Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 162 из 231

"MurZILka" пишет:

вывод - гипоидный редуктор надёжней + выбор передаточных чисел большой...

Привет Murzilka! А что, гипоидный мост и двухступенчатый - у них "чулки" одинаковые?:scratch_one-s_head: Можно просто взять и поменять редуктор..?? Если не ошибаюсь, у них полуоси разные по толщине и количеству шлицов, карданный вал на гипоидном длиннее..

Мастер Цилиндр пишет:

"MurZILka" пишет:

...вывод - гипоидный редуктор надёжней + выбор передаточных чисел большой...

Привет MurZILka! А что, гипоидный мост и двухступенчатый - у них "чулки" одинаковые? Можно просто взять и поменять редуктор??? Если не ошибаюсь, у них полуоси разные по толщине и количеству шлицов, карданный вал на гипоидном длиннее...

Привет, Мастер Цилиндр! Нет, они совершенно разные! Взаимозаменяемые только ступицы, барабаны, колодки и подшипники ступиц... Здесь речь шла о редукторах вообще... В частности мы с тобой конкретно эту тему раньше обсуждали... :-)
Не все читают форум целиком...

Загнал машину в тёплый гараж, завтра буду снимать головку...

Обязательно надо ставить фторопластовые кольца иногда спасает доже от просевших гильз .На мосляный канал тоже надо поставить что бы не сопливилась головка

близнец 52 пишет:

Обязательно надо ставить фторопластовые кольца, они иногда спасают даже от просевших гильз. На масляный канал тоже надо поставить...

Привет, близнец 52! Я уже думаю об этом.., первый раз ставил, но не ясно - в них эффект, или нет... С другой стороны - не зря же американцы тефлон на сковородки приделывают!?

Решено! Быть фторопластовым прокладкам на 245-ом! :-)

близнец 52 пишет:

...На масляный канал тоже надо поставить...

P.S.На масляный канал ставил манжету от НШ 10 вроде, фторопласт не получилось согнуть...

Дизель Д-245.30Е2

В соответствии с руководством по эксплуатации, подтяжка болтов крепления головки цилиндров дизеля Д-245.30Е2 должна проводиться через 1000 км обкатки и далее через каждые 40 000 км пробега.
При этом необходимо:
1.1 Снять с дизеля колпак крышки.
1.2 Снять механизм коромысел.
1.3 Снять форсунки (если они мешают установке торцового ключа на расположенные рядом короткие болты крепления головки цилиндров).
1.4 Динамометрическим ключом проверить момент затяжки всех болтов крепления в соответствии со схемой затяжки. При этом необходимо иметь в виду, что момент затяжки проверяется после страгивания болта с места. Момент страгивания болта после длительной эксплуатации дизеля может быть достаточно большим (до 300 Н∙м). После страгивания болта с места момент упадёт. Полученное при этом значение будет истинной величиной момента, которая должна быть не менее 210 Н∙м.
1.5 В случае несоответствия величины момента требуемой, болт необходимо дотянуть до момента 220 Н∙м.
2. В случае проведения ремонта дизеля со снятием головки цилиндров, при установке головки необходимо:
2.1 Очистить прилегающие поверхности головки и блока цилиндров от имеющихся пригаров уплотнительной массы прокладки, грязи и т.п.
2.2 Проверить выступание опорных буртов гильз цилиндров относительно поверхности блока цилиндров. Выступание буртов должно быть в пределах 0,05…0,11 мм (замерять индикатором часового типа). В случае установки новых гильз цилиндров, при замере их выступания гильзы следует прижать к блоку цилиндров болтами крепления головки цилиндров через втулки подходящей длины (100…105 мм) моментом 10…15 Н∙м.
2.3 Установить на блок цилиндров новую прокладку головки цилиндров
50-1003020-А9 производства ОАО «Фритекс» (г. Ярославль), предварительно установив в её цилиндровые отверстия фторопластовые кольца 260-1003031-А1 с ориентацией их стыков в сторону топливного насоса.
2.4 Установить головку цилиндров и новые болты крепления головки цилиндров
50-1002047-Б (длинные, 12 шт.) и 50-1002047-Б-01 (короткие, 4 шт.)производства ОАО «БелЗАН». Отличительная особенность этих болтов – накатка резьбы по всей длине болта. Резьбовую часть болтов, а также опорную плоскость головки болта перед установкой смазать моторным маслом.
2.5 Затянуть болты крепления головки цилиндров по схеме, приведенной в руководстве по эксплуатации следующими этапами:
1 этап. Затянуть все болты моментом 180 НZм;
2 этап. Отвернуть все болты на 90B (четверть оборота);
3 этап. Затянуть все болты моментом 200 НZм;
4 этап. Довернуть все болты на 30B (на ½ грани).
3. Проверить угол опережения впрыска топлива. В соответствии с руководством по эксплуатации на дизеле Д-245.30Е2 он должен быть 4…6° до ВМТ. При величине угла опережения впрыска топлива более 10° до ВМТ, пробой прокладки головки цилиндров неизбежен!

Не пользуйтесь контрафактной книгой А. Кузнецова «Руководство по эксплуатации автомобилей МАЗ 4370! (рекомендует устанавливать угол опережения впрыска топлива 18…20°).

Это взято с сайта ММЗ.http://www.po-mmz.minsk.by/useful/operation-errors/

конечно руководство - руководством ..и это понятно Но есть одно золотое правило механики НЕ МЕШАЙ механизму работать .. вспомните ведь бывало такое что вроде все работает но по инструкции надо что то порегулировать . ..СДЕЛАЛИ и начался геморрой.
и про затяжку я не раз писал ...про это что на иномарках нет такого понятия протяжка головки после 1000 км пробега -40000 ткм робега ..это бред..раз поставили протянули -прикипела и до финиша не трагать ..Я тут недавно собирал БМВ Х5 менял прокладку гбц пробег 150т км по спидометру ( хотя может и скручен ) имея 4х летний стаж механника именно этой марки авто я могу сказать что мотор там ниразу не вскрывался ...так вот когда я начал протягивать головку (электронным динамометром)....то на 3й финальной протяжке затянув последний болт ..я решил проверить центр он был слабже изначального на 10 едениц (дотянул до нормы )
А здесь все умельци после 3го стакана тянут на "глаз" без дин ключей. но с трубой...болты сорвали чуть не так протянули где-то больше где-то меньше и поняслось все вытекающие..
к томуже у нас сопрягаются два одинаковых металла ЧУГУН и Чугун с одинаковым коэффициентом теплового расширения .
Вообщем Я ставлю эксперимент после покупки нового мотора я не протягивал бошку и не буду ....

АМУР 033.. здравствуй от чего у тебя дифлектор стоит на воздухане

Мурзилка , можно попробовать просто подтянуть гбц , как-то помогло .
Но в большинстве случаев , нужно фрезеровать головку = ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Надо просто ключом динамометрическим пользоваться, чтоб не вело головку, а то ее перекарежит и в слабом месте фукнет... Теперь интересны моменты:
1) На холодную или горячуюю производить затяжку?
2) Какой промежуток времени между этапами? 30 мин, час, пол дня, сутки?
3) Есть ли у кого название прибора, который выступ гильзы измеряет?
4) Всегда ли менять шпильки после раскручивания головки??

Вообщем Я ставлю эксперимент после покупки нового мотора я не протягивал бошку и не буду ....[/quote]
Я тоже после ремонта ни когда не протягиваю головку.

александр.642007 пишет:

Д_245_30_Е_2...//...Не пользуйтесь контрафактной книгой А. Кузнецова «Руководство по эксплуатации автомобилей МАЗ 4370! (рекомендует устанавливать угол опережения впрыска топлива 18…20°).

Привет, александр_642007! В начале страницы есть ссылка туда же...
Сказочный Лис прав - тянуть головку после 40 тыс. км наивно..., тем более, что официально нам предлагают сначала сорвать болты усилием 300 H/m... Для сравнения - усилие затяжки болта шкива коленвала ~ 260 H/m, а гайки крепления поворотных кулаков ~ 300 H/m... При этом диаметры (болт ГБЦ 12,5 mm) не сравнимы...

лашара пишет:

MurZILka, можно попробовать просто подтянуть ГБЦ, как-то помогло.
Но в большинстве случаев нужно фрезеровать головку = ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Привет, лашара! Эксперименты больше не хочу проводить - 10 кг антифриза уже улетело вникуда... Прошлых два раза пробивало наружу, один раз пытался протянуть - эффекта ноль.., а теперь ещё и в систему охлаждения газы травит...
Я уже писал, что вручную притирал головку.., второй раз даже не стал проверять.., теперь точно повезу в ремонт, только на координатно расточной станок - там точность 0,001 mm...
По разнице с точностью моей притирки отпишусь, думаю, многим будет интересно!

P.S. Andreew_iga, привет! В этот раз попробую по науке.., тем более, что динамометрический ключ теперь есть... :-)

Так а с пунктами как быть?) Новые шпильки да и прочее...?

Andreew_iga пишет:

Теперь интересны моменты:
1) На холодную или горячуюю производить затяжку?
2) Какой промежуток времени между этапами? 30 мин, час, пол дня, сутки?
3) Есть ли у кого название прибора, который выступ гильзы измеряет?
4) Всегда ли менять шпильки после раскручивания головки?

Тяну всегда с интервалом - вечером затянул в несколько заходов.., утром ещё раз повторил - всегда на утро подтягивается...
Болты в этот раз хочу заменить.., но каждый раз - это <на мой взгляд> слишком...

зил 4331 пишет:

я себе прокладку на зилу мазал тонким слоем герметика!

Всем привет. Я всегда мажу графиткой, как учили в школе.

сказочный Лис пишет:

Мурзилка ну все признаки на лицо что прокладка .. а то что пробило через 60 т км .так это от того что за два предыдущих раза болты ГБЦ вытянулись и потряли свойства пружинить .. когда будешь менять прокладку ставь новые болты весь комплект..

Никто раньше болты ГБЦ после двух-трёх затяжек не менял, меняли когда болты приходили в негодность( грань, резьба, лопнул). Сейчас пишут, чтобы мы покупали больше запчастей. А как быть с теми моторами, где стоят шпильки ГБЦ, их тоже менять за 2-3 затяжки? Или они изготовлены из особого металла, что не растягивается. И сколько лет я связан с техникой, только один раз видел как тянули головку динамометрическим ключом, всегда тянут люлечным ключом и трубкой. И головки шлифуются всегда вручную, берётся большой наждачный круг и с проворотами вперёд, хоть долго, но делаешь для себя. Ставил головку Б/У - пробило, шлифонул (вручную) и работает. Прокладку всегда намазываю(обильно) Графитной смазкой,чтобы неприкипала.

"Вовик Иваненко" пишет:

Никто раньше болты ГБЦ после двух-трёх затяжек не менял, меняли когда болты приходили в негодность( грань, резьба, лопнул). Сейчас пишут, чтобы мы покупали больше запчастей. А как быть с теми моторами, где стоят шпильки ГБЦ, их тоже менять за 2-3 затяжки? Или они изготовлены из особого металла, что не растягивается. И сколько лет я связан с техникой, только один раз видел как тянули головку динамометрическим ключом, всегда тянут люлечным ключом и трубкой. И головки шлифуются всегда вручную, берётся большой наждачный круг и с проворотами вперёд, хоть долго, но делаешь для себя. Ставил головку Б/У - пробило, шлифонул (вручную) и работает. Прокладку всегда намазываю(обильно) Графитной смазкой,чтобы неприкипала.

Герметик тоже не прикипает!но вот тянуть наверно все же лучше динамометрическим ключем я в этом году тяныл левую голову оторвал болт сидел на моторе через компрессор такое сальто крутанул все штаны порвал голову чуть не пробил меру то толком не чувствуешь да и силу то не каждый может расчитать

сказочный Лис пишет:

АМУР 033.. здравствуй от чего у тебя дифлектор стоит на воздухане

От трактора МТЗ 80 (Беларусь).

Добрый вечер.
Головку блока шлифуют в случае перегрева .Если вы ставили без фторопластовых колец возможно в этом причина.Поставте кольца и собирайте .
Если был перегрев то увести может и блок .
Сам когда собирал 245 порвал 2 шпильки на головке потом выкрутил их разговоров больше .Тянуть надо равномерно до талого.Удачи в борьбе с железом.

Вовик Иваненко пишет:

зил 4331 пишет:

Я себе прокладку на ЗИЛу мазал тонким слоем герметика!

Всем привет. Я всегда мажу графиткой, как учили в школе.

Привет, Вовик Иваненко! Привет, зил 4331! Незнаю, есть ли смысл мазать смазкой, или герметиком... Возможно, лучше просто обезжирить...
По поводу затяжки согласен с зил 4331 - с динамометрическим ключём будет надёжней!
К 16-му болту руки устанут.., и затяжка от первого болта к последнему будет слабеть! :-)
Шутка, конечно, но моменты затяжки лучше соблюсти! Так и сделаю.

близнец_52 пишет:

ГБЦ шлифуют в случае перегрева. Если вы ставили без фторопластовых колец, то, возможно, в этом причина. Поставте кольца и собирайте.
Если был перегрев то увезти, может, и блок.

Добрый вечер, близнец_52! Нет, кипения небыло! Я к температуре двигателя отношусь с позиции - лучше пусть 75 градусов будет, нежели двигатель будет работать на грани кипения! Конечно, в кабине чуть прохладней... :-) По фторопластовым кольцам - согласен...
Думаю, болтами немного ведёт головку, поэтому намерен увезти в ремонт, да и проверить зазоры в направляющих пора... Праздники немного руки связывают...

"Neon884" пишет:

Ребята подскажите какой лучший редуктор для двигателя Д240 на Зил?? Заранее спасибо ...

Привет всем.Всех с рождеством!....Гиппоидных мостов много разновидностей(по передаточным числам),можно выбирать.Для дизеля желательно побыстрей -5.29(37/7),5,43(38/7) .зил 130-6,33(38/6),6,83(41/6)-седельник,на самосвалах тоже такие были.Так что считай зубья и выбирай.

Светлый праздник Рождества!
Нет счастливей торжества!
В ночь рождения Христова
Над землёй зажглась Звезда.
С той поры через столетия
Нам она, как солнце светит.
Согревает верой души,
Чтобы мир стал краше, лучше.
Дарит искры волшебства
Светлый праздник Рождества!
Мир приходит в каждый дом...
Поздравляем с Рождеством!

"Andrew-iga" пишет:

Надо просто ключом динамометрическим пользоваться, чтоб не вело головку, а то ее перекарежит и в слабом месте фукнет... Теперь интересны моменты:
1) На холодную или горячуюю производить затяжку?

Привет.Всегда учили что головка тянется на холодном двигателе 20градусов +- .В книжке по двигателю д 245 написано-проверку затяжки болтов крепления головки цилиндров проводите на прогретом дизеле..................................................У себя пробовал тянуть после 2х тысяч километров, не потянулась.

всем привет.сегодня завел свой 245 дизелек и что то он холодный троил,такого раньше небыло,да и еще в области тнвд идет какой то металический стук.в чем может быть причина?

"MurZILka" пишет:

Добрый вечер, близнец_52! Нет, кипения небыло! Я к температуре двигателя отношусь с позиции - лучше пусть 75 градусов будет, нежели двигатель будет работать на грани кипения! Конечно, в кабине чуть прохладней... :-) По фторопластовым кольцам - согласен...
Думаю, болтами немного ведёт головку, поэтому намерен увезти в ремонт, да и проверить зазоры в направляющих пора... Праздники немного руки связывают...

по поводу превышения температуры и давления масла я тоже отношусь как то нервно по этой причине вырвал со старого рено 19 звуковой сигнал салона звенит как колокольчик и поставил на контрольную лампочку давления масла и включая зажигание и при отсутствии давления он звенит вот и планирую что то подобное поставить на температуру ну хотя наверно можно и этот же подсоединить воткнув в схему один диодик нужно просто в голове все по полочкам разложить!сегодня не могу извините а завтра в ночь отправляюсь в самый плохой город в россии в москву как приеду и схема созреет в голове все на черчу и выложу

Здраствуйте коллеги. Протяжку головки, после ремонта, провёл после 50-и моточасов. Движок отработал 10 лет,гильзы износились,начал сапунить. 50 часов по инструкции от мотора. На счёт 40 000 км, слышу первый раз.Может НАНОТЕХНОЛОГИЯ )))

"Andrey087" пишет:

"Neon884" wrote:
Ребята подскажите какой лучший редуктор для двигателя Д240 на Зил?? Заранее спасибо ...

Привет всем.Всех с рождеством!....Гиппоидных мостов много разновидностей(по передаточным числам),можно выбирать.Для дизеля желательно побыстрей -5.29(37/7),5,43(38/7) .зил 130-6,33(38/6),6,83(41/6)-седельник,на самосвалах тоже такие были.Так что считай зубья и выбирай.

Спасибо за ответ, подсчитаю который у меня стоит и что-то подберу нужное

по поводу того что троит я не знаю, а по поводу звука у тнвд ..может компрессор еще не накачал воздух ?? он ка пока качает грохочет -накачал стал заметно потише..

хочу поставить вот такую резину на перед http://static.baza.farpost.ru/v/1341800120033_bulletin ваше мнеине ..если кто на такой ездет то как она себя ведёт в поворотах на грязи и в снег ..снос сильный .?? или наша КАМка лучше?