Просматривая находящиеся у меня письма читателей, пришедшие в редакцию в прошлом году, я обнаружил два письма от садоводов из Екатеринбурга, в которых задавался одинаковый вопрос. В первом письме садовод З.И. Сметанина рассказывала, что она весной 2010 года посадила семена грецких орехов, выросшие из них сеянцы на зиму полностью укрыла снегом, и они у нее очень хорошо перезимовали и летом прошлого года отлично подросли. Во втором письме садовод Н.С. Литвак рассказывала, что она посадила семена грецкого ореха весной прошлого года, и сеянцы из них тоже начали очень хорошо расти. Письма пришли летом прошлого года. Оба садовода спрашивали, что будет с этими сеянцами дальше. Еще пришло письмо от садовода из Каменск Уральского Н.И. Зимина, в котором он просил рассказать, как можно у нас вырастить маньчжурский орех.
Хочу в самом начале данной статьи сначала ответить первым двум указанным садоводам, да и вообще всем остальным, что в Свердловской области настоящий грецкий орех по имеющимся климатическим условиям не может расти. Поэтому все усилия, затраченные этими садоводами на выращивание их сеянцев, оказываются напрасными. В прошедшую малоснежную зиму при температуре воздуха 30, 31 января и 1, 2 февраля от -25 до -30°С, и на поверхности снега от -30 до -35°С сеянцы должны были вымерзнуть либо по уровень снега, либо по уровень почвы. В последующие годы такие сеянцы должны будут летом отрастать от сохранившейся в снегу живой их части или корневой шейки, если не вымерзли корни, а зимой снова, если она достаточно морозная, вымерзать по уровень снега или почвы, и так до конца их жизни. Единственной альтернативой для данных садоводов может быть посадка семян или сеянцев маньчжурского ореха.
Чтобы не было спекуляций в отношении возможности выращивания в наших условиях ореха грецкого, приведу и определенные специалистами климатические требования данного вида ореха. А эти требования таковы: сумма средних суточных температур выше 10°С должна составлять 2700°С и выше, а минимальная зимняя температура должна быть не ниже -32°С. Правда, указывается, что в отдельных случаях грецкий орех хорошо растет и плодоносит и при минимальной зимней температуре, не превышающей -34°С. Местности с указанными климатическими показателями располагаются на территории Средней Азии, Центрально-Черноземной зоны и юга России, Украины, Белоруссии и отдельных мест Прибалтики. Так что ни о каком выращивании в открытой форме, да и в стланцевой тоже, в нашей области и скороплодных, и обычных грецких орехов не может быть и речи. Не покупайтесь на рекламу и не тратьте попусту время, труд и деньги.
Орех маньчжурский является одним из самых морозостойких и зимостойких видов ореха. По данным специалистов, граничными для выращивания этого вида ореха являются местности с суммой средних суточных температур выше 10°С более 1600°С и зимними минимальными температурами до -46°С. Хотя при больших суммах средних суточных температур выше 10°С при хорошем вызревании побегов деревья ореха маньчжурского хорошо перезимовывали в Горно-Алтайске и при -50,5°С, а в ряде пунктов Восточной Сибири – даже при -52°С. Исходя из указанных граничных климатических условий, можно рекомендовать выращивание ореха маньчжурского во всех районах Свердловской области, южнее Серова, кроме горной ее части. Но с целью более лучшего и регулярного плодоношения целесообразнее заниматься выращиванием ореха маньчжурского только в средней и южной части области.
На территории России в естественных условиях в диком виде орех маньчжурский растет в Приморском крае, южной части Амурской области и Хабаровского края, за рубежом на полуострове Корея и в Северном Китае. Растет в составе долинных широколиственных лесов на глубоких, плодородных, богатых перегноем и воздухопроницаемых почвах. Своей пышностью и «тропическим» обликом уссурийская тайга во многом обязана произрастающему в ней маньчжурскому ореху. Ведь и впрямь, нет там дерева с более раскидистой, пальмовидной кроной, составленной из таких крупных рогатых веток, как у ореха. Да и никакое другое дерево не имеет столь огромных – до метра длины и до 40 см ширины, а на юге Приморского края даже длины до 1 м 25 см – перистых листьев. А в каждом листе – до 19 листочков, причем каждый из них сам сошел бы за крупный лист. При взгляде на орех, когда он цветет: тычиночные сережки, свисая с веток, колышутся на майском ветру, как золотая бахрома. Не менее нарядны и плоды: крупные, в зелено-желтых оболочках, тяжелыми гроздьями свисают они с концов веток (рис.1).
На своей родине орех маньчжурский образует крупные деревья, до 27–29 м высоты и 60–70, редко – 90–100 см в диаметре ствола. Корневая система мощная, с глубоким стержневым и хорошо развитыми, неглубоко залегающими боковыми корнями. Деревья ветроустойчивы. Стволы прямые. Кора на молодых стволах гладкая, светло-серая, на старых – темно-серая, с глубокими продольными трещинами. Крона редковетвистая, ажурная, на отдельных деревьях – низкопосаженная, раскидистая, у растущих в насаждении – более компактная, высокоподнятая. Побеги желтовато-коричневые, опушенные. Почки крупные, желтоватые, бархатистоопушенные. Листья расположены спирально и большей частью сосредоточены у концов ветвей. После опадения листьев на побегах остаются крупные рубцы. Листья сложные, непарноперистые, из 11–19 листочков. Листочки продолговато-эллиптические, со слегка оттянутой верхушкой, мелкопильчатые, 5–20 см длины и 3–12 см ширины, с резко выраженным жилкованием, снизу железисто-опушенные, при растирании издающие йодистый запах (рис.2).
Маньчжурский орех – растение однодомное, с раздельнополыми цветками. Цветки мелкие, невзрачные, с простым околоцветником из четырех-пяти листочков. Мужские цветки имеют несколько тычинок, собраны в длинные (10-25 см) массивные сережки, свисающие из пазух листьев в верхних частях ветвей. Женские – с двухлопастными ярко-розовыми рыльцами, сидят по 3–10 и более, на коротких опушенных цветоножках, расположенных на концах побегов. На каждом дереве мужские и женские цветки цветут разновременно и не могут взаимоопыляться, что обеспечивает перекрестное опыление и требует наличия других цветущих деревьев. Опыляются цветки при помощи ветра. Из тычиночных цветков пчелы собирают пыльцу.
Плоды костянкообразные (ложная костянка), овальной или округло-овальной формы, 4,5–6 см длины и 2,5–3,5 см в диаметре, с мясистой железисто-опушенной оболочкой. В естественных условиях и в культуре встречаются деревья с различными по форме и величине плодами. Это может быть использовано для отбора лучших форм маньчжурского ореха. Цветение происходит одновременно с распусканием листьев, в конце мая. Плоды созревают в сентябре и сразу опадают. Пожелтение листьев начинается в середине сентября, листопад заканчивается в первой половине октября. В хороших условиях естественного произрастания плодоношение начинается с 6–8-летнего возраста, в культуре – иногда раньше, с четырех–пяти лет. А на бедных сухих почвах с холодными вегетационными периодами, а также в сгущенных плотных древостоях – с 12–15 лет. Урожайные годы, даже с благоприятными климатическими условиями чередуются с двумя-тремя неурожайными или малоурожайными. В изреженных насаждениях, особенно в культуре, на плодородных почвах, урожаи в годы с отсутствием поздних весенних заморозков бывают почти ежегодно. В 1 кг очищенных от мясистых оболочек и подсушенных до комнатно-сухого состояния орехов насчитывается в среднем 115–130 штук. Выход чистых орехов из собранных плодов составляет около 70%.
К почве орех маньчжурский очень требователен. Как уже было сказано выше, хорошо растет только на глубоких, плодородных, богатых перегноем дренированных почвах. Обладая глубокой корневой системой, выносит временный недостаток влаги, может также расти и на избыточно увлажненных почвах, но при условии хорошего дренажа почвы. Выносит только кратковременное затопление паводковыми водами. Так, при 5–8-дневном застаивании весенних талых вод в местах его произрастания или при временном повышении уровня почвенных вод деревья погибают. На тяжелых же, глинистых и холодных почвах плохо развивается, медленно растет, преждевременно суховершинит и бывает недолговечным. Хороший рост, обильное и почти ежегодное плодоношение ореха – безошибочный показатель плодородия почвы в данном месте.
Об очень высокой морозостойкости и зимостойкости ореха маньчжурского было сказано выше. Однако орех маньчжурский в отдельные годы может повреждаться морозами и не в очень суровые зимы. Он не повреждался бы и в такие зимы, если бы не страдал от поздневесенних заморозков. Молодые листья и побеги его очень нежные и не приспособлены к возврату весенних холодов. Даже кратковременные ночные заморозки в воздухе до -3...-4°С полностью убивают их, после чего чернеют и осыпаются. При одно-двухсуточном снижении температуры до -1...-2°С листья и побеги ореха также замерзают. Заморозки, наблюдающиеся с 10 по 25 мая, всегда в той или иной степени повреждают побеги ореха, а с ними и пестичные цветки, находящиеся на концах годичных побегов, и реже более стойкие тычиночные сережки, развивающиеся из отдельных почек. Из-за этого плодоношение иногда бывает слабым или отсутствует. После замерзания молодых листьев и побегов рост новых происходит из запасных почек. В результате таких повреждений, особенно в конце мая, развитие новых побегов запаздывает почти на целый месяц, они плохо вызревают и у деревьев, сильно пострадавших весной, обмерзают в последующую зиму независимо от ее суровости.
Наряду с большой чувствительностью ореха маньчжурского к поздним весенним заморозкам, еще одним недостатком его является сильная подверженность солнечным ожогам. Ткани ореха морозостойки, но не приспособлены к резким сменам температуры, которые часто наблюдаются у нас в ноябре и марте, и особенно при возврате холода в апреле после несвоевременно теплого марта. Во время устойчивых оттепелей освещенные участки стволов и скелетных ветвей теряют устойчивость к морозам и повреждаются при последующих падениях температуры. Часто ожоги вместе с гибелью коры сопровождаются односторонним потемнением древесины. Повреждения стволов морозами зимой иногда может вызвать и несвоевременная обрезка ветвей при выращивании ореха в культуре. Обрезать орех в апреле и мае, иногда до середины июня, нельзя из-за обильного сокодвижения (как и у березы). Поздняя обрезка живых ветвей (в конце июля) задерживает окончание камбиальной деятельности вокруг некоторых срезов (в основаниях ветвей), и эти участки зимой вымерзают. Скорее всего, наиболее подходящим сроком обрезки ореха маньчжурского в условиях нашей области должен быть конец июня–начало июля.
Орех маньчжурский светолюбив, но в первые годы жизни мирится со слабым притенением и даже нуждается в нем. Да и во взрослом состоянии, благодаря способности развивать огромную листовую поверхность, он довольствуется ограниченным освещением, произрастая в естественных условиях во втором ярусе насаждений. На улучшение освещения отзывается разрастанием боковых ветвей, расширением кроны, ускорением начала плодоношения и увеличением урожайности. Растет быстро. Так, в условиях моего сада однолетние сеянцы, как правило, имели высоту 25–30 см, двухлетние – 40–60 см, трехлетние – 60–70 см, а 4–5-летние – 70–120 см. Наибольший рост наблюдался в наиболее теплые и влажные летние периоды. Особенно сильный рост происходил с 5 до 20 лет (возраст моих взрослых деревьев 33 года). В средних условиях произрастания в естественной среде высота деревьев в 10 лет обычно бывает 3–4 м, диаметр ствола – 4–5 см и только в 100 лет высота достигает 26–27 м, а диаметр ствола – 45–50 см. Быстрый рост в высоту наблюдается до 80–90 лет, после чего прирост замедляется. Дерево доживает до 200–250 лет, иногда и значительно дольше.
В природных условиях маньчжурский орех возобновляется семенами и пневой порослью. В условиях культуры возможно размножение этими же двумя способами, а также с помощью прививки при распространении особо ценных образцов и форм. Искусственное размножение семенами не представляет никаких трудностей. Предпочтителен осенний посев свежесобранными семенами, причем можно высевать орехи прямо в мясистых оболочках, предварительно обработав их ядами для защиты от мышей. Для весеннего посева семена следует сохранять в течение зимы в незамерзших траншеях после намачивания в воде в течение 10 дней или стратифицировать в течение 3–4 месяцев в чистом влажном песке при температуре 5–7°С в подвале или домашнем холодильнике. В качестве посуды для стратификации могут быть использованы пластмассовые или керамические горшочки для выращивания цветов. Для уменьшения испаряемости из горшочка воды на него следует надеть сверху тонкий полиэтиленовый пакет. В течение всего периода стратификации следует предохранять семена от плесени, периодически проверяя их состояние и в случае необходимости делая их промывку холодной водой.
В конце периода стратификации не все плоды орехов бывают одинаково подготовлены к посеву: у одних уже прорастают корешки, у других только начинают расходиться швы костянок, у третьих они широко растрескиваются, у четвертых не растрескиваются. Проявление таких особенностей семян орехов при стратификации объясняется разностью температурного режима и влажностью песка в период стратификации, а также зависимостью от условий произрастания и качества плодов маточных деревьев. Более высокая приживаемость сеянцев оказывается при посеве семян с непроросшими корешками. Дело в том, что молодые корешки орехов очень хрупкие и легко обламываются при посеве или загнивают либо в период стратификации, либо в грунте. Интересный способ ускорения стратификации семян маньчжурского ореха был предложен и проверен П.И. Мжельским. Сухие семена ореха в начале марта были погружены на сутки в горячую воду (но, конечно, не в сильно горячую или кипяток), после чего застратифицированы в песке в 2–3 слоя (семян было много) и оставлены в отапливаемой комнате. Уже через месяц, в начале апреля, семена верхнего слоя начали прорастать, а в конце апреля проросли все.
Продолжение следует
В.Н. Шаламов