Путеводитель по пчеловодству. Страница 4 из 15

Принципы естественного подхода в вопросах и ответах. Ф. Лазутин

Статья написана по результатам общения с очень большим количеством людей, как профессиональных пчеловодов, так и только начинающих интересоваться пасечным делом. В ней рассмотрены наиболее часто встречающиеся вопросы «новичков», а также сомнения в реальности естественного подхода опытных пчеловодов-промышленников. Ответы опираются как на личный опыт автора, так и на опыт многих людей, которые держат пчёл в улье-лежаке на высокую рамку.

Принципы естественного подхода с кратким обоснованием

Минимальное вмешательство в жизнь пчелиной семьи
Любой опытный пчеловод подтвердит, что чем меньше тревожишь пчёл, тем лучше. Излишнее вмешательство отвлекает пчелиную семью от медосбора, резко увеличивает вероятность перехода в роевое состояние и вызывает агрессию, особенно у пчёл среднерусской породы. Технология содержания пчёл в улье-лежаке на высокую рамку позволяет сократить количество вторжений в жизнь пчелиной семьи до одного раза в год. Имеется в виду весенняя ревизия, проводимая в как можно более ранние сроки, когда пчёлы очень спокойно реагируют на осмотр гнездового пространства.

Использование высокой рамки, позволяющей пчёлам полноценно самостоятельно подготовиться к зимовке
Для оптимального расположения зимнего клуба и размещения медовых запасов пчелиной семье в нашей широте требуется высота сотов не менее 400 мм. Дадановская рамка была изобретена на юге Франции, где, по обоснованному расчету её создателя, высоты в 300 мм было вполне достаточно. На высокой рамке (435х470 мм) пчелиная семья имеет возможность самостоятельно, без вмешательства пчеловода, подготовиться к зимовке и нормально провести зиму. Предпочтительно, чтобы рамка не имела внутренних перемычек, то есть обеспечивала свободное передвижение по единому восковому полю.

Отказ от дополнительных корпусов и магазинов
Любые изменения в улье в течение активного сезона, в том числе изъятие мёда, установка и снятие корпусов и магазинов, осмотр гнездовых рамок вызывает в пчелиной семье сильнейший дискомфорт и, как одно из следствий, переход в роевое стояние. Противороевые мероприятия в большинстве случаев требуют нового вторжения в семью, и далее по кругу. Разумный способ избавиться от этого – содержание пчелиной семьи в одном корпусе, рассчитанном на максимальное развитие семьи в течение сезона и складирование всего собранного за сезон мёда.

Отбор излишков мёда один раз в году, осенью, после того, как вышел весь расплод и семья закончила приготовления к зимовке
Данный принцип логически вытекает из двух предыдущих.

Отказ от применения любых подкормок, в том числе приготовленных на основе сахарного сиропа
Как известно, рабочие пчёлы питаются нектаром или мёдом из сделанных ранее запасов. Кроме углеводов, нектар содержит витамины и микроэлементы, а мёд содержит ещё и элементы пыльцы. В отличие от этих природных продуктов сахарные подкормки не содержат ничего, кроме углеводов. Поэтому именно сахарные подкормки являются одной из главных причин болезней пчёл, в том числе повсеместного засилия клеща Варроа. Общий для всех живых существ принцип заключается в том, что именно ослабленный недостатком необходимых веществ организм становится мишенью любых патогенных микроорганизмов и паразитов. И избежать этого, не восстановив полноценного природного питания, никоим образом невозможно.

Отказ от лечения пчёл, то есть применения любых лекарственных препаратов
Данный принцип напрямую связан с предыдущим. Отказаться от лекарственных препаратов можно, лишь отказавшись от искусственных подкормок и работая только с местной породой пчёл.

Размножение пчелиных семей только роями
Искусственное размножение пчелиных семей весьма технологично и удобно для пчеловода, но, с точки зрения природы, является совершенно противоестественной процедурой. И, наоборот, роение представляет для многих пчеловодов серьёзную проблему, с которой необходимо бороться. Однако в естественных условиях, не связанных с разного рода стрессовыми ситуациями, переходят в роевое состояние в основном только сильные семьи со старыми матками, выпуская при этом не больше двух-трёх роёв. В этом случае и отроившаяся семья сохраняется, и из роёв в большинстве случаев получаются полноценные семьи. При естественном роении, в отличие от искусственного деления семьи на несколько частей, не возникает никаких перекосов в составе пчелиных семей и связанных с этим проблем. Пчелиные матки, выведенные семьёй в естественных условиях, по качеству значительно превосходят выведенных и оплодотворённых искусственно. Поэтому долгосрочная успешная работа с пчёлами может основываться только на роении как на естественном механизме размножения пчелиных семей.

Зимовка пчелиных семей только на улице
Так же, как и в предыдущем пункте, зимовка в помещении выгодна и удобна для пчеловода, поскольку позволяет сберечь максимальное количество пчелосемей и сэкономить на зимнем потреблении мёда. Однако многими исследователями подмечено, что зимовка в помещении ослабляет иммунитет пчелиных семей и способствует отрицательному отбору. Поэтому, если рассматривать пчеловодство в перспективе, на многие десятилетия вперёд, то зимовка пчелиных семей в естественных условиях является правильным и единственно возможным выбором.

Содержание пчёл местной, для нас среднерусской породы
Все изложенные выше принципы, такие, как отказ от лекарств, подкормок, зимовка на улице и другие, возможны только при условии содержания пчёл только местной, для нас среднерусской породы, максимально приспособленных к климату данной местности и к характеру медосбора. Однако в результате целого столетия массового завоза южных пчелосемей и маток местная порода была практически повсеместно утрачена, а та, которая сохранилась, сильнейшим образом деградировала в результате отрицательного отбора. Поэтому сегодняшняя задача – не только восстанавливать местную породу пчёл, но и заниматься отбором, получая рои от самых сильных и благополучных семей. При переходе на естественное содержание пчёл нам в этом начинают помогать сами силы природы – слабые метисные семьи отсеиваются, а сильные размножаются.

Естественный подход в пчеловодстве

У многих пчеловодов-практиков естественный подход вызывает серьёзные и вполне закономерные сомнения по причине своего радикализма. Но факт заключается в том, что этот подход работает! Можно найти множество примеров успешных пасечников, которые держали и сейчас держат пчёл по старинке, предпочитая местную породу пчёл, оставляя ульи на зиму на улице и практически не пользуясь лекарственными препаратами. Иногда приходится слышать рассказы о «странных ульях на высокую рамку», ещё довоенного производства, которые новые пчеловоды выбрасывали на помойку, принимая пасеку от какого-нибудь дедушки.

Именно Великая Отечественная Война поставила в нашей стране новую веху в пчеловодстве – всё хозяйство, в том числе пасечное, было сильно разрушено, и восстанавливали его уже по-новому, начиная с массового производства дадановских ульев. А то, что было раньше, забывается быстро…

Среднерусская пчела
Совсем недавно один опытный архангельский пчеловод рассказал мне историю из своей практики, как досталось ему несколько пчелосемей от одного пожилого пчеловода, который решил уже прекратить это занятие. Времени своим пчёлам он уделял очень мало: «накинет новый магазин и убежит поскорее». Пчёлы жили у него много лет, рамки были старые, на доньях ульев многолетние залежи мусора.

Новый хозяин работать с этими пчёлами не смог вообще: при попытке осмотра они набросились так, что, несмотря на хорошую одежду, сделать ничего не дали. Разумеется, досталось и тем, кто случайно оказался поблизости. Пришлось вечером упаковать эти ульи и увезти на дальнюю точку, к приятелю-пчеловоду. Но через несколько дней и тот от них отказался – при попытке осмотра искусали единственных соседей, которые жили поблизости с его пасекой. Пришлось забирать ульи обратно и искать, куда бы их ещё пристроить.

Подобных историй любой опытный пчеловод может рассказать немало, но все они об одном: стоит только начать осмотр среднерусской семьи, как пчёлы просто «звереют», набрасываясь на пчеловода, на оказавшихся поблизости животных, и, разумеется, на соседей. Во всём остальном эти пчёлы просто замечательны: и зимуют отлично, и мёд носят исправно, и роятся не сильно. Поэтому вполне логичный вопрос: а если их не трогать? Ответ простой: ты их не трогаешь, и они тебя не беспокоят.

У нас на пасеке собраны среднерусские семьи из разных мест: из орловского питомника, из рязанской области, из Татарстана и Башкирии. Рядом с летком у некоторых (не всех) ульев без маски лучше долго не находиться: пчёлы-охранники тебя заметят и могут атаковать. Но метрах в 20-ти от пасеки её присутствие уже никак не ощущается, кроме мощного гула дружно работающих пчёл. За последнее лето, к примеру, ни жену, ни ребёнка, постоянно находящихся на участке, ни одна пчела не ужалила. Однако я точно знаю, что если какую-либо семью растревожить, то реакция не заставит себя ждать. Поэтому в первой половине лета просто подставляю рамочки, а с начала июля в ульи вообще не заглядываю, периодически из любопытства заходя на пасеку и наблюдая за работой пчёл возле летков.

Однако такой подход возможен только в естественном пчеловодстве. Все современные промышленные методы подразумевают «работу» с пчёлами в течение всего сезона, включающую ревизии, установку и снятие дополнительных корпусов и магазинов, противороевые методики, многократную в течение лета откачку мёда, искусственное размножение и многое другое. Характер среднерусской пчелы делает все эти операции очень проблематичными. Выход один – работать с более «мирными» породами, такими, как карпатка или кавказянка. А эти породы и зимуют у нас гораздо хуже, и роятся сильнее, и к болезням не так приспособлены. Значит, необходимы лекарства и противороевые мероприятия, и далее по кругу. К тому же удержать чистую породу практически невозможно, поскольку, смешиваясь с местными пчёлами, «южанки» утрачивают свои качества и через пару поколений из них образуются метисы, зачастую гораздо более агрессивные, чем чистопородные местные пчёлы.

Это совершенно стандартный круг вопросов, с которыми сталкивается любой современный пчеловод. Кто-то приспосабливается, периодически подкупая «чистопородных» карпаток в специализированных питомниках, расположенных где-нибудь на юге, а кто-то и вовсе бросает пчеловодство, устав бороться со всеми этими проблемами.

Разумный выход здесь только один – всеми силами восстанавливать местную породу пчёл, где бы вы ни жили – в Архангельске, Воронеже или Калуге. И тогда можно будет спокойно осаживать или ловить рои, зная, что из них получатся сильные здоровые семьи, а само занятие – пчеловодство – не будет зависеть от питомников и от химической промышленности, изобретающей всё новые лекарства от постоянно возрастающего числа пчелиных болезней.

Роение
Самые лучшие семьи на пасеке – это рои прошлого и позапрошлого года. Они отлично работают на медосборе и, при своевременном расширении, практически не роятся. Однако после двух лет работы вероятность возникновения разного рода проблем в пчелиной семье резко возрастает, поэтому все семьи, которые последние два сезона не роились, после весенней ревизии я перевожу в роевое состояние.

Как правило, первый рой эти семьи выпускают в конце мая. Все перваки сажаю в отдельные ульи, поскольку из них в течение лета в большинстве случаев развиваются сильные семьи, дающие к осени существенное количество товарного мёда. Очень часто перваки, заселившись в новый улей, в этом же сезоне самостоятельно меняют матку (так называемая «тихая смена»), что можно определить по наличию пустых маточников во время очередной весенней ревизии. Но было у меня и так, что после хорошо отработанного лета семьи-перваки осенью разворовывались, что обычно связано со старением или гибелью матки. Поэтому, если есть возможность, к перваку в пустое отделение улья подсаживаю какой-нибудь слабенький поздний рой с молодой маткой и через две-три недели объединяю. Таким образом, и слабый рой не пропадает, и сильный первак получает молодую матку.

Рои-втораки выходят довольно рано и имеют достаточную силу, чтобы образовать новую благополучную семью. Поэтому осаживаю их по отдельности, но, при недостатке пустых ульев, по два в каждый улей. Двенадцати рамок, то есть половины улья, для таких роёв бывает совершено достаточно. Весной одну семью отсаживаю.

Третьи рои, по моим наблюдениям, осаживать отдельно уже не имеет особого смысла. Лучший выход – подсаживать их к роям-первакам или подсыпать к вторакам. В последнем случае ситуация такая: довольно часто в роях с молодыми матками (а это вторые и все следующие рои) случаются разного рода проблемы, связанные с молодой маткой, которая может не вернуться с облёта или оказаться «некачественной». Такая семья, несмотря на ранние сроки и обилие пчелы, обречена на гибель – другую матку взять негде. Однако по сведениям, взятым из литературы, такая семья продолжает строить соты и создавать запасы мёда и перги в расчете на то, что к ней подселится ещё один рой с молодой маткой. Именно так очень часто в природе и происходит, и, вероятно, именно в этом заключается роль поздних слабых роёв. Как-то раз подобный случай я наблюдал у себя на пасеке: откуда-то со стороны прилетел рой и подселился к роевой семье, образованной недели за две до этого.

Поэтому, если раньше я объединял по два-три поздних роя и осаживал их отдельно, то сейчас стал поздние рои подсыпать к ранее посаженным вторакам. Делается это очень просто: так же, как при посадке роя, к летку приставляем лист фанеры и, предварительно хорошенько продымив сидящую в улье семью, высыпаем рой на фанеру. Как правило, он спокойно заходит внутрь, но иногда можно и подогнать его дымом из дымаря.

После выхода первого же роя семью расширяем рамочками с вощиной, но роение это обычно не останавливает – ещё один или два роя из улья выходит, и семья успокаивается. Больше трёх роёв из одной семьи выходит редко. Те семьи, которые упорно не желают переходить в роевое состояние (а такое случается нередко), долго в тесноте держать нет смысла, иначе и роёв от них не будет, и на медосборе потеряют. Поэтому в начале июня все их расширяю рамочками с вощиной и дальше веду как остальные «медовые» семьи.

Роям необходимо помогать. «Дикая» природа, насколько я понимаю, этого не делает – выживает сильнейший. В естественных условиях молодой семье самой предстоит найти хорошее жилище – дупло дерева, отстроить соты и собрать необходимые на первое время запасы мёда. В хорошей, богатой избытком нектара местности выживет и слабый поздний рой, а если условия не столь хороши, то вступает в силу естественный отбор, вплоть до пчелиного воровства, когда слабая семья отыскивается и подвергается разграблению со стороны более сильных «собратьев».

Но если нам хочется сохранить максимальное количество молодых семей, то роям необходимо помогать – сажать не на «голую вощину», а добавлять к ней несколько рамочек хорошей суши, чтобы пчелиная матка сразу могла начать работать, а пчёлы-сборщицы складывать запасы. Обеспечить рой хорошим жилищем – это само собой, слабые рои усилить, досыпав к ним чуть позже ещё рой или два, и очень желательно на первое время пчёл подкормить, дав три-четыре килограмма мёда.

Этих усилий уже вполне достаточно, а будущее семьи определит «генетика» – наследственные свойства данной конкретной матки. И здесь естественного отбора нам уже не миновать, главным инструментом которого в нашей широте служит зимовка.

Болезни пчёл
Больше всего сомнений у опытных пчеловодов вызывает отказ от применения лекарств. Но это, как мне кажется, больше относится к разряду личных убеждений, чем научной теории. Лично я глубоко убеждён, что пчёлы в состоянии самостоятельно справиться со своими болезнями, если, самое главное, отказаться от сахарных подкормок и стараться держать пчёл местной породы. Лично я за десять лет не применил ни грамма лекарств, даже природного происхождения. И пасека не вымерла от болезней, как мне предсказывали, а продолжает постепенно расти, хотя пока ещё не такими темпами, как хотелось бы.

Часть семей, конечно, гибнет. Зимний отход доходил до тридцати процентов пчелосемей, но летом пасека неизменно восстанавливается и увеличивается в размере. И совершенно очевидно, что потомство благополучных семей с большой вероятностью будет таким же сильным и благополучным.

Пчелопакеты
Где найти хороших пчёл среднерусской породы? Это главный вопрос, который задают практически все начинающие пчеловоды. Ответить на него непросто. Существует несколько питомников, производящих среднерусские семьи на продажу. Из наиболее известных – это орловский питомник и питомник в Татарстане, и ещё я слышал, что люди покупают пчёл в Башкирии и в Пермской области.

В специализированных хозяйствах, настроенных на производство пчёл на продажу, пчелосемьи продают в виде так называемых пчелопакетов. Получают их так: начиная с ранней весны перезимовавшая семья «разгоняется» при помощи искусственных подкормок, и затем делится на несколько частей, как правило, на три, или же от семьи делается «отводок», то есть вынимается несколько рамок с расплодом и пчёлами. К этому времени в отдельном улье выращиваются пчелиные матки, искусственно оплодотворяются и подсаживаются в образовавшиеся пакеты. В таком виде семья поступает в продажу (это очень краткое описание, в этом деле есть масса тонкостей).

С моей точки зрения, мы должны быть очень благодарны людям, которые сохранили эти хозяйства и продолжают вести линии среднерусской пчелы. Иначе найти их было бы практически невозможно. Работники подобных питомников – это, как правило, энтузиасты своего дела, любящие пчёл и свою работу. Но мы – покупатели – должны понимать, что пчелопакет с искусственно выведенной маткой – это совсем не то же самое, что настоящая роевая семья.

Матки, выведенные и оплодотворённые искусственно, по каким-то малоизвестным причинам, значительно уступают природным маткам, выведенным роевыми семьями и оплодотворённым в нескольких «брачных вылетах» самыми быстрыми и активными трутнями (в каждом полёте матка «встречается» с несколькими). Плюс к этому сам пчелопакет, как правило, состоящий из четырёх дадановских рамок, – это очень слабая семья, с нарушенным равновесием между разного возраста пчёлами и расплодом, испытавшая стресс от деления на несколько частей. Если верить в то, что у каждой пчелиной семьи существует свой коллективный разум, то и он должен быть практически разрушен. Когда ещё он сформируется снова?

Практика очень многих людей, покупавших пчелопакеты, говорит о том, что они бывают очень разными по силе и далеко не всегда «удачными». Я знаю случаи, когда люди получали пчелопакеты без маток и без расплода, и обнаруживалось это уже очень далеко от города, когда пчёл начинали пересаживать в новый улей. Но это случаи откровенной халтуры, а из обычных пчелопакетов, как правило, примерно треть бывает удачными, из другой трети получаются семьи средние, и треть до осени или весны просто не доживает.

По всем изложенным причинам, в последние разы, когда я для своей пасеки приобретал пчелопакеты среднерусских пчёл из питомника, то поступал с ними следующим образом: до осени вёл, как все остальные семьи, а следующей весной переводил в роевое состояние. И из осаженных и благополучно перезимовавших роёв в результате получились сильные перспективные семьи. Одна из таких семей в этом сезоне дала четыре полноценных роя, и к осени собрала килограммов 15 товарного мёда. Вот это сила! Отроившийся пчелопакет, кстати сказать, также выводит новую матку и превращается в полноценную семью.

Правила обращения с пчелопакетами
1. Не «запарить» во время перевозки. Для этого в ящике обязательно должна быть сквозная вентиляция.

2. После доставки на место продержать до вечера в прохладном затенённом месте, затем поставить на место будущего расположения улья или вплотную к нему и открыть очень поздно вечером, когда стемнеет. Если сделать это днём, то часть лётных пчёл может сразу же потеряться.

3. При пересадке в пустой улей подставить рамочку с вощиной и ещё одну с хорошей сушью и, по мере роста семьи, расширять очень постепенно.

4. Поскольку пакеты приходят с мизерным количеством мёда (даже по правилам мёда должен быть всего килограмм) и, как правило, с нехваткой лётной пчелы, то в первое время очень желательно их подкармливать, особенно в условиях неустойчивого взятка. Каждой такой семье желательно сразу же дать 3-4 килограмма мёда, и потом, в случае необходимости, давать ещё.

Коротко: операции в течение года

Конец зимы
Как только сойдёт снег и пчелиные семьи совершат очистительный облёт, необходимо определить погибшие семьи, если такие есть, и изъять у них рамочки с мёдом. Иначе их очень быстро растащат другие семьи, свои или чужие. Желательно эти ульи сразу же и почистить, и обработать либо паяльной лампой, либо раствором маргацовки (раньше для этой цели использовали щёлок – настой печной золы).

Ревизию в последнее время я также стараюсь делать в ранние сроки, в течение апреля. Если в улье сыро, то гнездовые рамки перемещаю в противоположную, сухую часть улья и передвигаю соответственно открытую часть летка. Во время ревизии смотрю качество расплода, наличие медовых запасов, извлекаю излишки мёда и пустые подпорченные рамки. Вощина пока пчёлам не нужна, но необходимо тепло и наличие килограммов десяти мёда в запасе.

Ранняя весна
С начала мая и середины июня постепенно расширяем семьи рамочками с вощиной. Можно дать и немного хорошей суши, но в основном необходима вощина, поскольку именно в это время молодую пчелу необходимо максимально загружать работой по отстройке сотов. Когда начнётся главный взяток, пчёлам будет уже не до этого. Семьи, предназначенные для роения, не расширяем и закрываем в них щель под перегородкой.

Начало июня
Роевая пора – самое ответственное время для пчеловода. Ловим и осаживаем рои, в основные семьи продолжаем подставлять рамочки с вощиной. Сильная семья за лето отстраивает в среднем по восемь высоких рамок. Семьи, переведённые в роевое состояние, можно уже расширять. Если семья «упорствует» и роится не хочет, то настаивать нет смысла. Такое бывает довольно часто, как и переход в роевое состояние семей, назначенных в этом году на производство мёда.

Середина-конец июня
Сильные семьи в это время уже пора расширить полностью. Вощину ставить уже нет смысла, с начала июля пчёлы её уже практически не отстраивают. Весь пустой объём заполняем рамочками с сушью, здесь уже сгодятся и рамки не самого высокого качества, чем дальше от гнездовой части, тем хуже по качеству вощину можно ставить.

Июль-август
Начиная с конца июня в средней полосе России наступает главный взяток. Пасека к этому уже готова – все семьи в порядке, пчёлы снабжены максимальным количеством «тары» для складирование мёда – рамками суши. На пасеке нам делать нечего, разве что иногда посмотреть роевые семьи – всё ли с ними в порядке и не нуждаются ли они в дополнительных рамочках.

Конец августа
Начиная приблизительно с середины августа приходит время пчелиного воровства. Раньше я к этому моменту сокращал летки, и весь август внимательно наблюдал за семьями в готовности прийти на помощь. Но сейчас ничего этого практически не делаю. Семьи с хорошими матками, как роевые, так и «медовые» нападению никогда не подвергаются. Но если даже в сильной семье погибла или вышла из строя матка, то от воровства не уберечься. А если и удастся такую семью защитить, то зимой шансов выжить у неё будет очень мало.

Поэтому всё лето держу летки открытыми на 20-25 сантиметров напротив той части улья, где работает пчелиная матка и где семья будет устраиваться на зимовку. К зиме леток также не сокращаю! Слабая семья частично заделает его сама, а сильная оставит открытым – значит так и нужно. Сквозной вентиляции в улье нет (леток всего один), значит, опасаться переохлаждения нет оснований. Что касается воровства, то, если следить за возрастом пчелиных маток и стараться держать только сильные семьи, вероятность его будет невелика. Если же семья подверглась нападению и визуально видно, что процесс идёт полным ходом (леток буквально облеплен пчёлами), то остаётся только сберечь мёд, изъяв из улья все рамки. Иначе будет вдвойне обидно – ни семьи, ни мёда! Но есть у пчелиного воровства ещё одно неприятное следствие – заселение восковой моли.

Восковая моль – это довольно крупная бабочка белёсого цвета, очень похожая на ночного мотылька. Она летает по пасеке в поисках места, где можно отложить яички. Сильные благополучные семьи к себе моль не пускают, оберегая своё сотовое хозяйство. Поэтому пустая сушь, хранящаяся в сильных семьях за перегородкой, также находится в безопасности. Но в слабые или неблагополучные семьи бабочка проникнуть в состоянии. Больше же всего восковая моль «любит» разворованные ульи, оставшиеся без пчёл, но полные сотов. Мёда в них уже нет, но он личинкам моли и не нужен – главное лакомство для них это тёмные старые соты. Личинки поедают их и плетут паутину, которая мешает хозяевам улья, если они ещё есть, добраться до них и уничтожить.

Поэтому некоторые пчеловоды, оставившие своё пасечное хозяйство на всю вторую половину лета, заглянув в какую-нибудь семью, могут увидеть очень грустную картину: улей, полный моли, личинок, коконов и паутины. Это означает, что успело смениться уже как минимум два поколения моли: личинки выросли и сплели коконы, из коконов вышли бабочки, в свою очередь отложившие ещё больше яичек, и новое поколение личинок устроило пиршество на остатках сотов.

Картина грустная, но её можно избежать: следить за тем, чтобы на пасеке были сильные семьи с молодыми матками, а также в конце лета время от времени просматривать семьи, чтобы вовремя увидеть какое-либо неблагополучие. Другое предостережение: никогда не хранить подолгу в тепле рамки с мёдом или откачанную сушь. Достав из улья рамочки с мёдом, я стараюсь их как можно быстрее откачать и вернуть сушь обратно в ульи, за перегородку в пустой отсек. Если на улице ещё достаточно тепло, то пчёлки их успеют осушить, то есть забрать остатки мёда, если нет – то осушат весной. Если откачка мёда происходит глубокой осенью, когда ночью на улице температура опускается ниже нуля, то можно складировать откачанные рамочки в пустые ульи, полностью заткнув в них леток. Личинки восковой моли минусовую температуру не выносят, а температура ниже минус десяти градусов уничтожает восковую моль на всех стадиях, в том числе и яички. Поэтому в полностью закрытом улье соты, которые провели там холодную зиму, весной будут в «безопасности».

В литературе описано много способов хранения суши, но я их не применял, поскольку не было необходимости. Двух способов хранения пустых рамочек – промороженных зимой в закрытых ульях, и за перегородкой в благополучных семьях – мне всегда было вполне достаточно. Если же кому-то хочется оставить часть мёда в сотах, то хранить их нужно также в холодном месте при минусовой или близкой к нулю температуре.

Подготовка к зимовке
В последние годы забираю мёд глубокой осенью, начиная с середины октября. В это время пчёлы уже собираются в клуб, и медовые рамки достаются без всяких проблем. «Дохожу» до края клуба, оставляю сбоку ещё одну медовую рамку и закрываю улей. Иногда, если пчёлы «устроились» на зимовку в середине улья, забираю рамки с двух сторон. Бывают трудности с извлечением самой крайней рамки, приклеенной прополисом к соседней рамке и к стенке улья. Но это преодолимо – расшатываю её при помощи пасечной стамески и, поддев за край, вынимаю наружу.

Гнездо осенью не просматриваю. Если семья хорошая и в улье есть излишки мёда, то значит, что у семьи были все возможности хорошо подготовиться к зимовке. Но бывают роевые семьи, запасы которых вызывают сомнения. Такие семьи можно просмотреть и, в случае необходимости, подставить рамочки с мёдом, сформировав гнездо уже искусственно. Для этого хорошо подходят рамки, наполненные мёдом приблизительно на треть, то есть имеющие 15-20 сантиметров запечатанных сотов в верхней части.

Но такие случаи у меня редкость. Чтобы их избежать совсем, гораздо лучше роевые семьи, не набравшие достаточного количества запасов, подкормить ещё в начале августа, когда в улье много рабочей пчелы. При этом и пчелиная матка гораздо лучше проведёт «осеннее наращивание», а значит, семья в зиму уйдёт более сильная.

Зимовка
Хорошо зимуют сильные с осени, благополучные семьи. В них практически не бывает подмора и, как ни странно, гораздо меньше сырости, чем в семьях слабых.

Слабые семьи зимуют плохо. По моему опыту, большая часть семей, уходящих в зиму «под знаком вопроса», до весны не доживает. Вероятно, такие семьи лучше присоединять к другим, более благополучным, но я этого ещё никогда не делал, каждый раз надеясь, что и слабая семья перезимует. Такое тоже случается, и даже бывает, что из подобных, с трудом перезимовавших роёв, летом получаются сильные семьи. Но это скорее исключение, чем правило.

Другой вопрос – зимняя сырость. Рассчитано, что при среднем потреблении за зиму 15-ти килограммов мёда в улье образуется 10 литров воды, которая либо выходит наружу в процессе воздухообмена, либо остаётся до весны в улье. При наступлении тепла пчёлы начинают улей вентилировать и легко избавляются от излишков влаги. Поэтому вопрос зимней сырости является одним из ключевых в теме зимовки.

У меня на пасеке есть ульи, обшитые изнутри фанерой, а есть и изготовленные из массива дерева. Есть с разным расположением летка: под рамочками и выше. Но прямой зависимости количества сырости от этих факторов я не заметил. Единственная зависимость – это от наличия в улье впитывающих влагу материалов. Хорошо работают перегородки с силикагелем, представляющие собой ящик того же размера, что и высокая рамка, и толщиной 50 миллиметров. С двух сторон ящик обшит мелкой сеткой или пропускающей влагу материей и распложенными на некотором расстоянии друг от друга тонкими рейками, удерживающими засыпанный внутрь силикагель. В улье перегородка подвешивается на плечиках, подобно рамочкам. Помещается в неё 6-7 кг силикагеля, вбирающего до 5 литров воды. Летом перегородка заменяется на обычную и высушивается на солнце.

Перегородка с силикагелем на зиму устанавливается вместо обычной поздно осенью, перед началом заморозков. Если установить две такие перегородки, с двух сторон от гнездовой части, то, вероятно, будет ещё лучше – я не пробовал. Но и одной достаточно, чтобы резко улучшить зимовку. Другой вариант – положить мешок с впитывающим материалов под рамки (при наличии подрамочного пространства). Но, по моему опыту, эффект от перегородки всё-таки больше.

Вопросы и ответы

Почему при изготовлении ульев вы используете такие синтетические материалы, как пенополистирол, не вредно ли это для пчёл?
Разумеется, лучше использовать в качестве утеплителя природные материалы, такие, как солома, мох, пакля и другие, и было бы очень полезно опробовать различные технологии изготовления ульев на их основе. Здесь вопрос приоритетов – более важной задачей для меня было отработать технологию содержания пчёл на высокой рамке и начать работу со среднерусской пчелой. Материалы, из которых изготовлен улей, имеют второстепенное значение – пенополистирол является очень хорошим утеплителем, и поэтому многие пчеловоды его используют. Если улей имеет внутреннюю обшивку, то вред от него вряд ли будет ощутимым. Теплопроводность природных утеплителей, таких, как соломенные маты, раза в полтора больше, поэтому и толщину стенок улья необходимо будет соответствующим образом увеличить.

Так ли важно делать в ульях большое подрамочное пространство?
Этот вопрос для меня окончательно ещё не ясен – не хватает опыта сравнения. Часть ульев на пасеке старого изготовления, с внутренней высотой 50 сантиметров, часть нового, с высотой 60 сантиметров и сеткой, расположенной на пару сантиметров ниже рамочек. При зимовке без силикагеля вторые явно работают лучше, но с перегородкой, наполненной силикагелем, особенной разницы не заметно. Подрамочное пространство, конечно, не помешает, но технология изготовления улья усложняется. Даёт ли это серьёзные преимущества – данный вопрос ещё предстоит выяснить. Однако, если оставлять внутреннюю высоту улья в 50 сантиметров, леток лучше «оторвать» от днища улья. Я бы рекомендовал делать его в 40 сантиметрах от верха рамок.

Почему на крышку улья рекомендуется оргалит?
ДВП, или, как мы привыкли его называть, оргалит, применяется чисто из экономических соображений. Он значительно дешевле фанеры, но менее влагостоек и «экологичен», что для крышки несущественно. Разумеется, можно заменить его на фанеру.

Как вы относитесь к «финской зимовке»?
Один мой товарищ такой вариант опробовал: сделал в днище улья отверстие 100х100 мм и закрыл его от мышей металлической сеткой. Весеннюю ревизию мы делали вместе: в улье было сухо, но мёд в гнезде был съеден полностью. Это легко объяснимо: в улье было холодно. У меня были случаи, когда днище, сделанное из клееного деревянного щита, рассыхалось, и весной я находил в нём щели до сантиметра шириной, с которыми семья и зимовала. Результат был тем же – влаги в улье не было, но мёда было съедено значительно больше, чем в других семьях. То есть, если к весне на гнездовых рамках, как правило, сверху остаётся каёмка нераспечатанного мёда, то здесь её совершенно не было. По этому мой выбор заключается в том, чтобы приток воздуха в улей ограничивать одним открытым летком, но использовать впитывающие влагу материалы.

Можете написать список аксессуаров, необходимых для работы на пасеке?
Специальная куртка, лицевая сетка, перчатки, дымарь, пасечная стамеска, лопатка для очистки доньев и стенок ульев, специальная мягкая щётка для сметания пчёл, роевни, приспособления для натягивания проволочки на рамки, приспособление для наващивания рамочек искусственной вощиной, кормушка боковая, солнечная воскотопка, медогонка, вилочка для вскрытия сотов, сетчатый фильтр для мёда.
Когда пасека начинает расти, то появляется необходимость в каком-то приспособлении для транспортировки рамочек, особенно заполненных мёдом. Это может быть обычная садовая тачка с ящиком для рамочек или специально изготовленная тележка.

Пользуетесь ли вы пыльцесборниками?
Пыльцесборниками не пользуюсь, но теоретически можно, если очень осторожно и не на всё время. Есть сведения, что пыльцесборники, особенно плохого качества, травмируют пчёл, поэтому пользоваться ими нужно аккуратно.

Расскажите, какова функция пергамина в изготовлении улья и чем его можно заменить?
Общее правило строительства каркасных домов (которое мы переносим на изготовление ульев) таково: внутренняя обшивка, пароизоляция, утеплитель, ветроизоляция и наружная обшивка. Это слои изнутри наружу. В нашем случае фанера в качестве внутренней обшивки работает в том числе как пароизоляция, поэтому требуется только слой ветроизоляции под вагонку. Его функция заключается в уменьшении движения воздуха через утеплитель и особенно сдерживание давления ветра, который "выдувает" тепло из стены. Но при этом наружный слой должен обязательно пропускать через себя пары воды, чтобы они не задерживались в стене, то есть "дышать". В двух словах примерно так. В старое время единственным таким материалом был пергамин (пропитанная смолами плотная бумага), но сейчас появилось много других, синтетических. Это изоспан, тайвек и т.д. В нашем случае подойдёт любой, только ни в коем случае не полиэтилен или разного рода пенополиэтилены, поскольку они совершенно не «дышат». Пергамин – это самый дешёвый вариант, как правило, в любом строительном магазине он есть.

В какую сторону лучше направлять леток?
Я ставлю ульи летком на восток. Утреннее солнце его быстро прогревает, а жаркое послеполуденное на него уже не попадает. По моим ощущениям, направление летка строго на юг провоцирует роение, а на север пробовал, но результат пока не ясен. Если улей расположен в полной тени, то направление, как мне кажется, вообще не имеет значения. В этом случае важнее учесть преимущественное направление ветра и развернуть улей летком в противоположную сторону. И ещё важна широта, в которой расположена пасека: на юге леток лучше максимально развернуть от солнца, на севере это не так важно.

Чем вы закрываете леток?
Я использую рулонный джут, который применяется при строительстве домов из бруса. Разрезаю ножницами на полоски и, свернув в жгут, затыкаю при помощи пасечной стамески ненужную на настоящий момент часть летка. Когда это необходимо, он легко вынимается. При использовании для закрывания летка деревянной дощечки пчёлы могут приклеить её прополисом так, что оторвать будет трудно. Джут тоже приклеивают, но вынуть его нетрудно.

Нужна ли прилётная доска?
Если леток расположен сантиметров на 10 выше днища улья, то под ним окажется часть передней стенки улья, на которую спокойно садятся пчёлы. По моим наблюдениям в прилётной доске в этом случае нет необходимости. Если леток располагается непосредственно над днищем (придонный вариант), то прилётную доску желательно сделать. Здесь получается аналогия с дуплом дерева – пчёлы садятся на ствол как выше, так и ниже летка. Поэтому, если «ствола» под летком нет, то его заменяет прилётая доска.

Боретесь ли вы с трутнями? Вырезаете ли трутневый расплод или, может быть, используете другие методы?
Нет, ничего этого не делаю.

Какое столярное оборудование вы посоветуете для изготовления ульев?
Существует стандартный набор столярного оборудования, необходимого для производства любых столярных изделий, вплоть до сложной мебели. К базовым стационарным станкам относятся: циркулярная пила, электрофуганок, рейсмусовый станок, фрезерный станок по дереву и торцовочная пила. Удобно, если всё это будут отдельные станки, но можно прибрести и один многофункциональный станок со всеми перечисленными функциями. При приобретении станков необходимо обращать внимание на удобство в работе и надёжность, избегая разного рода недолговечного оборудования, пусть даже достаточно дорогого.
Но это – максимум. В принципе, достаточно хорошей циркулярной пилы и фуганка, можно вполне обойтись и ручным электроинструментом. Но это – вопрос скорости, качества и удобства в работе.

Имеет ли смысл приобретать рои?
Рой – это в некотором смысле лотерея. Хорошая ли в нём матка, выживет ли зимой. Идеальный вариант продажи (и покупки) – это перезимовавший рой с молодой маткой (вторак или третьяк).

В какое время лучше перемещать ульи с места на место?
При необходимости я делаю это ранней весной, когда пчёлы уже совершили очистительный облёт, но ещё не начали летать за взятком. Но можно и поздней осенью, после того, как пчелиные семьи уже устроились на зимовку. Но я предпочитаю осенью пчёл не трогать.

Когда нужно открывать вентиляционные отверстия?
Предназначение круглых отверстий, распложенных в нижней части задней стенки улья, – летняя вентиляция. В принципе, эти отверстия не обязательны. Однако в жаркое время они хорошо помогают сильным семьям проветривать гнездо, создавая сквозной поток воздуха. Соответственно, только в это время их и открываю. Серьёзным испытанием для пчелиных семей и ульев стало лето 2010 года, когда температура в тени доходила до сорока градусов. Очень порадовало то, что ни в одной семье пчёлы не «выкучивались» наружу, что говорит о нормальном тепловом режиме внутри ульев.

Как вы относитесь к улью Шапкина и системе аббата Варрэ?
Суть в том, что я всего лишь рассказываю о своём личном опыте и не хотел бы подвергать анализу или критике какие-либо другие системы. Если это работает, то почему бы и нет? Однако некоторым моментам я придаю очень большое значение, а именно содержанию пчёл местной породы, отказу от сахарных подкормок и искусственных методов размножения пчелиных семей. В этом мы являемся единомышленниками с очень многими пчеловодами, и это радует. А конструкция улья – во многом вопрос личного предпочтения и привычки.

Почему пчёлы не всегда оттягивают нижнюю часть рамок?
И сильные семьи, и слабые в первую очередь «идут по верхам», то есть уходят максимально вбок, работая в верхней части рамок. Чем ближе к гнезду, тем полноценнее бывают освоены рамки. Однако слабые семьи, в том числе рои и пчелопакеты, часто так и не доходят до низа рамок, осваивая только верхнюю часть. Особенно явно это бывает на рамках, состыкованных из двух: дадановской сверху и полурамкой снизу. Однако и такие рамки сильные семьи отстраивают и используют сверху донизу. Вообще, горизонтальный брусок в рамке является некоторым препятствием, особенно для семей слабых, которые более охотно развиваются вбок, чем вниз. Поэтому рамки с единым восковым полем показывают себя лучше, хотя и их семьи часто отстраивают лишь частично.

Зачем нужна сушь?
Сушь – это «тара» для складывания запасов. Отстроить соты пчелиной семье гораздо сложнее, чем наполнить их мёдом. Поэтому наличие суши резко увеличивает медосбор и, соответственно, «вознаграждение» пчеловода. Максимальное количество свободных ячеек необходимо пчелиной семье во время медосбора ещё и потому, что нектар раскладывается в них сначала понемногу (так называемый «набрызг»), и лишь после переработки и выпаривания излишков влаги окончательно складируется и запечатывается.
Наличие большого количества рамок в улье вовсе не означает, что все они обязательно будут заполнены мёдом, как нам того бы хотелось. В улей на 25 высоких рамок может поместиться до ста килограммов излишков мёда, но в реальности семьи в среднем собирают гораздо меньше. Наша задача – дать пчёлам к медосбору максимальное количество рамок, а «урожай» будет зависеть от многих факторов, в том числе от силы семьи, от медоносов и от погоды.

Какое ваше мнение относительно содержания пчёл в колоде?
Содержать пчёл в колоде можно, но:
Колода должна быть очень качественной, то есть тёплой и достаточного объёма;
Выжить в колоде может только сильная пчела местной породы;
Место расположения должно быть по возможности "дикое", то есть с разнообразными растениями разных сроков цветения;
Заселять в колоду следует сильный ранний рой;
Человек, содержащий пчёл в колоде, должен очень ясно себе представлять всю технологию и знать тонкости этого дела.

Какую лучше брать медогонку: из нержавейки или обычную? Помогает ли электропривод?
Нержавейка, конечно, лучше, но принципиальной разницы нет. Электропривод – это удобно, но если объёмы откачки невелики, то существенной разницы нет. При выборе медогонки важнее смотреть на качество изготовления, особенно привода. Иногда производители ставят недолговечные пластмассовые шкивы и шестерни, которые моментально изнашиваются. Электроприводы также бывают очень ненадёжны и быстро выходят из строя.

Боретесь ли вы с осами и шершнями?
Если осы очень сильно размножаются, ставлю для них ловушки – банки или пластиковые бутылки с подслащённой водой, разведённым вареньем или любым имеющимся в наличии сладким сиропом. Осы в них гибнут в огромных количествах. Гнёзда шершней при обнаружении поблизости от пасеки уничтожаю.

Как боретесь с мышами?
Осенью, после того, как пчёлы перестают вылетать из улья, закрываю открытую часть летков полосками металлической сетки 10х10 мм. Через неё и мышь не пролезет, и пчела из улья свободно вылетит. Был случай, когда мышь забралась в улей, вытащив джут из закрытой части летка. Но это всего один раз. Ещё один метод, более радикальный – каждую ножку подставки на высоте сантиметров тридцать от земли обмазать по периметру литолом или какой-нибудь другой густой смазкой.

Не коробится ли зимой от влаги фанера, которой внутри обшиты ульи?
Как правило, нет, но были случаи, когда коробилась. Скорее всего, причина была в низком качестве фанеры. Но я не считаю фанеру наилучшим материалом, просто пока не нашёл более подходящего. Можно обшивать тонкими досками, но это гораздо более трудоёмко, конструкция усложняется, и улей становится ещё более громоздким. В общем, согласен с тем, что технология изготовления улья ещё требует доработки.

Почему на последних чертежах толщина днища уменьшилась до двадцати миллиметров?
Из соображений экономии и облегчения конструкции. Летом этой толщины достаточно, а зимой на днище укладывается подушка с каким-либо впитывающим материалом, плюс к этому воздушная прослойка также служит сохранению тепла. Но всё это касается только ульев с увеличенным подрамочным пространством, если же это пространство стандартное – два или три сантиметра – то днище необходимо делать толще и теплее.

Можно ли при переселении стандартного пчелопакета в улей на высокую рамку не делать «подстёжек», то есть не наращивать рамки?
Можно, но пчелиные семьи станут неизбежно под дадановскими рамками тянуть языки. При очередной весенней ревизии вам их придётся вырезать, что может быть сопряжено с определёнными трудностями. К тому же отстроенные языки сотов – это потерянная сушь. Однако такая технология пересадки пчелопакетов допустима, но вам необходимо будет в дальнейшем при помощи перемещения открытой части летка вынудить семью перейти на высокие рамки и старые рамки с языками убрать из улья.

Бывают ли у вас случаи, когда необходимо отыскать пчелиную матку?
Никогда ещё не было. Наличие и качество матки оцениваю по расплоду. Надо сказать, что это не так просто – отыскать в массе пчёл пчелиную матку, тем более в семье среднерусской породы. Даже очень опытные пчеловоды справляются с этим не быстро.

Обязательно ли пользоваться дымарём?
Во многих случаях дымарём не пользуюсь – например, при расширении семей вощиной и сушью. Однако предпочитаю иметь дымарь всегда под рукой. Во время весенней ревизии и в некоторых других случаях без дымаря никак не обойтись – дым для пчёл означает опасность пожара, они начинают быстро набирать в свои зобики мёд и отвлекаются от другой опасности – человека, вторгшегося в их владения. Но поскольку дым вызывает у пчелиной семьи немалый стресс, злоупотреблять им, разумеется, не стоит.

Зимой возле улья на снегу мёртвые пчёлы. Это нормально?
Пчёлы всегда гибнут на улице, чтобы не утруждать своих собратьев лишней работой – очисткой улья. Это касается и зимы. Так что если пчёл на снегу немного, то это нормально. Скорее, наоборот, когда мёртвые пчёлы накапливаются зимой в улье, образуя так называемый «подмор», то это непорядок.

Можно ли изготовить ульи из лёгкого самана (солома, пропитанная глиняным раствором)?
До революции, как один из вариантов, делали ульи из тонкой доски (дюймовки) и после обкладывали их снаружи соломенными матами толщиной сантиметров 7-8. Это были очень хорошие ульи. В старых книгах есть чертежи простейшего станка для изготовления матов, сделать его совсем не трудно, но нужна длинная солома. Найти её сегодня не просто – из под комбайна солома выходит ломаная.

Другой вариант – делали ульи просто из соломенных матов, а изнутри обмазывали составом, содержащим глину, навоз и берёзовую золу. Эти ульи один из дореволюционных авторов по фамилии Кулланда (имя-отчество не знаю) называл "золотыми" в силу их экономичности и удобства для пчёл. Насчёт лёгкого самана не знаю, нужно пробовать. Скорее всего, изнутри нужно будет делать подобную обмазку.

Сколько нужно приобретать вощины?
В килограмме вощины приблизительно 12 листов на дадановскую рамку. На высокую уходит полтора листа, значит, килограмма вощины хватит на 8 рамок. На сезон на один улей обычно уходит 1-1,5 кг вощины.

Объясните, пожалуйста, почему вы остановились на улье-лежаке, в природе ведь пчёлы живут в вертикальных дуплах?
Вопрос совершенно резонный: действительно, дупло в природе вытянуто по вертикали, и пчелиная семья в нём развивается вниз. Но как тогда делать улей? Расширять семью вверх, устанавливая дополнительные корпуса и магазины – это против природы, и выход остаётся один – подставлять новые корпуса снизу, поднимая летом всю массу улья (до 100 кг и более) вертикально вверх. А как осенью забирать излишки мёда? Тоже не совсем понятно. Некоторые пчеловоды такую систему опробовали, но широкого распространения, насколько я знаю, она не получила.

С другой стороны, в первозданной природе встречались дупла и больше метра диаметром, не говоря уже о том, что пчёлы заселяли и поваленные деревья. Как они поступали в этом случае? Оказывается, пчелиная семья, попадая в широкое пространство, оттягивает языки около полуметра высотой (чтобы можно было спокойно зимовать) и постепенно уходит вбок, пока не застроит весь объём. Этим природным механизмом мы и пользуемся.

Поэтому издревле существовали колоды-лежаки (посмотрите старинные рисунки!), которые многими пасечниками считались лучше и «медистее» колод вертикальных. Об этом очень убедительно писал Н.М. Витвицкий – один из патриархов отечественного пчеловодства. Единственным недостатком лежаков считалась их холодность (большой горизонтально вытянутый объём), но сейчас эта проблема легко решается тёплой передвижной перегородкой.

Можно ли содержать пчёл в улье на высокую рамку в южных регионах?
Признаться честно, анализом естественного пчеловождения в южных широтах я всерьёз не занимался, хотя надо бы. Навскидку можно сказать, что ситуация на юге в чём-то проще, чем у нас в средней полосе. Зима короче и мягче, и поэтому требования к породе пчёл не столь высоки – можно держать более южных пчёл, таких как карпатка или серая горная кавказская пчела. Но есть и проблемы – летняя засуха и более «современное» сельское хозяйство, основанное на монокультуре и массовом использовании пестицидов. По первой причине стационарное пчеловодство во многих южных регионах вообще мало где возможно, почти все пчеловоды кочуют. А это уже профессия, а не хобби, и лежак на высокую рамку здесь точно не подходит.
В общем, всё сильно зависит от места, а принцип лежака на высокую рамку применим, если это будет стационарная пасека. Мёда один улей может давать до 90 килограммов, и жара ему не так страшна благодаря толстым стенкам и крыше "домиком". Ставить ульи, разумеется, очень желательно в тени (у нас это не обязательно).

Держали ли вы пчёл в ульях другой конструкции?
Поначалу держал в «дадане», но это мне не понравилось. Сейчас есть у меня несколько ульев на так называемую «украинскую» рамку, которая повторяет размеры дадановской (300х435), но поставлена вертикально. Сложность в том, что если максимальное развитие семьи принять за 36 рамок (3 дадановских корпуса), то длинна улья должна составить 1350 мм, а это слишком много. Поэтому я расположил рамки в два ряда по 18 в каждом, а между ними сделал перегородку с окошком 100х100 мм, которое открываю летом после освоения пчёлами зимнего «отсека». Результат пока такой: хорошая зимовка (высота рамки!), но в начале лета сильное роение, в роевое состояние переходили даже семьи с прошлогодними матками. Я этот эффект связываю с узостью рамки, но здесь ещё необходимо разбираться. В целом, рамка 435х470 пока устраивает больше всего.

Фёдор Лазутин, Калужская область, февраль 2012 года

Изготовление высокой рамки. Ф.Лазутин
13-11-2011
Высокая рамка из двухКогда я решил перевести своих пчёл на высокую рамку, первой идеей было простое увеличение высоты стандартных дадановских рамок (435х300 мм) путём прикрепления к ним снизу магазинных полурамок (435х145 мм). А поскольку была возможность заготовки для рамок делать самостоятельно, то полурамку я изготавливал чуть выше стандартной, высотой 170 мм, чтобы в результате получить высокую рамку в 470 мм.

Соединение двух рамокКонечно, уже тогда была идея изготавливать сразу цельные высокие рамки, но всё упиралось в медогонку – в моём распоряжении была старая медогонка, рассчитанная под размер дадановской рамки. Поэтому для откачки мёда рамки приходилось разъединять, а для следующего использования снова состыковывать. Чтобы упростить эту процедуру, изготавливались специальные соединительные элементы, представляю­щие собой кусочки фанеры толщиной 3-4 мм и размером 37х55 мм, с приклеенными вдоль длинных сторон брусочками сечением 6х6 мм (см. фотографию). К верхней и нижней рамочке эти элементы прикручивались тонкими саморезами длинной 12-16 мм. Чтобы разобрать высокую рамку на две части, нужно было просто открутить два самореза (соединительный элемент оставался прикреплённым к нижней рамочке).

Соединительный элементТехнологически эти элементы изготавливаются следующим образом: лист фанеры распускается на полосы шириной 37 мм, после чего к каждой приклеиваются полоска дерева такой же длинны и сечением 37х6 мм. Затем в получившейся полосе со стороны подклеенного бруска фрезой по дереву выбирается паз 25х6 мм. После этого полоска нарезается на кусочки длинной 55 мм, в них насверливаются дырочки, и соединительные элементы готовы. Так получается на порядок быстрее, чем делать каждый по отдельности.

Почему именно такая ширина – 37 мм? Дело в том, что, кроме основной функции – соединения рамочек – соединительные элементы выполняют ещё одну, а именно сохраняют необходимое расстояние между осями рамок при установке их в улей. На высокой рамке кроме верхнего разделительного элемента всегда необходимо делать ещё и нижний, иначе трудно избежать перекосов, хотя бы небольших. И наоборот, при наличии нижних разделительных элементов, рамочки устанавливаются в улей очень чётко. Существует много разных способов соединения рамочек, но какой бы вы не использовали, разделительные элементы делать необходимо.

Первые несколько лет своего естественного пчеловодства, когда ульев было ещё не очень много, именно такие, собранные из двух частей рамочки, я и использовал. Но со временем обнаружился один очень существенный недостаток этой конструкции. Сильные семьи использовали высокую рамку полностью, хорошо отстраивая как верхнюю, так и нижнюю часть. Но слабые семьи, в том числе рои и покупные пчелопакеты, зачастую использовали только верхнюю, дадановскую рамку, а вощину в нижней полурамке даже не начинали оттягивать. Видимо, двойной деревянный брусок служил некоей естественной преградой, дойдя до которой семья начинала развиваться вбок, уходя на соседние рамки, и идея высокой рамки практически утрачивала смысл.

Сегодня я думаю, что исправить ситуацию можно, поменяв рамки местами: магазинную полурамку разместить сверху, а дадановскую снизу. Идея заключается в том, что полурамки семье для развития будет явно недостаточно и пчёлы волей-неволей опустятся ниже бруска, после чего уже без препятствий пойдут вниз. Именно такие рамки советовал мне в своих письмах один опытный пчеловод, и сегодня я с ним полностью согласен. Сам испытать такой способ я не успел, поскольку к тому времени уже стал делать рамки неразборные. Но ещё в первые годы часть высоких рамок у меня была сделана из двух многокорпусных (435х230 мм), и пчёлы действительно работали на них значительно лучше.

Перемычка внизуСледующий, более «продвинутый» вариант – делать рамки цельными, размером 435х470 мм. Это значительно упрощает работу пчеловода и лучше для самих пчёл, но для работы с такими раками необходима соответствующая медогонка (см. описание, как переделать стандартную медогонку под высокую рамку). Изготовить наборы для сборки высоких рамок нетрудно, для этого достаточно самого простого столярного оборудования (электрофуганок, циркулярная пила и торцовочная пила).

Перемычка вверхуПервоначально мы собирали рамки из брусков сечением 25х10 мм и проволоку натягивали горизонтально. А поскольку при натягивании проволоки вертикальные бруски выгибаются внутрь, в рамку необходимо было вставлять горизонтальную распорную планку сечением приблизительно 20х10 мм. Если рамка наващивается вощиной, предназначенной для многокорпусного (рутовского) улья, то распорная планка ставится посередине. Если используется вощина, предназначенная для стандартной дадановской рамки, то для наващивания одной высокой рамки берётся полтора листа, причём целый лист лучше располагать снизу.

Это выяснилось также в ходе практики – когда цельный лист располагали сверху, появлялись те же проблемы, что и при соединении двух рамок. То есть верхнюю часть пчёлы оттягивали, а нижнюю зачастую оставляли нетронутой. Но когда распорную планку переместили вверх, эти проблемы исчезли. Однако ощущение, что горизонтальная планка, разделяющая восковое поле, пчёлам всё-таки мешает, осталось. Поэтому со временем родилась следующая идея – делать восковое поле цельным, без разрывов. Для этого в конструкцию рамки пришлось внести некоторые существенные изменения.

Вариант закрепления проволокиПри сохранении горизонтальной натяжки проволочки пришлось бы значительно, до двух сантиметров, увеличить толщину боковых брусков. Этого делать не хотелось, поэтому я сразу остановился на другом варианте – вертикальном натяжении проволоки. А поскольку верхний брусок у рамки уже имеет толщину 2 сантиметра, усилить остаётся только нижний, доведя его толщину также до двух сантиметров.

Без перемычкиИтак, в окончательном варианте рамки, которую я сейчас использую, конструкция получилась следующая: боковые планки имеют сечение 10х25 мм, нижняя 20х25 мм, а верхняя состоит из двух брусков, соединённых на клей и гвозди. Один из них имеет сечение 37х10 мм и длину 470 мм. Он служит одновременно и разделительным элементом, и плечиками для подвешивания рамки в улей, и, совместно с другими такими планками, единым потолком гнездовой части. Второй имеет то же сечение, что и боковые: 10х25 мм.

Собирать рамку можно на гвоздики (вертикальные прибиваем к торцам горизонтальных), либо, делая на торцах брусков шипы и пазы, соединять их при помощи столярного клея. Хорошо подходит клей ПВА, но любой клей можно применять, только убедившись в его хорошем качестве. Я использую именно второй способ – на торцах брусков специальной фрезой по дереву делаю шипы и собираю рамочку на клей. Это сложнее в технологическом плане, но рамочка получается прочней и надёжней.

Без перемычкиНаружный размер рамки (без плечиков) 435х470 мм. Рамка получается чуть выше, чем при соединении двух стандартных рамок, дадановской и магазинной, но при такой высоте ещё помещается в переделанную стандартную медогонку. Именно этот вариант высокой рамки – без внутренней перемычки и с вертикальной натяжкой проволоки – я сегодня и использую. Пчелиная семья, даже слабая, стремится отстроить такую рамку до самого низа, а пчелиные матки без препятствий «засеивают» практически всю плоскость сота.

Проволоку натягиваем в шесть рядов, равномерно распределяя их по ширине рамки. Проволока должна быть хорошо натянута, что легко определяется звуком, который она издаёт – чистым, а не дребезжащим. Чтобы проволока при натягивании не врезалась в древесину, вплотную к отверстиям я вбиваю обычные строительные скобы (6-8 мм) при помощи обычного строительного степлера.

Скобы на торце рамкиНаващиваем рамку либо двумя листами вощины для многокорпусного улья, либо полутора листами стандартной дадановской вощины. Верхний лист должен обязательно примыкать к верхнему бруску рамки. Наващивать можно разными способами, я пользуюсь одним из самых распространённых – электронаващиванием, с использованием обычного автомобильного аккумулятора. Для этого располагаю рамку горизонтально и кладу вощину на проволоку. Пропуская через проволоку ток, и аккуратно придавливая вощину рукой, добиваюсь того, чтобы проволока вошла в вощину приблизительно до половины глубины. Проволоку я натягиваю попарно, и ток пропускаю попарно, через два ряда. Так получается проще и удобнее.

Чем качественнее изготовлена рамка, тем лучше её принимают и отстраивают пчёлы. Вот несколько деталей, на которые необходимо обратить внимание:

Рамочка должна быть строго прямоугольной и ровной (бруски располагаются в одной плоскости);
У цельной высокой рамки обязательно должны быть нижние разделители, расположенные у всех рамочек на одинаковой высоте. Я обычно использую короткие брусочки сечением 6х10 мм, прикреплённые на клей и гвоздики к двум сторонам вертикальных планок;
Заготовки для рамки можно делать из лиственных пород древесины, таких, как липа, или из ели. Сильно смолистые сорта, такие, как сосна или лиственница, использовать не рекомендуется;
Отверстия для натягивания проволочки должны быть просверлены точно по центральной оси верхней и нижней планок. Сверлить лучше по металлическому шаблону или сверлильным станком, засверливая отверстия с внутренней стороны рамочки. Если снаружи сверло выйдет не по центру, это не так важно;
Чем меньше будет диаметр отверстий, тем лучше. Я делаю 1 мм;
Лист вощины должен быть совершенно ровным. Перед наващиванием его нужно положить на ровную поверхность и аккуратно разгладить руками. На неровной вощине и ячейки получаются неровными, в результате чего пчелиная матка может отказываться откладывать в них яички;
В последнее время я стал пользоваться советом В.Г. Кашковского, взятым из его книги «Советы пчеловодам». Он очень рекомендует вощину перед использованием прокаливать на солнце. Делается это так: листы вощины раскладываются на ровные куски фанеры и выносятся на солнце. Как только воск нагреется и станет прозрачным, кусочки фанеры с вощиной заносятся в тень и, после остывания, вощина складывается в стопочки. Листы становится идеально ровными и воск слегка меняет свою фактуру, после чего, по утверждению автора книги, гораздо лучше принимаются пчёлами;
Готовые рамки никогда не кладут горизонтально и избегают попадания на них прямого солнечного света;
Собирать рамочки и натягивать проволочку можно заранее, например зимой, а вот наващивать лучше непосредственно перед установкой в улей. Проволочку, в случае провисания, перед наващиванием необходимо подтянуть;
Если у вас после сезона остались навощенные, но не оттянутые пчёлами рамки, то на зиму их лучше занести в тёплое помещение. Оттянутые рамки (сушь), наоборот, лучше хранить на морозе;
Постарайтесь найти источник качественной вощины. Вощину плохого качества пчёлы принимают неохотно, а могут не принимать совсем. Среднерусским пчёлам необходима вощина с увеличенной, «среднерусской» ячейкой (5.55 мм);
Как изготовить рамку из стандартных покупных заготовок? Цельная рамка не получится, всё равно придётся две рамки стыковать. Сверху, как уже говорилось, лучше расположить полурамку, а у нижней, дадановской рамки верхний брусочек необходимо будет уменьшить по толщине, сняв на циркулярной пиле лишние 10 мм (стандартная толщина верхних брусков обычно бывает 20 мм). При этом уйдут и плечики, которые нижней рамке не нужны. Общая толщина перемычки составит 20 (10х10 мм). Если при этом у вас уже есть медогонка на высокую рамку, и разбирать рамочки на две части нет необходимости, то соединять их можно короткими (50-60 мм длинной) брусочками сечением 6х10 мм, прибивая их к верхней и нижней рамке тоненькими гвоздиками. Такое соединение также станет нижним разъединительным элементом;

Но самый лучший вариант – делать высокие рамки без перемычек, как описывалось выше;

Качественно изготовленные рамочки могут служить очень долго, не одно десятилетие. После перетапливания старой суши вам скорее всего придётся заменить проволоку, но саму рамку можно использовать заново, предварительно для дезинфекции подержав на солнце или обработав каким-либо другим способом.
http://eco-bee.ru/article?aid=1

Как переделать медогонку на высокую рамку

Сегодня в продаже можно найти целый ряд медогонок, подходящих для того, чтобы без больших усилий приспособить их для откачки мёда из высоких рамок. В том числе это медогонки стерлитамакского завода пчеловодческого инвентаря, продающиеся под маркой «Фермер». Они сделаны под стандартную дадановскую рамку, но снабжены перекидными кассетами, которые позволяют откачивать мёд с двух сторон рамок, не доставая их из медогонки. Именно эта дополнительная опция вынудила производителя увеличить диаметр металлической бочки и, соответственно, расстояние между радиальными элементами, к которым крепятся кассеты. Этого расстояния стало достаточно, чтобы высокая рамка физически поместилась в медогонку (дадановская рамка вставляется в медогонку боком, то есть требуемая широта составляет 300 мм, в то время как ширина высокой рамки составляет 435 мм).

Поскольку модели медогонок отличаются между собой, и со временем могут слегка изменяться, рекомендуется, прежде чем приобретать конкретную медогонку, приехать в магазин с высокой рамкой и проверить, помещается ли она внутрь. Если да, то остаётся только вынуть из медогонки специальные сетчатые кассеты, в которые вставляется дадановская рамка, и изготовить соответствующие кассеты под высокую рамку. Конструкция этих кассет может быть произвольной, главное, чтобы они легко и надёжно вставлялись в медогонку, а полотно сотов плотно прилегало к сетке. В противном случае при откачке мёда соты могут деформироваться.

Тонкость здесь заключается в том, что за пределы этой плоскости выступает верхняя планка, которая служит также верхним разделительным элементом, а также нижние разделительные элементы. С верхней планкой вопрос решается просто – при установке рамки в медогонку она оказывается выше кассеты и в сетку не упирается. А для того, чтобы не мешали нижние разделители, ширина сетки делается не по ширине рамки (435 мм), а чуть уже – 400 мм. При установке рамки в медогонку разделители оказываются по бокам сетки, и полотно сотов прилегает к ней плотно.

Медогонки устроены по-разному, поэтому крепление кассеты к подвижной (вращающейся) части делается исходя из конкретной конструкции. В нашей медогонке вращающаяся часть состоит из двух металлических горизонтальных обручей, связанных между собой в единую конструкцию. Соответственно, на кассетах имеются зацепки для крепления к верхнему обручу, а также нижняя горизонтальная рамка, которая упирается в нижний обруч. Конструкцию хорошо видно на фотографиях, но она, разумеется, не является догмой – кассеты можно делать и по-другому, лишь бы работали.

Каркас кассеты я изготавливал из простой чёрной проволоки диаметром 5 мм, собирая его при помощи простой сварки. Лучше, конечно, использовать нержавейку, но и обычное железо тоже годится, если кассеты после использования мыть и хранить в сухом месте. Сетка используется оцинкованная, с ячейкой 10 мм или чуть меньше.

Два горизонтальных прямоугольника упираются в обручи вращающейся части медогонки – верхний и нижний. На верхнем прямоугольнике располагаются ушки для подвешивания к обручу. К горизонтальным прямоугольникам крепится основной, обтянутый сеткой. Его размер 400х460 мм. Верхняя проволока основного прямоугольника выступает за края и имеет загнутые концы, на которые ложится верхняя планка рамочки.

Соответственно, кассета просто подвешивается к верхнему обручу, а рамка в кассете висит на плечиках. Точные размеры горизонтальных прямоугольников и их расположение по высоте определяются исходя из размеров конкретной модели медогонки.

Для изготовления кассет требуется болгарка с диском по металлу, сварочный аппарат, молоток и наковальня. Плюс начальные навыки работы с металлом.

Возможно, в недалёком будущем сами заводы начнут изготавливать модификацию медогонок на высокую рамку, и в этом описании отпадёт надобность.

Лазутин Фёдор, 2010 год, Калужская область, Ковчег
http://eco-bee.ru/article?aid=4

Пчеловоды об инбридинге https://fermer.ru/comment/1079407804#comment-1079407804

Календарь вывода маток укажет вам сроки выполнения необходимых работ.

Календарь вывода маток:
апрель → май,
май → июнь,
июнь→ июль.
Соблюдая данную схему вы будете получать высокопродуктивных яйценоских маток. Каждый пчеловодный сезон особенный, поэтому пчеловод сам должен решать в какие сроки ему начинать работу по выводу маток.

Василий Антоныч пишет:

Вы не стесняйтесь, смело перетаскивайте сюда , всю информацию по пчеловодству ,со всего интернета,

иначе больше негде почитать о пчеловодстве, [изображение]

как только в этой теме.

Правда меня в начале этой темы некоторые ругали, что всё подряд сюда выкладываю...
Спасибо за поддержку!
Если у кого есть интересная редкая тема по пчеловодству - предлагайте. Очень интересно почерпнуть что-то новое или забытое старое.
В дальнейшем планирую немного изменить структуру этой темы, чтоб удобнее было находить нужную информацию. Проблема в том, что редко имею доступ к компьютеру, а с телефона первое сообщение уже не редактируется. Поэтому интересную попадающую в поле зрения информацию сюда помещаю, но в дальнейшем вся будет систематизирована и легко доступна из первого сообщения.
Всем хороших медосборов!!!

Книги по пчеловодству в свободном доступе для чтения:
https://naturalbeekeeping.ru/library/
«Пчелы в Радость» (pdf) Автор: Федор Лазутин
Детали и тонкости естественного подхода в пасечном деле Автор: Федор Лазутин
Популярно о зимовке пчелиных семей (pdf) Автор: Федор Лазутин
Принципы естественного подхода в вопросах и ответах Автор: Федор Лазутин
Безконтактное пчеловодство Автор: В.Ф. Шапкин
Северный улей – поиск естества. Презентация к докладу на Конференции-2016 г. Автор: О.Сафронов
Советы старого пчеловода (pdf, 3.2 Мб) Автор: М.В. Лупанов
Уход за пасекою (1914) Автор: Э. Бертран
Зимовка пчелиных семей (1992) Автор: Е.К. Еськов
Советы пчеловодам (1991) Автор: В.Г. Кашковский
Полное практическое руководство для пасечников (1859) Автор: Любенецкий
Русское пчеловодство (1990) Автор: И.А. Шабаршов
Колодное пчеловодство (1917) М.А. Дернов.
Старинное медоварение (1911) Л.Пермяк
Практическое руководство по приготовлению кондитерскаго меду для пряников (1909) С.Ю. Каждан
Башкирская бортевая пчела (1983) Е.М. Петров
Среднерусская пчела (1995) Н.И. Кривцов
Альбом медоносов (1966) М.М. Глухов
О выборке улья и как самому устроить хороший улей (1927) И.И. Кораблев
Из изысканиях о пчелах (1893) Н.Ф. Сумцов
Ульи и принадлежности пчеловодства (1925) Э. Бертран
Летопись русского пчеловолства с 912 года по 1912 год (1913) В.П. Попов

Деревянная медогонка.
Почему деревянная медогонка?
Помню, как в детстве бабушка говорила: Мёд ешь деревянной ложкой. Тогда, я ещё не понимал, почему именно деревянной, но бабушку слушался и ел деревянной.

После, повзрослев, стал есть его железными ложками и замечал, что у железа, даже у нержавеющего, есть свой вкус, который передаётся мёду. Тогда у меня уже были первые два улья с пчёлами среднерусской породы. Завёл я их и из любопытства, и любви к мёду.

Узнав о моём увлечении, сосед, бывший пасечник, подарил мне свою старую советскую медогонку. Кассеты в ней были из нержавейки, а корпус - алюминиевый. Она была с ручным приводом и в неё помещались две рамки Дадан. На ней я откачал свой первый центрифужный мёд.

Уже тогда я заметил, что центрифужный мёд отличается от сотового. Центрифужный оказался более текучий и, как мне показалось, менее ароматным. Так родилась идея медогонки без металла - деревянной медогонки.

Первый, откачанный на собранной мною деревянной медогонке мёд оказался гораздо более качественным по вкусу и аромату, он сохранил густоту и оставался в жидком состоянии до декабря.

Сейчас, по прошествии двух лет, я могу с уверенностью утверждать, что мёд, не касавшийся металла, является не просто лакомством, но и сохраняет свои лечебные свойства.

Вообще к пчёлам, пчеловодству отношение у человечества, у людей очень душевное, разумное. Пчеловодов воспринимают как людей, знающих секреты общения с природой, которые раскрывают её тайны.
Поэтому, наши покупатели ждут от нас не просто мёд, но лучшее, что создала природа-мать! И наша задача - нести этот продукт людям в первозданном, неизменном виде.
Автор

Деревянная медогонка на высокую рамку для лежака Лазутина - https://www.youtube.com/watch?v=co43UOfp9Jc

Деревянная медогонка на рамку Дадан

КАК МЫТЬ ДЕРЕВЯННУЮ МЕДОГОНКУ?
Одним из достоинств деревянной медогонки является то, что мёд в ней не окисляется, т.е. совсем не окисляется, поэтому в ней даже можно его хранить, как хранили раньше в деревянных бочках. В связи с этим отпадает необходимость мыть медогонку между качками. И тем не менее, способ №1. Самый простой и эффективный способ помыть медогонку после откачки мёда - это выставить её на обсушку пчёлам. Пчёлы тщательно вычистят остатки мёда, не оставив ни капли. Но если есть большая необходимость именно помыть медогонку, то сделать это можно вынув барабан, предварительно сняв верхнюю крышку и помыть корпус изнутри тёплой водой без сильного напора (не кёрхером). Восковому покрытию такой способ мойки не повредит и дерево не намокнет и ваша медогонка прослужит вам и вашим детям.

Одним из достоинств деревянной медогонки является то, что мёд в ней не окисляется, т.е. совсем не окисляется, поэтому в ней даже можно его хранить, как хранили раньше в деревянных бочках. В связи с этим отпадает необходимость мыть медогонку между качками.

И тем не менее, способ №1. Самый простой и эффективный способ помыть медогонку после откачки мёда - это выставить её на обсушку пчёлам. Пчёлы тщательно вычистят остатки мёда, не оставив ни капли.

Но если есть большая необходимость именно помыть медогонку, то сделать это можно вынув барабан, предварительно сняв верхнюю крышку и помыть корпус изнутри тёплой водой без сильного напора (не кёрхером). Восковому покрытию такой способ мойки не повредит и дерево не намокнет и ваша медогонка прослужит вам и вашим детям.

Почему так важно качественно обработать деревянную медогонку воском?

Мёд гигроскопичен. Допустимая влажность зрелого мёда по ГОСТу составляет 21%.

Чтобы не допустить попадание влаги из мёда в древесину корпуса и барабана медогонки вся её внутренняя поверхность тщательно покрывается воском с применением фена, разогревая воск и дерево до 300°C. Так воск глубоко проникает в дерево, закрывая его поры от попадания влаги.

Для обработки используется только натуральный воск со своей пасеки.

В деревянной медогонке конструктивно исключён контакт мёда с металлом. В производстве применяется древесина исключительно лиственных пород деревьев: бук, дуб, липа. Не используются токсичные компоненты.

Примечание - на первом фото неправильно одет ремень передачи, он не должен перекрещиваться, иначе будет перетираться.

Василий Антоныч пишет:

АллаЮгРоссии пишет:

Правда меня в начале этой темы некоторые ругали, что всё подряд сюда выкладываю...

Так у вас и получается всё подряд и очень много ненужной ,а иной раз и вредной,

можно мягко говоря сказать не очень полезной , а самое главное ,проверянной информации.

Не всё что пишут и показывают ,полезно и нужно.

Ошибки в пчеловодстве стоят очень дорого, следуя по заранее по ошибочному пути, пчеловода ждёт печальный результат .

Всю информацию надо просеивать и отбирать правильную.
А что Вы считаете вредным? Подскажите - какая информация вредная? Где по Вашему ошибочный путь? Очень интересно узнать Ваше мнение! Поделинесь Вашими соображениями, пожалуйста.

Василий Антоныч пишет:

АллаЮгРоссии пишет:

Всю информацию надо просеивать и отбирать правильную.

Если вы выкладываете, то сразу и просеивайте..

АллаЮгРоссии пишет:

А что Вы считаете вредным? Подскажите - какая информация вредная?

"Труды" А.Якимова , прежде чем их выкладывать , следует более внимательно изучить их и его биографию.

Он не пчеловод, а бизнесмен,хотя показывает себя очень опытным и всезнающим.. в этом он лично сам признался на жёлтом форуме.

Это один их примеров...

Учить мне совершенно не с руки, т.к в пчеловодстве, пока лично не "приобретёшь" свои грабли, ничего не поймёшь.

А что в "трудах" Якимова такого страшного? Я ничего не вижу. Мне нравится высокая рамка и возможность как можно меньше беспокоить пчёл. Конечно надо проверить после деления семьи на пол-лёта на предмет облёта матки и начала засева яиц. А больше ничего страшного не вижу.
А какой ещё например плохой совет и информация?

Наверно Василию Антоновичу больше нечего сказать...

Хорошая статья или книга - советую почитать (мне понравилась):
Внешние условия и жизнедеятельность пчёл - https://helpiks.org/3-81475.html

Михаил Горбунов пишет:

АллаЮгРоссии пишет:

Мне нравится высокая рамка и возможность как можно меньше беспокоить пчёл. Конечно надо проверить после деления семьи на пол-лёта на предмет облёта матки и начала засева яиц. А больше ничего страшного не вижу.

Многие забывают, что изначальная идея высокой рамки в сдерживании в весенний период пчелосемей в развитии, как и метод Блинова в его авторском исполнении.

В высокой (почти квадратной по размеру ) рамке сочетаются преимущества и узко-высокой и дадановской рамок. В такой рамке больше мёда для весеннего развития семьи. Читала отзыв к видео на ютубе одного пчеловода. Он сделал высокую рамку на две дадановские вощины, проволка крепится горизонтально, а при откачке разъединяются стыки боковых планок. Отзывы о благополучии пчелиных семей самые положительные, так ведёт семьи уже не первый год и всю свою пасеку переводит на такие высокие рамки.
Метод Блинова актуален только для средних и слабых семей, к размеру рамки он не относится, после сильного сокращения семей потом надо не пропустить с расширением, чтоб не получить обратный эффект от сужения, да и в роение семья может войти. http://www.pchelovod.info/index.php?showtopic=69966

Изучала объем гнезда и вот хочу привести выдержку:
биологически обо­снованным минимальным объемом улья, в котором бу­дет достаточно места для свободного размещения рас­плода, корма и всех пчел сильной семьи (6 кг), можно считать:

— для улья Дадана — два десятирамочных корпуса;

— для улья Рута — три десятирамочных корпуса.
https://helpiks.org/3-81480.html
Так что очень разумно применение не узко-высокой, а высокой рамки для хорошего развития семьи. Конечно узко-высокая рамка хороша только в начале весеннего развития, а потом она сдерживает сильно развитие семьи и способствует роению, так как гнездо во время потепления вместо зимних 300мм в диаметре уже в природе имеет 450-500мм в диаметре и намного больше подходит для этого высокая рамка 435 на 460мм, а то и на 500мм. Понятно, что для раннего хорошего старта надо сокращать гнездо, оставив минимальное количество рамок в гнезде и сократить улочки до 8-9мм для плотного обсиживания пчёлами рамок- это никто не оспаривает.

М. В. Лупанов описывает ульи собственной конструкции с квадратными рамками, которые позволяют значительно повысить медо-продуктивность пчел при минимальных затратах труда и средств, дает практические советы
https://refdb.ru/look/2529311.html
Улей вмещает 14 рамок размером 500мм на 500мм.

Нашла интересную книгу, но кто её автор и как называется - не нашла. Вот выдержка :

Вашему вниманию предлагается опробованная в течение многих лет, доходная методика содержания пчел в двухкорпусных ульях на стандартную рамку, превращенных в многокорпусные с подвалом и магазинами, которую можно применять в любом регионе России и стран СНГ.
http://pchela-i-uley.ru/sovety-pchelovodu/

Ещё интересная методика пчеловождения.

Сейчас использую многокорпусные ульи без фальцев. На мой взгляд, их единственным недостатком является то, что в начальный период требуется много сил и средств на обустройство пасеки. Считаю, что в наших условиях на каждую семью необходимо, как минимум, три гнездовых корпуса (30 рамок) и три магазинные надставки (24 рамки). Но этот недостаток оборачивается преимуществом, когда через пару сезонов пчелы отстроят все рамки. Содержание семей в больших ульях с запасом сотовых рамок не представляет особой сложности.
http://o-paceke.ru/uli-s-bolshim-gnezdom/

Размер пчелиного гнезда
http://o-paceke.ru/razmer-pchelinogo-gnezda/

ЛегендаГалл пишет:

Kum пишет:

У пчеловодов(в частности начинающих)от большего объема информации в головах такая"каша"

Ну я начинающий...

Море информации перелопатила, книжек (в том числе и 70-80х годов) тоже немало за 2-3 года прочитано и изучено..

Но очень благодарна Алле за такой большой набор ссылок.

Теперь не обязательно тратить море времени в поисках нужного материала.

И перечитав все, пришла к своему решению по ведению пчел... И касательно ульев и методики.

Еще раз - спасибо большое, Алла!!! [изображение]

Объём улья http://paseka.su/books/item/f00/s00/z0000027/st013.shtml

Деление семей на пол-лёта и формирование медовика.
Выдержка из статьи:
Чтобы не отыскивать матку среди многих тысяч пчел, что требует много времени и задерживает прове­дение срочной работы, рекомендуется, приступая к об­разованию отводков медовиков, поступать следующим образом: между первым и вторым ульями ставят два пустых улья и в них переносят по 6 рамок с расплодом, медом и пчелами. Спустя 3–4 часа обходят пасеку и смотрят, где пчелы обнаруживают беспокойство (бегают по прилетной доске и передней стенке, отыскивая мат­ку). Если матка оказалась в новом улье, то их меняют местами. Таким образом, ульи, стоящие в середине, бу­дут без маток и к вечеру пчел и расплод этих ульев можно соединить. Одновременно можно подсилить ме­довик зрелым расплодом первой и второй семей, возвра­тив им рамки с открытым расплодом.На 7-й день (через 6 суток после образования медовика) тщательно осмат­ривают все рамки и выбирают один хороший большой незапечатанный маточник, который оставляют для вы­вода матки, а остальные уничтожают (как незапеча­танные, так и запечатанные). На рамке с маточником указывается дата, когда он был составлен.
http://pchelovod.com.ua/metods/article25.htm
От меня примечание. Оставляется открытый маточник по той причине, что он заложен на самой молодой личинке, а иногда даже на яйце. Такая личинка новой маточки с первых секунд своего вылупления из яйца питается уже молочком специальным для маток, а не для рабочих пчёл, качество которых сильно отличается.

Ребята! Если кому-то не нравится подборка информации - отпишитесь и не нервничайте!
Каждый для себя должен искать нужную себе информацию и пропускать мимо ненужную.
Я так и не могу понять - какая же система пчеловодства самая лучшая: и для пчёл, для их развития, и для человека с минимальными осмотрами и максимальным сбором мёда не в ущерб пчёлам.
Мне кажется будет хорошим вариант с гнездовым корпусом на 12 высоких рамок размером на две вощины Дадана - 260×2=520 мм или на полторы вощины Дадана - 260+130=390 мм или на две вощины Рут - 207×2=414 мм. Сверху ставить магазинные надставки. Так и в гнездо не лезть, а только сверху по потребности магазинные надставки доставлять .
Маток планирую менять в 50 % семей каждый год делением семей на пол-лёта внутри одного улья (может 12 высоких рамок будет достаточно?). Планирую закладку маточников с частичным осиротением производить, поставив разделительную вставку с двойной решёткой, чтоб запах матки присутствовал, а осиротевшая семья не стала очень много маточников закладывать (наша кубанская пчела может при полном осиротении закладывать до 200 (двухсот) маточников!). Да и новые молодые матки при частичном осиротении самые лучшие и качественные.