фитоверм
аверсектина 2 г/л - это 0,2 %. Таким я работаю от клеща 50 мл/ведро. Трипса лукового (табачного) тоже бьёт, про западного трипса не скажу. 0,2 - х-процентовый вызывает ожоги на молодых растениях и цветочках. Я таким сжёг рассаду платикадона. На цветах надо 1% или 5% - тот ожогов не вызывает (такого надо 10 или соответственно 2 мл/ведро).
Виноград.
Начал снимать 342-ой. Масса кистей с возрастом постепенно увеличивается. Использовался гибберелин (в составе препарата "Бутон") из расчёта 100 мг.л. окунанием кистей в конце цветения.
Симптомы: продолговатые дыры на листьях и цветках. Существенного вреда они не наносят, но объеденные листья портят внешний вид растений.
Меры борьбы: рассев по поверхности почвы суперфосфата. Сторонники химического метода борьбы могут воспользоваться препаратами Креоцид 50 (опрыскивание почвы и растений раствором 4 мл/10 л воды) и Мета (рассев по поверхности почвы из расчета 30 г на 10 м2).
ч
Отклонения роста и развития томата
15
получения дренажа; •поливы в течение дня от получения дренажа
решают величину дренажа и не имеют существенного влияния на
♦Устоявшийся неоптимальный уровень кислотности субстрата
- в период роста томата очень часто изменяется кислотность
и концентрация элементов в корневой среде вследствие усвоения
этих веществ растениями, вымывания, либо накопления питательных
веществ в субстрате.
Во многих случаях при традиционной культуре причиной этого
явления является неправильное питание прежде всего кальцием,
однако в малообъемной культуре при систематической фертигации
- использование некачественной воды.
Оптимальное pH в минеральной вате должно составлять 5,0-6,0 (может
быть выше в период интенсивного роста и плодоношения растений).
Высокое pH (выше 6,5) тормозит усвоение микроэлементов, более того,
может приводить к непроходимости - забиванию капилляров. Низкое pH
(ниже 5,0) затрудняет и даже делает невозможным усвоение элементов,
а именно кальция, фосфора и магния, и более того, тормозит рост
корневой системы.
Низкое pH субстрата (ниже 5,5) проявляется при:
подаче слишком кислого раствора; неправильном питании (применении
слишком большого количества аммонийных удобрений, например
аммониевой селитры, фосфата аммония); слишком сильном развитии
и перегрузке растения плодами.
Высокое pH субстрата (выше 6,2) проявляется при:
подаче раствора с нейтральной кислотностью;
сильном росте растений.
С целью повышения pH субстрата (при капельном орошении) требуется
доведение pH раствора до 6,0 посредством уменьшения количества
кислоты, употребляемой для нейтрализации, ограничение содержания
аммониевой формы азота (>Щ4) - до максимум 10 мг/л, уменьшение
количества калия, подача раствора в малых одноразовых дозах, а также
регулирование загрузки растений плодами.
В то же время, желая снизить кислотность субстрата, следует понизить
pH дозируемого раствора до 5,4 - увеличивая количество кислоты,
применяемой для нейтрализации и изменяя его состав посредством
увеличения аммониевой формы азота (1ЧН4) - до максимум 25 мг/л, что
16
Отклонения роста и развития томата
требует повышения содержания железа в растворе приблизительно на
20
%.
Если pH вырастает более 6,5, то быстро снижается содержание
доступного для растений фосфора. Тогда необходимо снизить pH, а не
увеличивать дозу этого элемента. Если кислотность вытяжки, взятой из
минеральной ваты, превысит 6,0, то кислый фосфат калия, используемый
для составления растворов, следует заменить фосфорной кислотой.
В случае, если pH падает ниже 5,7, то с целью получения pH 6,0 следует
часть фосфорной кислоты заменить одноосновным фосфатом калия.
При неправильных изменениях кислотности в субстрате необходимо
контролировать содержание аммониевого иона (Т*4Н4), котрый действует
как окислитель. Увеличение аммонийной формы влияет на снижение pH.
Плодородная почва отличается 2 важными особенностями: она содержит много питательных веществ и имеет низкую кислотность. Уровень кислотности рекомендуется проверять ежегодно. При показателе кислотности рН = 3—4 почва считается сильнокислой, при 4—5 — кислой, при 5—6 — слабокислой. Показатель рН = 6—7 указывает на нейтральную кислотность почвы; рН = 7—8 сообщает, что почва щелочная; а рН = 8—9 говорит, что почва сильнощелочная.
БЕГОНИЯ «ГОУ-ГОУ»
Begonia tuberosa
Растение сформируется: зависит от даты посева.
Тип растения: растение длинного дня. Необходимая для цветения длина дня > 13,5 часов.
Условия для цветения: клубневые бегонии любят свет. Досвечивание и длина дня влияют на цветение.
Рекомендуемое место посадки: полутёмные места.
ДО ПИКИРОВКИ
ПРОРАСТАНИЕ.
Появление корешка через 7-10 дней.
Покрывать семена не нужно.
Среда: pH: 5.5-5.8
EC: 0.5-0.75
Световой режим: свет влияет на прорастание. При недостатке естественного освещения досвечивание до 10-100 фут-свечей улучшит прорастание и снизит вероятность вытягивания.
Температура воздуха: 23°С до появления корешка. Затормозить развитие может температура выше 27°С. Регулируйте температуру между 18-20 °С до появления семядольных листьев.
Влажность: с 1-11 день ― 5 уровень влажности. Насыщенная среда и высокий уровень влажности способствуют развитию бегонии. Начиная с 12 дня, чередуйте уровни влажности между 4 и 3. Перед повторным поливом до 4 уровня грунт должен высохнуть до 3 уровня. Чрезмерная влажность приведёт к развитию водорослей.
Влажность воздуха: 100%. Нужно поддерживать высокий уровень относительной влажности во избежание обезвоживания корней.
ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЯ.
Во время вегетативного периода, начиная с развития семядольных листьев, в оптимальных условиях корень прорастет до стенок ячейки кассеты.
Среда: pH: 5.5-5.8
EC: 0.5-1.0
Световой режим: клубневые бегонии формируют клубень и немахровые цветы, если длина дня меньше 12 часов. Досвечивание в 12-14 часов влияет на формирование клубня, появление махровых цветов и высокому качеству рассады. Продолжительные дни в течение раннего периода способствуют хорошему развитию побегов и стимулирует их рост. 3500-4500 фут-свечей, чтобы ускорить появление цветов. При недостатке естественного освещения досвечивание до 350-450 фут-свечей значительно сократит время до цветения. Во избежание ожогов листьев не превышайте 4500 фут-свечей.
Температура воздуха: после появления корешка поддерживать температуру 18-20°С . Температура листьев не должна превышать 30 °С во избежание обезвоживания. После появления настоящих листьев снизить до 16-20°С. Температура ниже 16°С отсрочит цветение.
Влажность: чередуйте уровни влажности между 4 и 3. Перед повторным поливом до 4 уровня грунт должен высохнуть до 3 уровня влажности.
Влажность воздуха: на 14-й день, когда проросли все семена, снизьте влажность до 40%.
Удобрение: подкормка 1-2 раза в неделю. При высоком уровне света применяйте удобрение на основе аммония (17-5-17) с 50-100 ppm азота. При недостатке света – удобрение на основе кальция (14-4-14) с 50-100 ppm азота. При высоком уровне света предпочтительно применять удобрение на основе аммония (20-10-20) с 50-100 ppm азота.
ПОСЛЕ ПИКИРОВКИ.
ВЫРАЩИВАНИЕ
Готовность к пикировке:
через 7-8 недель после посева в кассету с 288 ячейками.
Через 9-10 недель в кассету с 72 ячейками.
ПОЯВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ
Во время вегетативного периода, начиная с пикировки, в оптимальных условиях корень прорастет до стенок контейнера.
Среда: pH: 5.5-6.0
EC: 1.0-1.5
Световой режим: клубневые бегонии формируют клубень и немахровые цветы, если длина дня меньше 12 часов. Досвечивание в 12-14 часов влияет на формирование клубня, появление махровых цветов и высокое качество рассады. Длинные дни до пикировки, а затем короткие дни после пикировки будут способствовать неравномерному росту. Во избежание ожогов листьев не превышайте 3000 фут-свечей.
Температура воздуха: ночью 18-20 °C после пикировки. Затем температуру можно снизить до 16-18 °C.
Влажность: чередуйте уровни влажности между 4 и 2. Перед повторным поливом до 4 уровня грунт должен высохнуть до 2 уровня влажности.
Влажность воздуха: 40-70%. горизонтальный поток воздуха для того, чтобы грунт высыхал посредством эвапотранспирации, тем самым, улучшая процесс обогащения корней кислородом.
Удобрение: чередуйте между удобрением на основе кальция (13-2-13) и удобрением на основе аммония (17-5-17) с 100-150 ppm азота при каждом 2-3 поливе. При высоком уровне света предпочтительно применять удобрение на основе аммония. Следите за уровнем Ca и Mg, так как недостаток этих веществ может привести к низким, хлоротичным растениям с краевым ожогом.
Регуляторы роста: По желанию можно применить 300-500 ppm цикоцела (хлормекват хлорида) через две недели после пикировки. Цикоцел не ускорит цветение, но увеличит количество цветов.
Основные болезни: питиум, ризоктония, чернящая плесень, вирус бронзовости томата.
Основные вредители: трипсы, тля растительная.
ГРАФИК:
Время выращивания: 15-18 недель.
Время прорастания до пикировки в кассете с 288 ячейками: 7-8 недель.
Время прорастания до пикировки в кассете с 72 ячейками: 9-10 недель.
Время выращивания при кассете с 288 ячейками:
После пикировки высота растения – 10 см: 8-10 недель.
После пикировки высота растения – 15 см: 10-12 недель.
После пикировки высота растения – 25 см в кашпо: 11-13 недель
Время выращивания при кассете с 72 ячейками:
После пикировки высота растения – 10 см: 5-6 недель (если выращивается при температуре 17°С, плюс одна неделя).
После пикировки высота растения – 15 см: 7-8 недель.
После пикировки высота растения – 25 см в кашпо: 8-9 недель
Примечание.
12 фут-свечей составляют 1Вт лампы накаливания (1 м2)
18 фут-свечей составляют 1Вт галогенной лампы (1 м2)
Уровень влажности 1 (сухой): грунт изменился от черного до светло-коричневого.
Уровень влажности 2 (средний): грунт изменился от черного цвета до коричневого.
Уровень влажности 3 (сырой): грунт черный, но не блестит.
Уровень влажности 4 (влажный): грунт мокрый на ощупь, но не просматривается вода. Уровень влажности 5 (насыщенный): в грунте легко просматривается вода.(Источник Syngenta Flowers инструкции по выращиванию)
Бегонию Элатиор размножают верхушечными и листовыми черенками и семенами. Молодые верхушечные побеги с одним крупным и одним еще неразвитым листом помещают в кассеты с небольшими ячейками (250 штук на 1 м2), заполненные субстратом, состоящим из верхового и низинного торфа с добавлением песка. Над черенками натягивают прозрачную пленку. Оптимальная температура для укоренения 20°C. Черенкам необходим световой день не менее 16 часов, поэтому в зимний период им требуется дополнительное освещение.
Через четыре недели укорененные черенки высаживают в горшки диаметром 10-12 см и обеспечивают температуру 18-20°C и хорошее освещение. Световой день остается не менее 16 часов. В это время растения активно подкармливают, чтобы листья и корни разрослись.
Еще через 3-4 недели плотно сдвинутые горшки с растениями расставляют и сокращают световой день до 9 часов, закрывая их черной пленкой. Зимой короткий день должен быть в течение одной недели, а летом — двух недель. Затем длину дня восстанавливают до 16 часов.
С момента наступления короткого дня бегонии обрабатывают замедлителями роста — ретардантами (к примеру, атлет), некоторые высокорослые сорта не менее двух-трех раз. При отсутствии ретардантов растения прищипывают по мере отрастания два-три раза.
Через 8-10 недель после выращивания растений в условиях короткого светового дня они зацветают.
—
и еще народ, хотела поделиться хитростью. Я так делаю уже 3 года, ну результаты я вам скажу. Когда весной у пионов поднимутся красные стрелки на 10 см, начинаю форсированную стимуляцию Под каждый куст выливаю 2 литра воды. Затем сразу 1 литр раствора циркона. Затем по ведру воды с растворенной 1 ст. ложкой нитрофоски. Это сделать 1 раз в неделю, три недели подряд. Во время налива бутонов повторить. Третий раз подкармливаю кемирой люкс, 1-1.5 ст.л на ведро, без циркона. Также лилии, нарциссы, тюльпаны. Если сырая весна и лето, нитрофоску рассыпаем под кусты кругообразно, заделывая на 2 см, а циркон по той=же схеме.
Здравствуйте, по поводу пионов подскажу, причины две, первая, перед пересадкой их надо поделить, лучше делать это аккуратно, разрезая сверху между почек до разветвления корней, срезы затереть золой, вторая причина это заглубление, пионы категорически не любят заглубление. Слой почвы сверху не больше 1.5 см, пусть почки торчат из земли, ничего страшного. Подкормите как следует нитрофоской, 1 ст.л на куст , можно развести в ведре воды, сделайте за сезон 5-6 подкормок таких, цветение не заставит себя ждать. При посадке не кладите навоз, даже перегнивший и компост тоже ни к чему. На дно ямы битый кирпич, составить субстрат 1\3 песок, 1\3 почва,1\3 торф. Добавить в смесь кемиру осеннее 3 ст.ложки, пол ведра золы, 2 ст.л суперфосфата, 3 ст.л нитрофоски. Если почва легкая, песок не нужен, пополам с торфом достаточно. Ещё я опудриваю корни корневином, а с весны два раза поливаю цирконом, 1 литр на куст. Цветения добиваюсь не следующий год после посадки. А вообще пионы не пересаживают без нужды 15 лет.
самый лучший способ летнего черенкования- в воде ( лето правда прошло уже). черенки с тремя почками/листьями, верхний срез прямой и заляпать коректором, нижний косой, нижний лист удалить, 2 верхних укоротить, ставим в банку 700-тку( не больше 2шт в одну), на дно таблетку угля активированного и 2см воды- чтоб нижний срез покрыть. и на жаркий солнечный подоконник. через несколько дней будет каллюс, потом корешки и можно сажать в стаканчик. старые листья должны не почернеть а пожелтеть и отвалиться, а из почек пойдут новые побеги.
Дозвонилась до Михаила.
Итак, прикоп.
Делаем яму чтобы туда поместилась вся роза , на верху должно остаться только см 5-10, в зависимости, от высоты черенка. Можно под углом 45 градусов, можно стоя. Не принципиально.
Засыпаем землей и проливаем так, чтобы не было пустот в земле. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Лучше сделать маленький парничок из пленки, чтобы розу не высушивало зимними ветрами.
Про обработки.
Он обрабатывает 2 раза в месяц инсектицидами, 2 раза в месяц- фунгицидими. Сказал, любыми. Еще работает фармайодом
—
Из интернета: Существует два ключевых признака, по которым происходит деление на: мелко цветковые и крупно цветковые.
С мелкими цветками называют розы — Рамблеры. Их отличие в тонких и пластичных побегах. Зарождаются в начале лета мелкими и примитивными цветками. Цветение однократное на прошлогодних ветках, это должно учитываться при обрезке и укрытии.
Рамблеры достаточно не прихотливы, цветущие все лето зимостойкие. К ним относятся:
Бобби Джеймс. Лучший среди представителей мелкоцветных. До восьми метров в высоту, в ширину до трех. Листва зеленая, но при обильном цветении практически не видно. Розы кремово-белые, до пяти сантиметров. Источают мускусный аромат. Сорт морозостойкий, стойкий к заболеваниям. Годятся для Подмосковья.
Супер Дороти. Рост до 2,5 метров. Листва мелкая. Позднее цветение, но богатое и повторяющееся. Сорт устойчив к болезням, цветы держаться до наступления холодов.
Рэмблинг Ректор. В длину может достигать больше семи метров. Цвет розовый, но постепенно переходит в белый. Розы стойки к заболеваниям и малой освещенности.
Дортмунд. В длину до трех метров. По размеру цветки до девяти сантиметров. Запах не сильный. Морозоустойчивый сорт.
Snow Goose. Крепкое и привлекательное творение. Рост более трех метров. Листва темная, малое количество шипов. Цветы до пяти сантиметров, цветущие весь сезон практически бесперебойно и изобильно. Стойкость к болезням и морозам.
Вторая группа Клайминги – это плетистые розы с крепкими толстыми и твердыми побегами. Выведены путем скрещивания. Повторно, обильно и длительное время цветущие на побегах текущего года сорта и прошлых годов. Цветки большие, частично имеют интенсивный аромат.
Сорта клаймингов:
Майкл (Орфео). Бутоны обладают шикарным темным окрасом. Лепестки бархатные с утонченным запахом, становящимся сильнее в прохладу. Листва сверкающая, густая, большая. Стойкость к болезням, но чуткая реакция к дождю. Цветение проходит не прерывно с июня по октябрь включительно.
Хандель. Первый повторно цветущий клаймбер. С темно-розовой окантовкой. Волнистость цветка придает изысканности. Образуются соцветия по 3-9 штук. Максимально красивые в полураспустившемся виде. Цветки модифицируются в зависимости от погодных условий. Среди роз у сорта самый красивый цветовой контраст.
Эльф. Высота до 2,5 метров. Сильнорослое растение, листва большая. Цветы зеленовато-белые. Размер до четырнадцати сантиметров. Аромат фруктовый. Устойчив к дождям и болезням.
Полька. Особенная роза. Выращивается двумя путями: как не высокий клайминг, либо как большой, дугообразный шраб. Бутоны концентрированного абрикосового цвета, до сливочного по краям, подложка темнее, что формирует цветовую игру. Цветение проходит неоднократно. Стойкость к заболеваниям. Вариация по внешнему виду роз зависит от климатических условий. В высоту может достигать трех метров. Запах не сильный.
Римоса. Обладают колоритно желтым цветом, при сильном солнце до лимонного. В цветке видны золотые тычинки. Цветение изобильно, длится до холодов.
Глория Дей Клайминг. Цветки желтые не интенсивные встречаются с розовой окантовкой. До 15 сантиметров. Цветки обладают слабым приятным фруктовым ароматом, одиночные. Форма бокаловидная. Растение может достигать тех метров. Листва темная и зеленая. Цветение среднее, повторяющееся. Зимостойкий.
Голден Парфум. Роза с объемными бутонами, двенадцать сантиметров. Ароматный, устойчивый к дождю. Имеют насыщенный желтый окрас, усиливающийся за счет красных тычинок. Растение ветвистое, до трех метров. Цветение успевает повториться дважды. Этот сорт один из самых известных среди плетистых роз. Цветок в форме чашки. Цветы распускаются медленно, за счет чего радует владельца длительное время.
Парад. Сорт подходит для мелких по размерам садов. Цветки крупные, концентрированно розовые или вишнево-красные, форма чашевидная, а кусты не особо высокие. Стойкость к дождю, к морозам средняя. Богатое повторяющееся цветение.
Шваненсее. Востребованный выносливый сорт, систематически цветущий, стойкий к дождю. Цветы объемные, белые с легким розовым оттенком. Превосходно выглядят на кусте с яркой зеленой листвой. У бутонов стандартный внешний вид, вытянутая форма. Раскрываются цветы медленно. Диаметр семь – восемь сантиметров. На побеги, как правило, их не более трех. Цветы источают нежный аромат. Цветение долгое, повторяющееся.
Сорта полуплетистых роз кордес:
Фламентанц. Активно цветущая роза живописным малиновым цветом. Цветение проходит однократно, но может длиться до тридцати дней. Диаметр около восьми сантиметров. Розы находятся в соцветиях по три – шестнадцать штук. Отличная зимостойкость превосходна для выращивания в Сибири. Растение устойчиво к самым важным заболеваниям.
Симпатия. Зимостойкий гибрид. Цветки с высоким бокалом, концентрированного красного цвета, с темными отсветами. Первое цветение изобильное, повторные слабее. Растение устойчиво к дождю, ветру, к заболеваниям. До четырех метров. Цветки немалые, имеют чашевидный внешний вид.
Вэстерлэнд (Westerland). Растение имеет сильную устойчивость к заболеваниям. Цветки крупные волнистые. В кистях по 5-10 штук. Цветение начинает рано, но повторяется. Листва удлиненная, темная. Куст колючий. Но растение красивое.
Лучшие сорта плетистых роз:
Айсберг. Один из распространенных видов. Размер цветков до восьми сантиметров. Цветут в соцветиях по три – восемь штук. Цвет белый, аромат едва уловимый. Цветут розы все лето до поздней осени. Превосходно в качестве живой изгороди.
Нью Доун. Размер цветков до семи сантиметров, в соцветиях по пять – семь штук. В редких случаях одиночные. Цвет нежно-розовый, аромат не сильный яблочный. В высоту до двух метров. Устойчив к грибным заболеваниям.
Пол с Скарлет Клаймер. Цветки до семи сантиметров. Цвет концентрированно красный, запах мало ощутимый. Высота более полутора метров. Цветение в середине первого летнего месяца и примерно длится в течение тридцати дней. После небольшого перерыва начинается повторное цветение. Растение устойчиво к грибным заболеваниям.
Оранж Морсданг. Невысокие кусты, цветки до пяти сантиметров. Цветение почти непрерывное. Плохо переносит дождь, средняя стойкость к заболеваниям.
Фламентанц. Неприхотливая и зимостойкая роза. Богатое цветение. Большая стойкость к болезням. В первый год растение не цветет.
—
Лагуна (Laguna)(ADR 2007) – роза отличается яркими розовыми, густомахровыми крупными цветками. На кусте, как правило, зацветает обильное количество цветов с сильным ароматом. Куст достигает высоты до 3 метров. Рекомендуют для выращивания как каскадной розы, на штамбе. Отзывы: любители роз очень довольны устойчивостью этого сорта к болезням и сильным пьянящим ароматом.
Жасмина (Jasmina)(ADR 2007) – роза с изысканными нежно-розовыми махровыми цветами с ароматом, напоминающим яблочный. Куст до 3 метров длиной, с обилием цветов. Розоводы ценят этот сорт за гибкие плети лиан, которыми можно красиво украсить любой ландшафтный дизайн участка перед домом, и сильный необычный аромат
Голден Гейт (Golden Gate)(ADR 2006) – отличается крупными полумахровыми ярко-жёлтыми цветами с ярким фруктовым ароматом. Куст вырастает около 3,5 метров. Отзывы: сорт ценится за достаточно высокую сопротивляемость к болезням, большое количество побегов, неприхотливость в содержании.
Перенниал Блу (Perennial Blue)(ADR 2008) – роза с необычными махровыми цветами малиново-фиолетовых оттенков. Обладает приятным ароматом. Куст компактный до 2,5 метров, прямой. Садоводы-любители уважают этот сорт за необычную цветовую гамму цветков.
Помпонелла (Pomponella)(ADR 2006), так же есть Сертификат Gold Standart Rose. Плетистая роза, вырастающая до 1,5 метров. Куст компактный с необычными махровыми похожими на помпон цветками, насыщенного розового цвета. За необыкновенную форму цветов и нежнейший аромат этот сорт так любим садоводами. Кроме того, роза практически ничем не болеет, совершенно не требовательна к уходу. На кусте изобилие бутонов.
Фламентанц (Flammentanz) — один из лучших сортов красных плетистых роз, прекрасный цветок с махровыми, очень крупными цветами. Цветок с лёгким приятным ароматом. Куст высотой 3 метра и 2 метра в ширину. Цветёт в мае — июне, один раз. Сорт обладает высокой устойчивостью к заболеваниям и зимостойкостью. Согласно отзывам розоводов, данный сорт роз стойко переносит морозы до минус 30-ти градусов.
Розариум Ютерзен (Rosarium Uetersen) — роза с крупными густомахровыми цветами. Цветки насыщенного кораллового цвета, со временем приобретают серебристый оттенок. Цветы распускаются так, что создаётся впечатление, постоянно цветущего. На зиму требует укрытие. Высота куста 3 метра, а ширина 1,5 метра. Аромат нежный, с оттенком зелёного яблока. Любителей роз привлекает высокая декоративность сорта, необыкновенного цвета раскрытые бутоны и хорошая их взаимозаменяемость.
Вестерленд (Westerland) — относится к ремонтантным, цветёт дважды. Зацветает очень рано, а потом повторно до поздней осени. Цветки махровые, крупные, оранжево-жёлтые с медным оттенком. Куст 1,5 метра высотой прямостоячий, цветы издают сильный аромат. Куст сильно разрастается в ширину, колючий. Цветы во время цветения могут менять окраску, с жёлто-оранжевого, до лососёвого, или абрикосового цвета. Сорт ценится за красоту и высокую зимостойкость.
Нью Даун (New Dawn) — сильнорослая, морозостойкая и очень выносливая. Цветки светло розовые, махровые. Кусты цветут с весны до осени. Бутоны хорошо переносят ветер и дождь, отцветшие лепестки обильно опадают, не нарушая внешний вид куста. За свою неприхотливость в уходе, а также за обильное цветение, этот сорт снискал себе популярность среди розоводов всего мира.
Пьер де Ронсард (Pierre de Ronsard) — роза с крупными сильно махровыми цветками. Цветы внутри ярко розовые, а внешние лепестки почти белые. Запах очень нежный. Куст высокий до 3 метров, и широкий — 2 метра. Сорт ценится за необыкновенно красивые цветы и большую устойчивость к заболеваниям. Расстраивает только то, что цветы могут потерять свою привлекательность от сильного дождя.
Илсе Крон Супериор (Ilse Krohn Superior) порадует вас нежно-белыми огромными махровыми цветками. Цветёт повторно. Листва ярко-зелёная, блестящая, поэтому белые цветки смотрятся необыкновенно празднично, красиво. Куст высокий 3 метра и раскидистый. Среди положительных качеств данного сорта садоводы отмечают прекрасную устойчивость к болезням и красоту после дождя.
Дортмунд (Dortmund) — с ярко-красными немахровыми, но очень крупными цветками. Распустившийся красный цветок смотрится оригинально из-за светлого пятна по центру. Несмотря на то, что сорт очень старый, он неизменно пользуется спросом у любителей роз. Куст компактный 2:2 метра. Отзывы исключительно положительные: любители ценят ее за повторное цветение, также сорт устойчив к болезням. Куст не требователен к уходу.
Супер Дороти (Super Dorothy) — роза с усыпанными по всему кусту тёмно-розовыми махровыми цветками, похожими на помпон. Оборотная сторона лепестков бледно розовая, и центр бутона светлый. Побеги гибкие, почти без шипов, хорошо подходят для обвития беседок, шпалер. Высота куста 2,5 метра, а ширина 1 метр. Сорт этой плетистой розы ценится за его ремонтантность (способность длительного цветения). Куст зацветает поздно, но цветёт до самых морозов, не переставая.
Компешн (Compassion) — роза с абрикосово-розовыми, крупными, махровыми цветами. Цветы имеют сильный аромат, бутоны напоминают чайно-гибридные. Куст высотой 2,5 метра, листва глянцевая, тёмно-зелёная. Бутоны раскрываются по одному или небольшими группами. У роз этого сорта необычайно красивые цветы, которые цветут всё лето.
Парад (Parade) – представительница этого семейства обладает розовыми, густомахровыми цветами. Сорт очень старый, но популярный. Ветви прогибаются под тяжестью цветов. Роза цветёт повторно. Высота 3 метра. Любители ценят сорт за хорошую устойчивость к болезням и морозам. Роза идеальна для выращивания в холодных регионах.
Айсберг (Iceberg) понравится многим цветоводам из-за цветения в течение всего лета. Цветы крупные, белоснежные, покрывают куст, как снежная лавина. Аромат цветов нежный. Куст небольшой 1,5 высотой. Сорт старинный, но очень популярный и востребованный. Прекрасные отзывы среди садоводов этот сорт заслужил не только за многоцветье и красоту, но и за хорошую адаптацию к любому климату. Сорт очень неприхотлив.
Супер Эксцельса (Super Excelsa)(ADR 1991) — посадив ее, вы получите куст, усыпанный карминно-красными цветами, по центру лепестка которого расположены белые полоски. Сорт очень декоративен, высота доходит до 2,5 метра. Любители роз выбирают его за необыкновенную раскраску цветов и постоянное цветение в течение лета. Куст необходимо подвязывать.
Алхимист (Alchymist) — с необыкновенными махровыми цветками. Внутри лепестки розовые, а внешняя сторона жёлтая, общее впечатление цвета, абрикосовый. Куст прямостоячий, очень колючий, цветёт один раз за сезон. Куст высотой 3 метра. Этот сорт обладает высокой морозостойкостью. Роза спокойно перенесла морозы даже больше 40 градусов. Многие были удивлены тем, что сорт вообще ничем не болеет. Из этого сорта можно сделать цветочный фонтан.
Лавиния (Lawinia) — красавица с махровыми нежно-розовыми цветами. Высота куста 3 метра. Ширина 2 метра. Роза Лавиния цветёт несколько раз в сезон, устойчива к болезням.
Полька (Polka 91) — роза с очень крупными махровыми цветами абрикосового цвета. Куст до 3 метров. Цветёт волнообразно в течение всего сезона. Одна из лучших роз для ландшафтного дизайна. Сорт любим садоводами за необыкновенно красивую окраску бутонов, которая при выцветании на солнце становится еще более оригинальной. Огорчат любителей роз средняя устойчивость растения к болезням и заморозкам.
Флористика в саду Розы
27.02.2017
Голубая королева сада — плетистая роза Индиголетта
Если фасад, арку, дверной проем, беседку не украсит плетистая роза Индиголетта, то дом останется без уникального оформления, а сад потеряет свою красоту и покажется неуютным, лишившись пышного цветения голубого чуда с крупными бархатистыми лепестками, созданного садоводами Нидерландов.
Содержание
1 1 Общее описание
2 2 Идеальное место на участке
3 3 Посадка плетистой красавицы
4 4 Заботливый уход - пышное цветение
5 5 Укрытие на зиму
6 6 Размножение Индиголетты
Общее описание
Официальное имя этого куста, данное селекционерами, - Azubis. Все остальные названия роза получила, завоевав сердца любителей роз по всему миру:
Индиголетта (или Indigo Letta);
Blue Lady;
Создана она в питомнике деревни Лоттум в Лимбурге - области на границе Нидерландов, Бельгии и Германии в 1981 г. Небольшое поселение известно европейским садоводам и туристам фестивалями роз. Rozenfestival проводится дважды в год на протяжении 90 лет. Здесь выращивают более 150 видов роз, составляющих 70% всего экспорта этих цветов из Нидерландов.
Популярность Индиголетты объясняется ее изысканной красотой, интенсивностью цветения, тонким ароматом, который сравнивают с запахом дамасской розы (Rosa Damascena). Эта крупноцветковая плетистая голубая роза с большими округлыми темно-зелеными, глянцевыми листьями, мощными стеблями обильно цветет на стыке весны и лета и вторично в конце лета - начале осени, поднимаясь на высоту 2,5-3 м, иногда 4 м. Бутоны у нее бокаловидные, а диаметр распустившегося цветка колеблется от 8 до 10 см.
Индиголетта морозоустойчива и хорошо себя чувствует в зонах 6-9 по USDA. Она неприхотлива, устойчива к болезням, предпочитает светлые, но не жаркие места или легкую полутень. Считается, что в зависимости от места посадки сорт меняет окраску цвета от бледных тонов до интенсивных: лилового и фиолетового.
Идеальное место на участке
Выбор места для розы следует начинать с определения ее будущей роли: теневая арка, украшение фасада, дверного проема или укрытие беседки. Не последнее место в выборе займет поиск пространства, которое будет отведено кусту. Оно не должно быть заполнено другими кустами и деревьями. Идеальной для розы, любящей хорошее освещение, будет восточная часть дома или сада.
Если Индиголетте отводится главная роль в украшении дома и сада, то ее необходимо «учить» расти в ту сторону, какая нужна для визуализации красоты пространства. Плети растения подвязывают к опоре в требуемом направлении или веерообразно.
Но при реализации задумок не следует забывать о свободной циркуляции воздуха внутри куста и не загущать его. Это поможет предотвратить распространение болезней. Если вьющиеся сорта (применяемое в обиходе имя плетистых роз) сажают у дома или укрывают ими беседки, то ямы выкапывают в метре от стены, чтобы цветок не заливали дождевые и талые воды, стекающие с крыш и водостоков.
Индиголетта быстро перерастает опоры и шпалеры. Поэтому помощь растению - «альпинисту» должна быть продуманной с учетом метеоусловий региона: дерево во влажном климате быстро теряет устойчивость. Металлические опоры легче наращивать, они более прочные.
Посадка плетистой красавицы
Наиболее подходящая почва для Индиголетты - рыхлая, плодородная, с известковыми примесями, влагопроницаемая. Грунтовые воды не должны залегать выше 1,5-2 м. Перед посадкой тщательно готовится грунт. Выкапывается яма глубиной до 50-60 см и 2/3 ее заправляется компостом или смесью дерновой земли, перегноя и речного песка. Никогда не следует насыпать минеральные удобрения непосредственно в посадочную яму.
Корни куста в посадочной яме расправляют, постепенно подсыпая почву и тщательно трамбуя каждый ее слой. Опоры не ставятся ближе 20 см от корней. Шейку розы заглубляют на 5 см, землю осторожно обжимают, а куст слегка наклоняют к боковым опорам.
Индиголетта как роза плетистая должна быть надлежащим образом подрезана. В практике посадки этого сорта закрепилась обрезка, оставляющая примерно 6-7 почек на высоте до 30 см.
Можно не мешать молодым посадкам стремительно расти вверх, достигая граничной высоты без обрезки. Это требует значительных затрат энергии растения, поэтому в первые 2 сезона не стоит ждать от него обильного цветения. Но зато роза получает резерв для последующих сезонов, а ее слабые побеги можно подвергнуть обрезке или вырезке.
Заботливый уход - пышное цветение
Индиголетта - сорт стойкий, но все же требует определенной заботы цветоводов. Уход включает орошение и подкормки. По сравнению с другими плетистыми сортами роз жаркие солнечные лучи Индиголетте противопоказаны: ее нежные лепестки быстро засыхают и опадают. Сразу после посадки роза нуждается в хорошем поливе, но не чаще 1 раза в день при отсутствии дождей. Затем полив производят по мере необходимости. Не рекомендуется заливать розу - это приведет к загниванию корней. В крайних случаях создается хорошая дренажная система.
Землю в приствольном круге осторожно рыхлят после каждого полива и дождя, дабы избежать застоя воды и отсутствия воздуха на уровне корней. Чтобы почва оставалась рыхлой и не страдала от перегрева и обезвоживания, ее прикрывают соломистым компостом или другим видом мульчи.
Обрезку розового куста лучше всего делать ранней весной в марте или в апреле до появления зеленого конуса. В это время удаляются все почерневшие, мертвые и больные побеги или их части, осматриваются повреждения и контролируется появление личинок вредителей. Правильная обрезка имеет не меньшее значение, чем солнце, влага и удобрения. Это поможет плетистой розе вырасти здоровой, обладать красивой структурой и пышным цветением.
Сразу после обрезки при наличии хороших почек для обеспечения дополнительного роста и достижения требуемой высоты нужно побаловать растение подкормкой. Наилучшим вариантом считается перебродивший коровяк, разбавленный водой в соотношении 1:10. Можно также приобрести промышленные удобрения, предназначенные для вьющихся роз.
При подкормках важно учитывать климат местности и состав почвы. На юге, например, розы продолжают расти в течение 7-9 месяцев, им потребуется больше удобрений. На севере, где вегетационный период роз составляет лишь 3-4 месяца, количество подкормок снижается.
Чтобы Индиголетта цвела как можно дольше, на протяжении всего сезона отцветшие цветки обрывают.
Укрытие на зиму
Этот вид розы морозостоек, но лучше поосторожничать и принять меры защиты от сильных морозов, которые возможны в течение зимы. Специальной обрезке подвергать растение не нужно (примерно на 40 см), но после цветения тщательно вырезать слабые, больные, еще не одревесневшие побеги, оставив 5-6 наиболее сильных. Роза должна быть свободна от увядших и нераспустившихся цветов.
Когда температура наружного воздуха опустится до -5°С, куст можно прятать в укрытие:
1Заготавливают «ложе» для ветвей розы из сухих листьев, травы.
2Заготовленную подстилку укладывают в небольшие по размеру и глубине канавки.
3Ветви аккуратно снимают с опоры, связывают в пучки и укладывают на «ложе».
4Поверх ветвей размещают укрывной материал, чаще всего полиэтиленовую пленку, которую «пришпиливают» скобами, а края закидывают землей. Должен получиться своеобразный тоннель, непроницаемый для снега и дождя, но обязательно с доступом воздуха.
Есть другой вариант, когда связанные ветви розы укутывают мешковиной, а затем пленкой и вновь привязывают к опоре, а корневую систему укрывают дополнительными слоями земли и мульчи.
По мере того как земля прогревается и оттаивает весной, постепенно удаляют лишнюю мульчу, оставив небольшой слой в несколько сантиметров.
Этот тип розы размножают черенками или отводками весной. Чтобы получить качественный здоровый и сильный побег, необходимо пригнуть выбранную ветвь к земле, аккуратно закрепить и засыпать землей, оставив около 20 см на поверхности. Летом отводку поливают, а следующей весной ее можно отрезать от куста и посадить на постоянное место.
Для размножения черенками берется побег из середины куста и делится на 4 и более черенков. Их высаживают на защищенное от ветра и прямых солнечных лучей место в рыхлую почву с добавлением песка, обильно поливают, наблюдая за ростом и обеспечивая своевременный полив.
Индиголетта - уникальный и романтический способ изменения традиционного садового дизайна. Она не займет много места, ее выращиванием можно заниматься даже на небольшом участке.
Через запятую , чем пользуется Михаил. У человека нет времени, а я его уже достала.
говорил быстро- я могла что-то не записать
Радиофарм, Актара, Топаз, Тиовит Джет, Строби,Актеллик, Фитоверм,
весной при раскрытии - бордоской жидкостью и радиофармом
Обработки каждые 10 дней
ОТ ЛЕШИК
Давайте я для затравки дам ссылочку на страничку одного сайта, который мне больше всего нравится и где подробно описан процесс. http://hlebopechka.ru/index.php?Itemid=126&option=com_smf&topic=389380.0
Для себя я немного упростила изготовление. И добавила Силу Луны :)))) Так называется моя любимая настольная книга, которой я пользуюсь ежедневно. Авторы Иоганна Паунггер и Томас Поппе.
Думаю, что если созрею и всё же открою блог, то сделаю его в виде ежедневника (еженедельника? laugh ), в котором буду заранее задавать "план действий" по сбору и сушке листьев и трав по Лунному календарю. Как чайных, так и лекарственных. Чтобы желающие могли повторить.
У меня набрано много инфы о растениях (по интернету), но это надо ещё правильно скомпоновать - займёт определённое время. Да и зеленюшек пока нет:)))
Коротенькая шпаргалка по обрезке роз.
Как обрезать розы. Розе проводится несколько видов обрезок, в зависимости от возраста саженца, сорта растения и периода.
*Санитарная обрезка. Вначале обрезаем все подгнившие, сломанные и больные ветки. Обрезка проводится со стороны внешней почки, чтобы было поменьше веточек, растущих вглубь куста.
Обращайте внимание на срез! У крепких побегов он белого цвета, если веточки подмерзли – срез будет коричневым, в этом случае обрезаем ее до здорового места.
Затем урезаем слабенькие, непродуктивные и тоненькие побеги.
Санитарная обрезка проводится весной после снятия укрытий, летом по необходимости и осенью перед уходом роз на зимний отдых.
*Формирующая обрезка роз. С помощью этой операции мы придадим кусту красивый, симметричный и пышный вид. Особенно важно провести формирование в первый год жизни цветок после высадки.
Саженцы продают обычно уже обрезанными – им только нужно удалить негодные побеги. Если ветви длинные – укорачиваем их с сохранением нескольких почек на каждой.
Летом молодые розы прищипываем над 3-4 листиком (это особенно важно при уходе за розами чайно-гибридных сортов). Первые бутоны также нужно удалить.
В августе формирование прекращаем – юной розе можно дать возможность зацвести, чтобы не допустить развитие молодых ветвей – юная поросль не успеет окрепнуть до холодов.
Омолаживающая обрезка. У всех роз с возрастом основные побеги ослабляют цветение. И ежегодно отрастают свежие, молодые ветви.
Чтобы обеспечить розочкам обильное цветение и продолжительную жизнь, проводится омолаживающая обрезка.
Обрезаются старые побеги до начала роста молодой ветки. Можно удалить все побеги старше 4 лет (их нецелесообразно оставлять).
Есть некоторые отличия в обрезке разных видов роз:
Чайно-гибридные. Обрезаются в обязательном порядке. Все старые побеги удаляются, средние ветки режут наполовину, а молодые урезают до 3-5 почек.
Флорибунда. Такому виду необходима комбинированная обрезка. Побегам на первом году жизни оставляют 3-5 почек, в последующие года их урезают на одну треть длины, трехлетние ветки нужно резать полностью.
Плетистые крупноцветковые. При уходе за розами плетистых сортов удаляются только пятилетние ветки.
Их не надо ВЫрезать, их надо укоротить на 1/2 или 1/3. И дайте подкормку, возможно калийных не хватает.
Первая подкормка. Делается весной во время набухания и роста почек.
Удобрения (нитрофоска, аммофос или диаммофос) вносятся в канавку с расстоянием от куста в
20-25 см (расход 30 г на куст).
Вторая подкормка. Осуществляется в первой фазе бутонизации. Можно использовать те же подкормки или сделать смесь из селитры (15 г), суперфосфата (30 г) и калийной соли (20 г).
Третья подкормка. Она проводится после первого цветения. Во второй половине лета выбирайте
комплексные удобрения с пометкой "осень". Хороши суперфосфат, азофоска, калимагнезия и калийная селитра. Такие подкормки делайте раз в 14-20 суток по конец августа.
Четвертая подкормка. Ее необходимо сделать в середине сентября.
Лучше всего использовать калимагнезию.
Розы такие обжоры:))) Если без химии - то подсыпать золу и сверху мульчировать навозом. Но в яму при посадке всё же суперфосфат мешаю, горсточку...
Роза Осирия. Уход за чайно-гибридной розой после посадки
08.08.2015
Роза Осирия. Уход за чайно-гибридной розой после посадки
Роза Осирия. Уход за чайно-гибридной розой после посадки
Двухцветная роза Осирия (Osiria)
Роза Осирия отличается своей удивительной красотой, её бархатные лепестки окрашены бордовым цветом изнутри, а снаружи она предстает в серебристо-белом цвете и обладает сильным чарующим ароматом. Роза была селекционирована в 1978 году немецкой фирмой Кордес.
Уход за растением в первый год после посадки во многом определяет его дальнейшие развитие, рост и цветение.
В течение всего сезона рыхление почвы, борьба с сорняками, болезнями и вредителями, полив, подкормки - обязательные приемы ухода.
Лучшим удобрением для молодых роз является навозная жижа. Она содержит наряду с необходимыми химическими элементами бактерии, которые минерализуют недоступные растениям органические соединения, переводя их в усвояемую форму. Первую подкормку проводят во второй декаде июня, последнюю - в первой половине августа. Всего необходимо провести 3-4 подкормки с интервалом в 2 недели.
Навозную жижу готовят за 10-12 дней до использования. В бочку закладывают свежий коровяк и заливают его водой 1:3. Кроме того, на каждое ведро воды добавляют по 10-15 г двойного суперфосфата и сульфата калия. Все это хорошо перемешивают и выдерживают 10-12 дней. Перед использованием разводят 1:10.
Перед подкормкой вокруг кустов, на расстоянии 30-35 см от боковых побегов, делают борозды и проливают водой. Потом в борозды льют разведенную жижу, используя 3-5 л на куст. Как только почва немного подсохнет, примерно через 30-40 минут, борозды засыпают сухой землей, торфом или песком.
На следующий день проводят рыхление почвы. Для того чтобы у растений образовалась мощная корневая система, не следует давать им обильно цвести в первый год. Появившиеся бутоны надо удалять до августа, потом оставить 1-2 цветка, чтобы завязались плоды. Тогда интенсивный рост прекратится, и растение лучше подготовится к зиме.
Осенью, когда температура опустится до 8°С, молодые розы нужно укрыть от мороза. Хорошей защитой является окучивание песком или сухой почвой на высоту 30 см и прикрытие лапником. Весной, с появлением молодых побегов, кусты надо освободить от укрытия. Делают это в несколько приемов за 8-10 дней в пасмурную погоду или вечером. Когда кусты разокучат, их ветви прикрывают лапником. Тогда солнечные лучи не повредят молодые побеги, а земля вокруг кустов будет постепенно прогреваться и к корням начнет поступать вода.
Чтобы чайно-гибридная роза ежегодно радовала обилием совершенных по форме и насыщенных по окраске цветков, за ней нужно ухаживать поливать, подкармливать, обрезать, укрывать на зиму.
Н. Я. Ипполитова, кандидат сельскохозяйственных наук
Остина лучше отдельно, а перед ними тоже можно флорибунду (пониже которая). Остинки же тоже высокие, а плетистые первые 2-3года растут как шраб - и будут перекрываться. Вот когда плетистые укоренятся и выдадут длинные ветки yes2 ... но и тогда можно пару передних веток стричь покороче, и будет это дело цвести от самого низа. А остальные ветки дугой-веером развести по твоему шикарному заборчику из штакетника:))) Вообще я считаю, что плетистые самодостаточны и к ним - только миниатюрки какие или низенькие флорибунды... или др.многолетники невысокие. А Остин сочетается с (другими) розами с одинаковым по форме цветком... или отличающимся только размером (помельче). Так что плетистые+флорибунда, Остин+флорибунда.
Ещё время цветения бы одинаковое захватить scratch_one-s_head
Мар70 Муж у меня рыбак, привозит рыбку, чистим, а отходы в 3-литровую баночку складываем.
Ставим рядом с компостником... когда зелье готово будет- поймете, здесь не ошибешься.
Смотрю, где холмики появились,аккуратно сдвигаю холм- открывается ход, быстрым движением выливаю-накладываю(только в одноразовых перчатках) зелье и нагребаю снова холм. Так прохожу все кучки... Скорее всего, через пару недель, потребуется повтор, больше уже не надо. Запаха на участке нет сразу, банку только сполоснуть, плотно закрыть и до следующего раза.
Делала так лет 5-6 назад, и все эти годы друзей непрошеных не было, а у соседей- клондайк, НО подросла новая коша. таскает добычу недобитую на участок... появились парочка холмиков, пора мужа на рыбалку отправлять))
Соседка же любительница нарыть ямы, вкопать туда емкость с водой и ждать,когда глупый крот пойдет купаться- весь газон у них в ямках рукотворных и холмиках кротовых... а ведь я ей предлагала зелье))
—
увяданиеСерьезной болезнью клематисов считается увядание, проявляющаяся увяданием и замиранием одиночных побегов или целых частей надземных растений, несмотря на то, что корни чаще всего остаются здоровыми.
Mączniak
Болезни
Серьезной болезнью клематисов считается увядание, проявляющаяся увяданием и замиранием одиночных побегов или целых частей надземных растений, несмотря на то, что корни чаще всего остаются здоровыми. Наиболее часто поражаются слабые растения, поврежденные или растущие в плохих условиях. Частично её можно избежать покупая клематисы только из известных источников, высаживая растения, выращенные в контейнерах, глубокая посадка (что позволит укорениться побегам у основания) и обеспечивая им благоприятные условия. Перед посадкой и в процессе выращивания необходимо удалять все мертвые части клематисов, также побеги и листья. Можно противостоять химическим способом, подливая растения 0,1% раствором Switch, если он зарегистрирован в данной стране. На одно растение необходимо выливать 3-5 л раствора и повторить 2-3 раза каждые 10-14 дней. Все более грозной болезнью клематисов становиться мучнистая роса. Она способствует появлению белого мучнистого налета на верхней части листьев. Со временем могут появляться краснеющие или коричневеющие пятна, которые приводят к полному засыханию листьев. Некоторые сорта отличаются особой податливостью этой болезнью. Особенно чувствительны сорта из Группы Texensis но повреждаются также и крупноцветковые сорта, напр. 'Romantica' или 'Jackmanii', из Группы Integrifolia напр. 'Rooguchi' и другие. Развитие этой болезни способствует температура выше 20oC.
Мучистая роса повреждает в первую очередь подсыхающие растения, растущие в тихих, полутенистых непроветриваемых местах. Мучистую росу можно побороть опрыскивая растения при первых же признаках появления болезни одним из рекомендуемых препаратов, напр. в 2002 году это были: Rubigan 12 EC (используя концентрацию 0,03%), Saprol 190 EC (используя концентрацию 0,15%) или Baycor 300 EC (используя концентрацию 0,2%). Если данные препараты зарегистрированы в данной стране. Опрыскивание необходимо повторить 2-3 раза каждые 10 дней, меняя препараты. Сильно пораженные листья и побеги лучше обрезать и сжигать.
Вредители
Обычно не являются проблемой. Специфические вредители клематисов не существуют, а вредители, встречающиеся в садах, напр. тля или паутинные клещики, поражают клематисы редко. А если появляются, то борба с ними как и у других растений. В случае паутинного клеща эффективным может быть частое обрызгивание листьев (особенно нижней стороны) холодной водой. Серъезными вредителями могут быть полёвки, которые подгрызают корни клематисов. Частичной защитой от их повреждений может быть обматывание корневого кома проволочной сеткой или толстой пластиковой сеткой с мелкими отверстиями.
Янтарную кислоту знает весь мир и уже давно использует ее уникальные свойства . Она применяется как естественный регулятор состояния вашего организма.
Но её используют и цветоводы . Она обладает уникальными свойствами.
Когда я в первый раз использовала янтарную кислоту для своих растений, то была приятно удивлена. Настолько заметным был результат. А была у меня слабенькая рассада агератумов, прозевала, вовремя не пропикировала и рассада вытянулась и стебельки были тоненькие и слабенькие, а уже надо было высаживать на клумбы. Продавщица в магазине мне посоветовала использовать именно янтарную кислоту. Я перед посадкой обработала корни и опрыскала сами растения. И после посадки рассада практически не «болела», хоть и было уже жарко. И очень быстро растения стали хорошенькие. После прищипки вообще замечательно закустились. Обычно такая рассада потом долго восстанавливается и растения все лето не очень радуют. И с тех пор я частенько применяю янтарную кислоту. Особенно в безнадежных, казалось бы, случаях.
Янтарная кислота (этан-1,2 – дикарбоновая кислота), бесцветные кристаллы, растворимые в спирте, в эфире и в воде.
В природе в небольших количествах янтарная кислота встречается повсеместно, она входит в состав растений и животных организмов, содержится в янтаре и буром угле, а искусственным путем её получают благодаря специальной обработке малеинового ангидрида. Это – порошок белого цвета без запаха, является прекрасным стимулятором роста растений.Главное, что этим видом натуральных удобрений невозможно испортить цветы, овощи, плоды и ягоды, дозировку можно варьировать в зависимости от времени года и периода вегетации. Янтарная кислота быстро разлагается в почве и не загрязняет окружающую среду.
Свойства янтарной кислоты для растений
Из-за прекрасной естественной утилизации янтарной кислоты в природе, она не загрязняет окружающую среду. Её очень хорошо использовать для растений. С её помощью можно значительно улучшить рост растений, она улучшает усвояемость питательных веществ из почвы, а также помогает растениям справиться со стрессами. Янтарная кислота нормализует естественную микрофлору почвы, жизнедеятельность микроорганизмов, находящихся в ней. Обработка растений кислотой повышает устойчивость к неблагоприятному воздействию окружающей среды. Если обработать корни – усилится рост корней, а если молодые побеги, то увеличится рост новых побегов. Янтарная кислота является прекрасным реаниматором для растений. Ею обрабатывают перед посадкой семена и черенки различных растений для улучшения всхожести и повышения устойчивости.
Кислота способна спасти погибающие корни, она улучшает всхожесть семян и увеличивает число молодых побегов. Но больше всего пользы янтарная кислота приносит для почвы, так как она нормализует микрофлору грунта, улучшает жизнедеятельность микроорганизмов. Янтарная кислота для растений является своеобразным реаниматором, помогающим растению выживать в неблагоприятной среде.
Янтарная кислота является регулятором роста растений, стрессовый адаптоген, умеренный активатор роста, улучшает усвояемость веществ из почвы.
Водные растворы янтарной кислоты применяются для замачивания семян перед посевом, черенков растений, предназначенных для укоренения, опрыскивания растений во время их вегетации. Для этих целей применяются слабые водные растворы от 0,002% и до 0,02% янтарной кислоты. Небольшая передозировка не опасна для растений. Кроме того, препарат стабилизирует жизнедеятельность естественной микрофлоры почвы.
Предварительная обработка посадочного материала растворами янтарной кислоты повышает устойчивость растений к воздействию неблагоприятных факторов. Опрыскивание зеленых растений стимулирует рост у растений новых побегов, а замачивание корней в растворе на 4-6 часов стимулирует рост новых корней. Растворы янтарной кислоты применяется также при реанимации всех видов растений. Опрыскивание проводится до начала у растений фазы цветения, семена замачиваются на 12-24 часа перед посевом.
Как приготовить раствор янтарной кислоты
Для приготовления рабочих растворов, пригодных для опрыскивания и замачивания,
1 г янтарной кислоты необходимо растворить в небольшом количестве теплой воды. Мы делаем крепкий раствор янтарной кислоты. Объем раствора после этого холодной водой доводят до 1 л. То есть это получился раствор 1 г на 1 л .
Далее для получения 0,02% раствора янтарной кислоты нужно разбавить 200 мл однопроцентного холодной водой до 1 л.
Для получения 0,05% раствора – 500 мл крепкого раствора доводят до литра холодной водой.
Обработка черенков осуществляется раствором 0,02% янтарной кислотой. Срезы черенков погружаются на 2 см в водный раствор препарата.
Замачивание корней растений на 4-6 часов, потом сразу же высадить.
Семена можно замочить перед посевом на 12-24 часа, затем просушить и высевать.
Перед посадкой опрыскивание рассады 1-2 раза
Опрыскивание лучше всего проводить рано утром или поздно вечером.
Перед цветением растения опрыскивают 1-3 раза в неделю. После цветения концентрация водного раствора янтарной кислоты должна быть больше в несколько раз.
Растворы янтарной кислоты не подлежат хранению более 3 дней. Поэтому всегда нужно разводить только необходимое количество. Если осталось, лучше вылить, все равно тольку уже не будет.
Меры предосторожности
Янтарная кислота не токсична для человека и животных и не загрязняет окружающую среду. Однако, растворы больших концентраций, попав в глаза или желудок, могут вызвать воспаление слизистых оболочек. В случае попадания янтарной кислоты больших концентраций в глаза или желудок, их немедленно следует промыть водой
Как влияет на растение янтарная кислота
В качестве профилактики от грибковых и других заболеваний растения рекомендуют 1 раз в месяц опрыскивать раствором янтарной кислоты (1 гр. порошка разводят в 5 л. воды), так она стимулирует клеточный рост и противостоит проникновению бактерий, защищая каждый молодой побег.
Кислота способна спасти погибающие корни, она улучшает всхожесть семян и увеличивает число молодых побегов. Но больше всего пользы янтарная кислота приносит для почвы, так как она нормализует микрофлору грунта, улучшает жизнедеятельность микроорганизмов.
Как влияет на почву янтарная кислота?
Внесение в почву янтарной кислоты дает растениям силы противостоять болезням, повышает содержание хлорофилла в зелени, что и приводит к буйному цветению. Вещество настолько уникально, что его применяют везде и всюду. Так, на бедных почвах янтарная кислота предохраняет культуры от вымирания, уменьшая содержание в земле азотистых вредных накоплений.
Янтарная кислота для комнатных растений является своеобразным реаниматором, помогающим растению выживать в неблагоприятной среде.
Для замачивания и опрыскивания можно приготовить рабочий раствор -1 гр. порошка растворить в 1-1,5 л. теплой воды. Такой 1%-ый раствор янтарной кислоты – оптимальный вариант для полива и профилактики листьев и стеблей от заболеваний и вредителей.
В почву можно вносить и более концентрированные составы, доводя их до 5% (5 гр. на 1 л. воды).
Янтарную кислоту я покупаю в аптеке , стоит она там копейки, делаю раствор 1 таблетка на 0, 5 литра воды, брызгаю растения весной 2 раза в месяц, получается всего 6 раз за год, растения с ней легче переносят весеннюю пересадку / перевалку и свежепосаженные укоренённые черенки быстрее адаптируются и идут в рост.
фитоверм
аверсектина 2 г/л - это 0,2 %. Таким я работаю от клеща 50 мл/ведро. Трипса лукового (табачного) тоже бьёт, про западного трипса не скажу. 0,2 - х-процентовый вызывает ожоги на молодых растениях и цветочках. Я таким сжёг рассаду платикадона. На цветах надо 1% или 5% - тот ожогов не вызывает (такого надо 10 или соответственно 2 мл/ведро).
Виноград.
Начал снимать 342-ой. Масса кистей с возрастом постепенно увеличивается. Использовался гибберелин (в составе препарата "Бутон") из расчёта 100 мг.л. окунанием кистей в конце цветения.
Слизни
Симптомы: продолговатые дыры на листьях и цветках. Существенного вреда они не наносят, но объеденные листья портят внешний вид растений.
Меры борьбы: рассев по поверхности почвы суперфосфата. Сторонники химического метода борьбы могут воспользоваться препаратами Креоцид 50 (опрыскивание почвы и растений раствором 4 мл/10 л воды) и Мета (рассев по поверхности почвы из расчета 30 г на 10 м2).
ч
Отклонения роста и развития томата
15
получения дренажа; •поливы в течение дня от получения дренажа
решают величину дренажа и не имеют существенного влияния на
♦Устоявшийся неоптимальный уровень кислотности субстрата
- в период роста томата очень часто изменяется кислотность
и концентрация элементов в корневой среде вследствие усвоения
этих веществ растениями, вымывания, либо накопления питательных
веществ в субстрате.
Во многих случаях при традиционной культуре причиной этого
явления является неправильное питание прежде всего кальцием,
однако в малообъемной культуре при систематической фертигации
- использование некачественной воды.
Оптимальное pH в минеральной вате должно составлять 5,0-6,0 (может
быть выше в период интенсивного роста и плодоношения растений).
Высокое pH (выше 6,5) тормозит усвоение микроэлементов, более того,
может приводить к непроходимости - забиванию капилляров. Низкое pH
(ниже 5,0) затрудняет и даже делает невозможным усвоение элементов,
а именно кальция, фосфора и магния, и более того, тормозит рост
корневой системы.
Низкое pH субстрата (ниже 5,5) проявляется при:
подаче слишком кислого раствора; неправильном питании (применении
слишком большого количества аммонийных удобрений, например
аммониевой селитры, фосфата аммония); слишком сильном развитии
и перегрузке растения плодами.
Высокое pH субстрата (выше 6,2) проявляется при:
подаче раствора с нейтральной кислотностью;
сильном росте растений.
С целью повышения pH субстрата (при капельном орошении) требуется
доведение pH раствора до 6,0 посредством уменьшения количества
кислоты, употребляемой для нейтрализации, ограничение содержания
аммониевой формы азота (>Щ4) - до максимум 10 мг/л, уменьшение
количества калия, подача раствора в малых одноразовых дозах, а также
регулирование загрузки растений плодами.
В то же время, желая снизить кислотность субстрата, следует понизить
pH дозируемого раствора до 5,4 - увеличивая количество кислоты,
применяемой для нейтрализации и изменяя его состав посредством
увеличения аммониевой формы азота (1ЧН4) - до максимум 25 мг/л, что
16
Отклонения роста и развития томата
требует повышения содержания железа в растворе приблизительно на
20
%.
Если pH вырастает более 6,5, то быстро снижается содержание
доступного для растений фосфора. Тогда необходимо снизить pH, а не
увеличивать дозу этого элемента. Если кислотность вытяжки, взятой из
минеральной ваты, превысит 6,0, то кислый фосфат калия, используемый
для составления растворов, следует заменить фосфорной кислотой.
В случае, если pH падает ниже 5,7, то с целью получения pH 6,0 следует
часть фосфорной кислоты заменить одноосновным фосфатом калия.
При неправильных изменениях кислотности в субстрате необходимо
контролировать содержание аммониевого иона (Т*4Н4), котрый действует
как окислитель. Увеличение аммонийной формы влияет на снижение pH.
Плодородная почва отличается 2 важными особенностями: она содержит много питательных веществ и имеет низкую кислотность. Уровень кислотности рекомендуется проверять ежегодно. При показателе кислотности рН = 3—4 почва считается сильнокислой, при 4—5 — кислой, при 5—6 — слабокислой. Показатель рН = 6—7 указывает на нейтральную кислотность почвы; рН = 7—8 сообщает, что почва щелочная; а рН = 8—9 говорит, что почва сильнощелочная.
Обработка по цветочкам 36 C Tipo B (опрыскиваем цветочки утром или вечером. Не кормить азотом за 2 дня до и через 2 дня после обработки)
БЕГОНИЯ «ГОУ-ГОУ»
Begonia tuberosa
Растение сформируется: зависит от даты посева.
Тип растения: растение длинного дня. Необходимая для цветения длина дня > 13,5 часов.
Условия для цветения: клубневые бегонии любят свет. Досвечивание и длина дня влияют на цветение.
Рекомендуемое место посадки: полутёмные места.
ДО ПИКИРОВКИ
ПРОРАСТАНИЕ.
Появление корешка через 7-10 дней.
Покрывать семена не нужно.
Среда: pH: 5.5-5.8
EC: 0.5-0.75
Световой режим: свет влияет на прорастание. При недостатке естественного освещения досвечивание до 10-100 фут-свечей улучшит прорастание и снизит вероятность вытягивания.
Температура воздуха: 23°С до появления корешка. Затормозить развитие может температура выше 27°С. Регулируйте температуру между 18-20 °С до появления семядольных листьев.
Влажность: с 1-11 день ― 5 уровень влажности. Насыщенная среда и высокий уровень влажности способствуют развитию бегонии. Начиная с 12 дня, чередуйте уровни влажности между 4 и 3. Перед повторным поливом до 4 уровня грунт должен высохнуть до 3 уровня. Чрезмерная влажность приведёт к развитию водорослей.
Влажность воздуха: 100%. Нужно поддерживать высокий уровень относительной влажности во избежание обезвоживания корней.
ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЯ.
Во время вегетативного периода, начиная с развития семядольных листьев, в оптимальных условиях корень прорастет до стенок ячейки кассеты.
Среда: pH: 5.5-5.8
EC: 0.5-1.0
Световой режим: клубневые бегонии формируют клубень и немахровые цветы, если длина дня меньше 12 часов. Досвечивание в 12-14 часов влияет на формирование клубня, появление махровых цветов и высокому качеству рассады. Продолжительные дни в течение раннего периода способствуют хорошему развитию побегов и стимулирует их рост. 3500-4500 фут-свечей, чтобы ускорить появление цветов. При недостатке естественного освещения досвечивание до 350-450 фут-свечей значительно сократит время до цветения. Во избежание ожогов листьев не превышайте 4500 фут-свечей.
Температура воздуха: после появления корешка поддерживать температуру 18-20°С . Температура листьев не должна превышать 30 °С во избежание обезвоживания. После появления настоящих листьев снизить до 16-20°С. Температура ниже 16°С отсрочит цветение.
Влажность: чередуйте уровни влажности между 4 и 3. Перед повторным поливом до 4 уровня грунт должен высохнуть до 3 уровня влажности.
Влажность воздуха: на 14-й день, когда проросли все семена, снизьте влажность до 40%.
Удобрение: подкормка 1-2 раза в неделю. При высоком уровне света применяйте удобрение на основе аммония (17-5-17) с 50-100 ppm азота. При недостатке света – удобрение на основе кальция (14-4-14) с 50-100 ppm азота. При высоком уровне света предпочтительно применять удобрение на основе аммония (20-10-20) с 50-100 ppm азота.
ПОСЛЕ ПИКИРОВКИ.
ВЫРАЩИВАНИЕ
Готовность к пикировке:
через 7-8 недель после посева в кассету с 288 ячейками.
Через 9-10 недель в кассету с 72 ячейками.
ПОЯВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ
Во время вегетативного периода, начиная с пикировки, в оптимальных условиях корень прорастет до стенок контейнера.
Среда: pH: 5.5-6.0
EC: 1.0-1.5
Световой режим: клубневые бегонии формируют клубень и немахровые цветы, если длина дня меньше 12 часов. Досвечивание в 12-14 часов влияет на формирование клубня, появление махровых цветов и высокое качество рассады. Длинные дни до пикировки, а затем короткие дни после пикировки будут способствовать неравномерному росту. Во избежание ожогов листьев не превышайте 3000 фут-свечей.
Температура воздуха: ночью 18-20 °C после пикировки. Затем температуру можно снизить до 16-18 °C.
Влажность: чередуйте уровни влажности между 4 и 2. Перед повторным поливом до 4 уровня грунт должен высохнуть до 2 уровня влажности.
Влажность воздуха: 40-70%. горизонтальный поток воздуха для того, чтобы грунт высыхал посредством эвапотранспирации, тем самым, улучшая процесс обогащения корней кислородом.
Удобрение: чередуйте между удобрением на основе кальция (13-2-13) и удобрением на основе аммония (17-5-17) с 100-150 ppm азота при каждом 2-3 поливе. При высоком уровне света предпочтительно применять удобрение на основе аммония. Следите за уровнем Ca и Mg, так как недостаток этих веществ может привести к низким, хлоротичным растениям с краевым ожогом.
Регуляторы роста: По желанию можно применить 300-500 ppm цикоцела (хлормекват хлорида) через две недели после пикировки. Цикоцел не ускорит цветение, но увеличит количество цветов.
Основные болезни: питиум, ризоктония, чернящая плесень, вирус бронзовости томата.
Основные вредители: трипсы, тля растительная.
ГРАФИК:
Время выращивания: 15-18 недель.
Время прорастания до пикировки в кассете с 288 ячейками: 7-8 недель.
Время прорастания до пикировки в кассете с 72 ячейками: 9-10 недель.
Время выращивания при кассете с 288 ячейками:
После пикировки высота растения – 10 см: 8-10 недель.
После пикировки высота растения – 15 см: 10-12 недель.
После пикировки высота растения – 25 см в кашпо: 11-13 недель
Время выращивания при кассете с 72 ячейками:
После пикировки высота растения – 10 см: 5-6 недель (если выращивается при температуре 17°С, плюс одна неделя).
После пикировки высота растения – 15 см: 7-8 недель.
После пикировки высота растения – 25 см в кашпо: 8-9 недель
Примечание.
12 фут-свечей составляют 1Вт лампы накаливания (1 м2)
18 фут-свечей составляют 1Вт галогенной лампы (1 м2)
Уровень влажности 1 (сухой): грунт изменился от черного до светло-коричневого.
Уровень влажности 2 (средний): грунт изменился от черного цвета до коричневого.
Уровень влажности 3 (сырой): грунт черный, но не блестит.
Уровень влажности 4 (влажный): грунт мокрый на ощупь, но не просматривается вода. Уровень влажности 5 (насыщенный): в грунте легко просматривается вода.(Источник Syngenta Flowers инструкции по выращиванию)
Бегонию Элатиор размножают верхушечными и листовыми черенками и семенами. Молодые верхушечные побеги с одним крупным и одним еще неразвитым листом помещают в кассеты с небольшими ячейками (250 штук на 1 м2), заполненные субстратом, состоящим из верхового и низинного торфа с добавлением песка. Над черенками натягивают прозрачную пленку. Оптимальная температура для укоренения 20°C. Черенкам необходим световой день не менее 16 часов, поэтому в зимний период им требуется дополнительное освещение.
Через четыре недели укорененные черенки высаживают в горшки диаметром 10-12 см и обеспечивают температуру 18-20°C и хорошее освещение. Световой день остается не менее 16 часов. В это время растения активно подкармливают, чтобы листья и корни разрослись.
Еще через 3-4 недели плотно сдвинутые горшки с растениями расставляют и сокращают световой день до 9 часов, закрывая их черной пленкой. Зимой короткий день должен быть в течение одной недели, а летом — двух недель. Затем длину дня восстанавливают до 16 часов.
С момента наступления короткого дня бегонии обрабатывают замедлителями роста — ретардантами (к примеру, атлет), некоторые высокорослые сорта не менее двух-трех раз. При отсутствии ретардантов растения прищипывают по мере отрастания два-три раза.
Через 8-10 недель после выращивания растений в условиях короткого светового дня они зацветают.
—
Гусёна
Аватар пользователя Гусёна
и еще народ, хотела поделиться хитростью. Я так делаю уже 3 года, ну результаты я вам скажу. Когда весной у пионов поднимутся красные стрелки на 10 см, начинаю форсированную стимуляцию Под каждый куст выливаю 2 литра воды. Затем сразу 1 литр раствора циркона. Затем по ведру воды с растворенной 1 ст. ложкой нитрофоски. Это сделать 1 раз в неделю, три недели подряд. Во время налива бутонов повторить. Третий раз подкармливаю кемирой люкс, 1-1.5 ст.л на ведро, без циркона. Также лилии, нарциссы, тюльпаны. Если сырая весна и лето, нитрофоску рассыпаем под кусты кругообразно, заделывая на 2 см, а циркон по той=же схеме.
Гусёна
Аватар пользователя Гусёна
Здравствуйте, по поводу пионов подскажу, причины две, первая, перед пересадкой их надо поделить, лучше делать это аккуратно, разрезая сверху между почек до разветвления корней, срезы затереть золой, вторая причина это заглубление, пионы категорически не любят заглубление. Слой почвы сверху не больше 1.5 см, пусть почки торчат из земли, ничего страшного. Подкормите как следует нитрофоской, 1 ст.л на куст , можно развести в ведре воды, сделайте за сезон 5-6 подкормок таких, цветение не заставит себя ждать. При посадке не кладите навоз, даже перегнивший и компост тоже ни к чему. На дно ямы битый кирпич, составить субстрат 1\3 песок, 1\3 почва,1\3 торф. Добавить в смесь кемиру осеннее 3 ст.ложки, пол ведра золы, 2 ст.л суперфосфата, 3 ст.л нитрофоски. Если почва легкая, песок не нужен, пополам с торфом достаточно. Ещё я опудриваю корни корневином, а с весны два раза поливаю цирконом, 1 литр на куст. Цветения добиваюсь не следующий год после посадки. А вообще пионы не пересаживают без нужды 15 лет.
Отмечусь, что-бы не потерять, у меня в этом году бегонии до сих пор не цветут и про пионы хорошая информация
По томатам от сорняков неплохо работает в теплице титус, в том числе и от мокрицы. Пользуюсь уже лет пять.
самый лучший способ летнего черенкования- в воде ( лето правда прошло уже). черенки с тремя почками/листьями, верхний срез прямой и заляпать коректором, нижний косой, нижний лист удалить, 2 верхних укоротить, ставим в банку 700-тку( не больше 2шт в одну), на дно таблетку угля активированного и 2см воды- чтоб нижний срез покрыть. и на жаркий солнечный подоконник. через несколько дней будет каллюс, потом корешки и можно сажать в стаканчик. старые листья должны не почернеть а пожелтеть и отвалиться, а из почек пойдут новые побеги.
Дозвонилась до Михаила.
Итак, прикоп.
Делаем яму чтобы туда поместилась вся роза , на верху должно остаться только см 5-10, в зависимости, от высоты черенка. Можно под углом 45 градусов, можно стоя. Не принципиально.
Засыпаем землей и проливаем так, чтобы не было пустот в земле. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Лучше сделать маленький парничок из пленки, чтобы розу не высушивало зимними ветрами.
Про обработки.
Он обрабатывает 2 раза в месяц инсектицидами, 2 раза в месяц- фунгицидими. Сказал, любыми. Еще работает фармайодом
—
Из интернета: Существует два ключевых признака, по которым происходит деление на: мелко цветковые и крупно цветковые.
С мелкими цветками называют розы — Рамблеры. Их отличие в тонких и пластичных побегах. Зарождаются в начале лета мелкими и примитивными цветками. Цветение однократное на прошлогодних ветках, это должно учитываться при обрезке и укрытии.
Рамблеры достаточно не прихотливы, цветущие все лето зимостойкие. К ним относятся:
Бобби Джеймс. Лучший среди представителей мелкоцветных. До восьми метров в высоту, в ширину до трех. Листва зеленая, но при обильном цветении практически не видно. Розы кремово-белые, до пяти сантиметров. Источают мускусный аромат. Сорт морозостойкий, стойкий к заболеваниям. Годятся для Подмосковья.
Супер Дороти. Рост до 2,5 метров. Листва мелкая. Позднее цветение, но богатое и повторяющееся. Сорт устойчив к болезням, цветы держаться до наступления холодов.
Рэмблинг Ректор. В длину может достигать больше семи метров. Цвет розовый, но постепенно переходит в белый. Розы стойки к заболеваниям и малой освещенности.
Дортмунд. В длину до трех метров. По размеру цветки до девяти сантиметров. Запах не сильный. Морозоустойчивый сорт.
Snow Goose. Крепкое и привлекательное творение. Рост более трех метров. Листва темная, малое количество шипов. Цветы до пяти сантиметров, цветущие весь сезон практически бесперебойно и изобильно. Стойкость к болезням и морозам.
Вторая группа Клайминги – это плетистые розы с крепкими толстыми и твердыми побегами. Выведены путем скрещивания. Повторно, обильно и длительное время цветущие на побегах текущего года сорта и прошлых годов. Цветки большие, частично имеют интенсивный аромат.
Сорта клаймингов:
Майкл (Орфео). Бутоны обладают шикарным темным окрасом. Лепестки бархатные с утонченным запахом, становящимся сильнее в прохладу. Листва сверкающая, густая, большая. Стойкость к болезням, но чуткая реакция к дождю. Цветение проходит не прерывно с июня по октябрь включительно.
Хандель. Первый повторно цветущий клаймбер. С темно-розовой окантовкой. Волнистость цветка придает изысканности. Образуются соцветия по 3-9 штук. Максимально красивые в полураспустившемся виде. Цветки модифицируются в зависимости от погодных условий. Среди роз у сорта самый красивый цветовой контраст.
Эльф. Высота до 2,5 метров. Сильнорослое растение, листва большая. Цветы зеленовато-белые. Размер до четырнадцати сантиметров. Аромат фруктовый. Устойчив к дождям и болезням.
Полька. Особенная роза. Выращивается двумя путями: как не высокий клайминг, либо как большой, дугообразный шраб. Бутоны концентрированного абрикосового цвета, до сливочного по краям, подложка темнее, что формирует цветовую игру. Цветение проходит неоднократно. Стойкость к заболеваниям. Вариация по внешнему виду роз зависит от климатических условий. В высоту может достигать трех метров. Запах не сильный.
Римоса. Обладают колоритно желтым цветом, при сильном солнце до лимонного. В цветке видны золотые тычинки. Цветение изобильно, длится до холодов.
Глория Дей Клайминг. Цветки желтые не интенсивные встречаются с розовой окантовкой. До 15 сантиметров. Цветки обладают слабым приятным фруктовым ароматом, одиночные. Форма бокаловидная. Растение может достигать тех метров. Листва темная и зеленая. Цветение среднее, повторяющееся. Зимостойкий.
Голден Парфум. Роза с объемными бутонами, двенадцать сантиметров. Ароматный, устойчивый к дождю. Имеют насыщенный желтый окрас, усиливающийся за счет красных тычинок. Растение ветвистое, до трех метров. Цветение успевает повториться дважды. Этот сорт один из самых известных среди плетистых роз. Цветок в форме чашки. Цветы распускаются медленно, за счет чего радует владельца длительное время.
Парад. Сорт подходит для мелких по размерам садов. Цветки крупные, концентрированно розовые или вишнево-красные, форма чашевидная, а кусты не особо высокие. Стойкость к дождю, к морозам средняя. Богатое повторяющееся цветение.
Шваненсее. Востребованный выносливый сорт, систематически цветущий, стойкий к дождю. Цветы объемные, белые с легким розовым оттенком. Превосходно выглядят на кусте с яркой зеленой листвой. У бутонов стандартный внешний вид, вытянутая форма. Раскрываются цветы медленно. Диаметр семь – восемь сантиметров. На побеги, как правило, их не более трех. Цветы источают нежный аромат. Цветение долгое, повторяющееся.
Сорта полуплетистых роз кордес:
Фламентанц. Активно цветущая роза живописным малиновым цветом. Цветение проходит однократно, но может длиться до тридцати дней. Диаметр около восьми сантиметров. Розы находятся в соцветиях по три – шестнадцать штук. Отличная зимостойкость превосходна для выращивания в Сибири. Растение устойчиво к самым важным заболеваниям.
Симпатия. Зимостойкий гибрид. Цветки с высоким бокалом, концентрированного красного цвета, с темными отсветами. Первое цветение изобильное, повторные слабее. Растение устойчиво к дождю, ветру, к заболеваниям. До четырех метров. Цветки немалые, имеют чашевидный внешний вид.
Вэстерлэнд (Westerland). Растение имеет сильную устойчивость к заболеваниям. Цветки крупные волнистые. В кистях по 5-10 штук. Цветение начинает рано, но повторяется. Листва удлиненная, темная. Куст колючий. Но растение красивое.
Лучшие сорта плетистых роз:
Айсберг. Один из распространенных видов. Размер цветков до восьми сантиметров. Цветут в соцветиях по три – восемь штук. Цвет белый, аромат едва уловимый. Цветут розы все лето до поздней осени. Превосходно в качестве живой изгороди.
Нью Доун. Размер цветков до семи сантиметров, в соцветиях по пять – семь штук. В редких случаях одиночные. Цвет нежно-розовый, аромат не сильный яблочный. В высоту до двух метров. Устойчив к грибным заболеваниям.
Пол с Скарлет Клаймер. Цветки до семи сантиметров. Цвет концентрированно красный, запах мало ощутимый. Высота более полутора метров. Цветение в середине первого летнего месяца и примерно длится в течение тридцати дней. После небольшого перерыва начинается повторное цветение. Растение устойчиво к грибным заболеваниям.
Оранж Морсданг. Невысокие кусты, цветки до пяти сантиметров. Цветение почти непрерывное. Плохо переносит дождь, средняя стойкость к заболеваниям.
Фламентанц. Неприхотливая и зимостойкая роза. Богатое цветение. Большая стойкость к болезням. В первый год растение не цветет.
—
Елена Медведева, будем знакомы!
Жалоба
цитата
Лагуна (Laguna)(ADR 2007) – роза отличается яркими розовыми, густомахровыми крупными цветками. На кусте, как правило, зацветает обильное количество цветов с сильным ароматом. Куст достигает высоты до 3 метров. Рекомендуют для выращивания как каскадной розы, на штамбе. Отзывы: любители роз очень довольны устойчивостью этого сорта к болезням и сильным пьянящим ароматом.
Жасмина (Jasmina)(ADR 2007) – роза с изысканными нежно-розовыми махровыми цветами с ароматом, напоминающим яблочный. Куст до 3 метров длиной, с обилием цветов. Розоводы ценят этот сорт за гибкие плети лиан, которыми можно красиво украсить любой ландшафтный дизайн участка перед домом, и сильный необычный аромат
Голден Гейт (Golden Gate)(ADR 2006) – отличается крупными полумахровыми ярко-жёлтыми цветами с ярким фруктовым ароматом. Куст вырастает около 3,5 метров. Отзывы: сорт ценится за достаточно высокую сопротивляемость к болезням, большое количество побегов, неприхотливость в содержании.
Перенниал Блу (Perennial Blue)(ADR 2008) – роза с необычными махровыми цветами малиново-фиолетовых оттенков. Обладает приятным ароматом. Куст компактный до 2,5 метров, прямой. Садоводы-любители уважают этот сорт за необычную цветовую гамму цветков.
Помпонелла (Pomponella)(ADR 2006), так же есть Сертификат Gold Standart Rose. Плетистая роза, вырастающая до 1,5 метров. Куст компактный с необычными махровыми похожими на помпон цветками, насыщенного розового цвета. За необыкновенную форму цветов и нежнейший аромат этот сорт так любим садоводами. Кроме того, роза практически ничем не болеет, совершенно не требовательна к уходу. На кусте изобилие бутонов.
Фламентанц (Flammentanz) — один из лучших сортов красных плетистых роз, прекрасный цветок с махровыми, очень крупными цветами. Цветок с лёгким приятным ароматом. Куст высотой 3 метра и 2 метра в ширину. Цветёт в мае — июне, один раз. Сорт обладает высокой устойчивостью к заболеваниям и зимостойкостью. Согласно отзывам розоводов, данный сорт роз стойко переносит морозы до минус 30-ти градусов.
Розариум Ютерзен (Rosarium Uetersen) — роза с крупными густомахровыми цветами. Цветки насыщенного кораллового цвета, со временем приобретают серебристый оттенок. Цветы распускаются так, что создаётся впечатление, постоянно цветущего. На зиму требует укрытие. Высота куста 3 метра, а ширина 1,5 метра. Аромат нежный, с оттенком зелёного яблока. Любителей роз привлекает высокая декоративность сорта, необыкновенного цвета раскрытые бутоны и хорошая их взаимозаменяемость.
Вестерленд (Westerland) — относится к ремонтантным, цветёт дважды. Зацветает очень рано, а потом повторно до поздней осени. Цветки махровые, крупные, оранжево-жёлтые с медным оттенком. Куст 1,5 метра высотой прямостоячий, цветы издают сильный аромат. Куст сильно разрастается в ширину, колючий. Цветы во время цветения могут менять окраску, с жёлто-оранжевого, до лососёвого, или абрикосового цвета. Сорт ценится за красоту и высокую зимостойкость.
Нью Даун (New Dawn) — сильнорослая, морозостойкая и очень выносливая. Цветки светло розовые, махровые. Кусты цветут с весны до осени. Бутоны хорошо переносят ветер и дождь, отцветшие лепестки обильно опадают, не нарушая внешний вид куста. За свою неприхотливость в уходе, а также за обильное цветение, этот сорт снискал себе популярность среди розоводов всего мира.
Пьер де Ронсард (Pierre de Ronsard) — роза с крупными сильно махровыми цветками. Цветы внутри ярко розовые, а внешние лепестки почти белые. Запах очень нежный. Куст высокий до 3 метров, и широкий — 2 метра. Сорт ценится за необыкновенно красивые цветы и большую устойчивость к заболеваниям. Расстраивает только то, что цветы могут потерять свою привлекательность от сильного дождя.
Илсе Крон Супериор (Ilse Krohn Superior) порадует вас нежно-белыми огромными махровыми цветками. Цветёт повторно. Листва ярко-зелёная, блестящая, поэтому белые цветки смотрятся необыкновенно празднично, красиво. Куст высокий 3 метра и раскидистый. Среди положительных качеств данного сорта садоводы отмечают прекрасную устойчивость к болезням и красоту после дождя.
Дортмунд (Dortmund) — с ярко-красными немахровыми, но очень крупными цветками. Распустившийся красный цветок смотрится оригинально из-за светлого пятна по центру. Несмотря на то, что сорт очень старый, он неизменно пользуется спросом у любителей роз. Куст компактный 2:2 метра. Отзывы исключительно положительные: любители ценят ее за повторное цветение, также сорт устойчив к болезням. Куст не требователен к уходу.
Супер Дороти (Super Dorothy) — роза с усыпанными по всему кусту тёмно-розовыми махровыми цветками, похожими на помпон. Оборотная сторона лепестков бледно розовая, и центр бутона светлый. Побеги гибкие, почти без шипов, хорошо подходят для обвития беседок, шпалер. Высота куста 2,5 метра, а ширина 1 метр. Сорт этой плетистой розы ценится за его ремонтантность (способность длительного цветения). Куст зацветает поздно, но цветёт до самых морозов, не переставая.
Компешн (Compassion) — роза с абрикосово-розовыми, крупными, махровыми цветами. Цветы имеют сильный аромат, бутоны напоминают чайно-гибридные. Куст высотой 2,5 метра, листва глянцевая, тёмно-зелёная. Бутоны раскрываются по одному или небольшими группами. У роз этого сорта необычайно красивые цветы, которые цветут всё лето.
Парад (Parade) – представительница этого семейства обладает розовыми, густомахровыми цветами. Сорт очень старый, но популярный. Ветви прогибаются под тяжестью цветов. Роза цветёт повторно. Высота 3 метра. Любители ценят сорт за хорошую устойчивость к болезням и морозам. Роза идеальна для выращивания в холодных регионах.
Айсберг (Iceberg) понравится многим цветоводам из-за цветения в течение всего лета. Цветы крупные, белоснежные, покрывают куст, как снежная лавина. Аромат цветов нежный. Куст небольшой 1,5 высотой. Сорт старинный, но очень популярный и востребованный. Прекрасные отзывы среди садоводов этот сорт заслужил не только за многоцветье и красоту, но и за хорошую адаптацию к любому климату. Сорт очень неприхотлив.
Супер Эксцельса (Super Excelsa)(ADR 1991) — посадив ее, вы получите куст, усыпанный карминно-красными цветами, по центру лепестка которого расположены белые полоски. Сорт очень декоративен, высота доходит до 2,5 метра. Любители роз выбирают его за необыкновенную раскраску цветов и постоянное цветение в течение лета. Куст необходимо подвязывать.
Алхимист (Alchymist) — с необыкновенными махровыми цветками. Внутри лепестки розовые, а внешняя сторона жёлтая, общее впечатление цвета, абрикосовый. Куст прямостоячий, очень колючий, цветёт один раз за сезон. Куст высотой 3 метра. Этот сорт обладает высокой морозостойкостью. Роза спокойно перенесла морозы даже больше 40 градусов. Многие были удивлены тем, что сорт вообще ничем не болеет. Из этого сорта можно сделать цветочный фонтан.
Лавиния (Lawinia) — красавица с махровыми нежно-розовыми цветами. Высота куста 3 метра. Ширина 2 метра. Роза Лавиния цветёт несколько раз в сезон, устойчива к болезням.
Полька (Polka 91) — роза с очень крупными махровыми цветами абрикосового цвета. Куст до 3 метров. Цветёт волнообразно в течение всего сезона. Одна из лучших роз для ландшафтного дизайна. Сорт любим садоводами за необыкновенно красивую окраску бутонов, которая при выцветании на солнце становится еще более оригинальной. Огорчат любителей роз средняя устойчивость растения к болезням и заморозкам.
=======================
Флористика в саду Розы
27.02.2017
Голубая королева сада — плетистая роза Индиголетта
Если фасад, арку, дверной проем, беседку не украсит плетистая роза Индиголетта, то дом останется без уникального оформления, а сад потеряет свою красоту и покажется неуютным, лишившись пышного цветения голубого чуда с крупными бархатистыми лепестками, созданного садоводами Нидерландов.
Содержание
1 1 Общее описание
2 2 Идеальное место на участке
3 3 Посадка плетистой красавицы
4 4 Заботливый уход - пышное цветение
5 5 Укрытие на зиму
6 6 Размножение Индиголетты
Общее описание
Официальное имя этого куста, данное селекционерами, - Azubis. Все остальные названия роза получила, завоевав сердца любителей роз по всему миру:
Индиголетта (или Indigo Letta);
Blue Lady;
Создана она в питомнике деревни Лоттум в Лимбурге - области на границе Нидерландов, Бельгии и Германии в 1981 г. Небольшое поселение известно европейским садоводам и туристам фестивалями роз. Rozenfestival проводится дважды в год на протяжении 90 лет. Здесь выращивают более 150 видов роз, составляющих 70% всего экспорта этих цветов из Нидерландов.
Популярность Индиголетты объясняется ее изысканной красотой, интенсивностью цветения, тонким ароматом, который сравнивают с запахом дамасской розы (Rosa Damascena). Эта крупноцветковая плетистая голубая роза с большими округлыми темно-зелеными, глянцевыми листьями, мощными стеблями обильно цветет на стыке весны и лета и вторично в конце лета - начале осени, поднимаясь на высоту 2,5-3 м, иногда 4 м. Бутоны у нее бокаловидные, а диаметр распустившегося цветка колеблется от 8 до 10 см.
Индиголетта морозоустойчива и хорошо себя чувствует в зонах 6-9 по USDA. Она неприхотлива, устойчива к болезням, предпочитает светлые, но не жаркие места или легкую полутень. Считается, что в зависимости от места посадки сорт меняет окраску цвета от бледных тонов до интенсивных: лилового и фиолетового.
Идеальное место на участке
Выбор места для розы следует начинать с определения ее будущей роли: теневая арка, украшение фасада, дверного проема или укрытие беседки. Не последнее место в выборе займет поиск пространства, которое будет отведено кусту. Оно не должно быть заполнено другими кустами и деревьями. Идеальной для розы, любящей хорошее освещение, будет восточная часть дома или сада.
Если Индиголетте отводится главная роль в украшении дома и сада, то ее необходимо «учить» расти в ту сторону, какая нужна для визуализации красоты пространства. Плети растения подвязывают к опоре в требуемом направлении или веерообразно.
Но при реализации задумок не следует забывать о свободной циркуляции воздуха внутри куста и не загущать его. Это поможет предотвратить распространение болезней. Если вьющиеся сорта (применяемое в обиходе имя плетистых роз) сажают у дома или укрывают ими беседки, то ямы выкапывают в метре от стены, чтобы цветок не заливали дождевые и талые воды, стекающие с крыш и водостоков.
Индиголетта быстро перерастает опоры и шпалеры. Поэтому помощь растению - «альпинисту» должна быть продуманной с учетом метеоусловий региона: дерево во влажном климате быстро теряет устойчивость. Металлические опоры легче наращивать, они более прочные.
Посадка плетистой красавицы
Наиболее подходящая почва для Индиголетты - рыхлая, плодородная, с известковыми примесями, влагопроницаемая. Грунтовые воды не должны залегать выше 1,5-2 м. Перед посадкой тщательно готовится грунт. Выкапывается яма глубиной до 50-60 см и 2/3 ее заправляется компостом или смесью дерновой земли, перегноя и речного песка. Никогда не следует насыпать минеральные удобрения непосредственно в посадочную яму.
Корни куста в посадочной яме расправляют, постепенно подсыпая почву и тщательно трамбуя каждый ее слой. Опоры не ставятся ближе 20 см от корней. Шейку розы заглубляют на 5 см, землю осторожно обжимают, а куст слегка наклоняют к боковым опорам.
Индиголетта как роза плетистая должна быть надлежащим образом подрезана. В практике посадки этого сорта закрепилась обрезка, оставляющая примерно 6-7 почек на высоте до 30 см.
Можно не мешать молодым посадкам стремительно расти вверх, достигая граничной высоты без обрезки. Это требует значительных затрат энергии растения, поэтому в первые 2 сезона не стоит ждать от него обильного цветения. Но зато роза получает резерв для последующих сезонов, а ее слабые побеги можно подвергнуть обрезке или вырезке.
Заботливый уход - пышное цветение
Индиголетта - сорт стойкий, но все же требует определенной заботы цветоводов. Уход включает орошение и подкормки. По сравнению с другими плетистыми сортами роз жаркие солнечные лучи Индиголетте противопоказаны: ее нежные лепестки быстро засыхают и опадают. Сразу после посадки роза нуждается в хорошем поливе, но не чаще 1 раза в день при отсутствии дождей. Затем полив производят по мере необходимости. Не рекомендуется заливать розу - это приведет к загниванию корней. В крайних случаях создается хорошая дренажная система.
Землю в приствольном круге осторожно рыхлят после каждого полива и дождя, дабы избежать застоя воды и отсутствия воздуха на уровне корней. Чтобы почва оставалась рыхлой и не страдала от перегрева и обезвоживания, ее прикрывают соломистым компостом или другим видом мульчи.
Обрезку розового куста лучше всего делать ранней весной в марте или в апреле до появления зеленого конуса. В это время удаляются все почерневшие, мертвые и больные побеги или их части, осматриваются повреждения и контролируется появление личинок вредителей. Правильная обрезка имеет не меньшее значение, чем солнце, влага и удобрения. Это поможет плетистой розе вырасти здоровой, обладать красивой структурой и пышным цветением.
Сразу после обрезки при наличии хороших почек для обеспечения дополнительного роста и достижения требуемой высоты нужно побаловать растение подкормкой. Наилучшим вариантом считается перебродивший коровяк, разбавленный водой в соотношении 1:10. Можно также приобрести промышленные удобрения, предназначенные для вьющихся роз.
При подкормках важно учитывать климат местности и состав почвы. На юге, например, розы продолжают расти в течение 7-9 месяцев, им потребуется больше удобрений. На севере, где вегетационный период роз составляет лишь 3-4 месяца, количество подкормок снижается.
Чтобы Индиголетта цвела как можно дольше, на протяжении всего сезона отцветшие цветки обрывают.
Укрытие на зиму
Этот вид розы морозостоек, но лучше поосторожничать и принять меры защиты от сильных морозов, которые возможны в течение зимы. Специальной обрезке подвергать растение не нужно (примерно на 40 см), но после цветения тщательно вырезать слабые, больные, еще не одревесневшие побеги, оставив 5-6 наиболее сильных. Роза должна быть свободна от увядших и нераспустившихся цветов.
Когда температура наружного воздуха опустится до -5°С, куст можно прятать в укрытие:
1Заготавливают «ложе» для ветвей розы из сухих листьев, травы.
2Заготовленную подстилку укладывают в небольшие по размеру и глубине канавки.
3Ветви аккуратно снимают с опоры, связывают в пучки и укладывают на «ложе».
4Поверх ветвей размещают укрывной материал, чаще всего полиэтиленовую пленку, которую «пришпиливают» скобами, а края закидывают землей. Должен получиться своеобразный тоннель, непроницаемый для снега и дождя, но обязательно с доступом воздуха.
Есть другой вариант, когда связанные ветви розы укутывают мешковиной, а затем пленкой и вновь привязывают к опоре, а корневую систему укрывают дополнительными слоями земли и мульчи.
По мере того как земля прогревается и оттаивает весной, постепенно удаляют лишнюю мульчу, оставив небольшой слой в несколько сантиметров.
Размножение Индиголетты
Этот тип розы размножают черенками или отводками весной. Чтобы получить качественный здоровый и сильный побег, необходимо пригнуть выбранную ветвь к земле, аккуратно закрепить и засыпать землей, оставив около 20 см на поверхности. Летом отводку поливают, а следующей весной ее можно отрезать от куста и посадить на постоянное место.
Для размножения черенками берется побег из середины куста и делится на 4 и более черенков. Их высаживают на защищенное от ветра и прямых солнечных лучей место в рыхлую почву с добавлением песка, обильно поливают, наблюдая за ростом и обеспечивая своевременный полив.
Индиголетта - уникальный и романтический способ изменения традиционного садового дизайна. Она не займет много места, ее выращиванием можно заниматься даже на небольшом участке.
Через запятую , чем пользуется Михаил. У человека нет времени, а я его уже достала.
говорил быстро- я могла что-то не записать
Радиофарм, Актара, Топаз, Тиовит Джет, Строби,Актеллик, Фитоверм,
весной при раскрытии - бордоской жидкостью и радиофармом
Обработки каждые 10 дней
ОТ ЛЕШИК
Давайте я для затравки дам ссылочку на страничку одного сайта, который мне больше всего нравится и где подробно описан процесс. http://hlebopechka.ru/index.php?Itemid=126&option=com_smf&topic=389380.0
Для себя я немного упростила изготовление. И добавила Силу Луны :)))) Так называется моя любимая настольная книга, которой я пользуюсь ежедневно. Авторы Иоганна Паунггер и Томас Поппе.
Думаю, что если созрею и всё же открою блог, то сделаю его в виде ежедневника (еженедельника? laugh ), в котором буду заранее задавать "план действий" по сбору и сушке листьев и трав по Лунному календарю. Как чайных, так и лекарственных. Чтобы желающие могли повторить.
У меня набрано много инфы о растениях (по интернету), но это надо ещё правильно скомпоновать - займёт определённое время. Да и зеленюшек пока нет:)))
Коротенькая шпаргалка по обрезке роз.
Как обрезать розы. Розе проводится несколько видов обрезок, в зависимости от возраста саженца, сорта растения и периода.
*Санитарная обрезка. Вначале обрезаем все подгнившие, сломанные и больные ветки. Обрезка проводится со стороны внешней почки, чтобы было поменьше веточек, растущих вглубь куста.
Обращайте внимание на срез! У крепких побегов он белого цвета, если веточки подмерзли – срез будет коричневым, в этом случае обрезаем ее до здорового места.
Затем урезаем слабенькие, непродуктивные и тоненькие побеги.
Санитарная обрезка проводится весной после снятия укрытий, летом по необходимости и осенью перед уходом роз на зимний отдых.
*Формирующая обрезка роз. С помощью этой операции мы придадим кусту красивый, симметричный и пышный вид. Особенно важно провести формирование в первый год жизни цветок после высадки.
Саженцы продают обычно уже обрезанными – им только нужно удалить негодные побеги. Если ветви длинные – укорачиваем их с сохранением нескольких почек на каждой.
Летом молодые розы прищипываем над 3-4 листиком (это особенно важно при уходе за розами чайно-гибридных сортов). Первые бутоны также нужно удалить.
В августе формирование прекращаем – юной розе можно дать возможность зацвести, чтобы не допустить развитие молодых ветвей – юная поросль не успеет окрепнуть до холодов.
Омолаживающая обрезка. У всех роз с возрастом основные побеги ослабляют цветение. И ежегодно отрастают свежие, молодые ветви.
Чтобы обеспечить розочкам обильное цветение и продолжительную жизнь, проводится омолаживающая обрезка.
Обрезаются старые побеги до начала роста молодой ветки. Можно удалить все побеги старше 4 лет (их нецелесообразно оставлять).
Есть некоторые отличия в обрезке разных видов роз:
Чайно-гибридные. Обрезаются в обязательном порядке. Все старые побеги удаляются, средние ветки режут наполовину, а молодые урезают до 3-5 почек.
Флорибунда. Такому виду необходима комбинированная обрезка. Побегам на первом году жизни оставляют 3-5 почек, в последующие года их урезают на одну треть длины, трехлетние ветки нужно резать полностью.
Плетистые крупноцветковые. При уходе за розами плетистых сортов удаляются только пятилетние ветки.
алта пишет:
слепые побеги
Их не надо ВЫрезать, их надо укоротить на 1/2 или 1/3. И дайте подкормку, возможно калийных не хватает.
Первая подкормка. Делается весной во время набухания и роста почек.
Удобрения (нитрофоска, аммофос или диаммофос) вносятся в канавку с расстоянием от куста в
20-25 см (расход 30 г на куст).
Вторая подкормка. Осуществляется в первой фазе бутонизации. Можно использовать те же подкормки или сделать смесь из селитры (15 г), суперфосфата (30 г) и калийной соли (20 г).
Третья подкормка. Она проводится после первого цветения. Во второй половине лета выбирайте
комплексные удобрения с пометкой "осень". Хороши суперфосфат, азофоска, калимагнезия и калийная селитра. Такие подкормки делайте раз в 14-20 суток по конец августа.
Четвертая подкормка. Ее необходимо сделать в середине сентября.
Лучше всего использовать калимагнезию.
Розы такие обжоры:))) Если без химии - то подсыпать золу и сверху мульчировать навозом. Но в яму при посадке всё же суперфосфат мешаю, горсточку...
Роза Осирия. Уход за чайно-гибридной розой после посадки
08.08.2015
Роза Осирия. Уход за чайно-гибридной розой после посадки
Роза Осирия. Уход за чайно-гибридной розой после посадки
Двухцветная роза Осирия (Osiria)
Роза Осирия отличается своей удивительной красотой, её бархатные лепестки окрашены бордовым цветом изнутри, а снаружи она предстает в серебристо-белом цвете и обладает сильным чарующим ароматом. Роза была селекционирована в 1978 году немецкой фирмой Кордес.
Уход за растением в первый год после посадки во многом определяет его дальнейшие развитие, рост и цветение.
В течение всего сезона рыхление почвы, борьба с сорняками, болезнями и вредителями, полив, подкормки - обязательные приемы ухода.
Лучшим удобрением для молодых роз является навозная жижа. Она содержит наряду с необходимыми химическими элементами бактерии, которые минерализуют недоступные растениям органические соединения, переводя их в усвояемую форму. Первую подкормку проводят во второй декаде июня, последнюю - в первой половине августа. Всего необходимо провести 3-4 подкормки с интервалом в 2 недели.
Навозную жижу готовят за 10-12 дней до использования. В бочку закладывают свежий коровяк и заливают его водой 1:3. Кроме того, на каждое ведро воды добавляют по 10-15 г двойного суперфосфата и сульфата калия. Все это хорошо перемешивают и выдерживают 10-12 дней. Перед использованием разводят 1:10.
Перед подкормкой вокруг кустов, на расстоянии 30-35 см от боковых побегов, делают борозды и проливают водой. Потом в борозды льют разведенную жижу, используя 3-5 л на куст. Как только почва немного подсохнет, примерно через 30-40 минут, борозды засыпают сухой землей, торфом или песком.
На следующий день проводят рыхление почвы. Для того чтобы у растений образовалась мощная корневая система, не следует давать им обильно цвести в первый год. Появившиеся бутоны надо удалять до августа, потом оставить 1-2 цветка, чтобы завязались плоды. Тогда интенсивный рост прекратится, и растение лучше подготовится к зиме.
Осенью, когда температура опустится до 8°С, молодые розы нужно укрыть от мороза. Хорошей защитой является окучивание песком или сухой почвой на высоту 30 см и прикрытие лапником. Весной, с появлением молодых побегов, кусты надо освободить от укрытия. Делают это в несколько приемов за 8-10 дней в пасмурную погоду или вечером. Когда кусты разокучат, их ветви прикрывают лапником. Тогда солнечные лучи не повредят молодые побеги, а земля вокруг кустов будет постепенно прогреваться и к корням начнет поступать вода.
Чтобы чайно-гибридная роза ежегодно радовала обилием совершенных по форме и насыщенных по окраске цветков, за ней нужно ухаживать поливать, подкармливать, обрезать, укрывать на зиму.
Н. Я. Ипполитова, кандидат сельскохозяйственных наук
Остина лучше отдельно, а перед ними тоже можно флорибунду (пониже которая). Остинки же тоже высокие, а плетистые первые 2-3года растут как шраб - и будут перекрываться. Вот когда плетистые укоренятся и выдадут длинные ветки yes2 ... но и тогда можно пару передних веток стричь покороче, и будет это дело цвести от самого низа. А остальные ветки дугой-веером развести по твоему шикарному заборчику из штакетника:))) Вообще я считаю, что плетистые самодостаточны и к ним - только миниатюрки какие или низенькие флорибунды... или др.многолетники невысокие. А Остин сочетается с (другими) розами с одинаковым по форме цветком... или отличающимся только размером (помельче). Так что плетистые+флорибунда, Остин+флорибунда.
Ещё время цветения бы одинаковое захватить scratch_one-s_head
Мар70 Муж у меня рыбак, привозит рыбку, чистим, а отходы в 3-литровую баночку складываем.
Ставим рядом с компостником... когда зелье готово будет- поймете, здесь не ошибешься.
Смотрю, где холмики появились,аккуратно сдвигаю холм- открывается ход, быстрым движением выливаю-накладываю(только в одноразовых перчатках) зелье и нагребаю снова холм. Так прохожу все кучки... Скорее всего, через пару недель, потребуется повтор, больше уже не надо. Запаха на участке нет сразу, банку только сполоснуть, плотно закрыть и до следующего раза.
Делала так лет 5-6 назад, и все эти годы друзей непрошеных не было, а у соседей- клондайк, НО подросла новая коша. таскает добычу недобитую на участок... появились парочка холмиков, пора мужа на рыбалку отправлять))
Соседка же любительница нарыть ямы, вкопать туда емкость с водой и ждать,когда глупый крот пойдет купаться- весь газон у них в ямках рукотворных и холмиках кротовых... а ведь я ей предлагала зелье))
—
Болезни и Вредители
Печать
увяданиеСерьезной болезнью клематисов считается увядание, проявляющаяся увяданием и замиранием одиночных побегов или целых частей надземных растений, несмотря на то, что корни чаще всего остаются здоровыми.
Mączniak
Болезни
Серьезной болезнью клематисов считается увядание, проявляющаяся увяданием и замиранием одиночных побегов или целых частей надземных растений, несмотря на то, что корни чаще всего остаются здоровыми. Наиболее часто поражаются слабые растения, поврежденные или растущие в плохих условиях. Частично её можно избежать покупая клематисы только из известных источников, высаживая растения, выращенные в контейнерах, глубокая посадка (что позволит укорениться побегам у основания) и обеспечивая им благоприятные условия. Перед посадкой и в процессе выращивания необходимо удалять все мертвые части клематисов, также побеги и листья. Можно противостоять химическим способом, подливая растения 0,1% раствором Switch, если он зарегистрирован в данной стране. На одно растение необходимо выливать 3-5 л раствора и повторить 2-3 раза каждые 10-14 дней. Все более грозной болезнью клематисов становиться мучнистая роса. Она способствует появлению белого мучнистого налета на верхней части листьев. Со временем могут появляться краснеющие или коричневеющие пятна, которые приводят к полному засыханию листьев. Некоторые сорта отличаются особой податливостью этой болезнью. Особенно чувствительны сорта из Группы Texensis но повреждаются также и крупноцветковые сорта, напр. 'Romantica' или 'Jackmanii', из Группы Integrifolia напр. 'Rooguchi' и другие. Развитие этой болезни способствует температура выше 20oC.
Мучистая роса повреждает в первую очередь подсыхающие растения, растущие в тихих, полутенистых непроветриваемых местах. Мучистую росу можно побороть опрыскивая растения при первых же признаках появления болезни одним из рекомендуемых препаратов, напр. в 2002 году это были: Rubigan 12 EC (используя концентрацию 0,03%), Saprol 190 EC (используя концентрацию 0,15%) или Baycor 300 EC (используя концентрацию 0,2%). Если данные препараты зарегистрированы в данной стране. Опрыскивание необходимо повторить 2-3 раза каждые 10 дней, меняя препараты. Сильно пораженные листья и побеги лучше обрезать и сжигать.
Вредители
Обычно не являются проблемой. Специфические вредители клематисов не существуют, а вредители, встречающиеся в садах, напр. тля или паутинные клещики, поражают клематисы редко. А если появляются, то борба с ними как и у других растений. В случае паутинного клеща эффективным может быть частое обрызгивание листьев (особенно нижней стороны) холодной водой. Серъезными вредителями могут быть полёвки, которые подгрызают корни клематисов. Частичной защитой от их повреждений может быть обматывание корневого кома проволочной сеткой или толстой пластиковой сеткой с мелкими отверстиями.
Ниже приведены примерные сроки от посева семян до цветения растений у наиболее распространенных летников (в неделях): амарант – 12; астра однолетняя – 14–16; бархаты – 9–11; вербена – 12–13; гвоздика китайская – 15–16; гипсофила – 12; календула – 12–14; львиный зев – 15–17; маттиола седая – 9–10; настурция – 8–9; петуния гибридная – 11–13; табак – 9–10; флокс Друммонда – 10–11; цинния – 8–10; эшшольция – 8–10 недель.
Янтарная кислота -только польза!
Янтарную кислоту знает весь мир и уже давно использует ее уникальные свойства . Она применяется как естественный регулятор состояния вашего организма.
Но её используют и цветоводы . Она обладает уникальными свойствами.
Когда я в первый раз использовала янтарную кислоту для своих растений, то была приятно удивлена. Настолько заметным был результат. А была у меня слабенькая рассада агератумов, прозевала, вовремя не пропикировала и рассада вытянулась и стебельки были тоненькие и слабенькие, а уже надо было высаживать на клумбы. Продавщица в магазине мне посоветовала использовать именно янтарную кислоту. Я перед посадкой обработала корни и опрыскала сами растения. И после посадки рассада практически не «болела», хоть и было уже жарко. И очень быстро растения стали хорошенькие. После прищипки вообще замечательно закустились. Обычно такая рассада потом долго восстанавливается и растения все лето не очень радуют. И с тех пор я частенько применяю янтарную кислоту. Особенно в безнадежных, казалось бы, случаях.
Янтарная кислота (этан-1,2 – дикарбоновая кислота), бесцветные кристаллы, растворимые в спирте, в эфире и в воде.
В природе в небольших количествах янтарная кислота встречается повсеместно, она входит в состав растений и животных организмов, содержится в янтаре и буром угле, а искусственным путем её получают благодаря специальной обработке малеинового ангидрида. Это – порошок белого цвета без запаха, является прекрасным стимулятором роста растений.Главное, что этим видом натуральных удобрений невозможно испортить цветы, овощи, плоды и ягоды, дозировку можно варьировать в зависимости от времени года и периода вегетации. Янтарная кислота быстро разлагается в почве и не загрязняет окружающую среду.
Свойства янтарной кислоты для растений
Из-за прекрасной естественной утилизации янтарной кислоты в природе, она не загрязняет окружающую среду. Её очень хорошо использовать для растений. С её помощью можно значительно улучшить рост растений, она улучшает усвояемость питательных веществ из почвы, а также помогает растениям справиться со стрессами. Янтарная кислота нормализует естественную микрофлору почвы, жизнедеятельность микроорганизмов, находящихся в ней. Обработка растений кислотой повышает устойчивость к неблагоприятному воздействию окружающей среды. Если обработать корни – усилится рост корней, а если молодые побеги, то увеличится рост новых побегов. Янтарная кислота является прекрасным реаниматором для растений. Ею обрабатывают перед посадкой семена и черенки различных растений для улучшения всхожести и повышения устойчивости.
Кислота способна спасти погибающие корни, она улучшает всхожесть семян и увеличивает число молодых побегов. Но больше всего пользы янтарная кислота приносит для почвы, так как она нормализует микрофлору грунта, улучшает жизнедеятельность микроорганизмов. Янтарная кислота для растений является своеобразным реаниматором, помогающим растению выживать в неблагоприятной среде.
Янтарная кислота является регулятором роста растений, стрессовый адаптоген, умеренный активатор роста, улучшает усвояемость веществ из почвы.
Водные растворы янтарной кислоты применяются для замачивания семян перед посевом, черенков растений, предназначенных для укоренения, опрыскивания растений во время их вегетации. Для этих целей применяются слабые водные растворы от 0,002% и до 0,02% янтарной кислоты. Небольшая передозировка не опасна для растений. Кроме того, препарат стабилизирует жизнедеятельность естественной микрофлоры почвы.
Предварительная обработка посадочного материала растворами янтарной кислоты повышает устойчивость растений к воздействию неблагоприятных факторов. Опрыскивание зеленых растений стимулирует рост у растений новых побегов, а замачивание корней в растворе на 4-6 часов стимулирует рост новых корней. Растворы янтарной кислоты применяется также при реанимации всех видов растений. Опрыскивание проводится до начала у растений фазы цветения, семена замачиваются на 12-24 часа перед посевом.
Как приготовить раствор янтарной кислоты
Для приготовления рабочих растворов, пригодных для опрыскивания и замачивания,
1 г янтарной кислоты необходимо растворить в небольшом количестве теплой воды. Мы делаем крепкий раствор янтарной кислоты. Объем раствора после этого холодной водой доводят до 1 л. То есть это получился раствор 1 г на 1 л .
Далее для получения 0,02% раствора янтарной кислоты нужно разбавить 200 мл однопроцентного холодной водой до 1 л.
Для получения 0,05% раствора – 500 мл крепкого раствора доводят до литра холодной водой.
Обработка черенков осуществляется раствором 0,02% янтарной кислотой. Срезы черенков погружаются на 2 см в водный раствор препарата.
Замачивание корней растений на 4-6 часов, потом сразу же высадить.
Семена можно замочить перед посевом на 12-24 часа, затем просушить и высевать.
Перед посадкой опрыскивание рассады 1-2 раза
Опрыскивание лучше всего проводить рано утром или поздно вечером.
Перед цветением растения опрыскивают 1-3 раза в неделю. После цветения концентрация водного раствора янтарной кислоты должна быть больше в несколько раз.
Растворы янтарной кислоты не подлежат хранению более 3 дней. Поэтому всегда нужно разводить только необходимое количество. Если осталось, лучше вылить, все равно тольку уже не будет.
Меры предосторожности
Янтарная кислота не токсична для человека и животных и не загрязняет окружающую среду. Однако, растворы больших концентраций, попав в глаза или желудок, могут вызвать воспаление слизистых оболочек. В случае попадания янтарной кислоты больших концентраций в глаза или желудок, их немедленно следует промыть водой
Как влияет на растение янтарная кислота
В качестве профилактики от грибковых и других заболеваний растения рекомендуют 1 раз в месяц опрыскивать раствором янтарной кислоты (1 гр. порошка разводят в 5 л. воды), так она стимулирует клеточный рост и противостоит проникновению бактерий, защищая каждый молодой побег.
Кислота способна спасти погибающие корни, она улучшает всхожесть семян и увеличивает число молодых побегов. Но больше всего пользы янтарная кислота приносит для почвы, так как она нормализует микрофлору грунта, улучшает жизнедеятельность микроорганизмов.
Как влияет на почву янтарная кислота?
Внесение в почву янтарной кислоты дает растениям силы противостоять болезням, повышает содержание хлорофилла в зелени, что и приводит к буйному цветению. Вещество настолько уникально, что его применяют везде и всюду. Так, на бедных почвах янтарная кислота предохраняет культуры от вымирания, уменьшая содержание в земле азотистых вредных накоплений.
Янтарная кислота для комнатных растений является своеобразным реаниматором, помогающим растению выживать в неблагоприятной среде.
Для замачивания и опрыскивания можно приготовить рабочий раствор -1 гр. порошка растворить в 1-1,5 л. теплой воды. Такой 1%-ый раствор янтарной кислоты – оптимальный вариант для полива и профилактики листьев и стеблей от заболеваний и вредителей.
В почву можно вносить и более концентрированные составы, доводя их до 5% (5 гр. на 1 л. воды).
Янтарную кислоту я покупаю в аптеке , стоит она там копейки, делаю раствор 1 таблетка на 0, 5 литра воды, брызгаю растения весной 2 раза в месяц, получается всего 6 раз за год, растения с ней легче переносят весеннюю пересадку / перевалку и свежепосаженные укоренённые черенки быстрее адаптируются и идут в рост.
.
Рассада цветочных культур: выращивание, болезни и лечение Вырастить крепкую, здоровую рассаду цветочных культур - непростая задача, ведь сеянцы частенько страдают как от инфекционных, так и от неинфекционных заболеваний. Защитные меры и своевременная профилактика предотвращают поражение растений или снижают ущерб, в случае развития болезни. СУБСТРАТ: РЫХЛЫЙ И ПИТАТЕЛЬНЫЙ Почвенный субстрат должен быть правильно приготовлен: во-первых, соответствовать по своим агрофизическим свойствам требованиям растений: быть рыхлым, с определённой кислотностью, влагоёмким, обеспеченным питательными элементами. Во-вторых, не содержать почвенных возбудителей болезней и вредителей, семена сорняков и токсичные примеси. Сегодня в продаже имеется много готовых почвогрунтов. В их основе, как правило, верховой или низинный торф, с кислотностью pH 5,5-6,0. Для лучшей корневой аэрации торф иногда смешивают с перлитом. В семенах содержатся все, необходимые растению на первоначальном этапе, элементы питания, поэтому почвенный субстрат может и не быть плодородным. Но для дальнейшего выращивания рассады (с начала появления настоящих листьев) нужно обеспечивать её комплексом микро- и макроэлементов, либо с почвогрунтом, либо с подкормками в виде дополнительного питания. Иногда для управляемого роста рассады необходимо внести элементы в строго заданном соотношении; в этом случае торфяной субстрат (относительно бедный) подходит больше. Недостающие элементы вносятся с органическими и минеральными удобрениями. В целях снижения кислотности торфяного субстрата или дерновой земли добавляется известь или соединения на её основе. Проводят известкование не ранее, чем за 1 месяц до посадки рассады; кислотность нужно обязательно проверить, хотя бы при помощи лакмусовой бумажки. ДЕЗИНФЕКЦИЯ НЕ ПОМЕШАЕТ Против возбудителей корневых гнилей перед посевом субстрат проливают фунгицидами превикур, топсин или ридомил. Из биопрепаратов можно порекомендовать триходермин (глиокладин) либо алирин-Б. Чаще всего для дезинфекции почвогрунтов применяют обработку высокой температурой в термостатах или же пропаривание. Не стоит пропаривать хорошо перепревший навоз и чернозём, предназначенные для взрослых растений (рассады), т.к. могут погибнуть бактерии и грибы-антагонисты - природные враги патогенных микроорганизмов. Перед заполнением посевных ящиков субстратом обработайте их марганцовкой, перекисью водорода или современными дезинфицирующими средствами (экоцид, кикстарт, вироцид). Очистите и продезинфицируйте стекла, светильники, стеллажи и тепличные конструкции. ВСХОДЫ ОЧЕНЬ УЯЗВИМЫ При всходе семян особенно опасны колебания влажности и температуры. Оптимальная для большинства цветочных культур температура субстрата - 20-25°С; с момента появления всходов её снижают до 18-20°С. Так как свет ускоряет прорастание семян петунии, бегонии, лобелии, табака, их не нужно присыпать субстратом при посеве. Другие же культуры дают ростки строго в темноте. Когда листья сеянцев начинают смыкаться, их необходимо распикировать. Для повышения устойчивости рассады её желательно после пикировки опрыскать иммуномодулятором. Перед пересадкой в открытый грунт растения нужно закаливать, постепенно адаптируя к более низкой температуре. МУЧНИСТАЯ РОСА Развитие мучнистой росы вызывают грибы отдела аскомицеты (отдельные виды которых «специализируются» на определенных видах растений). Симптомы: на листьях образуются округлые очаги белого паутинистого или мучнистого налета, которые разрастаются и могут покрывать всю листовую пластинку. Налет образован мицелием и конидиальным спороношением грибов-возбудителей. Поражаемые культуры: виды и сорта цветочных растений сильно различаются по устойчивости к мучнистой росе. Так, цинния, гербера, петуния, цинерария могут сильно поражаться мучнистой росой практически в течение всей вегетации. Факторы риска: грибы легко распространяются воздушными потоками, сохраняются на зараженных взрослых растениях, растительных остатках. Заболеванию способствуют резкие колебания температуры, одностороннее удобрение азотом, подвядание растений из-за пересушивания или, наоборот, переувлажнения. Меры защиты: при первых симптомах поражения через каждые 7-10 дней проводят опрыскивания 0,5% раствором кальцинированной соды или медно-мыльным раствором, биопрепаратами бактофит, фитоспорин, а из народных средств используют настой перепревшего навоза или чеснока. Из фунгицидов эффективны чистоцвет, топаз, фундазол. Сильно пораженные растения следует удалять из теплицы, упаковав их в пакет, и уничтожать. ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА Возбудители ложной мучнистой росы, или пероноспороза - псевдогрибы-оомицеты. Симптомы: признаки поражения на семядольных листьях сходны с таковыми при мучнистой росе. Но на настоящих листьях налет образуется лишь на нижней стороне, а на верхней возникают желтоватые или коричневатые пятна. Листья засыхают, часто морщинятся или загнивают, отмирают. Симптоматика болезни похожа с симптоматикой серой гнили. Но некрозы при ложной мучнистой росе более темные и на них не образуется характерный серо-бурый налет, зато с нижней стороны листьев появляется слабый белый налет спороношения. Поражаемые культуры: алиссум, сальвия, антирринум, циннерария. Факторы риска: возбудители болезни сохраняются в растительных остатках, поверхностном слое почвы, реже - в семенах. Заболевание развивается только во влажных условиях. Похожие признаки поражения возникают при фитофторозе, вызываемом сходным патогеном. В условиях высокой влажности воздуха от него сильно страдают растения семейства пасленовые: петуния и табак. Меры защиты: Очаги поражения ликвидируют с помощью опрыскиваний препаратами меди или ридомилом. ЧЕРНАЯ НОЖКА И ГНИЛИ КОРНЕЙ Наиболее распространенные инфекционные заболевания всходов. Их вызывают несколько видов почвообитающих грибов: фитофтора, фузариум, питиум, реже - ризоктония. Симптомы: поражается корневая шейка, ткань ее чернеет, размягчается, образуется перетяжка, корни буреют, отмирают. Больные растения поникают, могут погибнуть в течение 3-4 дней. У взрослой рассады в нижней части стебля обнаруживаются коричневые небольшие пораженные участки; растения не погибают, но хуже развиваются. На пораженной ткани может быть заметен розоватый, беловатый или буроватый налёт в зависимости от вида возбудителя. Вредоносность: локальная гибель растений, угнетение их развития. Поражаемые культуры: чаще всего страдают цинния, астра однолетняя, алиссум, левкой, антирринум, сальвия блестящая, лобелия эринус, георгина, петуния, тагетес отклоненный, бальзамин. Факторы риска: основной источник инфекции - почвенный субстрат. Развитию заболевания способствует бессменное использование субстратов в течение ряда лет, их уплотнение, загущенные посевы, высев плохо вызревших семян, нарушение режима температуры, влажности, освещения. Меры защиты: используют качественный незараженный почвенный субстрат, продезинфицированные посевные ящики. Не допускают сильного понижения температуры и застоя влаги в корневой зоне. Сеянцы подкармливают фосфорно-калийными удобрениями и микроэлементами, не перекармливая азотными. Опрыскивают биологически активными препаратами: нарциссом, иммуноцитофитом, супер гумисолом, цирконом, повышающими устойчивость растений. Своевременно проводят пикировку в отдельные ячейки, выбраковывая экземпляры с признаками поражения. При появлении очагов корневых гнилей растения и почву опрыскивают химическими препаратами топсин-М, превикур, ридомил. Для лечения и профилактики обрабатывают биопрепаратами гамаир, алирин-Б, псевдобактерин, фитоспорин, вносят в почву глиокладин или алирин-Б. Частичный оздоровительный эффект оказывает полив растений и почвы слабо-розовым раствором марганцовки. При дополнительном подсыпании торфа или песка выше места поражения образуются корни, за счет которых растения лучше развиваются. СЕРАЯ ГНИЛЬ Рассада нередко поражается серой гнилью, возбудители заболевания - анаморфные грибы рода ботритис. Симптомы: на листьях, стеблях появляются расплывающиеся бурые пятна. Часто во влажных условиях на пораженных частях заметен серый пылевидный или пушистый налет спороношения. Вредоносность: снижение декоративности, угнетение развития растений, возможна их гибель. Поражаемые культуры: водосбор, примулы, цинния, бальзамин, тагетес отклоненный, петуния, георгина, сальвия блестящая, лобелия эринус. Факторы риска: высокая влажность почвы и воздуха, перепады температуры и ее понижение, недостаточное освещение, избыток азотных удобрений. Меры защиты: развитию болезни препятствуют светлое местоположение растений, хорошая циркуляция воздуха и быстрое просыхание листвы после полива или образования конденсата. Фунгициды целесообразно применять только при сильном поражении и после удаления больных растений. Для лечения рекомендованы 2-4-кратные опрыскивания медно-мыльным раствором, фунгицидами (абига пик, бордоская смесь, фундазол, чистоцвет). ТРАХЕОМИКОЗНОЕ УВЯДАНИЕ Трахеомикозное (вертициллезное или фузариозное, в зависимости от гриба возбудителя) увядание поражает растения в любом возрасте, в том числе и на стадии рассады. Симптомы: увядание, при котором на разрезах пораженных корней и стеблей обнаруживается потемнение проводящих сосудов. Листья желтеют и увядают, сначала снизу. Растения поникают и усыхают. Вредоносность: частая гибель растений. Поражаемые культуры: лобелия эринус, астра однолетняя, сальвия блестящая, антиринум, гвоздика Шабо, георгина. | Факторы риска: основной источник инфекции - зараженный субстрат, иногда и семена. Меры защиты: в целом, как от черной ножки. Возможно также использование устойчивых сортов. Увядшие растения удаляют с комом земли, оставшиеся лунки засыпают известью, мелом, толченым древесным углем. ПЯТНИСТОСТИ ЛИСТЬЕВ Септориоз, рамуляриоз, аскохитоз, антракноз - группа болезней, вызываемая грибами отдела анаморфные. Симптомы: появление на листовой пластинке, реже на черешках некрозов или язвочек, различающихся по цвету, форме, размеру, в зависимости от возбудителя. Факторы риска: заражению способствуют частое и длительное увлажнение листвы, отсутствие закалки рассады, загущенные посадки и недостаточные или несбалансированные подкормки. Наличие сосущих насекомых также благоприятствует распространению грибов. Меры защиты: признаки заболевания нередко исчезают при улучшении освещенности и снижении влажности, например, после прореживания. Чувствительные растения можно несколько раз обработать фунгицидами, содержащими медь (абига пик, бордоская жидкость), а также чистоцветом (или скором), строби. Эффективно опрыскивание рассады биопрепаратами фитоспорин, гамаир. БАКТЕРИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ Фитопатогенные бактерии реже поражают рассаду цветочных культур, но ущерб от них может быть значительным. Бактериальной пятнистостью поражаются цинния, лобелия, астра однолетняя, петуния, георгина однолетняя, тагетес. На листьях появляются бурые маслянистые пятна размером до 20 мм. Впоследствии они сливаются и охватывают всю листовую пластинку. Бурые участки пораженной ткани возникают также на стеблях и бутонах. Бактериальный корневой рак поражает молодые растения тагетеса и календулы. На корневой шейке и корнях появляются округлые твердые наросты различной величины. Бактерии сохраняются длительное время в почве, в растения проникают через ранки на корнях. Болезнь сильнее развивается на почвах с нейтральной или щелочной реакцией, при недостаточных поливах. Пораженные растения бракуют. Изредка бактерии могут быть причиной увядания восприимчивых растений (петунии, георгины однолетней, агератума, тагетеса отклоненного), особенно при повторном использовании почвенного субстрата. Похожие на бактериальный рак наросты появляются на корнях молодых растений семейства капустные (левкой, алиссум, иберис). Но причиной их является грибное заболевание кила, возбудитель которой также сохраняется в почвенном субстрате. Сосудистым бактериозом болеют левкои, матиола. В начале наблюдается пожелтение нижних листьев, а затем увядание отдельных побегов или всего растения. На разрезе стебля видны потемневшие сосуды. Возбудитель сохраняется в семенах, растительных остатках, в т.ч. других поражаемых культур семейства капустные. Вредоносность: угнетение развития растений, снижение декоративности. Меры защиты: эффективных способов защиты от бактериозов пока не существует, необходимо повышать иммунитет растений, соблюдая технологию выращивания рассады, выбраковывать пораженные экземпляры. Для сдерживания развития бактериозов проводят опрыскивания медно-мыльным раствором, хлорокисью меди, бордоской смесью с интервалом 10-15 дней. К ним желательно добавлять растворы микроэлементов (бора, цинка, молибдена, марганца), повышающие устойчивость растений. Имеется положительный опыт применения антибиотика фитолавин. ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ Основной симптом поражения цветочных растений вирусными заболеваниями - образование светло-зеленых или желтоватых мозаичных пятен на листьях рассады. Вирусная мозаика часто поражает циннию, бегонию, агератум, георгину однолетнюю, бальзамин, петунию. От вирусной деформации листьев чаще всего страдают петуния, георгина однолетняя, агератум, сальвия блестящая. Вредоносность: значительно ухудшается декоративность растений, угнетается их рост. Меры защиты: пораженные вирусами растения невозможно вылечить, поэтому их выбраковывают. Для профилактики проводят борьбу с насекомыми и клещами, как возможными переносчиками инфекции, и уничтожают сорную растительность - резерваторов инфекции. Подобные признаки появляются и при недостатке элементов питания, поэтому требуется дополнительная диагностика, уточняющая этиологию заболевания. Так, неинфекционный хлороз нередко наблюдается на тагетесе, астре однолетней, циннии, сальвии блестящей, георгине однолетней, агератуме, петунии, алиссуме.Источник: http://fesada.ru/flora/flowers/rassadaflowers.html© fesada.ru