покупал трактор вентилятор так стоял . сам себе думаю кто то лерепутал . надо поставить правильно . переставил а он цепляет за генератор.вернул все по прежнему. но работает он хорошо . охлаждает отлично.видимо лопосьти приклепаны не на ту сторону.за этот вентилятор уже не один человек так говорил. да на втором тракторе он установлен на оборот и охлаждает так же. к стати на этом двигателе уплотнительный вкладыш 5 коренной без набивки . как на фото выше .
переставил а он цепляет за генератор. видимо лопосьти приклепаны не на ту сторону.за этот вентилятор уже не один человек так говорил.
Я вот тоже мучался с вентилятором потому, что лопастями цепляло за нижний патрубок радиатора (есть фото и обсуждения несколькими страницами выше), всё оказалось намного проще, просто несколько лопастей согнуто было. Выровнял их и ничего теперь не цепляет. Землячёк, в твоём случае всё же не мешало бы перевернуть карлосна, он будет намного эффективнее махать крыльями, если будет работать в правильную сторону. Просто подогни крылья, они согнутся у основания и займут нужное положение.
Я вот тоже мучался с вентилятором потому, что лопастями цепляло за нижний патрубок .
та же история . пришлось мне винт снять и болгаркой лопасти подрезать.
вопрос ,раз прозвучало слово " радиатор".у меня он весь паяный - перепаяный. особенно нижний бачок,там где патрубок выходит из него. от вибрации пайка постоянно нарушается, там дыра была огромная- пробило, когда сломались болты в месте соединения переднего и поперечных брусьев. там стояли смешные 10. пришлось рассверлить и 14 поставить.
так вот ,о радиаторе-где то увидел информацию что эпоксидкой подклеить можно.
что опытные люди скажут по этому поводу??
[quote="АлександрКоновалов"]та же история . пришлось мне винт снять и болгаркой лопасти подрезать.[/quot Поставьте пластмассовый вентилятор от мтз и не парьтесь с родными.
вентилятор работает с такой установкой уже 10 год.двигатель не перегревается температура нормальная в пахоте на глубину 23-25 температура 85-90. мое мнение такое пусть он так еще 100 лет работает. проблемы ни какой я не вижу.
.у меня он весь паяный - перепаяный. особенно нижний бачок,там где патрубок выходит из него. от вибрации пайка постоянно нарушается, там дыра была огромная- пробило, когда сломались болты в месте соединения переднего и поперечных брусьев. там стояли смешные 10. пришлось рассверлить и 14 поставить.
так вот ,о радиаторе-где то увидел информацию что эпоксидкой подклеить можно.
что опытные люди скажут по этому поводу??
скажу так-никакая эпоксидка не сравнится с хорошей пайкой.видать плохо паяли если пайка отстаёт-это тоже целая наука хорошо научиться паять.приходилось и патрубки радиатора впаивать и бачки перепаивать-всё зависит от того как подготовить место пайки-зачистить,облудить.припои тоже бывают разные-твёрдые,мягкие.одни плавятся от прикосновения паяльника,другие до того тугоплавкие что кузнечного паяльника не хватает на 5 сантиметров шва на бачке радиатора-а распаивать такой вообще морока-но зато и держит такой отменно.
скажу так-никакая эпоксидка не сравнится с хорошей пайкой.видать плохо паяли если пайка отстаёт-это тоже целая наука хорошо научиться паять.приходилось и патрубки радиатора впаивать и бачки перепаивать-всё зависит от того как подготовить место пайки-зачистить,облудить.припои тоже бывают разные-твёрдые,мягкие.одни плавятся от прикосновения паяльника,другие до того тугоплавкие что кузнечного паяльника не хватает на 5 сантиметров шва на бачке радиатора-а распаивать такой вообще морока-но зато и держит такой отменно.
горелкой я не паяю-качество не то получается.её использую только для распайки и для нагрева паяльников-у меня их разных рамеров и форм штук 7-8-для всяких неудобных мест и для простых прямых швов.размеры тоже имеют значение-больше паяльник-надольшее время работы его хватает.делаю из меди-провода негодные сплавляю и придаю нужную форму,потом ручку из проволоки 4-8мм и паяльник готов.перед работой его зачистить и облудить.
Я вот тоже мучался с вентилятором потому, что лопастями цепляло за нижний патрубок .
та же история . пришлось мне винт снять и болгаркой лопасти подрезать.
вопрос ,раз прозвучало слово " радиатор".у меня он весь паяный - перепаяный. особенно нижний бачок,там где патрубок выходит из него. от вибрации пайка постоянно нарушается, там дыра была огромная- пробило, когда сломались болты в месте соединения переднего и поперечных брусьев. там стояли смешные 10. пришлось рассверлить и 14 поставить.
так вот ,о радиаторе-где то увидел информацию что эпоксидкой подклеить можно.
что опытные люди скажут по этому поводу??
Нижний патрубок был паяный , трещина пошла . Замазал какой-то эпоксидной шпаклевкой в автомагазине купленной . Лет 8 держится .
та же история . пришлось мне винт снять и болгаркой лопасти подрезать.
вопрос ,раз прозвучало слово " радиатор".у меня он весь паяный - перепаяный. особенно нижний бачок,там где патрубок выходит из него. от вибрации пайка постоянно нарушается, там дыра была огромная- пробило, когда сломались болты в месте соединения переднего и поперечных брусьев. там стояли смешные 10. пришлось рассверлить и 14 поставить.
так вот ,о радиаторе-где то увидел информацию что эпоксидкой подклеить можно.
что опытные люди скажут по этому поводу??
Нижний патрубок был паяный , трещина пошла . Замазал какой-то эпоксидной шпаклевкой в автомагазине купленной . Лет 8 держится .[/quote]
Все трещины в основном являются следствием вибрации или излома и по этому жесткая просто пайка не всегда выдержит. Мне довольно часто приходилось паять и радиаторы и баки и я всегда использовал латунную сетку, ту что применяют для фильтров в скважинах. Вот она компенсирует эти вибрации. (Сетка покрыта лаком и ее нужно обжигать).
Тоже была такая проблема. Решили так; взяли трубу нерж. несколько длиннее родной впаянной. Один конец как родной, под патрубок, второй срезан под углом. В крайней точке образовавшегося "языка" сверлится отверстие за одно с днищем бачка и крепится болтиком. За тем все спаивается. Пока еще ни разу ни треснула.
ну да про сетку тоже забыл написать.патрубок держится крепче как написАл монополия.на камазах,уралах патрубок проходит через весь бачёк и припаивается к противоположной стенке(половина патрубка срезается для прохода жидкости)паять лучше с кислотой соляной травленой цинком-закидываете в концентрированную кислоту цинк до полного прекращения разложения цинка-цинк добавлять небольшими порциями.в труднодоступных местах где неподлезть зачищать-хорошо помогает старый электролит,грязь отъедает до чиста.
Паять лучше , спору нет . Но если трещина небольшая , или паять нечем , или руки под это не заточены , эпоксидка - возможный вариант .
" Вы мне тут сварочкой прихватите , а дома я уж накрепко синей изолентой примотаю " (С) :)))
вентилятор работает с такой установкой уже 10 год.двигатель не перегревается температура нормальная в пахоте на глубину 23-25 температура 85-90. мое мнение такое пусть он так еще 100 лет работает. проблемы ни какой я не вижу
Специально посмотрел на Карпатце вентилятор стоит как у тебя.Все нормально,
Д-65 старого образца это какой и с какого года считать старым образцом?
самому интересно, блоки 1970 годов думаю мало у кого ещо стоят походу они старого образца
кстате есть гдето на моторе отливка года выпуска?
на блоке тока каталожный номер. А блок идентичный блокам следующего поколения. Отличаются задним уплотнениям и наличем нарезки на уплотнительной шейке коленвала.
Точно знаю что блоки и коленвалы отличаются, так как коленвалы старого образца 60х-начало 70х годов с узкими шейками и их сейчас трудно найти только б/у если. Правда в прошлом году встречал в продаже новый блок старого образца с узкими шейками.
астрал добрый вечер. подрезанные плунжера гура прошли испытания в процессе испытаний? сегодня сделал шайбы по 1.5мм . не знаю плунжера трогать или не трогать.
Вообщем погонял сегодня полчасика по трассе на пятой, газ до полика, и по полянам выворачивал руль в обе стороны до отказа - ГУР работает исправно.
После замены ремкомплектов рулевых и продольной тяги, ремонта сошки (наварка вала, замена втулок) - колёса перестало телепать на четвёртой и пятой передаче. Друзья, подскажите, на сколько сильно надо зажимать пробки в продольной тяге? Во всех мануалах по поводу рулевых тяг как-то не понятно описана процедура регулировки продольной тяги. Должен ли в ней быть люфт на пружинах?
Анатолий Ст пишет:
Предоставляю новое решение проблемы з рулевым,тоисть с ГУРом.Теперь чтобы не точить шайбы,и нечего там не варить,можно просто на глубину 1.5мм проточить с двух сторон сам корпус роспределителя ГУРа,и работает также само как и приварить шайбы.
Думается мне, что это будет наилучшим вариантом решения проблемы. Наверное даже не всю внутреннюю поверхность нужно точить, а только места посадки обойм упорных подшипников, чтобы они заходили глубже на 1.5 мм с каждой стороны.
Я про вентилятор.
Зачем чтоб винты ровно стояли или деньги лишние?
А для чего таки кронштейны на задних чулках?
К ним шли растяжки от стогомета
А чем винт не нравится?
Не той стороной прикручен.
покупал трактор вентилятор так стоял . сам себе думаю кто то лерепутал . надо поставить правильно . переставил а он цепляет за генератор.вернул все по прежнему. но работает он хорошо . охлаждает отлично.видимо лопосьти приклепаны не на ту сторону.за этот вентилятор уже не один человек так говорил. да на втором тракторе он установлен на оборот и охлаждает так же. к стати на этом двигателе уплотнительный вкладыш 5 коренной без набивки . как на фото выше .
Я вот тоже мучался с вентилятором потому, что лопастями цепляло за нижний патрубок радиатора (есть фото и обсуждения несколькими страницами выше), всё оказалось намного проще, просто несколько лопастей согнуто было. Выровнял их и ничего теперь не цепляет. Землячёк, в твоём случае всё же не мешало бы перевернуть карлосна, он будет намного эффективнее махать крыльями, если будет работать в правильную сторону. Просто подогни крылья, они согнутся у основания и займут нужное положение.
прислушаюсь к совету . завтра попробую . за патрубок не той не другой стороной он не цепляет.
та же история . пришлось мне винт снять и болгаркой лопасти подрезать.
вопрос ,раз прозвучало слово " радиатор".у меня он весь паяный - перепаяный. особенно нижний бачок,там где патрубок выходит из него. от вибрации пайка постоянно нарушается, там дыра была огромная- пробило, когда сломались болты в месте соединения переднего и поперечных брусьев. там стояли смешные 10. пришлось рассверлить и 14 поставить.
так вот ,о радиаторе-где то увидел информацию что эпоксидкой подклеить можно.
что опытные люди скажут по этому поводу??
[quote="АлександрКоновалов"]та же история . пришлось мне винт снять и болгаркой лопасти подрезать.[/quot Поставьте пластмассовый вентилятор от мтз и не парьтесь с родными.
вентилятор работает с такой установкой уже 10 год.двигатель не перегревается температура нормальная в пахоте на глубину 23-25 температура 85-90. мое мнение такое пусть он так еще 100 лет работает. проблемы ни какой я не вижу.
скажу так-никакая эпоксидка не сравнится с хорошей пайкой.видать плохо паяли если пайка отстаёт-это тоже целая наука хорошо научиться паять.приходилось и патрубки радиатора впаивать и бачки перепаивать-всё зависит от того как подготовить место пайки-зачистить,облудить.припои тоже бывают разные-твёрдые,мягкие.одни плавятся от прикосновения паяльника,другие до того тугоплавкие что кузнечного паяльника не хватает на 5 сантиметров шва на бачке радиатора-а распаивать такой вообще морока-но зато и держит такой отменно.
паяли горелкой у меня на глазах
горелкой я не паяю-качество не то получается.её использую только для распайки и для нагрева паяльников-у меня их разных рамеров и форм штук 7-8-для всяких неудобных мест и для простых прямых швов.размеры тоже имеют значение-больше паяльник-надольшее время работы его хватает.делаю из меди-провода негодные сплавляю и придаю нужную форму,потом ручку из проволоки 4-8мм и паяльник готов.перед работой его зачистить и облудить.
Нижний патрубок был паяный , трещина пошла . Замазал какой-то эпоксидной шпаклевкой в автомагазине купленной . Лет 8 держится .
поддержую FinФИН хорошая пайка и все будет хорошо, зачистить облудить с помощу канифоли, паяльник болванка медная заточеная как молоток грею на углях
кислота паяльная лучше
Нижний патрубок был паяный , трещина пошла . Замазал какой-то эпоксидной шпаклевкой в автомагазине купленной . Лет 8 держится .[/quote]
Все трещины в основном являются следствием вибрации или излома и по этому жесткая просто пайка не всегда выдержит. Мне довольно часто приходилось паять и радиаторы и баки и я всегда использовал латунную сетку, ту что применяют для фильтров в скважинах. Вот она компенсирует эти вибрации. (Сетка покрыта лаком и ее нужно обжигать).
А где нужно пропаять покрепче,я еще кладу сетку латунную- вообще крепко получается.И конечно с кислотой. Бл..ь ,опоздал.
Тоже была такая проблема. Решили так; взяли трубу нерж. несколько длиннее родной впаянной. Один конец как родной, под патрубок, второй срезан под углом. В крайней точке образовавшегося "языка" сверлится отверстие за одно с днищем бачка и крепится болтиком. За тем все спаивается. Пока еще ни разу ни треснула.
ну да про сетку тоже забыл написать.патрубок держится крепче как написАл монополия.на камазах,уралах патрубок проходит через весь бачёк и припаивается к противоположной стенке(половина патрубка срезается для прохода жидкости)паять лучше с кислотой соляной травленой цинком-закидываете в концентрированную кислоту цинк до полного прекращения разложения цинка-цинк добавлять небольшими порциями.в труднодоступных местах где неподлезть зачищать-хорошо помогает старый электролит,грязь отъедает до чиста.
Паять лучше , спору нет . Но если трещина небольшая , или паять нечем , или руки под это не заточены , эпоксидка - возможный вариант .
" Вы мне тут сварочкой прихватите , а дома я уж накрепко синей изолентой примотаю " (С) :)))
а у нас немного не так"ты мне сварочкой немного поднасри,а я дома проволочкой насмерть приболтаю"-она же казахская сварка
Специально посмотрел на Карпатце вентилятор стоит как у тебя.Все нормально,
Точно знаю что блоки и коленвалы отличаются, так как коленвалы старого образца 60х-начало 70х годов с узкими шейками и их сейчас трудно найти только б/у если. Правда в прошлом году встречал в продаже новый блок старого образца с узкими шейками.
Поправлю ЯМЗ-740
Пардоньте,на самом деле ЯМЗ-740
Вообщем погонял сегодня полчасика по трассе на пятой, газ до полика, и по полянам выворачивал руль в обе стороны до отказа - ГУР работает исправно.
После замены ремкомплектов рулевых и продольной тяги, ремонта сошки (наварка вала, замена втулок) - колёса перестало телепать на четвёртой и пятой передаче. Друзья, подскажите, на сколько сильно надо зажимать пробки в продольной тяге? Во всех мануалах по поводу рулевых тяг как-то не понятно описана процедура регулировки продольной тяги. Должен ли в ней быть люфт на пружинах?
Думается мне, что это будет наилучшим вариантом решения проблемы. Наверное даже не всю внутреннюю поверхность нужно точить, а только места посадки обойм упорных подшипников, чтобы они заходили глубже на 1.5 мм с каждой стороны.
..