с верхнево зарядка получица я уже спрашивал здесь и в теме о зарядках у меня такой же только на 0,4 КВ А и 24 вольта там первичка намотана проводом 1мм а вторичка 3мм я сравнил с заводским на 6,3 А то там вторичка на 1мм значит етот потянет с запасом и ещо у меня есть вопрос как сделать регулировку зарядника ну штоб больше меньше давал ато я в електрике полный ноль и ещо здесь гдето была схема схема там на входе в транс стоят конденсаторы может кто ответить штоб и тупой понял зачем они а то я непойму
Нужно найти ползунковый резистор примерно на 5---7,5Ом , мощность рассеивания 75-100Вт, Если зарядный ток будет не более 10А, то можно 50Вт, Больше---лучше.
Можно и набраться терпения и намотать самому, на подходящей керамической, или другой теплостойкой, трубке или стержне, для этого нужен будет нихром 1-1,2мм , длину можно выщитать через уд. сопротивление нихрома. Сдедать полэун, и все дела.
Андрей32, я Вам не советую связываться с распределителем управляемым поворотом золотника (кранового типа). Они имеют очень много недостатков и плохо работают с высоким давлением.
Дюд, обоснуйте плиззз, что вы имеете ввиду?
Какие недостатки?
Честно, я такого рода распределители не изучал, и тем более в руках не держал, попалась в инете структурная схема с двухсторонним цилиндром, но опять же с перепускным клапаном , плавающего нет.
То, давление , на которое расчитываю я, в среднем 5мпа
пр., клапан на не более чем 8мпа,
Что косается распреда, корпус решил делать из стали , 30хгса улучшенная есть, думаю выробатываться меньше будет,
золотник--- чугун СЧВ , нашей заводской разработки, буду калить с припуском на шлифовку и палировку.
зазор планирую 5 микрон
проходные отверстия 8мм
сам корпус Д 90-95мм
золотник---Д 50+-мм
чистота обработки по Ра, 0,8
планирую делать сразу две секции в одном корпусе.
будет плавающий режим, подъем-фиксация, заглубление-фиксация.
Что по вашему здесь является слабым местом? Может я успею передумать!
Разбирать не пробовал, но вращал вручную за крыльчатку охлаждения дв,-вращается легко, без намека на проблемы с подшипниками. Относительно воды я подозреваю что это конденсат, дв.охлаждается от воды в насосе, а в подвале тепло. Но придется всетаки разбирать. Конденсатор в своем гнезде лежал буквально в воде, выводы его мимо клемм идут во внутрь дв., может он барахлит, можно ли его проверить не отрезая?
Кондёр без отключения не проверить,разве что на полный пробой. Я думаю :
1 - При рабое пропускает сальник, а на стоячем вода высыхает и образовавшаяся соль приклеевает вал к сальнику. Движок слабенький и не может с первой попытки запуститься.
2 - Всётаки большие люфты подшипников. Пусковые магнитные поля смещают вал к статору и ..........
3 - Кандёр частично потерял ёмкость и ...........
4 - Витковое замыканае (должен греться)
Только вскрытие покажет. Кстати приборчик отрамонтировали? На измерение тока внутри китаёсы предохранители паяют.
Здраствуйте, у меня опять вопрос. Есть ли у кого опыт ремонта гидрофора? Два года тработал нормально, сейчас проблемы с запуском, иногда дв.гудит и не запускается, приходится бежать в подвал, выключать с розэтки, после нескольких включаний -выключаний запустится. Продолжительность закачки и шум увеличились, снял крышку с дв. там полно воды, клеммы поржавели. хота подтеков нигде нет, просушил, клеммы перепаял зачистил-проблемы остались.
Шум повышаеться от подсоса воздуха и насос начинает гонять воду внутри себя,в лучшем случае кальцо сальник отойдёт с места, а в худшем из-за не создавшегося давления и вращении внутри себя воды насос нагреется и отойдёт от корпуса двигателя.
Здраствуйте, у меня опять вопрос. Есть ли у кого опыт ремонта гидрофора? Два года тработал нормально, сейчас проблемы с запуском, иногда дв.гудит и не запускается, приходится бежать в подвал, выключать с розэтки, после нескольких включаний -выключаний запустится. Продолжительность закачки и шум увеличились, снял крышку с дв. там полно воды, клеммы поржавели. хота подтеков нигде нет, просушил, клеммы перепаял зачистил-проблемы остались.
В первую очередь проверь нет ли просадки напряжения,
потом кандер, и напоследок межвитковое.
Андрей, ну на кой такие длинные цитаты копировать?И так ясно что кому,увидишь спаренные насосы 10+32 узнай цену в рублях только.
Так, побыл значит, я в трактористе, прикупил насос.
точь-в-точь как у Анатолия Ивановича. Маде ин несчастная страна
Были на 4 и 6 шлицев, как правые , так и левые. Я взял правый на 6 шлицев
Цена 760р
Шестерня на 6 шлицев приводная, без плиты 600р с капейками. Нах. я лучше сам сделаю.
Теперь по просьбе Косаря-Анатолия, спросил про спаренный насос на т40. Конкретно на т40 у них нет, пожали плечами, они в основном продают комплектующие к МТЗ. Но сказали , что у них заказывали спаренный нш10-32 на какой-то грейдер, на заказ стоил он 4500р .
Андрей, какая шестерня стоит 600р. и какую плиту ты имеешь ввиду? А то я сейчас работаю на таком складе и сравнил бы цены.
Такие? Верхний не для тебя, это для НШ-з2.
Шестерня с косым зубом, она стоила 600 с копейками. Плита не знаю сколько стоит, и что в нее входит.
Шестерня у нас стоит 495р., муфты кулачковые, что на фото 6-ти-195р. и 4-х-121р., плита-проставка 760р., такая стоит на моём МТ.
с верхнево зарядка получица я уже спрашивал здесь и в теме о зарядках у меня такой же только на 0,4 КВ А и 24 вольта там первичка намотана проводом 1мм а вторичка 3мм я сравнил с заводским на 6,3 А то там вторичка на 1мм значит етот потянет с запасом и ещо у меня есть вопрос как сделать регулировку зарядника ну штоб больше меньше давал ато я в електрике полный ноль и ещо здесь гдето была схема схема там на входе в транс стоят конденсаторы может кто ответить штоб и тупой понял зачем они а то я непойму
Нужно найти ползунковый резистор примерно на 5---7,5Ом , мощность рассеивания 75-100Вт, Если зарядный ток будет не более 10А, то можно 50Вт, Больше---лучше.
Можно и набраться терпения и намотать самому, на подходящей керамической, или другой теплостойкой, трубке или стержне, для этого нужен будет нихром 1-1,2мм , длину можно выщитать через уд. сопротивление нихрома. Сдедать полэун, и все дела.
Андрей, там напряжение на тр.-ах 12 и 14в. и регулировать именно на них я думаю нет резона.
Андрей32, я Вам не советую связываться с распределителем управляемым поворотом золотника (кранового типа). Они имеют очень много недостатков и плохо работают с высоким давлением.
Дюд, обоснуйте плиззз, что вы имеете ввиду?
Какие недостатки?
Честно, я такого рода распределители не изучал, и тем более в руках не держал, попалась в инете структурная схема с двухсторонним цилиндром, но опять же с перепускным клапаном , плавающего нет.
То, давление , на которое расчитываю я, в среднем 5мпа
пр., клапан на не более чем 8мпа,
Что косается распреда, корпус решил делать из стали , 30хгса улучшенная есть, думаю выробатываться меньше будет,
золотник--- чугун СЧВ , нашей заводской разработки, буду калить с припуском на шлифовку и палировку.
зазор планирую 5 микрон
проходные отверстия 8мм
сам корпус Д 90-95мм
золотник---Д 50+-мм
чистота обработки по Ра, 0,8
планирую делать сразу две секции в одном корпусе.
будет плавающий режим, подъем-фиксация, заглубление-фиксация.
Что по вашему здесь является слабым местом? Может я успею передумать!
Вот, нашел в закрома, подржавела маленько, приспособу протачивали цилиндры еще с 80х.
Работает очень просто, основание цепляется за юпку с другой стороны резьбовой винт. Начинаешь крутить ручку, головка с резцом вращается и выбирает, по мере необходимости резец подводится и так до тех пор пока уходят все выработки.
Что б не крутить обратно ручку, наконце отпускаем гайку , разрезана пополам и разжимается пружиной, и шток с резцом просто вытягивается в исходное состояние снова зажимем гайку.
Шлифовали и вот таким деревяным бруском в прорезь ставлены полоски наждачки.
Делали еще и поршня хотел показать да повыбрасывали уже, гдето осталась форма отлива болванок, вот колечки остались, и ножовочное полотно которое для разпила колец, специально на горизонтальном шлифовочном утоньшили 0.15мм. Файлы: 5_161.jpg 1_384.jpg 2_270.jpg 3_212.jpg 1_383.jpg 4_159.jpg
с верхнево зарядка получица я уже спрашивал здесь и в теме о зарядках у меня такой же только на 0,4 КВ А и 24 вольта там первичка намотана проводом 1мм а вторичка 3мм я сравнил с заводским на 6,3 А то там вторичка на 1мм значит етот потянет с запасом и ещо у меня есть вопрос как сделать регулировку зарядника ну штоб больше меньше давал ато я в електрике полный ноль и ещо здесь гдето была схема схема там на входе в транс стоят конденсаторы может кто ответить штоб и тупой понял зачем они а то я непойму
Нужно найти ползунковый резистор примерно на 5---7,5Ом , мощность рассеивания 75-100Вт, Если зарядный ток будет не более 10А, то можно 50Вт, Больше---лучше.
Можно и набраться терпения и намотать самому, на подходящей керамической, или другой теплостойкой, трубке или стержне, для этого нужен будет нихром 1-1,2мм , длину можно выщитать через уд. сопротивление нихрома. Сдедать полэун, и все дела.
Андрей, там напряжение на тр.-ах 12 и 14в. и регулировать именно на них я думаю нет резона.
Да нет, Анатолий, вы немного не поняли ситуацию. Мы с Валерием имели в виду другой транс, он его показывал в другой теме, у него 24В
Тут есть резон снижать напряжение.
Можно еще кстати пойти в обход реостата, чтоб сэкономить КПД и не греть корпус. Сделать вторичку с несколькими отводами, и вывести все это на многоступенчатый ползунковый переключатель, типа как в приборах ампер-вольт-омметрах, только по мощнее. Сделать скажем 10 отводов, начиная с 12В, + каждый отвод по 0,4В. С таким значением ступени, ток будет отличаться незначительно, думаю не более 1-1,5 А на ступень, а это вполне нормально.
И напряжение будет от 12. (на конце основной обмотки)и до 16 (десятый отвод)
Вот как-то так....
Делали еще и поршня хотел показать да повыбрасывали уже, гдето осталась форма отлива болванок, вот колечки остались, и ножовочное полотно которое для разпила колец, специально на горизонтальном шлифовочном утоньшили 0.15мм.
Александр, на форуме есть тема, инструмент и приспособления, если не затруднит сделайте копию туда. Думаю участникам будет интересно. Мне кстати понравилась расточка.
По поводу отливки поршней, честно, мужики это не то, походит конечно какое-то время, но зерно крупное , а значит не совсем твердая конструкция получается. Все это отливается в специальных оправках, причем под давлением, уходят все поры, и зерно мелкое, такой дюраль точиться великолепно, причем стружка вьется и имеет некоторую прочность (если резец острый. Я процесс отливки под давлением видел на бывшем месте работы, там отливали крышки на эл. двигатели, я учавствовал в их последующей ток. обработке. Небо и земля, по сравнению с обычной домашней отливкой.
Делали еще и поршня хотел показать да повыбрасывали уже, гдето осталась форма отлива болванок, вот колечки остались, и ножовочное полотно которое для разпила колец, специально на горизонтальном шлифовочном утоньшили 0.15мм.
Александр, на форуме есть тема, инструмент и приспособления, если не затруднит сделайте копию туда. Думаю участникам будет интересно. Мне кстати понравилась расточка.
По поводу отливки поршней, честно, мужики это не то, походит конечно какое-то время, но зерно крупное , а значит не совсем твердая конструкция получается. Все это отливается в специальных оправках, причем под давлением, уходят все поры, и зерно мелкое, такой дюраль точиться великолепно, причем стружка вьется и имеет некоторую прочность (если резец острый. Я процесс отливки под давлением видел на бывшем месте работы, там отливали крышки на эл. двигатели, я учавствовал в их последующей ток. обработке. Небо и земля, по сравнению с обычной домашней отливкой.
Тут спорить небу вакум он и в африке вакум, но могу точно тебе сказать что те которые мы делали сами выхаживали по сравнению с теми, что были родные в пять раз дольше. Я потом только допер почему, он был как ты говориш с порами, а это как раз то ,что нужно там задерживается масло ну а дальше ты и так знаеш...
Делали еще и поршня хотел показать да повыбрасывали уже, гдето осталась форма отлива болванок, вот колечки остались, и ножовочное полотно которое для разпила колец, специально на горизонтальном шлифовочном утоньшили 0.15мм.
Александр, на форуме есть тема, инструмент и приспособления, если не затруднит сделайте копию туда. Думаю участникам будет интересно. Мне кстати понравилась расточка.
По поводу отливки поршней, честно, мужики это не то, походит конечно какое-то время, но зерно крупное , а значит не совсем твердая конструкция получается. Все это отливается в специальных оправках, причем под давлением, уходят все поры, и зерно мелкое, такой дюраль точиться великолепно, причем стружка вьется и имеет некоторую прочность (если резец острый. Я процесс отливки под давлением видел на бывшем месте работы, там отливали крышки на эл. двигатели, я учавствовал в их последующей ток. обработке. Небо и земля, по сравнению с обычной домашней отливкой.
Тут спорить небу вакум он и в африке вакум, но могу точно тебе сказать что те которые мы делали сами выхаживали по сравнению с теми, что были родные в пять раз дольше. Я потом только допер почему, он был как ты говориш с порами, а это как раз то ,что нужно там задерживается масло ну а дальше ты и так знаеш...
Масло-маслом, но вот хрупкость. если конечно не ререгружать, то может быть и будет клацать потихоньку, чтож зря все мировые производители используют давление?
Масло-маслом, но вот хрупкость. если конечно не ререгружать, то может быть и будет клацать потихоньку, чтож зря все мировые производители используют давление?
Ниразу небыло прокола, а моторы были оборотистые даже форсировали. Условия были скажу довольно нагружены коленвалы невыдерживали, а бобышки, и донышки не отрывались. Это все было на практике это не теория.
Здраствуйте, у меня опять вопрос. Есть ли у кого опыт ремонта гидрофора? Два года тработал нормально, сейчас проблемы с запуском, иногда дв.гудит и не запускается, приходится бежать в подвал, выключать с розэтки, после нескольких включаний -выключаний запустится. Продолжительность закачки и шум увеличились, снял крышку с дв. там полно воды, клеммы поржавели. хота подтеков нигде нет, просушил, клеммы перепаял зачистил-проблемы остались.
Если есть возможность снимите двигатель , можно вместе с насосом, и обратитесь к электрику по поводу замера сопротивления изоляции обмоток по отношению к корпусу двигателя а также между обмотками при помощи мегомметра напряжением в 500в. Если сопротивление меньше 0.5 МОм тогда двигатель надо разбирать и сушить обмотку, в противном случае не избежать выхода из строя двигателя. Двух дней на батарее должно хватить. Если сопротивление в норме смотреть конденсатор, но судя по Вашим описаниям я больше склоняюсь к снижению сопротивления изоляции. dread В любом случае я РЕКОМЕНДУЮ ОБРАТИТСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ, так как нельзя делать операции самому себе прочитав в книжке как это делается.
Здраствуйте, у меня опять вопрос. Есть ли у кого опыт ремонта гидрофора? Два года тработал нормально, сейчас проблемы с запуском, иногда дв.гудит и не запускается, приходится бежать в подвал, выключать с розэтки, после нескольких включаний -выключаний запустится. Продолжительность закачки и шум увеличились, снял крышку с дв. там полно воды, клеммы поржавели. хота подтеков нигде нет, просушил, клеммы перепаял зачистил-проблемы остались.
Если есть возможность снимите двигатель , можно вместе с насосом, и обратитесь к электрику по поводу замера сопротивления изоляции обмоток по отношению к корпусу двигателя а также между обмотками при помощи мегомметра напряжением в 500в. Если сопротивление меньше 0.5 МОм тогда двигатель надо разбирать и сушить обмотку, в противном случае не избежать выхода из строя двигателя. Двух дней на батарее должно хватить. Если сопротивление в норме смотреть конденсатор, но судя по Вашим описаниям я больше склоняюсь к снижению сопротивления изоляции. dread В любом случае я РЕКОМЕНДУЮ ОБРАТИТСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ, так как нельзя делать операции самому себе прочитав в книжке как это делается.
В том то и беда что спецыалиста найти проблема. Сегодня походыл по магазинам где торгуют гидрофорами- ни одного дельного совета. Купил новый кондэнсатор. решил заменить. полез в подвал, для инереса снял крышку вентилятора дв. и из нижнего отлива покапала водица ржавая, грамм 50 примерно, отверстие видимо дренажное для таких случаев, но было плотно прижато крышкой. Пошатал за саму крыльчатку -люфт как в телеге, прав был Андрей32, завтра буду разбирать и поеду искать запчасти, жаль инфы никакой нету, час гуглил -ни одого чертежа даного устройства не нашол.
Кондёр без отключения не проверить,разве что на полный пробой. Я думаю :
1 - При рабое пропускает сальник, а на стоячем вода высыхает и образовавшаяся соль приклеевает вал к сальнику. Движок слабенький и не может с первой попытки запуститься.
2 - Всётаки большие люфты подшипников. Пусковые магнитные поля смещают вал к статору и ..........
3 - Кандёр частично потерял ёмкость и ...........
4 - Витковое замыканае (должен греться)
Только вскрытие покажет. Кстати приборчик отрамонтировали? На измерение тока внутри китаёсы предохранители паяют.[/quote]
Приборчик не ремонтировал, купил другой, аналогичный, 35 гривен. А по первому и второму пункту Вы правы.
с верхнево зарядка получица я уже спрашивал здесь и в теме о зарядках у меня такой же только на 0,4 КВ А и 24 вольта там первичка намотана проводом 1мм а вторичка 3мм я сравнил с заводским на 6,3 А то там вторичка на 1мм значит етот потянет с запасом и ещо у меня есть вопрос как сделать регулировку зарядника ну штоб больше меньше давал ато я в електрике полный ноль и ещо здесь гдето была схема схема там на входе в транс стоят конденсаторы может кто ответить штоб и тупой понял зачем они а то я непойму
Нужно найти ползунковый резистор примерно на 5---7,5Ом , мощность рассеивания 75-100Вт, Если зарядный ток будет не более 10А, то можно 50Вт, Больше---лучше.
Можно и набраться терпения и намотать самому, на подходящей керамической, или другой теплостойкой, трубке или стержне, для этого нужен будет нихром 1-1,2мм , длину можно выщитать через уд. сопротивление нихрома. Сдедать полэун, и все дела.
Андрей, там напряжение на тр.-ах 12 и 14в. и регулировать именно на них я думаю нет резона.
Да нет, Анатолий, вы немного не поняли ситуацию. Мы с Валерием имели в виду другой транс, он его показывал в другой теме, у него 24В
Тут есть резон снижать напряжение.
Можно еще кстати пойти в обход реостата, чтоб сэкономить КПД и не греть корпус. Сделать вторичку с несколькими отводами, и вывести все это на многоступенчатый ползунковый переключатель, типа как в приборах ампер-вольт-омметрах, только по мощнее. Сделать скажем 10 отводов, начиная с 12В, + каждый отвод по 0,4В. С таким значением ступени, ток будет отличаться незначительно, думаю не более 1-1,5 А на ступень, а это вполне нормально.
И напряжение будет от 12. (на конце основной обмотки)и до 16 (десятый отвод)
Вот как-то так....
ПС
Андрей РУ спасибо за инфу
с верхнево зарядка получица я уже спрашивал здесь и в теме о зарядках у меня такой же только на 0,4 КВ А и 24 вольта там первичка намотана проводом 1мм а вторичка 3мм я сравнил с заводским на 6,3 А то там вторичка на 1мм значит етот потянет с запасом и ещо у меня есть вопрос как сделать регулировку зарядника ну штоб больше меньше давал ато я в електрике полный ноль и ещо здесь гдето была схема схема там на входе в транс стоят конденсаторы может кто ответить штоб и тупой понял зачем они а то я непойму
Нужно найти ползунковый резистор примерно на 5---7,5Ом , мощность рассеивания 75-100Вт, Если зарядный ток будет не более 10А, то можно 50Вт, Больше---лучше.
Можно и набраться терпения и намотать самому, на подходящей керамической, или другой теплостойкой, трубке или стержне, для этого нужен будет нихром 1-1,2мм , длину можно выщитать через уд. сопротивление нихрома. Сдедать полэун, и все дела.
Андрей, там напряжение на тр.-ах 12 и 14в. и регулировать именно на них я думаю нет резона.
Да нет, Анатолий, вы немного не поняли ситуацию. Мы с Валерием имели в виду другой транс, он его показывал в другой теме, у него 24В
Тут есть резон снижать напряжение.
Можно еще кстати пойти в обход реостата, чтоб сэкономить КПД и не греть корпус. Сделать вторичку с несколькими отводами, и вывести все это на многоступенчатый ползунковый переключатель, типа как в приборах ампер-вольт-омметрах, только по мощнее. Сделать скажем 10 отводов, начиная с 12В, + каждый отвод по 0,4В. С таким значением ступени, ток будет отличаться незначительно, думаю не более 1-1,5 А на ступень, а это вполне нормально.
И напряжение будет от 12. (на конце основной обмотки)и до 16 (десятый отвод)
Вот как-то так....
ПС
Андрей РУ спасибо за инфу
Я имел ввиду пост #711.
Я это понял...
Анатолий, я выше Дюду писал о распределителе, который планирую сделать, в последнем посту задал ему вопрос, но он по ходу задремал , как вы относитесь к моей данной задумке? Жить будет, или лучше не тратить время? Хотя сложного там....разве что отверстия по градусам точно просверлить да резьбу 3/8 каничку нарезать.
с верхнево зарядка получица я уже спрашивал здесь и в теме о зарядках у меня такой же только на 0,4 КВ А и 24 вольта там первичка намотана проводом 1мм а вторичка 3мм я сравнил с заводским на 6,3 А то там вторичка на 1мм значит етот потянет с запасом и ещо у меня есть вопрос как сделать регулировку зарядника ну штоб больше меньше давал ато я в електрике полный ноль и ещо здесь гдето была схема схема там на входе в транс стоят конденсаторы может кто ответить штоб и тупой понял зачем они а то я непойму
Нужно найти ползунковый резистор примерно на 5---7,5Ом , мощность рассеивания 75-100Вт, Если зарядный ток будет не более 10А, то можно 50Вт, Больше---лучше.
Можно и набраться терпения и намотать самому, на подходящей керамической, или другой теплостойкой, трубке или стержне, для этого нужен будет нихром 1-1,2мм , длину можно выщитать через уд. сопротивление нихрома. Сдедать полэун, и все дела.
Андрей, там напряжение на тр.-ах 12 и 14в. и регулировать именно на них я думаю нет резона.
Да нет, Анатолий, вы немного не поняли ситуацию. Мы с Валерием имели в виду другой транс, он его показывал в другой теме, у него 24В
Тут есть резон снижать напряжение.
Можно еще кстати пойти в обход реостата, чтоб сэкономить КПД и не греть корпус. Сделать вторичку с несколькими отводами, и вывести все это на многоступенчатый ползунковый переключатель, типа как в приборах ампер-вольт-омметрах, только по мощнее. Сделать скажем 10 отводов, начиная с 12В, + каждый отвод по 0,4В. С таким значением ступени, ток будет отличаться незначительно, думаю не более 1-1,5 А на ступень, а это вполне нормально.
И напряжение будет от 12. (на конце основной обмотки)и до 16 (десятый отвод)
Вот как-то так....
ПС
Андрей РУ спасибо за инфу
Я имел ввиду пост #711.
Я это понял...
Анатолий, я выше Дюду писал о распределителе, который планирую сделать, в последнем посту задал ему вопрос, но он по ходу задремал , как вы относитесь к моей данной задумке? Жить будет, или лучше не тратить время? Хотя сложного там....разве что отверстия по градусам точно просверлить да резьбу 3/8 каничку нарезать.
Я честно говоря не вникал в это, у меня 3 шт. заводских лежит в запасе.
Приборчик не ремонтировал, купил другой, аналогичный, 35 гривен. А по первому и второму пункту Вы правы.
Раз нет спеца то попробуй те реанимировать сами. С механикой думаю разберётесь , ну а статор обязательно надо просушить. На производстве маленькие обычно сушат поместив во внутрь маломощную лампочку. Темпиратура нагрева железа гдето градусов 70. Ес ли с движка 3 провода то изоляцию между омотками не проварить но в первом приближении можно проверить на корпус тэстерком на большем пределе килоом или мегоом.В любом случае надо досушится до 0.4 - 05 мегом или 400-500 ком. Если движок заработает то потом обязательно пропитайте обмотки дополнительно зл. техническим лаком. Ну а нет то ищите спеца на перемотку. Кондёр лучше поменять сразу т.к не знаю можно ли проверить вашим прибором.Такие насосные надо обязательно заземлять.Желаю удачи.
Кондёр без отключения не проверить,разве что на полный пробой. Я думаю :
1 - При рабое пропускает сальник, а на стоячем вода высыхает и образовавшаяся соль приклеевает вал к сальнику. Движок слабенький и не может с первой попытки запуститься.
2 - Всётаки большие люфты подшипников. Пусковые магнитные поля смещают вал к статору и ..........
3 - Кандёр частично потерял ёмкость и ...........
4 - Витковое замыканае (должен греться)
Только вскрытие покажет. Кстати приборчик отрамонтировали? На измерение тока внутри китаёсы предохранители паяют.
Могу поделится немножко опытом, в соседа подтекал сальник, подшипник разлетелся еле вытащил обойму, двигатель не сгорел ,после ремонта я ему спереди в крышке двигателя возле насоса внизу просверлил отверстие на 5мм, если раньше собиралась вода щас без проблем..Такой принцип использовался мной на молочных насосах, за 12 лет работы много било движков спасено.
Андрей32, я Вам не советую связываться с распределителем управляемым поворотом золотника (кранового типа). Они имеют очень много недостатков и плохо работают с высоким давлением.
Дюд, обоснуйте плиззз, что вы имеете ввиду?
Какие недостатки?
Честно, я такого рода распределители не изучал, и тем более в руках не держал, попалась в инете структурная схема с двухсторонним цилиндром, но опять же с перепускным клапаном , плавающего нет.
То, давление , на которое расчитываю я, в среднем 5мпа
пр., клапан на не более чем 8мпа,
Что косается распреда, корпус решил делать из стали , 30хгса улучшенная есть, думаю выробатываться меньше будет,
золотник--- чугун СЧВ , нашей заводской разработки, буду калить с припуском на шлифовку и палировку.
зазор планирую 5 микрон
проходные отверстия 8мм
сам корпус Д 90-95мм
золотник---Д 50+-мм
чистота обработки по Ра, 0,8
планирую делать сразу две секции в одном корпусе.
будет плавающий режим, подъем-фиксация, заглубление-фиксация.
Что по вашему здесь является слабым местом? Может я успею передумать!
Распределители кранового типа имеют меньший ресурс, чем обычные золотниковые распределители. Это связано с тем, что давлением масла поворотный золотник (пробка) прижимается к корпусу и для проворачивания золотника необходимо прикладывать большее усилие. В зазоры кранового распределителя (между корпусом и пробкой) давлением масла загоняются частички мусора и золотник провернуть порой невозможно. Фильтра от подобных неприятностей иногда не спасают. Внутренние утечки у крановых распределителей больше чем у золотниковых. Из-за этих и многих других причин крановые распределители применяются в гидросистемах сравнительно редко.
Я первый .... со зла . Не берите российские * болгарки * . Они в морду абразивом дуют ( ну удумали ж ) . И даже при 2.2 квт ( ПРОФЕССИОНАЛ однако ) круги летят в два раза быстрее , чем на СПАРКЕ в 2 квт .
Я ИЗВИНЯЮСЬ МОЖЕТ ЧТО НЕ ТАК НО Я СРАЗУЖЕ ПОСЛЕ ПОКУПКИ РАЗВОРАЧИВАЮ РЕДУКТОР НА БОЛГАРКЕ КАКОЙ БЫ МАРКИ ОНА НЕ БЫЛА.
В журнале за рулем за какой год не помню было, жигулевский карбюратор на Урале
Спасибо за долгожданный ответ, но, если можно, чуть подробнее?!
Просто я пытался приспособить на урал карбюратор от оки (мощность движков примерно одинаковая), купил его с нуля но, кроме как отличной заводки, такой же работы я от него не дождался, чуть нагрузка-тяги нет. Единственное, пробовал я его зимой, в мороз, и на нем , через некоторое время после заводки, выступал иней, видимо от движения холодного потока воздуха и двигун при этом начинал терять холостые обороты, приходилось газовать, чтоб не заглох. На оке он принудительно подогревается может поэтому он у меня и не пошел?
Именно по этому и не пошел, это снаружи иней выступил на карбюраторе, а что тогда в дифузорах творится? Ставили и от пускача Т-100 и от запора 30-ки. Результаты такие: мощность падает, но не значительно (а может и не падает она - эт дело субъективное, может сказывается увеличение впускного тракта). Даже при +5 на улице и высокой влажности начинает обмерзать и пропадают холостые,а бензин сосать начинает за троих
А вот летом картина радует. Расход примерно на 30%
уменьшается, да и заводится получше.
В общем если продумать подачу теплого воздуха в воздухоочиститель и подогреть нижнюю часть карбюратора - оно того стоит. Ну а уж если и карб с ОКИ новый купил - дерзай.
видел на урале карбюратор от явы 350 старушка но сподогревом некарбюратора асамих труб к нему.спрашывал как ,нормально но обороты резко не набирает.
Приборчик не ремонтировал, купил другой, аналогичный, 35 гривен. А по первому и второму пункту Вы правы.
Раз нет спеца то попробуй те реанимировать сами. С механикой думаю разберётесь , ну а статор обязательно надо просушить. На производстве маленькие обычно сушат поместив во внутрь маломощную лампочку. Темпиратура нагрева железа гдето градусов 70. Ес ли с движка 3 провода то изоляцию между омотками не проварить но в первом приближении можно проверить на корпус тэстерком на большем пределе килоом или мегоом.В любом случае надо досушится до 0.4 - 05 мегом или 400-500 ком. Если движок заработает то потом обязательно пропитайте обмотки дополнительно зл. техническим лаком. Ну а нет то ищите спеца на перемотку. Кондёр лучше поменять сразу т.к не знаю можно ли проверить вашим прибором.Такие насосные надо обязательно заземлять.Желаю удачи.
На счёт лампочки всё верно но с этим нужно быть осторожным так как при переборе возможен местный перегрев изоляции и как следствие старение изоляции и затем скорый выход из строя. При использовании лампочки статор ставят на попа, то есть стоя. Маленькие двигатели греть не проблема, а вот большие на печку не поставишь, их сушили киловаттной лампой накрыв при этом сверху куском фанеры, есть ещё вариант но он сложнее и опасней- пропускание через обмотки постоянного тока. Простым прибором сопротивление изоляции не меряют, это ни чего не даст. Нужен прибор с напряжением 500 вольт и таковым является только мегомметр.
Нужен прибор с напряжением 500 вольт и таковым является только мегомметр.
Запугали человека. Завтра поедит на базар мегометр покупать. Ну нет по близости спеца с мегером и что тогда делать с вашим катигоричным заявлением, да и нужно ли это если неисправность в мехамике.
Я первый .... со зла . Не берите российские * болгарки * . Они в морду абразивом дуют ( ну удумали ж ) . И даже при 2.2 квт ( ПРОФЕССИОНАЛ однако ) круги летят в два раза быстрее , чем на СПАРКЕ в 2 квт .
Я ИЗВИНЯЮСЬ МОЖЕТ ЧТО НЕ ТАК НО Я СРАЗУЖЕ ПОСЛЕ ПОКУПКИ РАЗВОРАЧИВАЮ РЕДУКТОР НА БОЛГАРКЕ КАКОЙ БЫ МАРКИ ОНА НЕ БЫЛА.
Нужно найти ползунковый резистор примерно на 5---7,5Ом , мощность рассеивания 75-100Вт, Если зарядный ток будет не более 10А, то можно 50Вт, Больше---лучше.
Можно и набраться терпения и намотать самому, на подходящей керамической, или другой теплостойкой, трубке или стержне, для этого нужен будет нихром 1-1,2мм , длину можно выщитать через уд. сопротивление нихрома. Сдедать полэун, и все дела.
Дюд, обоснуйте плиззз, что вы имеете ввиду?
Какие недостатки?
Честно, я такого рода распределители не изучал, и тем более в руках не держал, попалась в инете структурная схема с двухсторонним цилиндром, но опять же с перепускным клапаном , плавающего нет.
То, давление , на которое расчитываю я, в среднем 5мпа
пр., клапан на не более чем 8мпа,
Что косается распреда, корпус решил делать из стали , 30хгса улучшенная есть, думаю выробатываться меньше будет,
золотник--- чугун СЧВ , нашей заводской разработки, буду калить с припуском на шлифовку и палировку.
зазор планирую 5 микрон
проходные отверстия 8мм
сам корпус Д 90-95мм
золотник---Д 50+-мм
чистота обработки по Ра, 0,8
планирую делать сразу две секции в одном корпусе.
будет плавающий режим, подъем-фиксация, заглубление-фиксация.
Что по вашему здесь является слабым местом? Может я успею передумать!
Кондёр без отключения не проверить,разве что на полный пробой. Я думаю :
1 - При рабое пропускает сальник, а на стоячем вода высыхает и образовавшаяся соль приклеевает вал к сальнику. Движок слабенький и не может с первой попытки запуститься.
2 - Всётаки большие люфты подшипников. Пусковые магнитные поля смещают вал к статору и ..........
3 - Кандёр частично потерял ёмкость и ...........
4 - Витковое замыканае (должен греться)
Только вскрытие покажет. Кстати приборчик отрамонтировали? На измерение тока внутри китаёсы предохранители паяют.
Шум повышаеться от подсоса воздуха и насос начинает гонять воду внутри себя,в лучшем случае кальцо сальник отойдёт с места, а в худшем из-за не создавшегося давления и вращении внутри себя воды насос нагреется и отойдёт от корпуса двигателя.
В первую очередь проверь нет ли просадки напряжения,
потом кандер, и напоследок межвитковое.
Шестерня у нас стоит 495р., муфты кулачковые, что на фото 6-ти-195р. и 4-х-121р., плита-проставка 760р., такая стоит на моём МТ.
Андрей, там напряжение на тр.-ах 12 и 14в. и регулировать именно на них я думаю нет резона.
Привет. Наконец-то починили сайт. для кругозора по распределителю. Может что пригодится.
Файлы:
p1020607.jpg
2beefa40.jpg
p1020608_0.jpg
Вот, нашел в закрома, подржавела маленько, приспособу протачивали цилиндры еще с 80х.
Работает очень просто, основание цепляется за юпку с другой стороны резьбовой винт. Начинаешь крутить ручку, головка с резцом вращается и выбирает, по мере необходимости резец подводится и так до тех пор пока уходят все выработки.
Что б не крутить обратно ручку, наконце отпускаем гайку , разрезана пополам и разжимается пружиной, и шток с резцом просто вытягивается в исходное состояние снова зажимем гайку.
Шлифовали и вот таким деревяным бруском в прорезь ставлены полоски наждачки.
Файлы:
4_158.jpg
3_211.jpg
6_82.jpg
1_382.jpg
2_269.jpg
8_68.jpg
5_160.jpg
7_73.jpg
Делали еще и поршня хотел показать да повыбрасывали уже, гдето осталась форма отлива болванок, вот колечки остались, и ножовочное полотно которое для разпила колец, специально на горизонтальном шлифовочном утоньшили 0.15мм.
Файлы:
5_161.jpg
1_384.jpg
2_270.jpg
3_212.jpg
1_383.jpg
4_159.jpg
Да нет, Анатолий, вы немного не поняли ситуацию. Мы с Валерием имели в виду другой транс, он его показывал в другой теме, у него 24В
Тут есть резон снижать напряжение.
Можно еще кстати пойти в обход реостата, чтоб сэкономить КПД и не греть корпус. Сделать вторичку с несколькими отводами, и вывести все это на многоступенчатый ползунковый переключатель, типа как в приборах ампер-вольт-омметрах, только по мощнее. Сделать скажем 10 отводов, начиная с 12В, + каждый отвод по 0,4В. С таким значением ступени, ток будет отличаться незначительно, думаю не более 1-1,5 А на ступень, а это вполне нормально.
И напряжение будет от 12. (на конце основной обмотки)и до 16 (десятый отвод)
Вот как-то так....
ПС
Андрей РУ спасибо за инфу
Александр, на форуме есть тема, инструмент и приспособления, если не затруднит сделайте копию туда. Думаю участникам будет интересно. Мне кстати понравилась расточка.
По поводу отливки поршней, честно, мужики это не то, походит конечно какое-то время, но зерно крупное , а значит не совсем твердая конструкция получается. Все это отливается в специальных оправках, причем под давлением, уходят все поры, и зерно мелкое, такой дюраль точиться великолепно, причем стружка вьется и имеет некоторую прочность (если резец острый. Я процесс отливки под давлением видел на бывшем месте работы, там отливали крышки на эл. двигатели, я учавствовал в их последующей ток. обработке. Небо и земля, по сравнению с обычной домашней отливкой.
Тут спорить небу вакум он и в африке вакум, но могу точно тебе сказать что те которые мы делали сами выхаживали по сравнению с теми, что были родные в пять раз дольше. Я потом только допер почему, он был как ты говориш с порами, а это как раз то ,что нужно там задерживается масло ну а дальше ты и так знаеш...
Масло-маслом, но вот хрупкость. если конечно не ререгружать, то может быть и будет клацать потихоньку, чтож зря все мировые производители используют давление?
Ниразу небыло прокола, а моторы были оборотистые даже форсировали. Условия были скажу довольно нагружены коленвалы невыдерживали, а бобышки, и донышки не отрывались.
Это все было на практике это не теория.
Если есть возможность снимите двигатель , можно вместе с насосом, и обратитесь к электрику по поводу замера сопротивления изоляции обмоток по отношению к корпусу двигателя а также между обмотками при помощи мегомметра напряжением в 500в. Если сопротивление меньше 0.5 МОм тогда двигатель надо разбирать и сушить обмотку, в противном случае не избежать выхода из строя двигателя. Двух дней на батарее должно хватить. Если сопротивление в норме смотреть конденсатор, но судя по Вашим описаниям я больше склоняюсь к снижению сопротивления изоляции.
dread В любом случае я РЕКОМЕНДУЮ ОБРАТИТСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ, так как нельзя делать операции самому себе прочитав в книжке как это делается.
Проблемы из-за перегрузки сайта.....
Файлы:
morda_0.jpg
В том то и беда что спецыалиста найти проблема. Сегодня походыл по магазинам где торгуют гидрофорами- ни одного дельного совета. Купил новый кондэнсатор. решил заменить. полез в подвал, для инереса снял крышку вентилятора дв. и из нижнего отлива покапала водица ржавая, грамм 50 примерно, отверстие видимо дренажное для таких случаев, но было плотно прижато крышкой. Пошатал за саму крыльчатку -люфт как в телеге, прав был Андрей32, завтра буду разбирать и поеду искать запчасти, жаль инфы никакой нету, час гуглил -ни одого чертежа даного устройства не нашол.
Файлы:
img_4225_1.jpg
img_4229.jpg
Кондёр без отключения не проверить,разве что на полный пробой. Я думаю :
1 - При рабое пропускает сальник, а на стоячем вода высыхает и образовавшаяся соль приклеевает вал к сальнику. Движок слабенький и не может с первой попытки запуститься.
2 - Всётаки большие люфты подшипников. Пусковые магнитные поля смещают вал к статору и ..........
3 - Кандёр частично потерял ёмкость и ...........
4 - Витковое замыканае (должен греться)
Только вскрытие покажет. Кстати приборчик отрамонтировали? На измерение тока внутри китаёсы предохранители паяют.[/quote]
Приборчик не ремонтировал, купил другой, аналогичный, 35 гривен. А по первому и второму пункту Вы правы.
Я имел ввиду пост #711.
Я это понял...
Анатолий, я выше Дюду писал о распределителе, который планирую сделать, в последнем посту задал ему вопрос, но он по ходу задремал , как вы относитесь к моей данной задумке? Жить будет, или лучше не тратить время? Хотя сложного там....разве что отверстия по градусам точно просверлить да резьбу 3/8 каничку нарезать.
Я честно говоря не вникал в это, у меня 3 шт. заводских лежит в запасе.
Раз нет спеца то попробуй те реанимировать сами. С механикой думаю разберётесь , ну а статор обязательно надо просушить. На производстве маленькие обычно сушат поместив во внутрь маломощную лампочку. Темпиратура нагрева железа гдето градусов 70. Ес ли с движка 3 провода то изоляцию между омотками не проварить но в первом приближении можно проверить на корпус тэстерком на большем пределе килоом или мегоом.В любом случае надо досушится до 0.4 - 05 мегом или 400-500 ком. Если движок заработает то потом обязательно пропитайте обмотки дополнительно зл. техническим лаком. Ну а нет то ищите спеца на перемотку. Кондёр лучше поменять сразу т.к не знаю можно ли проверить вашим прибором.Такие насосные надо обязательно заземлять.Желаю удачи.
Могу поделится немножко опытом, в соседа подтекал сальник, подшипник разлетелся еле вытащил обойму, двигатель не сгорел ,после ремонта я ему спереди в крышке двигателя возле насоса внизу просверлил отверстие на 5мм, если раньше собиралась вода щас без проблем..Такой принцип использовался мной на молочных насосах, за 12 лет работы много било движков спасено.
Распределители кранового типа имеют меньший ресурс, чем обычные золотниковые распределители. Это связано с тем, что давлением масла поворотный золотник (пробка) прижимается к корпусу и для проворачивания золотника необходимо прикладывать большее усилие. В зазоры кранового распределителя (между корпусом и пробкой) давлением масла загоняются частички мусора и золотник провернуть порой невозможно. Фильтра от подобных неприятностей иногда не спасают. Внутренние утечки у крановых распределителей больше чем у золотниковых. Из-за этих и многих других причин крановые распределители применяются в гидросистемах сравнительно редко.
Я ИЗВИНЯЮСЬ МОЖЕТ ЧТО НЕ ТАК НО Я СРАЗУЖЕ ПОСЛЕ ПОКУПКИ РАЗВОРАЧИВАЮ РЕДУКТОР НА БОЛГАРКЕ КАКОЙ БЫ МАРКИ ОНА НЕ БЫЛА.
видел на урале карбюратор от явы 350 старушка но сподогревом некарбюратора асамих труб к нему.спрашывал как ,нормально но обороты резко не набирает.
На счёт лампочки всё верно но с этим нужно быть осторожным так как при переборе возможен местный перегрев изоляции и как следствие старение изоляции и затем скорый выход из строя. При использовании лампочки статор ставят на попа, то есть стоя. Маленькие двигатели греть не проблема, а вот большие на печку не поставишь, их сушили киловаттной лампой накрыв при этом сверху куском фанеры, есть ещё вариант но он сложнее и опасней- пропускание через обмотки постоянного тока. Простым прибором сопротивление изоляции не меряют, это ни чего не даст. Нужен прибор с напряжением 500 вольт и таковым является только мегомметр.
Запугали человека. Завтра поедит на базар мегометр покупать.
Ну нет по близости спеца с мегером и что тогда делать с вашим катигоричным заявлением, да и нужно ли это если неисправность в мехамике.
Как понять разворачиваю редуктор, для чего?