Перед наступлением весны стволы плодовых деревьев натирают известковым молоком. Помимо всего, белый цвет отражает солнечные лучи, что позволяет избегать перегрева во время интенсивного освещения солнцем и резкого падения температуры ночью, особенно ниже нуля.

Влагозащитную чашу вокруг дерева весной засыпают сухой почвой, компостом, торфом или остатками растений, это препятствует быстрому испарению влаги.

В течение вегетации, особенно во время засушливых периодов, плодовые деревья тщательно и обильно поливают. Поливать часто, но помалу, бесполезно. Влага не достигает корней, задерживаясь в поверхностном слое земли, на котором потом образуется корочка. Для задержания влаги вокруг дерева еще до начала его цветения полезно укладывать торф, соломистый навоз или траву слоем 5—10 см.

Уход за кроной в период, когда чередуются урожайные и неурожайные годы и уменьшается прирост однолетних побегов. Умеренное омолаживание: а) обрезка сгибающихся полукругом ветвей; 6) обрезка густых ветвей 

Если какое-либо дерево не расцвело весной, его надо выкопать из земли, подкоротить корни и на несколько дней (лучше всего в погребе) опустить корни в воду или укрыть их влажной землей. Только после того, как оно зазеленеет, его можно вновь высадить в грунт.

В ходе вегетации, особенно после дождя (до образования подсохшей земляной корки), почву вокруг дерева необходимо несколько раз мелко взрыхлить. Рыхлить надо в мае—июле, когда в основном идет образование побегов и плодов. В августе и сентябре почву не тревожат, что обеспечивает лучшее созревание и окрашивание плодов.

Осенью землю вскапывают вокруг дерева на глубину не более 10 см, а в междурядьях — до 15 см. Вокруг дерева копку проводят только вилами-лопатой, которые не так повреждают корни. Еще лучше, чем рыхление, мелкая окопка. Летом рыхлить землю вообще не рекомендуется. После того как почва весной подсыхает, ее обрабатывают обратной стороной грабель (также в целях снижения потерь влаги от испарения).

Глубокое омолаживание крон старых деревьев а) угол среза у яблони; 6) у груши; в) яблоня после обрезки. 1 — идущая в сторону веточка на конце укороченной ветви; 2 — небольшая, горизонтально идущая плодоносная веточка на верхней ветви; 3 — более тонкая веточка, наискось идущая в сторону ветки нижней 

Чтобы обогатить почву перегноем, под плодовыми деревьями можно выращивать различные растения. Для этой цели более всего пригодны полевой горох, кормовая вика, белая горчица, гречиха, фацелия, белый клевер, многоцветковый плевел, однолетний райграс и т.д., а на песчаных почвах — люпин.

Посевной материал вносится с начала июля до начала августа во влажную почву. Растения высаживают только весной. Зимой этот посадочный материал охраняет почву от сильного промерзания и помогает лучше задержать снег. Не рекомендуется выращивать сидеральные растения в районах с уровнем осадков ниже 500 мм, а также у молодых плодовых посадок.

Между вновь высаженными деревьями можно выращивать овощи, причем между карликовыми посадками в том случае, когда они не достигли 3 лет, а среди более высоких саженцев — и до 8 лет. Самыми подходящими для этой цели овощами считаются кустовая фасоль, горох, салат, ранняя цветная капуста, кольраби, огурцы, сельдерей, помидоры, морковь и ранний картофель. Однако сажать овощи прямо под плодовыми деревьями нельзя.

Удобрение

Основу удобрения плодовых деревьев составляют органические удобрения. Как правило, используют хорошо слежавшийся или компостированный навоз; осенью его вносят в почву на глубину 10—15 см либо по всей площади культивации под деревьями, иногда по диаметру крон под каждое дерево. Более легкие почвы удобряют ежегодно или через год, тяжелые — раз в 3—4 года. Под слабо растущие деревья вносят большие дозы удобрений. Вместо навоза, вносимого осенью, часто и весной, можно применять компост. Используют также и сухой птичий помет (100—200 г на 1 м²).

Одновременно с органическими удобрениями в почву следует вносить и минеральные, химические удобрения. Если под деревьями выращиваются и сидеральные растения, доза навоза или компоста может быть снижена наполовину.

Одному дереву в возрасте 2—3 лет требуется 12—15 кг удобрений; с каждым годом доза удобрений увеличивается, т.е. для восьмилетнего дерева его требуется 40—50 кг, а более старые деревья при диаметре кроны 6 м потребляют 120—160 кг удобрений.

Минеральные удобрения используются с учетом реакции почвы, возраста и плодоносности дерева. Осенью при вспахивании почвы вносят обычно фосфорные и калийные удобрения, чтобы эти вещества в период вегетации уже были усвоены. С наступлением весны вносят азотистые удобрения. Можно осенью и весной использовать и комбинированные удобрения, что дает ощутимый эффект. В процессе вегетации азотистые удобрения вносятся дополнительно, причем их вносят в почву неглубоко.

В том году, когда удобряют почву полным объемом компоста или навоза, доза минеральных удобрений снижается наполовину. Если деревья растут слишком буйно, а побеги слабо вызревают, количество вносимых азотистых удобрений снижают, а добавляют больше фосфорных и сернистых удобрений. Если под деревьями выращиваются предшествующие культуры, следует повысить количество вносимых удобрений в соответствии с их потребностью.

Для подкормки слабо растущих деревьев допускается в период вегетации применять и жидкие удобрения. Полезны, например, сквашенный птичий или кроличий помет, разбавленный в 10 частях воды. Можно использовать и раствор полных удобрений, хорошо растворяющихся в воде. Эти жидкие удобрения заливают в канавки глубиной 10—15 см по окружности кроны. После того как жидкость впитается в почву, канавки заравнивают.

Известь в почву вносят в соответствии с ее реакцией. Особенно необходима она для косточковых; ягодные культуры в этом отношении менее требовательны. Не следует упускать из виду, что нельзя одновременно вводить кальциевые удобрения и навоз, а также суперфосфат и химические азотистые удобрения.

При остром недостатке питательных веществ, когда их поступление из почвы каким-либо образом ограничено (переувлажненная земля, поврежденные корни), можно рекомендовать опрыскивание листьев питательным раствором. В 10 л воды растворяют 400 г аммиачной селитры с известняком или 500—600 г мочевины, 500—600 г бисульфата калия и вытяжку из 3—4 кг суперфосфата. Наиболее благоприятный для такого опрыскивания — период после цветения. При явном недостатке питательных веществ опрыскивание повторяют еще один или два раза через 10—14 дней. По мере необходимости такие опрыскивания совмещают с опрыскиванием против болезней и вредителей деревьев.

Защита от болезней и вредителей

Лучшая защита — это профилактика. Если плодовым растениям создать хорошие условия и соответственно ухаживать за ними, они не будут доставлять садоводу особых хлопот.

А если предусмотреть также все, чтобы привлечь в качестве своих помощников и птиц, то забот и вовсе поубавится. Для этого достаточно на зиму в саду установить кормушки для птиц, пополнять кормушки кормом, а для некоторых полезных птиц поставить синичники и скворечники, чтобы птицы выводили непосредственно на участке птенцов. Птицы отплатят хозяевам добром — они займутся полезным трудом: уничтожением вредителей.

Если все же возникнут какие-либо спорные вопросы, нужно постараться выяснить причину и, посоветовавшись со специалистом, внести соответствующие коррективы по уходу за садом и в борьбе против вредителей. Химические средства применяют лишь в крайнем случае.

Вредные насекомые и болезни сада, если с ними не проводить постоянной и упорной борьбы, могут свести на нет все старания садовода. Повреждения, наносимые вредителями и болезнями молодым плодовым растениям, сильно притупляют их рост и развитие, отчего деревья и ягодные кустарники с большим запозданием вступают в пору плодоношения и обильных урожаев не дают.

Что касается плодоносящих деревьев и ягодников, то здесь вредители и болезни могут испортить и даже погубить весь урожай.

Каждый садовод-любитель поэтому должен обязательно знать, как бороться с наиболее опасными и распространенными вредителями и болезнями.

В наших условиях часто встречаются и приносят наибольший вред следующие насекомые:

Яблонная (зеленая) тля — повреждает молодые листья и побеги яблонь, груш, слив и других плодовых растений чаще всего в питомнике и в молодом саду, но может вредить и плодоносящим деревьям. Яйца тли зимуют на тонких побегах у основания почек. Личинки отрождаются рано весной, массами (колониями) поселяются сначала на почках, затем переползают на нижние стороны листьев. Тли высасывают сок из листьев и молодых побегов, отчего листья скручиваются и засыхают, а побеги, также скручиваясь, остаются недоразвитыми и дерево ослабевает. Зеленая тля очень плодовита, в условиях нашей области она может дать в течение лета 13—15 поколений.

Меры борьбы — опрыскивание весной, в период набухания почек, мыльным раствором никотин-сульфата или анабазин-сульфата из расчета 20—25 граммов сульфата и 50 граммов мыла на ведро воды. Опрыскивание можно заменить опыливанием пятипроцентным дустом ДДТ.

Значительный вред садам приносят жуки-долгоносики. Большинство из них цветоеды и семееды. Размножившись, эти насекомые могут сильно снизить и даже вовсе уничтожить урожай. Существует много видов долгоносиков; здесь описаны три из них, наиболее распространенные.

Яблонный цветоед. Маленький темносерый жучок с длинным хоботком, зимует под опавшей листвой и под отмершими частицами коры на стволе. Пробуждаются долгоносики рано весной, расселяются в кроне и повреждают (прокалывают) почки. Позже, во время обособления бутонов, самки откладывают в них свои яйца. Из яиц в бутонах развиваются личинки, которые выедают главные части цветка.

Яблонный долгоносик — один из самых опасных вредителей яблони. В отдельные годы, когда с ним не борются, он полностью уничтожает урожай.

Листовой слоник, или букарка. Жук букарки зимует в почве приствольных кругов. Весной, с наступлением тепла, взлетает на деревья и повреждает почки, бутоны, цветки и листья. Букарка откладывает яйца в черешки листьев, а после их опадения уходит для окукливания в почву на глубину 10—15 сантиметров до следующей весны.

Плодовый слоник или казарка (рис. 7). Жук казарки с ранней весны причиняет большой вред, поедая почки плодовых растений, затем бутоны и цветки. С момента появления завязи самки первого поколения слоников вгрызаются в плоды и откладывают в середине их яички, а отверстия закупоривают своими выделениями. Сначала казарка откладывает яйца на косточковых, а с июня — и на семечковых. Отродившиеся из яиц личинки повреждают семена, отчего завязи опадают. Личинки выбираются из опавших плодов и уходят в почву, где и окукливаются. Жуки следующего поколения появляются в конце лета или осенью. До наступления холодов они питаются; уже новыми почками плодовых. Зимуют жуки в подстилке из листьев или в щелях коры.

Рис. 7. Плодовый слоник или казарка: 1 — личинка; 2 — взрослое насекомое; 3 — поврежденная завязь яблони; 4 — поврежденный плод вишни; 5 — куколка в почве

Борьбу против всех долгоносиков ведут так: рано весной, во время набухания почек, по утрам (3—4 раза) отряхивают жуков с деревьев на какое-либо полотнище или мешковину, затем собирают и сжигают вредителей; летом регулярно собирают и уничтожают опавшие листья и падалицу с личинками; осенью, перед самыми морозами, перекапывают приствольные круги.

Отряхивание жуков можно с большим успехом заменить опыливанием деревьев дустом ДДТ, который, как выяснено в последние годы, хорошо уничтожает долгоносиков. Опыливание проводится весной и летом. На каждое дерево в зависимости от возраста расходуется от 80 до 250 граммов пятипроцентного дуста ДДТ. Следует иметь в виду, что препарат ДДТ опасен и для пчел.

Для вылавливания долгоносиков рекомендуется осенью устраивать приствольные приманки. Под деревом утрамбовывают площадку шириной в полметра и укладывают на ней валиком высотой в 15—20 сантиметров траву, солому или листья, которые с наступлением морозов собирают и сжигают вместе, с забравшимися туда вредителями.

Мохнатая бронзовка или аленка в отдельные годы приносит большой вред садам. Жуки цветоеда аленки в массе повреждают тычинки и пестики цветков, чем резко снижают урожай. Причины массового появления аленки в отдельные годы пока не изучены, поэтому и предупредительные меры защиты еще не разработаны. В период массового нападения цветоедов деревья опрыскивают холодной водой, чтобы на некоторое время привести жуков. в оцепенение и затруднить их взлет, затем немедленно отряхивают вредителей на брезент или полотнища из мешковины, сметают их в ведро с керосином.

Листогрызущие вредители питаются, главным образом, листьями плодовых деревьев, но значительно повреждают также почки, бутоны и цветы. Эти насекомые быстро распространяются и весьма прожорливы. При отсутствии своевременной борьбы кольчатый шелкопряд или яблонная моль, например, могут в короткий срок совершенно оголить деревья и полностью уничтожить урожай.

Рис. 8. Боярышница: 1 - бабочка; 2 - гусеница; 3 - куколка; 4 - зимующие гнезда

Из листогрызущих наиболее распространены здесь златогузка, боярышница (рис. 8), яблонная моль (рис. 9), пяденица, листовая моль и различные шелкопряды.

Рис. 9. Яблонная моль: 1 - окукливание гусениц в гнезде; 2 — бабочка; 3 — гусеница; 4 — яйцекладка на коре дерева 

Боярышница, златогузка, яблонная и листовая моли зимуют в стадии молодых гусениц. Другие вредители, как, например, пяденица и шелкопряды, зимуют в виде яиц под корой дерева, на листьях, на однолетних побегах. Всем известны яйцекладки кольчатого шелкопряда в виде колец свинцово-серой окраски на веточках (рис. 10).

Рис. 10. Кольчатый шелкопряд: 1 - бабочка-самец; 2 - бабочка-самка; 3 - гусеница; 4 - куколка в коконе; 5 - яйцекладка; 6 - гнездо

Меры борьбы с листогрызущими насекомыми подразделяются на предупредительные и истребительные.

Предупредительные меры проводят с конца осеннего листопада до набухания почек ранней весной: собирают и сжигают зимующие гнезда златогузки и боярышницы, срезают и уничтожают ветки с яйцекладками кольчатого шелкопряда, счищают отмершую кору на штамбах и скелетных сучьях, сгребают и сжигают опавшие листья.

В качестве истребительной химической меры борьбы рекомендуется опрыскивание смесью бордосской жидкости с парижской зеленью. Этот раствор называется комбинированным, так как действует одновременно как против листогрызущих насекомых парижской зеленью, так и против болезней (о которых будет сказано ниже) — бордосской жидкостью.

Комбинированным раствором сад опрыскивают трижды: первый раз — все косточковые в период набухания почек, второй раз — яблони и груши во время распускания почек, третий раз — все породы сразу же после цветения.

Для приготовления 10 литров комбинированного раствора поступают следующим образом. 100 граммов медного купороса в глиняной или деревянной посуде растворяют в литре горячей воды. В другой посуде гасят 100 граммов извести и разбавляют ее тоже литром воды. В третью посуду кладут 15 граммов парижской зелени, влив немного воды, размешивают зелень до тестообразного состояния и тоже разбавляют литром воды. Затем процеженные растворы парижской зелени и извести сливают в кадушку. Туда же тонкой струей выливают и раствор медного купороса, непрерывно помешивая его деревянной мешалкой.

Для проверки в приготовленную смесь опускают чистый гвоздь или лезвие ножа. Если на металле появляется налет меди, значит в растворе избыток медного купороса и в него необходимо добавить известкового молока. Готовую смесь доливают чистой водой с таким расчетом, чтобы жидкости в кадушке было 10 литров. Перед каждой заливкой в опрыскиватель жидкость надо тщательно перемешивать. Приготовленный раствор надо использовать в тот же день: на следующий день он теряет свои ядовитые качества, а растениям может нанести ожоги.

Яблонная плодожорка также относится к грызущим насекомым, но вредит только плодам. Это насекомое зимует гусеницей в плотных коконах на штамбах под частицами старой коры, в почве под деревьями, на подпорах и в других местах. Весной, к моменту окончания цветения яблони, появляются бабочки. Каждая самка откладывает 90—100 яиц, размещая их по одному на листьях и плодах. Через неделю-полторы из яичка выходит гусеница, которая вгрызается в плод и пожирает семена. Яблоко, пораженное гусеницей плодожорки, преждевременно опадает, а гусеница опять взбирается на дерево, поражает следующий плод и т. д. В течение сезона плодожорка дает 2—3 поколения и наносит громадный ущерб садам. Повреждает яблонная плодожорка главным образом яблоки и груши. По образу жизни на нее похожа плодожорка, вредящая сливам.

Меры борьбы с плодожорками: осенью или зимой — очистка и сжигание отмерших частиц коры на штамбах и скелетных сучьях; весной, при образовании завязей, — опрыскивание деревьев парижской зеленью (15 граммов парижской зелени и 30 граммов извести на ведро воды); летом, когда образуется углубление у плодоножки яблока, — накладка на штамбы ловчих поясов из стружек, тряпок, оберточной гофрированной или даже обыкновенной газетной бумаги полосами шириной 12—15 сантиметров. Пояса надо через каждые 8—10 дней (можно чаще) осматривать, выбирать и уничтожать гусениц.

Ядовитые бета-нафтоловые пояса удобнее тем, что убивают заползающих под них гусениц. Но эти пояса могут нанести ожоги штамбам, поэтому место, где их накладывают, нужно предварительно обмазать глиной. Употреблять их можно только на деревьях старше 20—25 лет. Приготавливают пояса так: одну часть бета-нафтола (порошок светлосерого цвета) смешивают с двумя частями солярового масла и кипятят 45 минут при постоянном помешивании. Горячей смесью пропитывают полосы из оберточной бумаги шириной в 12 см. Бета-нафтоловые пояса могут служить несколько лет, если при накладке их прикрывать чистой оберточной бумагой, а осенью снимать и сохранять.

Вишневый слизистый пилильщик (рис. 11). Личинки этого насекомого зеленого цвета и после линьки покрыты слизью. Зимуют в почве. Самки весной откладывают яйца в мякоть листа, что вызывает вздутия. Личинки отрождаются в августе и вредят всем косточковым растениям, поедая мякоть листьев. Листья oт этого засыхают и опадают, что снижает урожай следующего года.

Рис 11. Слизистый пилильщик: 1 — взрослое насекомое; 2 — личинка; 3 — лист вишни, повреждаемый личинками

Меры борьбы: с началом появления личинок пилильщика деревья опрыскивают 0,3-процентным раствором мышьяковокислого кальция или опыливают дустом ДДТ. Можно опыливать также просеянной древесной золой или известью-пушонкой.

Болезни плодовых растений. Из болезней семечковых и косточковых наибольшее распространение имеет плодовая гниль, которая вызывается грибками. Пораженные этими грибками плоды (яблоки, груши, вишни, сливы и др.) сгнивают еще на дереве.

Активно разносят плодовую гниль и другие грибковые болезни вредители (букарка, казарка и проч.), заражая не только плоды и завязи, но и молодые веточки. В результате вред от грибковых болезней ежегодно достигает больших размеров: от них не только гибнет урожай, но и сильно угнетаются сами плодовые деревья.

Борьбу с грибковыми болезнями в саду надо проводить своевременно и тщательно. Летом и осенью регулярно собирать и уничтожать падалицу, а также сгнившие на дереве плоды. В период покоя взрослые деревья опрыскивать 5—8-процентным раствором железного купороса (на ведро воды 500—800 граммов купороса). Против болезней направлено трехкратное опрыскивание деревьев бордосской жидкостью, о которой говорилось выше. На косточковых необходимо обрезать и уничтожать ветки, пораженные плодовой гнилью.

Правила опрыскивания и опыливания. В приусадебных садах для опрыскивания деревьев и кустарников удобны ранцевые опрыскиватели систем ОРП, ОРД, а для опыливания опыливатели ОРМ и ОРМ-2. При отсутствии этого аппарата опыливать можно, насыпая дуст в мешочек из редкой ткани, который привязывают к длинной палке. Уничтожить тлей на молодых деревьях и кустарниках можно простым обмыванием зараженных побегов в растворе яда, налитого в таз или другую посуду.

Чтобы яды убивали вредителей, но не повреждали растения, необходимо придерживаться следующих правил:

1. Приготавливать растворы и смеси строго по рецептам. Брать химикаты «на глаз» нельзя, надо пользоваться весами или мерками. Произвольное увеличение дозы яда может привести к ожогу растений, а уменьшение — не дать желаемого результата.

2. Для опрыскивания применять только свежеприготовленные составы, так как, постояв, они могут оказаться вредными для растений и безвредными для насекомых и возбудителей болезней.

3. Опрыскивать в безветренную погоду по сухим листьям. Опыливать по утрам. Если вскоре после опрыскивания или опыливания пройдет дождь, — работу повторить.

4. Опрыскивать так, чтобы раствор ложился на верхнюю и нижнюю стороны листьев равномерно, мельчайшей росой. Следить, чтобы при опрыскивании жидкость не образовывала крупных капель и не стекала. При опыливании ядовитый порошок должен тончайшим слоем равномерно оседать на растениях. Опрыскивать и опыливать надо все растение, а не только поврежденную его часть.

5. Наливать в опрыскиватель растворы следует через сито или вдвое сложенную марлю, чтобы не засорялся наконечник. Опрыскивая, наконечник держать на расстоянии приблизительно 75 см. от растения. Во время опрыскивания жидкость надо взбалтывать, чтобы нерастворимые вещества (например, парижская зелень) не осаждались на дно опрыскивателя. Если этого не делать — первые порции состава окажутся слишком слабыми, а последние — слишком крепкими.

Во время цветения опыливать и опрыскивать сады нельзя, так как яды повреждают цветки.

Опрыскиватель после работы надо вымыть и вытереть, а места соединения смазать машинным маслом.

Нельзя забывать, что все ядоматериалы для уничтожения вредителей и болезней растений в той или иной мере ядовиты и для человека. Необходимо хранить их отдельно от пищевых продуктов, в запертом помещении. После работы с ядами тщательно мыть руки.

В заключение следует отметить, что каждый садовод-любитель может добиться успеха в борьбе с вредителями и болезнями садов только при условии, если эту борьбу проводят организованно все владельцы расположенных по соседству плодовых насаждений. В противном случае трудно очистить и оздоровить свой сад, так как вредители и болезни сада быстро размножаются и распространяются.

В сельских местностях правления колхозов должны оказывать помощь колхозникам в опыливании и опрыскивании приусадебных садов. Это тем более необходимо, что сады индивидуального пользования, где не проводится необходимой борьбы с вредителями и болезнями, служат постоянным источником заражения колхозных садов.

В городах и рабочих поселках садоводам-любителям могут помочь комитеты общества содействия охране природы и озеленению населенных пунктов.

Без садозащитных лесных насаждений невозможно создавать долговечные плодовые сады и получать от них высокие и устойчивые урожаи. Не случайно, что лесные насаждения для защиты плодовых садов использовались с давних пор. Так, один из пионеров степного лесоразведения В. Я. Ломиковский в конце тридцатых годов прошлого столетия писал: «... замечено также, что плодовые деревья, находящиеся в глубоких ярах, или между густыми лесами и дебрями, редко повреждаются неблагоприятными ненастьями и всякий год изобильно дают плоды». Защищенный лесными полосами сад в условиях Полтавской губернии позволял Ломиковскому, помимо яблок и груш, успешно выращивать также виноград, грецкий орех и другие ценные плодовые породы.

Хозяйства такого старого района плодоводства, как Крым, садозащитные насаждения начали закладывать с 1880 года.

На Дону садозащитные насаждения имеют особенно большое значение.

Известно, что Ростовская область расположена в засушливой степной полосе, оде часты засухи, ветры, суховеи и черные бури. Имеют здесь место и эрозионные процессы—сток атмосферных осадков, смыв и размыв почв и грунтов.

Теперь уже неопровержимо установлено, что засухи на Дону повторяются в среднем раз в три года.

Сильные ветры — еще более обычное явление в Ростовской области. Они вредят плодовым насаждениям в течение всего года: при опылении мешают полету насекомых, высушивают рыльца цветков и непроизводительно разносят пыльцу; во время созревания урожая сбивают плоды и делают их непригодными для хранения; летом увеличивают испарение влаги растениями и почвой; зимой сдувают снег, усиливают обмерзание и вымерзание плодовых деревьев. Особенно опасны для садов сухие ветры при низкой температуре.

Черные бури — явление почти ежегодное (за последнее десятилетие их не было только три года). Садам черные бури наносят большие повреждения — обивают плодовые почки, цветы, завязь, листья, ломают ветви, заносят землей и песком.

Непроизводительный сток атмосферных осадков в Ростовской области наблюдается ежегодно и на значительных площадях, особенно весной и летом (во время половодий и ливней). Так, по данным почвенно-агрономической станции имени Вильямса, в колхозах, обслуживаемых Миллеровской МТС, эрозионными процессами охвачено 63 процента земель. Стекающие воды смывают верхний, самый плодородный слой почвы и размывают ценные сельскохозяйственные угодья. Заиливаются пруды и водоемы; заносятся размытыми грунтами сады, огороды, луга и пастбища.

Большую территорию (около 400 тысяч гектаров) в Ростовской области занимают сыпучие песни и песчаные почвы. Площадь эта из года в год увеличивается, потому что пески развеваются и засыпают новые угодья.

В борьбе с засухой, суховеями, черными бурями, эрозией и их отрицательными последствиями исключительно велика роль системы защитных лесных насаждений. А на песках без нее развитие садоводства, как и других отраслей земледелия, вообще немыслимо. Многолетние исследования Обливского опытного пункта доказали это.

Наукой и производственным опытом установлено, что защитные лесные насаждения, изменяя силу и скорость ветра, снижая потери влаги растениями и почвой, ослабляют, а иногда и полностью предотвращают вредные последствия сильных ветров-суховеев, засухи, черных бурь. Зимой лесополосы препятствуют сдуванию снега в саду и защищают плодовые деревья и кустарники от обмерзания и вымерзания, весной и летом уменьшают сток талых и ливневых вод, смыв и размыв почвы.

Значение защитных лесных насаждений в условиях орошения не только не уменьшается, но еще более возрастает. Здесь они, помимо всего сказанного выше, способствуют сокращению расходов воды; перехватывая инфильтрационные воды, предохраняют почву от вторичного засоления и заболачивания; создают благоприятную микроклиматическую обстановку для развития плодовых растений; защищают каналы от зарастания сорными травами и заиления, повышают срок их службы.

Таким образом, защитные лесные насаждения в Ростовской области должны составлять неотъемлемую и совершенно необходимую часть любого плодового насаждения как в неорошаемых, так и в орошаемых условиях.

Передовые колхозы и совхозы Ростовской области имеют хорошие садозащитные насаждения, обеспечивающие надежную защиту садов. К таким хозяйствам можно отнести колхоз имени Сталина, Сальского района, совхоз «Гигант», совхоз «Красный сад», Учебно-опытный зерносовхоз, Мечетинского района и многие другие.

Органические удобрения (растительная земля, зеленые удобрения, различные компосты, торф, птичий помет, перепревший навоз и др.) положительно влияют на рост и развитие деревьев и кустарников. Они стимулируют процессы корнеобразования, заложения и развития физиологически активных корней, способствуют ветвлению корневой системы в целом. Кроме того, в богатых органическим веществом почвах энергично протекает жизнедеятельность микроорганизмов, способствующих образованию усвояемых элементов питания растений. Органические удобрения положительно воздействуют на структуру почвы, ее плотность, аэрацию, водный режим.

Зеленые удобрения представляют собой растительную массу, выращенную на участке и заделанную затем в почву для обогащения ее органическими веществами и азотом. Такой прием называется сидерацией. Перекопка или запахивание зеленой массы повышает влагоемкость и улучшает структуру почвы. Для сидерации обычно используют специальные виды бобовых - люпин однолетний и многолетний, донник, вику, сераделлу и др., которые высевают весной по вспаханному или перекопанному участку, доращивают до фазы зеленых бобов и затем перекапывают или перепахивают. При этом почва обогащается: на корнях бобовых растений поселяются клубеньковые бактерии, которые фиксируют азот из воздуха и таким образом обогащают почву азотом. Эффективность зеленого удобрения повышается, если перед посевом сидератов в почву вносят фосфорные и калийные удобрения (200-300 кг/га, или 20-30 г/м²). Более точные нормы внесения калийных и фосфорных удобрений могут быть определены после агрохимического анализа почвы.

Торф улучшает структуру почвы, условия для развития полезной микрофлоры, в итоге улучшаются условия питания для растений. Торф бывает трех видов - верховой, переходный и низинный. Они различаются по своим химическим и физическим свойствам. Для удобрения участков чаще всего используют низинный торф с нормальным содержанием солей и хорошей реакцией среды (рН 5,5-6,5). В нем больше всего азота (2,5-3,5% от сухого вещества). Калия в торфе мало. Содержание фосфора в нем в зависимости от места происхождения колеблется от 3 до 15% (Р₂О₅). Свежий, только что вынутый из болота торф сразу нельзя использовать как удобрение. Он содержит много вредных для растений соединений железа, метан, сероводород и др. и до 90% влаги. Поэтому его сначала высушивают, снижают влажность до 55-60% и проветривают. Поскольку торф в основном состоит из слаборазложившихся растительных остатков и в почве постепенно минерализуется, то наибольший эффект как удобрение он дает на второй-третий год после внесения. В первые два года он играет в основном роль рыхлителя. Поэтому целесообразно вместе с торфом вносить минеральные удобрения. На бедных органическими веществами почвах (дерново-подзолистые, серые лесные, насыпные почвогрунты) торф вносят из расчета 8-10 кг на 1 м².

Верховой торф отличается слабым разложением органиче ского вещества и высокой кислотностью (рН 2,9-4,5). Его перед употреблением известкуют.

Переходный торф занимает промежуточное положение (табл. 5).

Таблица 5. Среднее содержание зольных элементов в различных торфах (в % к абсолютно сухому веществу)

Чаще всего для обогащения почвы органическими веществами используют торфяные компосты, являющиеся весьма доступными удобрениями в городских условиях. Их готовят, перемешивая торф с известью, фосфоритной мукой, суперфосфатом, а также с голубиным пометом и золой. В сельской местности, кроме перечисленных добавок, используют навоз, навозную жижу и птичий помет. Для компостирования с навозом, навозной жижей и растительными остатками можно использовать все виды торфа. Наиболее богаты торфоминеральные компосты с фосфоритной мукой и аммиачной селитрой. На 100 кг (абсолютно сухого) торфа добавляют 30 кг фосфоритной муки и 8 кг аммиачной селитры. При этом фосфора в нем содержится 6-7,5% и общего азота - 4-5%. При влажности торфа около 75% на каждую тонну торфа добавляют 75 кг фосфоритной муки и 20 кг аммиачной селитры. Торфоминеральные обогащенные компосты готовы к употреблению уже через 1,5-2 месяца. Такой компост целесообразно применять на почвах, богатых калием. Существуют и иные торфо-минерально-аммиачные компосты, так называемые ТМАУ. Их обычно готовят путем насыщения торфа аммиачной водой с добавлением фосфорных, калийных и микроудобрений. Для этого на 1 т сухого верхового торфа добавляют 25-30 кг фосфорных удобрений (суперфосфат или фосфоритная мука), 12-13 кг сульфата калия 25-30 л 20%-ного водного аммиака.

Для компостирования низинного торфа вносят меньшее количество минеральных удобрений: 10-15 кг суперфосфата, 6-7 кг сульфата калия или калимага, 15-20 кг водного аммиака на 1 т торфа.

В сельской местности, где школе могут помочь близлежащие колхозы, можно приготовить торфо-навозные компосты, используя верховой торф в качестве подстилки на животноводческих фермах. Такой торф очень богат азотом, фосфором и калием.

На пришкольных участках предпочтительнее пользоваться полуразложившимся навозом, который содержит много органического вещества (17-20%) и макроэлементов (азота 2%, фосфора 2,5%, калия 6% и кальция до 7%). Вносят его на бедных органическими веществами истощенных почвах и насыпных грунтах от 6 до 10 кг/м² при подготовке почвы и по 4-6 кг/м² при подкормке.

Птичий помет является концентрированным быстро действую щим органическим удобрением. Органических веществ он содержит ничтожно мало, зато азота в нем до 5%, фосфора - до 6%, калия - до 6%, кальция - 2,4%, магния - 0,7%. Вносить помет рекомендуется в размельченном виде, желательно в смеси с торфяной крошкой в соотношении 1:4-5. В чистом виде помет вносят при подкормке в дозах 100-200 г/м² или разбавленный водой в 20 раз (0,5 кг помета на, 10 л воды).

Таблица 6. Характеристика органических удобрений

Действие органических удобрений, внесенных под деревья и кустарники, продолжается не менее двух-трех лет, поэтому нецелесообразно вносить их чаще. Опыт показывает, что органические удобрения лучше вносить под деревья и кустарники осенью, заделывая их в почву путем неглубокой перекопки поверхности приствольных площадок с расчетом охвата основной массы корней. На бедных насыпных почвах рекомендуется вносить органические удобрения из расчета до 10 кг на 1 м² поверхности приствольной площадки. На окультуренных дерново-подзолистых супесчаных почвах норма внесения органических удобрений 5-6 кг, а на суглинистых почвах 4-5 кг на 1 м².

Выбирая тип плодового дерева для своего сада, следует руководствоваться принципом — чем меньше сад, тем меньшего размера должно быть в нем дерево. Преимущество таких деревьев в быстром и регулярном плодоношении, качественных плодах, удобстве ухода, включая и сбор урожая. И на малых площадях может расти довольно большое количество деревьев, причем самых разнообразных, период созревания плодов у которых весьма различный, что обеспечивает фактически наличие фруктов в течение круглого года.

Ветви яблони, усыпанные плодами, под их тяжестью клонятся к земле. Чтобы ветви не обломились, рекомендуют поставить под них подпорки

Яблони и груши выращивают, как правило, в виде стеновых посадок со стволами высотой 40—60 см или в виде плодовых карликовых деревьев (высота ствола 60—80 см). Такая форма посадок приемлема и для вишни, и для персиков. Другие косточковые (абрикосы, сливы, черешня) выращивают как четвертьштамбовые со стволом высотой 100—120 см. Орехоплодные (за исключением привитых) для малых садов не подходят.

В больших садах, где место не лимитировано и под деревьями можно выращивать подкультуры, высаживают, как правило, полуштамбовые (высота ствола 140—160 см) и высокоштамбовые деревья (высота ствола 180—220 см). Неудобство таких посадок — в их более позднем плодоношении, затрудненном уходе и уборке урожая. Поэтому и в больших садах рекомендуют выращивать как высокие, так и низкие деревья.

Большое значение для роста, плодоносности, возраста и устойчивости выращиваемых сортов к морозам и болезням имеет подвой плодового дерева.

У подвоя, выращиваемого из семян дикорастущих и культурных сортов и называемого сеянцем, гораздо мощнее корневая система. Поэтому деревья, высаженные на этой земле, хорошо растут и в условиях сухого, более глубокого почвенного слоя. Эти подвои используются в большинстве своем для высоко-, средне- и низкоштамбовых деревьев. Они начинают плодоносить позже, но живут дольше.

Для деревьев меньших размеров, прежде всего для яблони и груши, используют вегетативно размножающиеся, т.н. «типовые» подвои. На слабо растущих подвоях деревья быстро и обильно плодоносят, но и быстро стареют.

В целом следует отметить: чем более плодоносен и менее «рослый» вид или сорт и чем менее урожайна почва, тем более интенсивно растущий подвой необходим для таких посадок.

Описание основных вредителей

Боярышница. Повреждает яблоню, грушу, вишню, сливу. Бабочка — с белыми крыльями (в размахе длиной 5—6 см), на которых ясно видны темные жилки. Гусеницы серовато-коричневого цвета, покрыты волосками, по спине проходят три черные и две коричневые полоски.

Бабочка кладет яйца на верхней стороне листьев кучками (по 36—150 штук). Зимуют молодые гусеницы в гнездах (по 10—70 штук в гнезде) из сухих листьев, сплетенных паутиной и прикрепленных к веткам деревьев. Гусеницы выедают сначала почки, а затем листья; от поврежденных листьев остается лишь нижняя кожица с жилками.

Яблочный долгоносик-цветоед. Повреждает яблоню, иногда грушу. Взрослый жук — небольших размеров, серовато-коричневого цвета, с длинным хоботком. Зимует в трещинах коры, дуплах деревьев, под растительными остатками.

Самка жука кладет яйца (от 50 до 100 яиц каждая) в проделанное ею отверстие в бутоне. Личинки, развивающиеся внутри бутонов, выедают пестики и тычинки отчего бутоны желтеют и засыхают.

Молодые жуки, которые появляются после цветения, около двух недель питаются листьями, а затем переходят в покоящееся состояние.

Рис. 34. А. Вредители плодовых и ягодных растений. 1 - боярышница: а - бабочка, б - гусеница, в - куколка; 2 - златогузка: а - бабочка, б - гусеница, в - гнездо гусениц, оплетенное паутиной; 3 - яблонный цветоед (долгоносик): а - жук (сильно увеличено), б - поврежденные личинкой жука цветочные бутоны; 4 - яблонная плодожорка: а - бабочка, б - гусеница на поврежденном ею плоде; 5 - непарный шелкопряд: а - самка, б - самец, в - гусеница; 6 - кольчатый шелкопряд: а - бабочка, б - кладка яиц, в - гусеница, г - повреждение листьев гусеницами 

Златогузка. Повреждает разнообразные плодовые деревья. Бабочка — молочно-белого цвета. На конце брюшка пучок золотистых волосков. Кладет яйца на нижнюю сторону листьев кучками в виде валика и прикрывает их волосками с брюшка.

Зимуют гусеницы в гнездах, образованных из сухих листьев, оплетенных паутиной; гнезда обычно размещены в развилках суков или на концах тонких веток.

Взрослые гусеницы бурого цвета с синими и красными бородавочками на спине, опушены, длиной 6—7 см. Гусеницы питаются почками, бутонами и листьями.

Плодожорка. Вызывает червивость плодов. Бабочка — в размахе крыльев около 15 мм. Передние крылья темно-серые, с красно-золотистыми полосами на краях. Задние крылья более светлой окраски.

Бабочка откладывает по одному яйцу вначале на верхнюю сторону листьев яблони, а затем на завязавшиеся плоды. Молодые гусеницы беловатые, с черной головкой и темными точками. Взрослые гусеницы — светло-розовые с темно-бурой головкой и темно-серыми бородавками, с коричневым волоском на каждой. Гусеницы, проникая внутрь плодов, проделывают ходы и выедают семена.

Зимуют гусеницы в коконе в дуплах, трещинах коры на стволах деревьев, на подпорах, в плодохранилищах и т. д.

Непарный шелкопряд. Повреждает почти все лиственные породы. Бабочка — самка в 1,5 раза крупнее самца, имеет желтовато-белую окраску. Самец серовато-бурого цвета. Молодые гусеницы очень мелкие, взрослые — достигают 6—7см. Они бурого цвета, с красными и синими бородавочками на спине, сильно опушены волосками.

Зимуют яйца; бабочка откладывает яйца на стволах деревьев кучками (по 500—600 штук), прикрывая их слоем волосков с брюшка. Гусеницы поедают распускающиеся почки, листья, завязи и бутоны.

Кольчатый шелкопряд. Повреждает яблоню, грушу, сливу, вишню. Бабочка — коричневато-желтая, с двумя поперечными полосками на передних крыльях.

Плотно склеенные сероватые яйца, которые бабочка откладывает до 300 штук в виде кольца, зимуют на тонких ветвях.

Гусеницы, появляющиеся после распускания почек, голубовато-серого цвета с двумя желтовато-коричневыми полосками на боках, покрыты волосками, питаются молодыми листьями и бутонами. Гусеницы держатся группами в гнездах, опутанных паутинистыми нитями.

Яблонная моль. Повреждает яблоню. Бабочки небольшие (в размахе крыльев около 20 мм), серебристо-белые, с черными точками на крыльях. На тонких ветвях деревьев бабочки откладывают по 20—100 яиц, покрывая их щитками из слизи. Вышедшие из яиц гусеницы остаются зимовать под щитком. Гусеницы грязно-желтого цвета, с черной головкой и двумя рядами черных пятен на спине, питаются внутренней частью листьев. В годы сильного размножения гусеницы сплошь оголяют деревья и оплетают их паутиной.

Рис. 34. В. Вредители плодовых и ягодных растений. 7 — яблонная моль: а — бабочка, б — гусеница, в — гнездо гусеницы; 8 — яблонная медяница: а — взрослое насекомое (сильно увеличено), б — нимфа, в — личинка, г — яйца медяницы на плодовой веточке; 9 — яблонная тля: а — крылатая, б — бескрылая; 10 — малинно-земляничный долгоносик: а — взрослый жук, б — личинка, в — куколка, г — поврежденные жуком листья; 11 — огневка: а,б — бабочка, в — гусеница, г — поврежденные огневкой ягоды

Зеленая яблонная тля. Повреждает яблоню, реже грушу, айву. Самки желто-зеленые, самцы — темно-желтые. Зимуют черные, блестящие яйца на молодых ветвях плодовых деревьев. Личинки отрождаются рано весной. Они высасывают соки из молодых листьев и побегов. Поврежденные листья скручиваются, побеги отстают в росте, иногда засыхают.

Яблонная медяница. Повреждает яблоню. Мелкое крылатое насекомое ярко-зеленого или желтовато-зеленого цвета. Имеет две пары прозрачных крыльев. Зимуют яйца красновато-желтого цвета. Вышедшие из яиц личинки высасывают соки из молодых листочков и бутонов, выделяя при этом так называемую медвяную росу. Поврежденные листья мельчают, бутоны и цветки отстают в росте, опадают.

Вишневая тля. Повреждает вишню и черешню. Весной тля темно-зеленая, летом — буровато-черная. Высасывает соки из листьев и молодых побегов. Листья мельчают, побеги искривляются, не вызревают. Зимуют яйца на молодых побегах. Во время распускания почек из яиц вылупляются гусеницы, которые затем превращаются в самок-основательниц. Самки-основательницы дают начало новому поколению.

Сливовая тля имеет бледно-зеленый цвет, покрыта восковидным пушком. Зимуют яйца на молодых побегах. Тля образует колонии, которые размещаются на нижней стороне листьев. Из листьев тля высасывает соки. Поврежденные листья скручиваются, верхушки молодых побегов засыхают.

Вишневый слизистый пилильщик. Повреждает вишню, черешню, грушу и другие плодовые растения. Зимуют взрослые личинки в верхнем слое почвы. Они желтовато-зеленого цвета, длиной до 1 см. Весной личинки окукливаются, а затем вылетают взрослые насекомые, которые откладывают яйца в мякоть листьев. Вылупившиеся личинки скелетируют листья, оставляя жилки и нижнюю кожицу. Поврежденные листья желтеют и подсыхают.

Вишневый слоник. Повреждает вишню, черешню и сливу (почки, бутоны, листья, цветки, плоды). Это жук — золотисто-малинового цвета, длиной до 9 мм. Личинка белая, безногая. Жуки появляются перед цветением и питаются листьями, а после цветения — завязями вишни. Поврежденные плоды недоразвиваются. Жуки начинают откладывать яйца в конце июня — начале июля. Самка откладывает яйцо на косточке плода. Вылупившиеся личинки питаются внутри косточки. Дней через 20 личинка уходит в почву, где и окукливается.

Сливовая плодожорка. Повреждает сливу, терн, абрикос. Образ жизни вредителя во многом напоминает яблонную плодожорку. Сливовая плодожорка — бабочка с серовато-коричневыми передними крыльями. Зимуют гусеницы в коконах на стволах деревьев. Окукливаются гусеницы весной. Бабочки вылетают в то время, когда начинает образовываться завязь, и откладывают яйца на плоды, иногда на листья. Отродившиеся гусеницы вгрызаются в плод и прокладывают ходы к косточке (косточку гусеницы не трогают). Поврежденные плоды загнивают. Взрослые гусеницы покидают плоды и уходят на окукливание, а через 1,5—2 месяца вылетает второе поколение бабочек.

Земляничный клещ — опасный вредитель. Повреждает листья земляники. Личинки и взрослые клещи высасывают соки из листьев, отчего они недоразвиваются, сморщиваются и отмирают. Иногда клещи повреждают завязи плодов. Поврежденные кусты имеют угнетенный вид.

Взрослые клещи — желтоватого цвета, продолговато-овальной формы тела, с четырьмя парами ног. Зимуют оплодотворенные самки у основания листовых черешков. Весной самки откладывают на молодые листочки яйца белого цвета. Вылупившиеся личинки имеют 3 пары ног. В год клещ дает 4 поколения.

Земляничный, или клубничный, листоед. Жук — желто-бурого цвета. Длина его 3—4 мм. Зимуют жуки среди растительных остатков. Самки жуков перед цветением откладывают шаровидные розовато-желтые яйца на нижнюю сторону листьев, а также на черешки листьев, стебли и бутоны. Отродившиеся личинки листоеда желтого цвета, с темно-коричневой головкой и крапинками на спине, длиной до 5 мм.

Рано весной жуки выгрызают мякоть листа. Такие же повреждения причиняют листьям и личинки, оставляя жилки и кожицу. Окукливаются личинки в почве. Вышедшие из куколок молодые жуки также питаются листьями, а потом остаются зимовать.

Малинно-земляничный долгоносик-цветоед. Повреждает бутоны земляники, малины и.ежевики. Жук — длиной 2—3 мм, серовато-черного цвета, покрытый волосками. Зимуют жуки среди растительных остатков. Весной жуки на листьях и черешках делают «проколы», а ко времени цветения земляники и малины сами откладывают яйца внутрь бутонов и подгрызают цветоножку. В результате бутон засыхает и опадает. Отродившиеся личинки питаются содержимым бутона и внутри него окукливаются. Личинки—белого цвета, безногие, с коричневой головкой. Молодые жуки выходят к концу сбора ягод. Сначала они питаются листьями, а потом уходят на зимовку.

Корневой долгоносик (малый, или черный, скосарь). Жук темно-бурого цвета. Личинки белые, безногие. Они повреждают корни и корневища, жуки — корни земляники, иногда листья. Поврежденные растения засыхают. Зимуют молодые личинки у корней земляники на глубине 10—15 см.

Окукливаются личинки в начале лета, жуки выходят во время созревания ягод, В конце плодоношения жуки откладывают яйца.

Малинный жук. Повреждает листья и бутоны малины, личинки—ягоды. Поврежденные бутоны, как правило, погибают, а ягоды недоразвиваются. Жук — серовато-желтого цвета, длиной до 4,5 мм. Личинки — светло-желтые, до 7 мм длиной, с коричневатыми поперечными полосками. Зимуют жуки и личинки в почве. В начале мая жуки выходят из зимовки и питаются цветками многих растений, а к началу обнажения бутонов переходят на малину, повреждая листья и выгрызая бутоны. Яйца жуки откладывают до цветения, в основном внутрь цветков. Отродившиеся личинки питаются ягодами, а затем уходят в почву на окукливание. Часть личинок превращается в жуков, а часть остается в почве до осени следующего года.

Малинная моль. Зимуют молодые гусеницы, ярко-красного цвета, с черной головкой. Весной эти гусеницы вгрызаются в набухающие почки, которые впоследствии засыхают. Окукливаются гусеницы внутри почек. Бабочки вылетают в начале цветения и откладывают внутрь цветков по одному яйцу. Вылупившиеся гусеницы повреждают плодоложе, а затем уходят на зимовку.

Смородинный клещ вызывает вздутие и отмирание почек. Такие почки весной не распускаются. Зимует клещ внутри почек. В каждой почке может быть несколько тысяч клещей. Размножаются клещи внутри почек, из отложенных яиц выходят молодые личинки, похожие на взрослых клещей. Когда начинают обнажаться бутоны и выдвигаться цветочные кисти, зимовавшие клещи погибают, а молодые переходят во вновь формирующиеся почки, где и размножаются.

Крыжовниковая тля повреждает молодые листья и побеги крыжовника и смородины. Это — мелкое насекомое зеленого цвета. Зимуют черные яйца, которые откладывает самка около почек. В мае из яиц выходят личинки, которые высасывают сок из молодых побегов и листочков. Поврежденные листочки скручиваются, побеги искривляются и через некоторое время погибают. В конце весны появляются крылатые самки-расселительницы, заражающие новые растения. Осенью особые формы самок откладывают яйца, которые зимуют.

Смородинная тля. Повреждает листья смородины, высасывая из них соки. В результате образуются вздутия — галлы желтоватого цвета. Прирост побегов уменьшается. Растение заметно ослабевает. Зимуют яйца, которые самка откладывает вблизи почек. Весной из яиц отрождаются гусеницы.

Смородинная моль повреждает почки смородины (выедает их). Бабочки коричневого цвета со светлыми пятнами на крыльях. Откладывают яйца в зеленые ягоды. Гусеницы поедают семена ягод и уходят на зимовку. Поврежденные плоды преждевременно окрашиваются. Рано весной гусеницы проникают в почки, а перед цветением уходят на окукливание.

Крыжовниковая огневка. Опасный вредитель смородины и крыжовника. Бабочка темно-серого цвета, с поперечной коричневой полоской на передних крыльях. Откладывает яйца внутрь цветка, частично на листья. Вышедшие из яиц гусеницы выедают молодую завязь и опутывают ее и листья паутиной. Каждая гусеница повреждает несколько ягод. Поврежденные ягоды окрашиваются раньше времени и засыхают. Огневка зимует в фазе куколки (гусеницы уходят на окукливание перед созреванием ягод). Бабочки вылетают перед цветением.

Крыжовниковая пяденица. Повреждает листья смородины и крыжовника. Зимуют гусеницы в сухих опавших листьях. По выходе из зимовки они продолжают питаться листьями. В июне гусеницы окукливаются. Вылетевшие бабочки откладывают желтые яйца кучками на нижней стороне листа. Отродившиеся гусеницы повреждают листья и перед листопадом уходят на зимовку.

Смородинная стеклянница. Повреждает побеги смородины и крыжовника, выедая внутренние ткани. Поврежденные побеги засыхают. Зимуют гусеницы внутри побегов. Весной они окукливаются. В конце цветения смородины вылетают бабочки. Они имеют синевато-черное тело и прозрачные крылья. Бабочки откладывают яйца около почек. Вылупившиеся гусеницы проникают сначала в почки, а затем в побеги, прокладывая ходы в сердцевине.

Описание основных болезней

Плодовая гниль. На плодах яблони и груши образуются бурые пятна, которые впоследствии увеличиваются и превращаются в серовато-бурые бородавочки. Мякоть плода буреет.

Рис. 35. А. Болезни плодовых и ягодных растений: 1 — парша: а — плод и лист яблони; б — плод и лист груши, пораженные болезнью; 2 — плодовая гниль груши; 3 — плодовая гниль сливы

Парша. Болезнь поражает плоды и листья яблони и груши. На листьях появляются бурые бархатистые пятна, с зеленым налетом, которые затем разрастаются. Плоды растрескиваются и принимают уродливую форму. Пораженная ткань деревенеет. Возбудитель парши — гриб — зимует на опавших листьях и на побегах.

Пятнистость листьев яблони и груши. В середине лета на листьях образуются округлые пятна бурого цвета. Через некоторое время на этих пятнах образуются мелкие черные точки, содержащие большое количество спор гриба. Эти споры и вызывают заболевание. При попадании на листья они прорастают. Пораженные листья скручиваются и засыхают.

Серая плодовая гниль. Поражает вишню, черешню, сливу, абрикос (цветки, завязи, листья, ветки). Части растения, пораженные этой болезнью, увядают и засыхают. Засохшие цветки и листья остаются висеть на деревьях. На плодах образуются серые подушечки со спорами. Мякоти плода загнивает.

Дырчатая пятнистость. Поражает все косточковые породы. На листьях появляются желто-бурые или красно-бурые пятна с темной каемкой, а на побегах — пятна красноватого цвета. В листьях образуются отверстия. Пораженные плоды ссыхаются; форма их становится уродливой.

Рис. 35. Б. Болезни плодовых и ягодных растений: 4 — белая пятнистость на плоде груши; 5 — ржавчина листьев груши; 6 — белая пятнистость листьев земляники; 7 — мучнистая роса крыжовника; 8 — антракноз смородины

Белая пятнистость листьев земляники. На листьях появляются округлые красновато-бурые пятна. С течением времени эти пятна становятся беловатыми, с темным ободком. К заражению восприимчивы взрослые листья. При сильном развитии болезни пораженные листья засыхают.

Бурая пятнистость листьев земляники. На листьях образуются темно-пурпуровые пятна. На верхней стороне пятен имеются небольшие подушечки — плодоношения гриба. Пораженные листья отмирают.

Мучнистая роса земляники. На листьях растений появляется паутинный налет белого цвета. В середине лета налет буреет. Пораженные листья прекращают рост.

Серая гниль ягод земляники и малины. Болезнь особенно сильно поражает ягоды, которые покрываются бурыми пятнами. В дальнейшем эти пятна разрастаются и покрываются плесневидным налетом. Пораженные ягоды загнивают. Болезнь сильно развивается в сырую погоду.

Ржавчина малины. На верхней стороне листьев растений в конце весны появляются маленькие бородавочки светло-желтого цвета. Пораженные листья преждевременно засыхают и опадают. Рост побегов задерживается.

Пятнистость листьев малины. На пораженных листьях малины нетрудно найти светло-коричневые или беловатые пятна, с темно-красной каймой. На этих пятнах образуются мелкие точки черного цвета. Пораженные листья буреют и засыхают.

Мучнистая роса крыжовника. При поражении мучнистой росой ягоды, листья и верхние части побегов покрываются белым паутинистым налетом, который в дальнейшем буреет и становится похожим на войлок. Ягоды сморщиваются и опадают, а побеги и листья засыхают. Возбудитель мучнистой росы зимует на пораженных ягодах, листьях, побегах.

Пятнистость листьев смородины и крыжовника. Проявляется болезнь в виде сероватых пятен с черными точками — плодовыми телами гриба. Гриб перезимовывает на опавших листьях растений.

Ржавчина крыжовника и смородины. Ржавчина поражает листья и развивающиеся ягоды, на которых появляются красновато-желтые пятна Спустя несколько дней эти пятна становятся выпуклыми. Пораженные ягоды опадают. Зимует возбудитель этой болезни на опавших листьях.

Антракноз смородины. Болезнь поражает листья, па которых после цветения образуются расплывчатые бурые пятна. Листья скручиваются и преждевременно опадают. Гриб поражает также плодоножки. В результате ягоды опадают. Зимует возбудитель болезни на опавших листьях.

Яды. Применяемые для борьбы с вредителями и болезнями плодовых и ягодных растений

Парижская зелень. Порошок ярко-зеленого цвета, нерастворимый в воде. Применяется против грызущих вредителей.

Приготовление раствора: в деревянной или глиняной посуде, куда наливают небольшое количество воды, растирают зелень; в другой посуде разводят свежегашеную известь. В известковое молоко, при непрерывном его помешивании, постепенно выливают зелень. На 10 л воды требуется 10—15 г зелени и 20—30 г извести. При опрыскивании насаждений состав надо чаще взбалтывать.

Арсенат кальция (мышьяковокислый кальций). Светло-серый порошок, почти нерастворимый в воде. Применяется для опрыскивания (30 г яда и 60 г извести на ведро воды) и опыливания (10-15 кг яда на 1 га) растений против грызущих вредителей.

Кремнефтористый натрий. Порошок белого, сероватого или желтоватого цвета, плохо растворимый в воде. Применяется для опыливания (10—15 кг яда на 1 га) и опрыскивания (50—80 г на ведро воды) садов, а также для приготовления отравленных приманок.

Хлористый барий. Белое кристаллическое вещество. В воде растворяется. Применяется для опрыскивания растений (300 г хлористого бария на ведро воды) против грызущих вредителей.

Анабазин-сульфат. Темно-бурая маслянистая жидкость, растворимая в воде Применяется для опрыскивания садов против тлей, медяниц и других сосущих вредителей (10—20 г анабазин-сульфата на ведро воды с добавлением двойного количества мыла или тройного количества извести), а также для опыливания (5 частей анабазин-сульфата на 95 частей извести-пушонки).

Никотин-сульфат. Жидкость, изготовляемая из отходов табачного производства. Содержит до 40% никотина, убивающего вредителей. Для опрыскивания насаждений составляют раствор из 10—15 г никотин-сульфата и 40 г мыла или 100 г негашеной извести на ведро воды. Применяется также для опыливания (5 частей никотин-сульфата на 95 частей свежегашеной извести-пушонки).

Табачный настой. Махорку или табачную пыль настаивают в воде в течение 1—2 суток (на 1 л воды 100 г табачной пыли или махорки). Затем настой кипятят в течение 2—3 часов. Перед опрыскиванием настой разбавляют водой в 2—2,5 раза; применяют его против сосущих вредителей.

Минерально-масляные эмульсии. Для борьбы с яйцами медяницы, тли, яблонной плодожорки, яблонной моли применяют мазут, соляровое и другие нефтяные масла в смеси с глиной, мылом.

Для опрыскивания деревьев в безлиственном состоянии смесь составляют так: на ведро воды берут 0,6 кг масла и 0,5 кг глины; облиственные деревья опрыскивают тем же раствором, но меньшей (в пять раз) концентрации.

ДДТ. Твердое кристаллическое вещество беловато-желтого цвета, нерастворимое в воде. Применяется для опыливания садов против грызущих вредителей. При опыливании насаждений необходимо учитывать, что ДДТ является сильным ядом для пчел.

Медный купорос. Кристаллическое вещество синего цвета, легко растворимое в воде. Применяется в смеси со свежегашеной известью (бордосская жидкость) для опрыскивания плодовых и ягодных растений против грибных болезней. Приготовление бордосской жидкости: на 100 л воды берут 1 кг медного купороса и 1 кг свежегашеной извести. Раствор медного купороса, тщательно размешивая, постепенно выливают в раствор извести, но не наоборот.

Железный купорос. Кристаллическое вещество светло-зеленого цвета. Применяется для дезинфекции дупел деревьев и подпор, уничтожения мхов и лишайников, а также против зимующих стадий возбудителей болезней. Растения опрыскивают в то время, когда они находятся в стадии покоя. Для опрыскивания применяют 3—5%-ный раствор купороса (на 100 л воды 3—5 кг железного купороса).

Сода. Кальцинированную соду применяют для борьбы с мучнистой росой крыжовника. На ведро воды требуется 30—50 г соды и 50 г мыла.

Хлорная известь. Белый порошок с запахом хлора. Используют для дезинфекции подпор, плодохранилищ.

Мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями сада

Здоровые плодовые растения, пользующиеся хорошим и своевременным уходом, всегда более устойчивы к повреждениям вредителями и болезнями. Высокая агротехника в саду — лучшее средство предохранения насаждений от повреждений.

При появлении вредителей и болезней растения необходимо опрыскивать и опыливать ядами.

Ниже приведены фенологические календари по борьбе с вредителями и болезнями плодовых и ягодных пород.

Допустимость смешения ядов

Примечание: 1) Парижская зелень применяется в смеси с известью, 2) Анабазин и никотин берутся без мыла, 3) Бордосская жидкость имеет нейтральную реакцию.

Условные обозначения: — смесь применять нельзя; + смешивать препараты можно; ? — допустимость смешения препаратов сомнительна.

Правила опрыскивания и опыливания

Растворы надо приготовлять строго по установленной рецептуре.

Опрыскивать следует в бессолнечные дни или в утренние и послеполуденные часы во избежание ожогов листьев.

Опрыскивать, особенно опыливать, лучше в тихую безветренную погоду.

После прошедшего дождя опрыскивание или опыливание необходимо повторять.

Наконечники брандспойтов должны распылять жидкость мельчайшими каплями.

Нельзя опрыскивать плодовые деревья во время их цветения.

Все виды опрыскивания прекращают за месяц до сбора урожая.

Памятка работающему на опрыскивании и опыливании

Яды, применяемые для опрыскивания и опыливания сада, в большинстве своем сильно ядовиты для человека, а также для животных. Поэтому при работе с ядами необходимо соблюдать меры предосторожности.

Яды надо содержать в плотно закупоренной посуде и закрытой таре и хранить в специально отведенном помещении. Запрещается хранить яды вместе с продуктами и фуражом.

Перед опрыскиванием и опыливанием надо одевать комбинезон, предохранительные очки или респираторы и брезентовые рукавицы.

Во время работы запрещается курить и принимать пищу.

Нельзя допускать к работе с ядами подростков, беременных женщин и кормящих матерей.

После опрыскивания или опыливания сада, а также после приготовления отравленных приманок руки и лицо необходимо тщательно вымыть горячей водой с мылом.

Следует помнить, что в плодоносящем саду на опрыскивание одного дерева в безлиственном состоянии расходуется около 5 л раствора, а в облиственном — 10 л.

На куст малины, смородины, крыжовника в среднем расходуется 0,5—1,0 л раствора.

Защита сада от повреждений мышами и зайцами

Плодовые деревья для предохранения их в зимнее время от повреждения зайцами и мышами с осени обвязывают еловыми ветками и окучивают.

Из сада удаляют кучи с мусором, навоз, бурьян и хворост, чтобы они не привлекали мышей. В саду раскладывают отравленные приманки.

Зимой, в дни оттепели, плотно утаптывают снег на приствольных кругах.

Приготовление отравленных приманок для мышей

1. Кусочки хлеба величиной с лесной орех вымачивают в течение 1—2 минуты в растворе мышьяковистокислого натрия (30 г яда на 1 л теплой воды). Затем приманки просушивают и раскладывают в мышиные норы.

2. Зерна ржи, пшеницы, кукурузы, проса в течение одних суток вымачивают в растворе мышьяковистокислого натрия. Просушенные зерна раскладывают в мышиные норы.

3. На 1 л жидкости, содержащей бактерии мышиного тифа (Бактерии мышиного тифа применяют под руководством и по указанию специалистов по борьбе с вредителями садов), берут 1,8 кг ржаной или пшеничной муки, замешивают тесто и режут его на небольшие кусочки. Приманку раскладывают в мышиные норы при температуре не ниже 5—6°.

Приготовление растворов для обмазки деревьев против повреждения их зайцами и мышами

1. В ведре горячей воды растворяют 400 г столярного клея, добавляют 2—3 кг предварительно размешанного в воде мела; затем в отдельной посуде в 150— 200 г растительной олифы растворяют чайную ложку нафталина. Полученную смесь выливают в раствор клея с мелом и размешивают.

2. Приготовляют смесь из равных частей глины и коровяка. На каждое ведро смеси добавляют одну столовую ложку карболовой кислоты или 75 г 12%-ного дуста гексахлорана.

Осенью перед наступлением устойчивых морозов одним из указанных растворов при помощи кисти обмазывают штамбы и основные части деревьев в теплые дни зимой обмазку повторяют.

Защитное действие такого раствора заключается в том, что резкий запах нафталина, карболовой кислоты или гексахлорана отпугивает грызунов (зайцев и мышей).

Ловчие пояса

Применяют для вылавливания заползающих под пояса гусениц плодожорки и долгоносиков. Пояса делают из бумаги, рогожи, мешковины, стружки, соломы и т. д., и обвязывают ими штамбы и толстые ветви деревьев.

Через каждые 10 дней пояса просматривают, собирают вредителей и уничтожают их.

Бетанафтоловые (самоубивающие) пояса

Применяют против гусениц яблонной плодожорки. Кору молодых деревьев бетанафтол повреждает, а потому пояса из него (полоски плотной бумаги, пропитанной бетанафтолом) накладывают на деревья старше 20—25-летнего возраста.

На 2 части солярового (не отработанного) масла берут 1 часть бетанафтола и смесь кипятят около часа, не допуская ее воспламенения.

В горячую смесь опускают полосы плотной бумаги шириной 12—15 см. Когда они хорошо пропитаются, вынимают и дают несколько подсохнуть. Во избежание ожогов коры деревьев ее перед накладкой поясов рекомендуется слегка обмазывать глиной.

Пояса накладывают в середине — конце июня. Заползающие в пояса гусеницы плодожорки погибают при соприкосновении с ядом — бетанафтолом.

Самоубивающие пояса из ДДТ

В разогретое до кипения дизельное масло постепенно добавляют технический ДДТ из расчета 1 кг на 5 кг масла. В смесь опускают на 2 минуты бумажные ленты длиной до 1 м и шириной 15 см. После стенания жидкости ленты подсушивают, а затем накладывают на штамбы деревьев (не моложе 20 лет) для уничтожения различных вредителей.

Гусеничный клей

Наряду с бетанафтоловыми поясами для борьбы с гусеницами плодожорки на штамбы деревьев накладывают ловчие клеевые пояса, приготовленные из полос бумаги, с нанесенным на них слоем гусеничного клея, который приготовляют следующим образом. На легком огне расплавляют 1 кг смолы живицы (сосновой), 200 г сапожного вара, 125 г канифоли и 150 г технического вазелина. Если при хранении смесь затвердеет, в нее добавляют небольшое количество конопляного масла.

Гусеничный клей можно также приготовить из равных по весу частей нефтяной смолы и растительного масла. Измельченную смолу смешивают с маслом и варят на небольшом огне при постоянном помешивании. После уваривания массу остужают и наносят на полоски бумаги.

Сорт в садоводстве имеет большое значение. От выбора того или иного сорта зависят урожайность и качество плодов и ягод, морозостойкость растений и их УСТОЙЧИВОСТЬ к повреждению вредителями и болезнями.

Для каждой почвенно-климатической зоны, области, района установлен проверенный в условиях производства сортимент плодовых и ягодных культур, характеризующийся высокой урожайностью и выносливостью 8 данных почвенно-климатических условиях.

В областных и краевых Управлениях сельского хозяйства, Министерствах сельского хозяйства, а также в каждой машинно-тракторной станции, обслуживающей колхозы, имеются списки такого рекомендуемого сортимента.

Приводим перечень основных сортов плодовых и годных культур, рекомендуемых для различных районов средней полосы СССР.

Основные сорта плодовых и ягодных культур, рекомендуемые для различных районов

Районы центральной нечерноземной зоны

(Брянская, Владимирская, Горьковская, Ивановская, Калининская, Калужская, Кировская, Костромская, Московская, Рязанская, Смоленская, Тульская, Ярославская области, Марийская и Чувашская АССР).

Яблоня:   летние сорта — Аркад желтый, Белый налив, Грушовка московская, Кальвиль белый летний, Китайка золотая ранняя, Коробовка, Лазурное (Мелба), Папировка, Суйслепское; осенние сорта — Бельфлер-китайка, Бессемянка Мичурина, Боровинка, Десертное Петрова, Китайка (отборные формы), Китайка санинская, Коричное полосатое, Розмарин русский, Осеннее полосатое (Штрейфлинг); зимние сорта — Анис, Уэлси, Кальвиль анисовый, Пепин шафранный, Славянка, Скрыжапель.

Груша:  летние сорта — Бессемянка, Дочь Бланковой, Русская малгоржатка, Тонковетка; осенние сорта — Бергамот волжский, Бергамот осенний.

В Кировской области зимние сорта и значительная часть осенних сортов яблони, а также все сорта груши рекомендуется выращивать в стелющейся форме.

Вишня: Владимирская, Жуковская, Любская, Плодородная Мичурина, Полевка, Сайка, Склянка розовая, Ширпотреб черная, Шубинка.

Слива: Венгерка московская, Зюзинская, Искра, Местная черная крупная, Озимая белая, Озимая красная, Очаковская желтая, Память Тимирязева, Ренклод колхозный, Ренклод терновый, Скороспелка красная.

Рябина: Гранатная, Десертная, Ликерная, Невежинская (Кубовая и Желтая), Черноплодная.

Смородина: черная — Боскопский великан (Виноградная черная), Варшевича, Восьмая Дэвисона (Сладкая черная), Голиаф, Кент (Урожайная черная), Лакстона черная, Лия плодородная, Неаполитанская (Черная поздняя), Сентябрьская (Сентябрьская Даниэлса); красная и белая — Версальская белая (Крупноплодная белая), Голландская (Кудрявая белая), Голландская красная (Урожайная красная), Феня плодородная, Чулковская.

Крыжовник: Авенариус, Английский желтый (Сладкий желтый), Английский зеленый. Бочоночный, Бразильский (Нежный), Варшавский, Зеленый бутылочный, Мысовский 37, Финик, Хаутон (Горошек).

Малина: Волжанка, Калининградская (Прусская), Мальборо (Красностебелка), Новость Кузьмина, Латам, Урожайная, Усанка.

Земляника: Комсомолка, Красавица Загорья, Мысовка, Обильная, Поздняя из Загорья, Рощинская, Саксонка.

Районы черноземной зоны

(Балашовская, Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Пензенская, Тамбовская области, Мордовская АССР)

Яблоня:  летние сорта — Грушовка московская, Кальвиль белый летний, Лазурное (Мелба), Папировка; осенние сорта — Анис полосатый (Серый), Бельфлер-китайка, Боровинка, Китайка (отборные формы), Коричное полосатое, Осеннее полосатое (Штрейфлинг); зимние сорта — Антоновка обыкновенная, Антоновка-каменичка, Бабушкино, Изобильное (Уэлси), Кальвиль анисовый, Пепин литовский, Пепин шафранный, Ренет бергамотный, Славянка.

Дополнительно для Курской области — Склянка курская, Ренет золотой курский; для Воронежской области — Варгуль воронежский, Кронсельское прозрачное (Прозрачное), Ренет курский золотой, Россошанское полосатое, Фарфоровое; для Балашовской области — Варгуль воронежский, Добрый крестьянин, Мальт багаевский.

Груша:   летние сорта — Бессемянка, Дочь Бланковой, Русская малгоржатка, Сапежанка, Тонковетка; осенние сорта — Бере Октября, Бергамот осенний, Малиновка; зимние сорта — Бере зимняя Мичурина.

Дополнительно для Балашовской области — Белолистка, Лимонка (Лимонное); для Воронежской области — Мережка; для Курской области — Глива чугуевская, Ильинка, Молдавка курская.

Вишня: Владимирская, Гриот остгеймский (Прибалтийская), Жуковская, Кентская (Скороспелка), Краса севера, Любская, Плодородная Мичурина, Черноплодная, Ширпотреб черная, Шпанка курская. Дополнительно для Балашовской области — Растунья.

Слива: Персиковая Мичурина, Рекорд, Ренклод колхозный, Ренклод-реформа, Ренклод терновый, Скороспелка красная. Дополнительно для Курской области — Угорка курская.

Смородина: черная — Боскопский великан (Виноградная черная), Восьмая Дэвисона (Сладкая черная), Голиаф, Кент (Урожайная черная), Лия плодородная, Неаполитанская (Черная поздняя), Память Мичурина; красная и белая — Версальская белая (Крупноплодная белая), Голландская красная (Урожайная красная), Фейя плодородная, Чулковская.

Крыжовник: Авенариус, Английский желтый (Сладкий желтый), Бочоночный, Варшавский, Зеленый бутылочный, Финик, Хаутон (Горошек).

Малина: Калининградская (Прусская), Колхозница, Латам, Мальборо (Красностебелка), Новость Кузьмина, Прогресс, Советская, Урожайная.

Земляника: Комсомолка, красавица Загорья, Луиза, Мысовка, Поздняя из Загорья, Рощинская, Саксонка. Дополнительно для Балашовской области — Иосиф Магомет, Коралка.

Подбор сортов-опылителей

Большинство пород и сортов плодовых и ягодных культур опыляет друг друга. Односортные посадки или вовсе не дают урожая плодов или, в лучшем случае, дают очень низкие урожаи.

Перекрестное опыление сорта другим сортом сказывается не только на количестве урожая, но и на его качестве: плоды бывают крупнее, лучше окрашены, богаче по содержанию питательных веществ и т. д.

Для подбора сортов-опылителей важно, чтобы они вступали в плодоношение и цвели одновременно с сортами опыляемыми. Другое условие получения высокого Урожая плодов и ягод — наличие поблизости пасеки, так как пчелы являются хорошими опылителями плодовых и ягодных растений.

В результате опыления растений пчелами на 50—60% повышается урожай плодов и ягод, а качество их значительно улучшается. В то же время пчелы с цветников плодовых и ягодных растений собирают достаточное количество нектара.

Ни в коем случае нельзя содержать пчел в саду период опрыскивания или опыливания его ядохимикатами во избежание гибели пчел от отравления.

В приведенной ниже таблице перечислены сорта опыляемые и сорта-опылители.

Яблоки

Родиной культурной яблони (Malus) считают Закавказье, Иран и Западный Туркестан. Оттуда культура яблонь попала в Малую Азию и далее в Грецию, Италию и остальные страны Европы. Сорта яблок классифицируются по форме, внешнему виду и времени созревания.

Часто не удается создать оптимальные условия для выращивания яблонь и определить основные требования к окружающей среде. Вкратце можно сказать, что для яблонь наиболее подходит суглинистая и супесчаная, проницаемая, умеренно влажная почва, в достаточной мере богатая перегноем. Южные сухие склоны непригодны для яблоневых посадок. Яблони более требовательны к плодородию почвы и влаге, чем груши, но легче переносят холода.

Устойчивость к болезням и морозам, специфичная для отдельных сортов, часто является решающим моментом при выборе вида посадок в данном месте. Самыми опасными болезнями считается мучнистая роса и парша яблони. У различных сортов степень устойчивости резко отличается.

'Ontario' убирают во второй половине октября, спелость — в январе. Хранится до мая. Этот сорт лучше всего растет на солнечных защищенных участках, легко приспособляется к почвенным условиям 

Соответствующие формы и подвои, необходимые для успешного выращивания отдельных пород, приведены в ассортименте. У яблонь вегетативные подвои используются для регулирования роста и плодоносности привитых сортов.

Форму и тип посадки следует избирать на основе данных роста и способа плодоношения сорта. Четко сформированные типы посадок в ряд пальметта и веретенообразные карликовые посадки подходят лишь для сортов, хорошо переносящих омолаживающую обрезку. Наоборот, буйно растущие сорта подходят для более свободных, полуестественных форм крон карликовых, четверть- и полуштамбовых плодовых деревьев.

При обрезке яблони следует обращать внимание на длину плодоносных обрастающих ветвей и темп их развития в зависимости от сорта. Плодоносные ветви, как правило, образуются на двулетних и значительно старших деревьях. На однолетних побегах цветковые почки появляются только у некоторых сортов с быстрым плодоношением, особенно если они растут на слаборослых подвоях. Яблони требуют тщательной обрезки, в противном случае у них наблюдается тенденция к загущению кроны.

У сортов с короткими плодоносящими обрастающими ветвями в ходе поддерживающей обрезки в большей степени укорачивают ветви, у сортов с длинными плодоносящими ветвями целесообразнее использовать вырезку. Для сортов с плодоносящими ветвями средней длины следует комбинировать укорачивание с вырезкой.

Сорта быстрого развития отличаются слабым ростом; их короткие плодоносные ветви быстро и обильно плодоносят, но быстро и старятся. Поэтому они требуют интенсивного питания, правильной поддерживающей обрезки и скорого омоложения.

Сорта замедленного развития обладают большими кронами, они позже плодоносят и долго живут. У них высокие (высокоштамбовые яблони) кроны, они требуют восстановительной обрезки в течение 5—7 лет, чтобы у них образовались устойчивые сильные кроны. Впоследствии поддерживающая обрезка становится проще, можно ограничиться в основном обрезкой ветвей.

Сорта со средней скоростью развития являются переходными между двумя вышеописанными группами. Длительность восстановительной обрезки составляет 3—4 года, затем вырезают, укорачивают плодоносящие ветви и проводят легкое омолаживание ветвей.

Груша

Культурные сорта груши (Pyrus communis) возникли путем многократного скрещивания европейских и азиатских сортов. Центром развития этих плодовых деревьев можно считать Закавказье. Оттуда они, проделав сложный путь, попали в Европу. Многие сорта, существующие и до сих пор, были вывезены в конце XVII — начале XVIII веков в Бельгию и Францию. Сорта груш различают по форме плодов и времени созревания.

Сорт груши Thiriot' 6-летнего возраста. Данный сорт нетребователен, плодоносит и в гористых местностях. Груши снимают в первой половине октября. Они дозревают в течение 14 дней и хранятся до середины декабря 

В отличие от яблони, груша развивается на более глубоком слое тяжелой почвы, тем не менее проницаемой, богатой перегноем и питательными веществами. Груше нужно сухое и теплое место для посадки. На переизвесткованных почвах с высоким уровнем грунтовых вод растут они плохо. В высокогорных районах груши сажают у защищенных шпалер.

У груш красноватая окраска встречается значительно реже, но они и без «румян» красивы, как, например, плоды сорта 'Max Read Bartlett' 

Устойчивость груши к заболеваниям в значительной степени зависит от сорта. Помимо парши, для груш опасны вирозы, которым, однако, подвержены лишь некоторые сорта.

Форму и подвой выбирают так, чтобы они соответствовали естественному росту сорта. Для груш характерны короткие плодоносные ветви и негустая крона (в отличие от яблони). Правильно проводимой восстановительной обрезкой в первые годы стремятся предотвратить образование высокой пирамидальной кроны, что характерно для некоторых сортов. Обрезка груши проводится так же, что и у яблони. Однако скелетные ветви укорачивают в меньшей степени.

Высокие пирамидальные кроны груши целесообразно снизить на одну треть, у более молодых деревьев в августе, у более старших — ранней весной.

Сливы

Сливовые деревья (Prunus) известны разных сортов — венгерка, полуслива, слива, ренклод, мирабель.

У венгерки плоды удлиненные, сужающиеся к обоим концам, обычно темно-фиолетового цвета, словно с налетом инея. Полусливы подобны сливам, но плоды их не так удлинены, а мякоть плода не так упруга. Среди отдельных сортов существуют значительные различия как в плодах, так и деревьях.

У ренклода плоды более крупные, округлые, овальные или яйцевидные, с упругой, плотной мякотью, которая хорошо отделяется от косточки. Кожура может быть разного цвета, она кислая на вкус, легко отделяется от мякоти. Косточка имеет круглую форму.

Сливы с точки зрения питательности занимают вслед за малиной и абрикосами одно из первых мест 

У сливы плоды почти круглые или овальные, разновеликие, с менее плотной мякотью, часто полуотделяющиеся от косточки. Кожица может иметь различную окраску и по-разному отделяться от мякоти.

У мирабели плоды мельче, круглые, желтые до золотисто-желтых, с желтой мякотью, которая обычно хорошо отделяется от косточки. Между разными видами мирабели различия невелики, в основном они отличаются по времени созревания.

Сливы дозревают с половины июля до конца сентября. В высокогорных районах позднесозревающие сливы, как правило, недозревают вовсе.

Расцветают сливы после вишни и черешни. По времени цветения различают раннецветущие, среднераннецветущие, среднепоздноцветущие, поздноцветущие. Сливы преимущественно цветут рано или среднепоздно, ренклод (за исключением некоторых сортов) среднерано, полусливы и мирабель в основном среднерано вплоть до среднепоздно.

Ренклоды — широко известные фрукты. Их собирают в полной спелости, когда плоды окрашены в типично коричнево-красный цвет, а мякоть стала золотисто-желтой, сочной, ароматной

Некоторые сливы — самоопыляющиеся, другие — перекрестноопыляющиеся или частично самоопыляющиеся. Перекрестноопыляющиеся и частично самоопыляющиеся сорта требуют опылителя, что определяет посадку соответствующих одновременно цветущих сортов.

Лучше всего сливы растут на глинистых, средних до тяжелых, влажных почвах. Из всех плодовых деревьев сливы переносят влажный грунт. На более сухих почвах и в теплом климате культивируют сливы, привитые на алыче (Prunus cerasifera), которые требуют достаточного количества кальция в почве.

Плодоносность слив зависит от местоположения посадок и ветровых условий. Они менее чувствительны к морозу во время цветения, нежели черешня. Некоторые сорта устойчивы, другие — менее устойчивы.

Сливу выращивают чаще всего как полуштамбовое дерево (или четвертьштамбовое), а в маленьких садах — как карликовое дерево. Подвои используются семенные и вегетативные. Самая опасная болезнь слив — болезнь вирусного происхождения: оспа, или «шарка».

Ренклод Альтана — среднерослое и карликовое дерево с плоскоокруглой кроной. Хорошо растет на плодородных почвах в благоприятных условиях, созревает постепенно в третьей декаде августа

У слив самый важный фактор развития — формирование кроны и обеспечение достаточного ее освещения. У сливовых деревьев мягкая, ломкая древесина, а поэтому при формировании кроны выбирают скелетные ветви с большим углом отклонения, расположенные на большом расстоянии друг от друга. Кроны с безъярусным расположением скелетных ветвей живут долго. Восстановительную обрезку заканчивают, как правило, к четвертому году. Конкуренты, образующиеся при обрезке и вырезке в первые годы, своевременно удаляют.

Цветы на однолетних побегах сливы появляются лишь у тех сортов, которые быстро и обильно плодоносят. Больше всего их образуется на коротких плодоносных ветвях, которые вырастают на двухлетнем дереве. Они три года обильно плодоносят, а потом постепенно отмирают, что, правда, зависит от сорта и освещения кроны. Чтобы продлить жизнеспособность обрастающих ветвей, необходимо крону регулярно прореживать так, чтобы она оставалась осветленной и незагущенной. Крону следует вовремя омолаживать, постепенно укорачивая ветви, особенно у слаборастущих сортов. Прореживание и вырезку проводят по возможности в конце лета.

Глубокое омолаживание старых слив обычно не приносит успеха, ибо глубокие раны заживают медленно. Прививать старые деревья также гораздо труднее. Лучше всего их прививать на омоложенные побеги.

Черешня

Черешня (Prunus avium) делится по плотности мякоти на черешню с плотной хрупкой мякотью, черешню сердцевидной формы с мягкой мякотью и получерешню с мякотью средней плотности. По окраске кожицы различают темные, пестрые и желтые сорта. Сок пестрых и желтых сортов черешни не окрашивается, а у темных сортов — красный, обычно сильно окрашенный.

У темной черешни бывает темный сильно окрашенный сок. Срок созревания черешни определяют с момента спелости самого раннего сорта Truheste der Mark' или 'Kuppers Friihkirsche'

Черешня относится к раннецветущим плодовым растениям. Она цветет после абрикосов и персиков, но перед вишней. По времени цветения сорта разделяют на ранние, среднеранние, позднеранние и поздние. Все они перекрестноопыляющиеся, опыляются насекомыми и прежде всего — пчелами. Некоторые сорта черешни не оплодотворяются.

Черешня хорошо развивается на глубоких, проницаемых, легких супесчаных почвах, в достаточной степени кальцинированных, достаточно удобренных и обработанных. На сухих участках черешня растет плохо и дает мелкие плоды. На переувлажненных участках она замерзает и страдает камедетечением. Желательно для посадок черешни использовать склоны, укрытые с севера. На ровных, пологих участках, особенно в низинах, почки часто замерзают, промерзает и само дерево. Особенно страдает черешня от поздних весенних заморозков во время образования бутонов, цветов и плодов.

'Наполеон' ('Buttners Rote Knorpelkirsche', 'Querfurter Konigskirsche') — сорт, который растет на любых почвах, но на сухих почвах плодоносит более мелкими плодами. Плоды созревают обычно в первой декаде июля, но долго сохраняются на дереве

Плодоносность черешни в значительной степени зависит от погодных условий, поскольку она более чувствительна к холодам, чем яблоня; охлаждению подвергаются как почки, само дерево, так и цветы.

Черешню выращивают в разных формах. В качестве подвоя используют сеянцы птичьей и магалебской вишни (Prunus mahaleb). Используют и вегетативный подвой.

Черешня не нуждается в большой обрезке. Цветковые почки чаще образуются на цветоносных веточках на двулетних и более старых деревьях. У однолетних побегов в верхней части имеются древесные и листовые, а в нижней — цветковые почки. Поэтому при восстановительной обрезке, которую проводят, как правило, через 3 года, не следует укорачивать продлевающие побеги более чем наполовину, чтобы на укороченной части остались почки, которые впоследствии дадут новые побеги.

Крону у черешни формируют таким образом: на ней оставляют 4 скелетных ветви с достаточным углом отклонения от ствола, растущие на большом расстоянии друг от друга. Если такие скелетные ветви вырастают близко друг от друга, из одного места, на стволе появляется камедь.

В связи с тем, что черешня образует редкие, незагущенные кроны, после закладки первого яруса ограничиваются прореживанием и вырезкой неправильно растущих или поврежденных ветвей. Выполнять эту операцию рекомендуют после уборки урожая (когда нет опасности камедетечения). Если в последующие годы однолетние побеги коротки, листья малы, а плоды горьки, следует крону омолодить ранней весной или в первой половине августа, проведя обрезку до 3—5-летних ветвей.

Некоторые сорта черешни на высоких штамбах образуют чересчур высокие кроны, в связи с чем уборка урожая затруднена. В этих случаях рекомендуется кроны снижать, обрезая либо сразу после уборки урожая, либо в начале августа примерно в 4 м от земли слабые горизонтальные боковые ветви.

Вишня

Вишни (Prunus cerasus) подразделяют на вишню обыкновенную и сладкую. Вишню обыкновенную делят, в свою очередь, на вишню кислую и амарелли, а вишню сладкую — на сладковишню и вишню-стеклянку.

Вишня обыкновенная растет обычно в виде деревьев. У кислой вишни плоды кислые или кисловатые от темно-красного до черно-красного цвета. Сок красный, окрашенный. У вишни амарелли плодоносные обрастающие ветви растут лучше, чем у кислой вишни. Плоды у этого сорта красного или желтого цвета, либо пестрые. Сок неокрашенный.

'Fanal' ('Heimanns Konservenweichsel') — самоопыляющийся сорт вишни среднепозднего цветения. Зреет постепенно. Первые созревшие плоды долго держатся на дереве, так что урожай можно снимать тогда, когда созреют все плоды

Сладкая вишня по характеру роста напоминает черешню. У нее плоды темные, сок красный, окрашенный. У вишни-стеклянки плоды желтые или пестрые, сок светлый, неокрашенный.

Вишня цветет вслед за черешней. По времени цветения различают сорта раннецветущие, среднеранне-, среднепоздне- и позднецветущие.

Одни сорта вишни самоопыляющиеся, другие — перекрестноопыляющиеся. Ряд сортов хорошо опыляется некоторыми сортами черешни, цветущими в то же время.

Вишня менее требовательна к почве, нежели черешня. Лучше всего она растет на глинистых, хуже — на грубозернистых почвах. С успехом вишню можно выращивать на сухих участках. В качестве подвоя в этом случае рекомендуется магалебская вишня. С точки зрения расположения посадок предпочтительнее склоны, укрытые с севера. Тогда посадкам не угрожает замерзание цветов. Вишня гораздо более устойчива к морозам, чем черешня — как само дерево, так и почки и цветы.

'Morellenfeuer' — поздний самоопыляющийся сорт вишни 

Вишневые плодовые деревья выращивают в различной форме. Высокие деревья (высокоштамбовые и полуштамбовые) мало распространены. В качестве подвоя используют чаще всего птичью и магалебскую вишню.

Обрезку вишни проводят в зависимости от ее роста. Она имеет тенденцию к загущению кроны, образованию большого количества свислых ветвей. При первой (после посадки) обрезке удаляют конкурентные побеги.

Обрезка вишни: а) упрошенная поддерживающая обрезка, проводимая регулярно; б) обрезка наклоненных, дающих тень ветвей, проводимая время от времени 

Слаборослые сорта дают мало побочных букетных веточек. Вишня плодоносит обычно на однолетних побегах с ростовой почкой чаще на самом конце побега. Поэтому у двулетних и более старших деревьев отплодоносившие части ветви оголяются, возникает т.н. «волосатость». Это вызвано еще и тем, что при уборке урожая происходит съем плодов с плодоножкой и с веток, на которых имеется зародыш цветковой и листовой почки. У таких сортов рекомендуют проводить регулярную поддерживающую обрезку, укорачивая при этом сильные побеги в конце главных ветвей примерно наполовину, а ниже расположенные сильные ветви — на 2—6 почек. Концевая почка должна быть всегда листовой. У обрастающих ветвей в нижних частях кроны производится лишь вырезка: отплодоносившие побеги обрезают к нижним побегам. Во время т. н. детальной обрезки все однолетние побеги укорачивают весной на 1/5—1/3 часть, а более старшие обрастающие ветви слегка омолаживают, сокращая молодые побеги ближе к плечу. После уборки урожая проводят прореживание, удаляя лишние и отплодоносившие побеги. В качестве профилактики у таких сортов время от времени проводят вырезку отвисающих ветвей.

Оголение ветвей можно ограничить, отрезая во время уборки вишню с плодоножкой. Вишня довольно спокойно, без осложнений, переносит глубокую омолаживающую обрезку (до 4—6 лет). Лишние, выросшие после омолаживания побеги удаляют при прореживании в августе.

Сильнорослые сорта образуют большее количество букетных веточек. Во время плодоношения крону прореживают, а позже вырезают старые обвисшие ветви. Обрезку сильнорослых сортов сладкой вишни проводят аналогично проведению этой операции у черешни.

Абрикосы

Культурные сорта абрикосов (Armeniaca) трудно отличить, так как многие распространенные сорта в значительной степени сходны, хотя для каждого сорта типичны различия в признаках и качестве.

Абрикосы — всеми любимые фрукты. Плоды разных сортов отличаются по форме, глубине шва, окраске и характеру кожицы

Наиболее характерный признак для любого сорта — срок поспевания плодов, а также длительность вегетационного периода в годы с запоздалым приходом весны.

К характерным признакам абрикосов относят также: начало плодоношения деревьев (при раннем плодоношении плоды появляются на 3—4 год после посадки, при позднем плодоношении — плоды вызревают лишь на пятый год), плодоносность в целом, ее регулярность, а также болезнеустойчивость.

Один из решающих факторов, определяющих успешное выращивание абрикосов, — это выбор места посадок. Генетически абрикос возник в районах с континентальным климатом, с суровой и короткой зимой и быстрым переходом к весне. Так сформировалась одна из характерных особенностей абрикоса — короткий глубокий зимний отдых, покой, типичный для большинства европейских сортов. Поэтому колебания температуры ранней весной весьма неблагоприятны для абрикоса.

Лучше всего абрикосы сажать вблизи больших водоемов, на плавных пологих склонах, обращенных к западу, на суглинках и супесях. Абрикос благоприятно развивается при теплых ветрах во второй половине лета.

Абрикосы чаще всего выращивают в форме четверть-штамбовых деревьев высотой 90—110 см. В качестве подвоя применяют преимущественно сеянцы абрикоса.

Крону абрикоса формируют, как правило, в течение первых 2—3 лет после посадки. Учитывая ломкость абрикосового дерева, формированные при кроне скелетные ветви отклоняют под большим углом к стволу и следят за тем, чтобы они не росли из одного места ствола, а — оптимальный вариант — отстояли друг от друга на 15—25 см.

После посадки проводится глубокая обрезка скелетных ветвей и ствола. Поскольку многие сорта абрикосов плохо разветвляются и образуют мало плодоносных обрастающих ветвей, в первые годы после посадки рекомендуют произвести прищипку главных побегов в период, когда на них развилось 12—15 листьев (в начале июня). Это способствует образованию плодоносных обрастающих побегов уже в нижней части кроны и торможению буйного роста главных ветвей. Преимущество летней обрезки: цветочные почки, появившиеся на побегах, выросших после летней прищипки, распускаются весной, а потому не так легко замерзают.

Плодоносные обрастающие ветки, в длину превышающие 50 см, весной укорачивают наполовину и более (до 2/3) так, чтобы на оставшейся части сохранились цветочные почки. Короткие обрастающие побеги не укорачивают. В середине июня можно укоротить однолетние побеги длиной более 20—25 см на одну треть или половину диаметра, что способствует образованию цветочных почек.

После завершения восстановительной обрезки крону абрикоса прореживают, чтобы обеспечить в ней достаточное освещение, лучше всего в период вегетации (август—сентябрь) или весной. Буйно растущие скелетные и боковые ветви в начале июня можно укоротить (на треть или наполовину). Позже, когда приросты еще коротки, проводят омолаживание (в основном летом, после обильного урожая) ветвей до 2—4-летнего слоя древесины, а иногда и глубже. Сильнорослые побеги, выросшие из омоложенных ветвей, укорачивают во время летней обрезки. Абрикосы плохо переносят глубокое омолаживание старых деревьев.

Персики

Сорта персиков (Persica vulgaris), используемых в домашнем хозяйстве или имеющих промышленное значение, порой трудно различить. Очевидны различия в форме и качествах плодов и их признаках (окраска, форма, характер отделения мякоти от косточки, сама косточка), а также во времени созревания. Характерной

Персики — теплолюбивы, причем для них важен не только уровень средней годовой температуры, но и распределение температурного режима в годовом цикле и в период вегетации. Зимой персики переносят кратковременные падения температуры до —25 °С. Для морозоустойчивости важны такие факторы, как состояние питания, колебания в погодных условиях в предыдущем году (особенно в период завершения вегетации), уровень агротехники, возраст посадок и сбор урожая в предшествующем году. Наиболее подвержены замерзанию цветочные органы, затем листовые почки, камбиальная ткань, собственно дерево и корни. По сравнению с абрикосами, персики менее реагируют на снижение температуры весной, хотя разные сорта сильно различаются. Сорта с розовидным типом цветка плохо переносят снижение температуры до —2 по —4 °С, а сорта с колокольчиковидным типом цветка до —4 по —5 °С. Колебания температуры зимой, а главное ранней весной неблагоприятны для вегетативных органов.

Теплолюбивые персики можно выращивать на участках, расположенных не выше 350 м над уровнем моря 

Персики светолюбивы. В затененных густых кронах при недостаточной удаленности деревьев друг от друга плодоносность и качество плодов заметно ниже, а состояние самих деревьев быстро ухудшается.

На эти обстоятельства следует обращать внимание при выборе места для посадок, определении направления рядов и при обрезке персиковых деревьев.

Необходимым условием максимального роста и плодоношения персиков является влажность почвы. Оптимальные условия влажности создают предпосылку для правильного питания дерева, роста вегетативных органов, интенсивности фотосинтеза, образования цветов и плодов, вызревания древесины и подготовленности всех органов к зимним условиям. Персиковые деревья нуждаются в воде, особенно в период образования цветов, а главное — после отцветания, перед физиологическим опадением плодиков, в период ускоренного роста плодов.

Опушена ли или неопушена кожица персиков, отстает ли косточка от мякоти, цвет мякоти — вот главные признаки при оценке сортов

Для персиковых деревьев больше всего подходят среднесуглинистые почвы с хорошим влаго- и воздухообменом, с нейтральной или слабощелочной реакцией. Излишнее количество кальция в почве повышает опасность образования хлороза. Персик отлично растет на пологих склонах, где аэрация снижает вероятность повреждения деревьев от заморозков ранней весной.

Что касается формы дерева, то прекрасно зарекомендовали себя карликовые деревья с высотой штамба 80 см. В качестве подвоя для персиков рекомендуют селекционные генеративные сеянцы, однако с успехом используются и подвои вегетативно-типовые.

Персиковое дерево — теплолюбивое растение. Более всего чувствительны к заморозкам его цветки. Однако если в период цветения погода благоприятная, можно рассчитывать на богатый урожай персиков

Обрезка персиковых деревьев отличается от обрезки других плодовых деревьев. Персики плодоносят в основном на однолетних побегах, а более старые обрастающие ветви постепенно отмирают. Поэтому обрезка способствует формированию сильных ветвей кроны с обильно плодоносящими обрастающими ветвями.

Чаще всего персики выращивают как свободно растущие карликовые деревья с широко раскидистыми кронами без центрального побега. Формирование кроны с центральным проводником нецелесообразно, поскольку персики, стремясь к интенсивному росту ввысь, быстро образуют второй ярус, подавляя нижний, что ведет к затенению и отмиранию в этих местах плодоносных обрастающих ветвей.

'Red Haven' — самый распространенный сорт персиков; он нетребователен, устойчив, положительно реагирует на орошение. Зреет в первой декаде августа 

Для посадок используют однолетние окулянты, которые после посадки сильно укорачивают. Лучше принимаются деревья с тонким стволом и интенсивной корневой системой. Обрезку кроны производят весной. Если на стволе образовались преждевременные обрастающие ветви, в местах, где будет формироваться крона, надо выбрать 3—4 побега. Когда они достигнут толщины карандаша, их укорачивают, срезая на 1—2 верхние почки, а нижние ветви — максимально до 4 почек. Обрезают «на почку». Остальные обрастающие ветви и центральный проводник вырезают над самым верхним боковым побегом.

Если боковые обрастающие ветви тонкие, их укорачивают до самой нижней почки у ствола. Если на стволе в местах, где предполагается основать крону, преждевременных обрастающих ветвей нет, крону формируют из почек, находящихся в этом месте.

Обрезка персикового дерева: а) сильная обрезка однолетних привитых растений с преждевременными побегами; б) дупловитая крона на третий год после обрезки; в) побег с цветочными почвами; г) обрезка плодоносящих ветвей на плодоносный и запасной язычок; д) краткая обрезка 

Если высаживают дерево с котлообразной кроной, сформированной в питомнике, оставляют 3—4 побега, которые значительно укорачивают (самые верхние побеги до 3, а самые нижние — до 5 почек).

У загущенных крон, как и у крон неправильной формы, необходимо проводить в первый же год обязательную летнюю обрезку. Таким образом регулируют рост кроны, поддерживая образование плодоносящих обрастающих ветвей уже в нижних частях кроны.

В июне однолетние побеги, растущие в продолжении скелетных ветвей, слегка укорачивают (на 20—30 см) до листа, направленного к внешней стороне кроны. Однако если у однолетнего побега, растущего из нижней почки, более удобное положение, этот побег используют для дальнейшего формирования кроны, а однолетний побег из верхней почки вырезают. Необходимо следить за тем, чтобы концы однолетних побегов после обрезания находились на одном уровне. Остальные однолетние побеги укорачивают больше (за 5—6 листом); тогда они не конкурируют со скелетными ветвями второго порядка.

Для выращивания персиков наиболее оптимальный состав почвы с рН 6,5—8. В качестве подвоя рекомендуют селекционные генеративные сеянцы персика

Ранней весной на второй год после посадки кроны с короткими приростами сильно обрезают (аналогичным образом, как и в предыдущем году). Интенсивная обрезка способствует образованию однолетних побегов, из которых после летней обрезки формируется основа кроны. У деревьев с хорошо развитыми кронами ранней весной укорачивают скелетные ветви 2-го порядка на 30—40 см (а при сильном росте — до 50 см). При интенсивном росте обрастающих ветвей их укорачивают меньше, при редких и тонких обрастающих ветвях их укорачивают больше. Боковые обрастающие ветви, направленные кнаружи из кроны, укорачивают до пенька с двумя глазками, а толстые побеги, растущие внутрь кроны, целиком вырезают. Если обрастающие ветви растут густо, их следует прореживать, доводя до расстояния 10—15 см между собой.

В начале июня укорачивают более толстые однолетние побеги, растущие в продолжение скелетных ветвей, до 30 см, более тонкие не укорачивают совсем. Следует стремиться к тому, чтобы каждая из трех-четырех главных ветвей на расстоянии 50—60 см от ствола раздваивалась, что предопределяет формирование кроны с 6—8 главными ветвями. Однолетние побеги, растущие вблизи продолжения главных ветвей, укорачивают больше, чтобы они не конкурировали со скелетными ветвями 2-го порядка.

На третий и в последующие годы основу кроны составляют 6—8 главных ветвей, которые широко и равномерно разрастаются по сторонам. Ранней весной их укорачивают (на треть, иногда до половины), учитывая произрастаемость сорта и плодоносных обрастающих ветвей.

Боковые однолетние обрастающие побеги на скелетных ветвях прореживают как и во второй год после посадки.

Обрастающие ветви, выросшие из прошлогодних двухглазковых пеньков, укорачивают следующим образом. Побег, выросший из нижнего глазка, укорачивают на пенек с двумя глазками, а побег, выросший из верхнего глазка, если он без цветочных почек, обрезают вплоть до нижнего двухглазкового пенька. Если на этом пеньке есть цветочные почки, его укорачивают над третим-четвертым самыми нижними цветочными почками (или группами цветочных почек). Необходимо следить за тем, чтобы в конце укороченного побега оставалась древесная почка, из которой вырастает побег, обеспечивающий питание плодов. Весной будущего года отплодоносивший побег вырезают. Побеги, выросшие из нижнего пенька с двумя глазками, укорачивают как и в прошлом году — верхний побег в виде плодоносного пенька, нижний — в виде резервного пенька с двумя глазками.

Около пятого года скелетные ветви при хорошем росте достигают, как правило, 120—150 см. Не рекомендуют позволять им расти дальше; поэтому все побеги на концах укорачивают. В качестве плодоносящих обрастающих ветвей оставляют 4—6 цветочных почек. Вырезают лишь длинные и толстые побеги.

Если плодоносящие ветви в нижней части кроны начинают засыхать и слабеть, крону омолаживают.

Начиная с третьего года, июньскую обрезку не проводят. Однако она полезна для молодых деревьев, у которых надо ослабить образование длинных побегов и усилить возможность развития плодоносных обрастающих ветвей.

Во время плодоношения важна обрезка после 20-го августа, которая останавливает рост однолетних побегов и стимулирует образование цветочных почек. Длинные однолетние побеги укорачивают до 40 см, короткие не обрезают вовсе.

Даже при правильной обрезке плодоносных обрастающих ветвей до 3 (позже 4—6) цветочных почек в условиях, благоприятных для опыления, образуется значительно больше плодов, чем это было бы желательно. Если их всех оставить, они будут мелкими и менее качественными. Поэтому развивающиеся малых размеров плодики, в особенности расположенные близко друг от друга, необходимо проредить, как только они отцветут, чтобы на веточке оставались лишь 2—4 плода, достаточно отдаленных друг от друга.

У персиковых деревьев очень велика регенерационная способность. Они хорошо переносят омолаживающую обрезку. Деревья омолаживают при условии, когда у них запущена или замерзла крона или когда плодоносные обрастающие ветви в нижней части кроны отмирают. В загущенных кронах с большим количеством главных ветвей оставляют лишь 4—5 соответственно размещенных ветвей. Если у персиковых деревьев много плодоносных обрастающих ветвей, то ветви укорачивают на треть, начиная с верхней части вплоть до половины, чтобы их концы были на одном уровне. Плодоносные обрастающие ветви желательно не укорачивать, чтобы плодоносность несколько затормозила чрезмерный рост после омоложения. Если скелетные ветви в нижних частях кроны голые, их укорачивают гораздо больше, чтобы из спящих почек выросли плодоносные обрастающие побеги.

Омоложенные деревья следует в июне еще обрезать. Скелетные ветви второго порядка укорачивают до 40 см, остальные побеги и того больше, чтобы они не конкурировали с главными ветвями.

Грецкий орех

Грецкий орех (Juglans regia) делят на несколько разновидностей:

var. tenera — с тонкой «бумажной» скорлупой,

var. durissima — с твердой скорлупой,

var. maxima — с крупной «изборожденной» скорлупой,

var. racemosa — с маленькими плодами в гроздьях по 8—12 шт.,

var. serotina — поздно расцветающий орех, var. laciniata — орех листовой,

var. fertilis — кустарниковый орех (поздно расцветающий и рано плодоносящий).

Отдельные сорта грецкого ореха отличаются друг от друга внешним обликом, размером и количеством листьев, рельефностью жилкования, величиной сережки, но главное — размером, формой и скорлупой плода. Различаются они и временем цветения.

Для грецкого ореха предпочтительнее теплые, открытые, пологие склоны. Ему нужен глубокий слой почвы, богатый минеральными веществами и почвенной влагой. Грецкий орех хорошо растет и на нагорных равнинах с наносной почвой. В этих местах орех не подвержен ни сильным морозам, ни осенним и весенним заморозкам. В низинах, где он пробуждается уже ранней весной, ему опасны резкие колебания температуры. Грецкий орех не рекомендуют выращивать в котловинах, где обычно застаивается морозный воздух и высокий уровень грунтовых вод.

Оптимальная форма грецкого ореха, выращиваемого в небольшом саду, полу- или четвертьштамб. В качестве подвоя используются сеянцы грецкого ореха с твердой скорлупой (Juglans regia var. durissima) или черного ореха (Juglans nigra).

Грецкий орех требует обрезки кроны после посадки. Особенно важна данная процедура для посадок в плохих почвенных и климатических условиях. У саженцев с поврежденными корнями обрезка просто необходима, в противном случае саженцы плохо развиваются.

Орех высаживают чаще всего как двух- или трехлетние саженцы без развившейся кроны, чаще всего весной, чтобы зимой при осенней посадке их кроны не замерзли.

Если посадка саженца производится на постоянное место, а высота его ствола еще недостаточна, штамб удлиняют в первый год после посадки за счет побега из концевой почки. Остальные почки в начале их распускания удаляют или, если ствол еще слабый, оставляют короткие боковые обрастающие ветви, которые вырезают в середине августа. Лишь на следующий год начинают формировать крону.

Крона грецкого ореха формируется из 4—5 концевых почек центрального проводника. Остальные почки, если ствол достаточно сильный, удаляют, когда они начинают распускаться. Если ствол слабый, оставляют и другие почки, из которых вырастают обрастающие побеги. В середине августа побеги следует обрезать.

В первый год после посадки дерева образуются лишь короткие побеги в кроне. Поэтому на второй год во время распускания почек (но не раньше, чтобы дерево не потеряло слишком много сока) обрезают его до двух почек, из которых одна будет в качестве резервной. Выросший из нее однолетний побег почти тотчас вырезают, оставляя лишь по одному однолетнему побегу.

Если однолетний побег не достигает во второй год длины хотя бы 60 см, его на третий год весной снова укорачивают до 2-х почек, поступая так же, как и в предыдущем году. После этого побеги кроны, как правило, достигают необходимой длины и в дальнейшем их уже не укорачивают. Если же они длиннее 80 см, в конце августа их укорачивают на несколько сантиметров. Этим создаются условия для лучшего их роста и образования боковых плодовых побегов.

После сформирования кроны обрезка, как правило, не нужна. Если какие-либо отдельные операции (например, вырезка отдельных ветвей) необходимы, то их производят в августе, когда срезы лучше заживают и дерево тратит меньше соков. Грецкий орех никогда не следует обрезать в период вегетативного покоя.

Если орех высаживают уже с оформившейся кроной, в менее благоприятных условиях побеги обрезают до двух почек. Из каждого укороченного побега всегда оставляют лишь один однолетний побег. Если в первый год побеги достигают необходимой длины, весной на следующий год обрезку повторяют — снова до двух почек.

При условии оптимальной посадки у деревьев с оформившейся кроной укорачивают побеги в кроне лишь тогда, когда годовой прирост на втором и третьем году после посадки меньше 20 см.

Кроны грецкого ореха, которые после посадки не формировались путем обрезки, даже и спустя несколько лет могут остаться недоразвитыми. Поэтому необходимо провести их обрезку дополнительно. В кроне оставляют, помимо центрального побега, 3—4 наиболее благоприятно размещенные главные ветки, а остальные вырезают в конце августа или весной, когда они распускаются. Оставшиеся ветви укорачивают при обрезке ко второму и третьему разветвлению. Из вновь образовавшихся однолетних побегов оставляют лишь один, который растет как продолжение главной ветви, а остальные вырезают желательно раньше, когда они уже распустились. Если в первый год ветви не достигают длины 1 м, их укорачивают весной следующего года до 1—2 почек. Эта вторая обрезка, как правило, достаточна для поддержания интенсивного роста кроны.

Каждые 2—3 года необходимо вырезать сухие или слишком густо растущие ветви, что поддерживает в кроне наиболее благоприятное освещение. Старые деревья с короткими приростами на концах ветвей (до 10 см) или деревья с засыхающей кроной омолаживают; укорачивают ветви в конце лета или весной, когда деревья распускаются. Лучше всего омолаживать постепенно 1—2 ветви ежегодно. Не слишком старые деревья с поврежденным стволом, но со здоровыми корнями можно омолаживать у самых корней. Ствол и крону образуют из новых побегов.

Грецкий орех с кроной, поврежденной морозом, омолаживают на следующий год весной, когда точно можно определить, в каком месте она повреждена. Поврежденные ветви срезают до здоровых частей. На следующий год весной в результате восстановительной обрезки удаляют «торчки», оставшиеся на концах укороченных ветвей.

В менее благоприятных почвенных условиях грецкий орех можно выращивать прямым посевом. На хорошо взрыхленную площадку высевают 5—6 плодов на глубину 10 см, обработанных специальными средствами против вредителей. Из взошедших растений оставляют лучшее, самое сильное. Это растение образует глубоко пропикающий в землю стержневой корень, который достает необходимую влагу и питательные вещества с достаточной глубины.

Орешник

Культурный орешник, который выращивают в садах, ведет происхождение от четырех ботанических видов — лесного орешника (Corylus avellana), медвежьего ореха (Corylus colurna), фундука (Corylus maxima) и понтийского ореха (Corylus pontica).

Культурные сорта орешника интенсивно растут и плодоносят в районах с теплым, умеренным климатом, где выпадает достаточное количество осадков. Для орешника необходима солнечная погода и длительный вегетационный период. Лучшие условия для орешника — предгорья и холмистые местности в районах, расположенных на средней высоте над уровнем моря.

Обрезка орешника после посадки: а) куст до обрезки, б) куст после укорачивания побегов

Орешник растет на защищенных укрытых участках. Лучше всего он растет на западных и юго-западных склонах. В южных областях орешник растет интенсивно даже на северных склонах при условии, если почва не тяжелая и не холодная. Неприемлемы для него котловины (низины), где скапливается морозный воздух, а также незащищенные от ветров участки.

Ему требуется теплая суглинистая или супесчаная почва, лежащая глубоким слоем и хорошо удобренная. Холодные, тяжелые, слежавшиеся, а также слишком сухие почвы орешник переносит плохо, легко подвергаясь воздействию морозов.

Образка кроны орешника: 1—3) первый, второй, третий год после посадки, в весенние месяцы, когда растение уже имеет листву; 4) на четвертый год после посадки в августе 

Орешник благодаря своей мощной корневой системе — самая выгодная культура для мелиорации.

Естественной и самой распространенной формой орешника является кустарник. Для посадки используют 2—4-х-летние саженцы. Для древесной формы орешника в качестве подвоя можно использовать медвежий орех.

Преимущество кустарника — его быстрый рост, а определенный недостаток — низкая плодоносность, трудоемкая уборка урожая и обработка почвы. У древесной формы орешника сбор урожая легче, как и обработка почвы, но такой орешник быстро стареет: снижается его плодоносность.

Обрезка орешника в следующие годы: а) куст до обрезки, б) куст после обрезки

Большинство сортов орешника перекрестноопыляющиеся, поэтому в посадках комбинируют отдельные сорта. Саженцы высаживают осенью на площади 4×4 м. Побеги весной укорачивают до 4—6 почек. Прореживая на четвертый год после посадки, поддерживают у кустарников необходимое освещение. При этом оставляют 4—5 главных ветвей, на которых образуется достаточное количество боковых плодовых веточек; если эти ветви длинные, с июня по июль их надо укоротить до 4—6 глазков.

При прореживании удаляют через 2—3 года старые ветви в период вегетационного покоя, а в период вегетации — лишние поросли, которые не годятся в качестве замены старых ветвей. Кусты омолаживают в возрасте 15 лет, срезая все ветви на уровне 60—80 см от земли или постепенно заменяя их сильной порослью.

Орешник начинает плодоносить, как правило, на четвертый—пятый год. Орехи собирают, когда они темнеют снизу и легко вынимаются из обертки. Во время вегетации хорошо несколько раз взрыхлить землю и удалить своевременно сорняки. Взрослые кусты удобряют раз в 2—3 года (вносят 20 кг навоза) и, кроме того, ежегодно — минеральными удобрениями. На сухих грунтах полезно не менее трех раз в год увлажнять и мульчировать почву.

Смородина

Отдельные культурные сорта смородины были выведены из большого количества ботанических видов рода Ribes. Поэтому их требования к экологическим условиям различны.

Помологически сорта смородины делят по цвету ягод на черно-, бело- и красноплодную смородину. Отдельные сорта можно определять в зависимости от степени и характера роста, от типа однолетних побегов, почек, листьев, цветков, плодов, от периода начала их распускания, времени созревания плодов и плодоношения.

Смородину чаще выращивают в виде кустарника. При хорошем уходе она может плодоносить более 40 лет. Рекомендуют сажать на одном месте несколько разных сортов черной смородины, что создает благоприятные предпосылки для опыления, поскольку большинство сортов этого вида растения — самоопыляющиеся

Смородину сажают там, где исключена возможность поздних весенних заморозков. Красная и белая смородина интенсивно развиваются в условиях средней высоты над уровнем моря, где гарантировано выпадение необходимого количества влаги, а среднегодовая температура колеблется в пределах 6—8 °С. В период цветения красная смородина требует особенно высокой влажности воздуха; она хорошо переносит и частично затененные участки. Черная же смородина растет на участке с оптимальной освещенностью, на низинных безморозных участках не выше 350 м над уровнем моря со средней годовой температурой 7—9° С. Красная смородина и белая смородина не так чувствительны к промерзанию древесины, как черная.

Поддерживающая обрезка древовидных смородины и крыжовника: наверху: деревце до обрезки, внизу: деревце после обрезки 

Поскольку у смородины мелкая корневая система, она требует пахотного слоя, богато удобренного гумусом, с высокой биологической активностью. Красная и белая смородина растут на более тяжелых почвах с достаточной влагой и слабокислой реакцией. Черная смородина развивается и на менее влажных, но хорошо прогретых почвах, с нейтральной или слабощелочной реакцией. Почва же должна быть незаболоченной, уровень грунтовых вод не должен превышать 70—90 см.

Белая смородина менее плодоносна, чем красная. Ее выращивают на теплых и сухих участках

Большая часть сортов смородины размножается вегетативно — одеревеневшими или мягкими зелеными черенками. Сорта, размножающиеся не так интенсивно, рекомендуют размножать отводками или прививкой на красную смородину, которую используют и при культивировании древовидного типа.

Для весеннего черенкования с ноября по начало февраля с однолетних побегов срезают черенки длиной 20 см с 4—5 почками. Черенки укладывают в связках в увлажненный речной песок в погребе. С наступлением весны их высаживают в слегка удобренную песчаную почву с добавлением торфа. Смородину сажают наклонно и заглубленно, чтобы верхняя почка оставалась над землей. Размножать смородину черенками можно и в сентябре. Тогда черенки сажают прямо на грядки.

При размножении отводками у маточного растения за год до размножения срезают побеги на расстоянии приблизительно 5 см над землей, а почву под кустом хорошо удобряют. Весной следующего года 5—10 новых сильных побегов укорачивают примерно на треть, лучеобразно раскладывают вокруг куста и пришпиливают к земле. Когда на разложенных ветвях вырастут из почек побеги длиной 25 см, их присыпают рыхлой землей, чтобы они укоренились. После окончания вегетационного периода укоренившиеся побеги отделяют и помещают в плодопитомник, а через год пересаживают на отведенное для этого место.

Смородину лучше всего выращивать в виде кустарника. В таком виде она легко поддается омолаживанию и дольше растет (в хороших условиях до 40 лет). Смородина древовидного типа быстро стареет.

У красной смородины сорта 'Рондом' плодовая кисть осыпана ароматными ягодами с кисло-сладким вкусом. Это — поздний сорт с высокой урожайностью; хорошо приспособляется к почвенным условиям (за исключением котловин) 

Смородину высаживают рядами, расположенными друг от друга на расстоянии 3 м (у белых и менее рослых сортов — на расстоянии 2 м). Расстояние между кустами в ряду у белой и красной смородины 1,5—2 м, у черной — 2—3 м. Если выращивают смородину древовидного типа, деревья сажают на расстоянии 1 м друг от друга и в 70 см от дорожки.

У хорошо развитых взрослых кустов 8—12 сильных ветвей. Такая форма достигается правильной посадкой и уходом за кустами уже в первые же годы после их посадки.

Поскольку смородина весной распускается рано, сильные однолетние—двулетние саженцы высаживают осенью. Поврежденные и слишком длинные корни укорачивают, в надземной части оставляют 3—5 сильных побегов, а слабые удаляют. Саженцы помещают в ямки диаметром 40 см на глубину 40 см, причем саженец должен сидеть в ямке примерно на 5 см глубже, чем в питомнике. В результате такой посадки все побеги внизу будут пригнуты к земле и могут образовать собственные корни, что впоследствии должно облегчить омолаживание куста. Более глубокая посадка нужна у сортов, привитых на золотистой смородине, так как при мелкой посадке смородина образует побеги.

Обрезка смородины после посадки и на следующий год: а) укорачивание саженцев после посадки, б) укорачивание побегов через год и у сильных кустов, в) укорачивание побегов через год у слабых кустов 

При посадке ямку удобряют слежавшимся компостом. Саженцы, высаживаемые осенью, засыпают землей, которую весной разгребают, побеги укорачивают до 2—3 почек. Во время вегетации почву несколько раз мелко взрыхляют, пропалывают, поливают и мульчируют, чтобы дольше сохранить влагу. Осенью вновь землю подсыпают к корням.

Во второй год после посадки в феврале—марте рекомендуют сильные побеги укоротить до 2—3 почек, а слабые — до 1 почки или вовсе вырезать. Так формируются большие сильные кусты, у которых весной на третий год оставляют 8—12 самых сильных побегов, а остальные, в особенности слабые или больные, вырезают.

Высокоурожайный сорт 'Jonkheer van lets' созревает очень рано. Ягоды ароматные, кисло-сладкого вкуса. Требует перегнойной почвы, богатой питательными веществами, обильной влаги

Жизнестойкость и урожайность смородины в последующие годы поддерживают регулярным прореживанием. Осенью или ранней весной вовремя вырезают у самой поверхности земли стареющие в возрасте 4—5 лет и малоплодовитые ветви (характерный признак — листья и плоды меньше нормы по размеру), древесная кора значительно темнее, а также все ветви, отвисшие к земле, поврежденные и больные. Оставляют лишь самые сильные однолетние побеги. Таким образом при правильном уходе производят замену 2—3 побегов ежегодно. При обрезке смородины необходимо систематически производить прореживание побегов внутри кустов для улучшения освещения всех ветвей. Потом однолетние побеги хорошо обрастают и дают богатый урожай качественных плодов. Большие срезы затирают садовым воском во избежание поражения грибковыми заболеваниями, которые могут проникнуть в глубь древесины (в особенности у черной смородины) и вызвать отмирание ветвей. В конце мая — начале июня у самой поверхности земли срезают слабые и лишние новые однолетние побеги, оставляя лишь те, которые нужны для дополнения куста. Своевременно удаляя избыточные однолетние побеги, стимулируют рост и жизнестойкость главных ветвей. Укорачивание однолетних побегов смородины снижает их урожайность, а поэтому этого следует избегать.

Древовидную смородину можно выращивать как шпалеру. Принцип культивации тот же, что и кустарниковой смородины, но посадка саженцев может быть более густой, а ряды должны идти в направлении север — юг.

При выращивании смородины в рядах более слаборослые сорта высаживают на расстоянии 1 м друг от друга, а более сильные — в 1,5 м. Данным способом сажают черную смородину и красноплодные сорта с толстыми пряморослыми ветвями. Побеги, растущие между рядами, удаляют, что дает возможность сохранять узкие ряды посадок.

При выращивании кустов с помощью решеток и сеток растения высаживают рядами на расстояние 1 м друг от друга, а рослые кусты — в 1,5 м. Особенно выгодно выращивать сорта с менее стабильным ростом. Побеги либо подвязывают к двум решеткам или сеткам, натянутым на высоте соответственно 40—50 см и 800—100 см от земли, либо, чтобы облегчить работу, протягивают между двумя сетками, установленными на соответствующем расстоянии от земли.

Для посадок черной смородины рекомендуют использовать разные сорта в целях улучшения условий опыления. Некоторые сорта, недостаточно самоопыляемые, могут дать низкий урожай, если их сажать, не предусмотрев пo-соседству хороший опылитель.

Крыжовник

Помологически сорта крыжовника (Ribes grossularia) различают по окраске плодов — красно-, желто-, зелено- и белоплодные. Каждый вид крыжовника отличается также различными оттенками данных цветов и интенсивностью окраски тех сторон плодов, которые обращены к солнцу.

Отдельные сорта крыжовника различают по темпу и особенностям роста, виду и форме однолетних побегов, листьям, цветкам и плодам, по началу распускания листьев и почек и по времени дозревания плодов.

Обрезка кустового крыжовника после посадки и на следующий год: а) куст, обрезанный после посадки, б) куст, обрезанный на следующий год 

Характерными признаками плодов крыжовника являются их размеры, форма, окраска, опушение, упругость кожицы, сочность и вкус мякоти, а у столовых сортов — количество семян в мякоти и их величина.

Крыжовник весьма нетребователен к почвенным и климатическим условиям. Его выращивают, как правило, в древовидной форме. Отдельные сорта крыжовника отличаются размером, формой, окраской и опушением плода 

Основные формы плодов — от округлых, округло-овальных, округло-яйцевидных до продолговатых. Важна стабильность формы плодов, их устойчивость к преждевременному растрескиванию, а у столовых пород — нежность и нейтральность вкуса кожицы во вкусе плода, а также вкус самой мякоти.

Формирование кроны древовидных смородины и крыжовника: а) обрезка кроны после посадки, б) обрезка кроны в первый год 

Крыжовник не слишком прихотлив к почвенным и климатическим условиям. Лучше всего, однако, он растет на прогретых, не очень возвышенных участках на суглинистых влажных средней тяжести и хорошо удобренных почвах. Крыжовник хорошо переносит и сухие почвы, правда, при этом снижается плодоносность. Он переносит также и полутень. Крыжовник нуждается во влаге во время интенсивного роста и образования и созревания плодов. Будучи растением с мелкокорневой системой, он быстро реагирует на любую обработку почвы и все агротехнические вмешательства.

Самой удобной для выращивания крыжовника является древовидная форма. Он легко размножается вегетативно. Хорошо прививается к золотистой смородине, на которую его прививают древесными и полудревесными привоями.

Высаживают крыжовник осенью (саженцы высотой 100 см) на площади 2×1 м, привязывая саженцы к крепким колышкам, которые у кустов смородины, в отличие от других плодовых деревьев, могут возвышаться над кроной. Позже, обычно при обильном плодоношении, к колышкам подвязывают и отдельные ветви, что предупреждает их обламывание. Вместо колышков могут быть использованы 2,5—3 мм оцинкованные сетки (диаметром 2,5—3 мм), натянутые на высоте кроны. Для подвязки годится изолированный электрический провод.

Для крыжовника выбирают солнечные просторные участки, хотя он хорошо растет и в тени. Однако на солнечных участках урожайность его значительно выше, а плоды более качественные

Чтобы эффективно использовать сад, деревца высаживают, чередуя дерево высотой ствола 50(60) см и дерево высотой ствола 100 (120) см, на расстоянии 75 см друг от друга. Весной после посадки укорачивают побеги кроны древовидного крыжовника до 3 почек. Желательно сформировать сильный, равномерно развитый во все стороны куст не менее чем с 6-ью главными ветвями. Их продолжения — выросшие за год ветви — ежегодно укорачивают на треть до половины их длины, а боковые плодовые веточки на 1/3 до 2/3 их длины. Побеги, чрезмерно загущающие крону, вырезают. В последующие годы проводят омоложение крон так, чтобы длину ветвей сократить примерно на треть. Корневые побеги своевременно и на достаточной глубине тщательно вырезают. Саженцы крыжовника кустарниковой формы высаживают на площади 2×2м, а при посадке в рядах — на площади 2×1 м. При посадке побеги укорачивают до 1—2 почек. Весной следующего года выбирают 5—8 самых сильных побегов, которые укорачивают на 1/3, а остальные, слабые, вырезают. Если уже в первый год на ветвях образуются боковые побеги, весной их укорачивают до 1—2 почек.

В ходе дальнейшего выращивания следует обращать внимание на то, чтобы куст сохранял свою прореженность. Поэтому в начале лета (как правило, со второго года) удаляют все отпрыски, которые не нужны для пополнения куста. Ранней весной укорачивают боковые обрастающие ветви на 1/3—2/3, а продолжения скелетных ветвей на треть до половины.

Через 8—12 лет кусты следует омолодить: все старые ветви срезать у самой поверхности земли, оставив лишь сильные молодые побеги.

Свисающие ветви кустовидного крыжовника, высаженного в посадке рядами, поднимают на толстые сетки или сетки, установленные на высоту 25—30 см по обе стороны рядов. Редкие посадки кустарникового крыжовника можно пополнить междурядными посадками древовидного крыжовника.

Кустарниковые саженцы выращивают и отводками.

Малина

Культурные сорта малины (Rubus idaeus ssp. vulgare) можно разделить на две группы — плодоносящие раз в год и ремонтантные. Отдельные сорта малины различают по характеру роста куста, двугодичным и одногодичным побегам, листьям, почкам и плодам. Последние в свою очередь отличаются размерами, формой, цветом и вкусом плода, ароматностью сока, урожайностью и плодоложем. Плодоносящие раз в год и ремонтантные сорта малины выращиваются одинаково.

'Lloyd George' — один из наиболее распространенных сортов малины, на основе которого были выведены другие сорта данной культуры. Ягоды созревают в конце июня — начале июля. Это — ремонтантный сорт, в конце сентября дает второй урожай 

Лучшие почвы под малину — легкие, богатые питательными веществами и гумусом суглинки и супесчаники, достаточно влажные и обладающие слабокислой реакцией. Особенно хорошо она растет в защищенных, солнечных местах. На этих участках побеги отлично формируются, не замерзают, а растения приносят обильный и регулярный урожай крупных ароматных плодов. Для выращивания малины непригодны мелкие, бедные на питательные вещества, легко высыхающие каменистые почвы и затененные холодные участки.

Способы выращивания малинника и ежевичника: а) между двумя натянутыми проволоками, б) около жерди, в) около сетки 

Малину выращивают кустами, а также ленточной посадкой на проволоке. Саженцы, полученные из отводков или корневых черенков, высаживают осенью (весной только на тяжелых почвах) в глубоко вскопанную и хорошо унавоженную или компостированную почву. Однолетние саженцы укорачивают в соответствии с их толщиной до 3—5 почек и высаживают при ленточной посадке на расстоянии 2 м друг от друга, а при посадке в рядах — 60—80 см. Чтобы защитить малину от морозов, ее засыпают землей. На следующий год почву в ходе вегетации рыхлят, пропалывают, увлажняют и, если необходимо, мульчируют в целях сохранения влаги.

Малина плодоносит на однолетних побегах, выросших из прошлогодних. Поэтому после уборки урожая двулетние побеги вырезают у самой поверхности земли

В последующие годы малина разрастается в ленточной посадке, достигая ширины 40—60 см. Для большей устойчивости следует установить колья с двумя проволоками, протянув один ряд над другим на высоте 80—120 см и подвязав к ним побеги.

Посадка и обрезка малинника и ежевичника после посадки: а) саженцы с укороченными побегами, б) саженцы в период вегетации 

Чтобы получить богатый урожай малины, необходимо проводить правильную обрезку. Малина плодоносит на однолетних побегах, выросших из прошлогодних побегов. Поэтому после уборки урожая двулетние побеги, которые уже дали урожай, слабые или поврежденные болезнями или вредителями побеги нынешнего года вырезают у самой поверхности земли, оставляя лишь самые сильные побеги от 6 до 12 на один куст, в зависимости от сорта. Весной следующего года побеги укорачивают с учетом сорта на 1/4 до 1/3. Если малину выращивают на проволоке, достаточно срезать только подмерзшие или подсохшие концы побегов. Весенняя обрезка способствует лучшему росту побегов, их цветению и повышению урожайности.

Обрезка малинника и ежевичника в последующие годы. После завершения периода вегетации устраняют слабые и лишние побеги. Оставляют 6—8 побегов, которые должны заменить уже неплодоносящие ветви. Накануне весны устраняют лишние побеги, а у оставленных укорачивают верхушки 

У ремонтантных сортов рекомендуется дугообразно подвязывать побеги к проволоке сразу после уборки урожая.

Ежевика

Культурные сорта ежевики (Rubus fruticosus), имеющие хозяйственное значение, можно разделить на две группы — с прямостоячими и стелющимися побегами. В обеих группах растения делятся в соответствии с их ростом, образованием боковых обрастающих ветвей на побегах, по количеству подвоев. Сорта также делятся по времени созревания плодов, по величине, форме, окраске и вкусу плодов.

'Ранний Уилсон' — сорт ежевики с ягодами средней величины и сладкого вкуса. Данный сорт неприхотлив к почвенным и климатическим условиям, созревает с конца июля до конца августа, дает стабильный урожай 

Прямостоячие сорта ежевики считаются самой культурной формой этого растения. Они более требовательны к экологическим условиям, чем стелющиеся сорта. Для этих сортов требуется хорошо проницаемая, богатая гумусом, илисто-песчаная почва с достаточным количеством влаги. Древесина ежевики очень чувствительна к морозам. Посадки предпочтительнее разбивать на солнечных участках: дерево должно ежегодно вызревать, что является необходимым условием успешного выращивания ежевики.

Из ежевики, происходящей из Америки, где она растет почти на всей территории, выведены сорта, устойчивые к морозам. Стелющаяся ежевика растет на теплых местах. В остальном она нетребовательна и ее можно по праву считать самым неприхотливым плодовым растением.

Саженцы ежевики, выращиваемые так же, как и саженцы малины, укорачивают до 2—3 почек, высаживают, как правило, весной в ряд, размещая на расстоянии 2,5 м друг от друга; прямостоячие сорта сажают рядами, расстояние между которыми 1—1,5 м, а стелющиеся — в 2—3 м ряд от ряда.

Прямостоячие сорта культивируют в рядах, как и малину. Двулетние оплодотворенные побеги после сбора урожая или весной вырезают у самой поверхности земли, сильные однолетние побеги укорачивают весной на 1/3, а обрастающие ветви — до 1—3 почек. Слабые однолетние побеги летом вырезают. Стелющиеся сорта укорачивают весной примерно на 2 м и подвязывают к проволоке. Их боковые обрастающие ветви, которые менее морозоустойчивы, чем прямостоячие сорта, в районах с сильными морозами зимой снимают с проволоки и кладут на землю, чтобы они были укрыты снегом или хвоей.

Земляника

Нынешние культурные сорта земляники — результат сложного, иногда случайного, порой целенаправленного скрещивания многих видов земляники (род Fragaria) из Европы, Америки и Азии. В зависимости от количества урожаев в год, ее делят на сорта плодоносящие раз в течение года, и ремонтантные.

Сорта, плодоносящие раз в год, подразделяют в зависимости от созревания на ранние, среднеранние, полупоздние и поздние.

Земляника — любимый для многих садоводов вид фруктов. Кстати, именно земляника приносит первый урожай ягод на садовом участке 

Величина ягод (соплодия с семянками на мякоти) также является показателем сорта, который видоизменяется в зависимости от условий ухода, окружающей среды, применяемой агротехники. Мякоть плода различают по цвету и аромату сока.

Большинство сортов земляники образует длинные шнуровидные побеги, стелющиеся по поверхности почвы; их называют усами. В узлах усов вслед за недоразвитыми листочками образуются розетки листьев, которые, соприкасаясь с почвой, укореняются в ней. Так вырастают новые, дочерние растения. Чтобы получить сильные саженцы, на одном растении оставляют лишь два-три уса. Некоторые сорта земляники (например, месячная земляника) не образуют усов и размножаются семенами. По интенсивности кущения имеются существенные различия между отдельными сортами.

Сорт 'Rugen' почти не образует усов и размножается генеративно. Ягоды сладко-кислые с сильным ароматом. Урожайность хорошая, плодоносит ежегодно. Ягоды созревают во второй неделе июня до середины июля, а потом с августа до октября. Этот сорт можно выращивать и в горных местностях 

Чтобы собрать хороший урожай земляники, ее выращивают на местах, где средняя годовая температура около 7 °С. Интенсивно она растет на равнинных участках или склонах, обращенных к юго-западу. Менее благоприятны для нее восточные незащищенные склоны, а также и северные. На возвышенностях земляника расцветает позже, однако для цветков уже не опасны поздние заморозки, да и от земляничного клеща они страдают меньше. Самые высокие урожаи земляники получают на более теплых участках с достаточным количеством влаги.

Землянику можно выращивать на всех участках и на любых почвах, включая горные районы, расположенные до 700 м над уровнем моря. Для защиты растений от заморозков и получения раннего урожая используют переносное укрытие с полиэтиленовой пленкой 

Чтобы земляника интенсивно росла и плодоносила, ее нужно обильно поливать. Оптимальное количество осадков для земляники приблизительно 600—700 мм в год. Достаточное количество осадков во время созревания положительным образом сказывается на урожайности, но избыток влаги способствует загниванию плодов. Земляника нуждается скорее в обильных, чем в частых осадках.

Для обеспечения устойчивых урожаев следует выбирать сорта, которые образуют соцветия под уровнем куста, в связи с чем они менее подвержены весенним заморозкам. Участки, подверженные ветрам, нежелательны для посадки земляники. Не рекомендуют сажать землянику и в низинных местах, где скапливается и устойчиво держится холодный воздух.

Больше всего для земляники подходят легкие суглинистые и супесчаные почвы, богатые гумусом и питательными веществами, слабокислые или нейтральные. Ярко выраженные песчаники слишком сухи, а тяжелые илистые грунты — холодны для земляники. Уровень стояния подземных вод не должен превышать 50 см. На тяжелых влажных почвах можно выращивать землянику на возвышенных участках или на земляных валиках. Глубина пахотного слоя должна составлять не менее 25 см.

Землянику часто выращивают в рядах, где саженцы высаживаются на расстоянии 25—50 см друг от друга. Один ряд отделен от другого на 60—80 см. При таком способе посадки необходимо 45—70 саженцев на 10 м² 

В садах землянику можно выращивать почти на всех почвах и на различных участках, поскольку почвенные и микроклиматические требуемые условия на малых площадях всегда легче создать. На таких участках землянику выращивают на местах, расположенных на высоте до 700 м над уровнем моря.

Пленка защищает плоды от загрязнения и гниения. Края пленки покрывают землей, саженцы высаживают в прорезанные отверстия в пленке

Саженцы земляники высаживают в июле или начале августа, но не позже середины сентября. На том же самом месте выращивать землянику раньше чем через 4 года не следует. Лучшими предшествующими культурами являются фасоль, зеленый горошек, весенний салат, ранняя кольраби, шпинат, лук и т. п.

Основное количество корневых волосков находится на глубине 20—25 см, что важно для правильной агротехники. Сразу же после уборки урожая предшествующих культур вскапывают почву на глубину 20 см. Если предшествующую культуру не удобряли навозом, в почву вносят слежавшийся компост (5—7 кг на 1 м²) или торфонавоз. Свежий навоз применять не рекомендуется. Одновременно вносят и минеральные удобрения (причем калийные удобрения с содержанием хлора вносить не рекомендуется).

Посадка саженцев клубники. В размеченных рядках и на соответствующем расстоянии делают лопаткой углубления, бороздки (до 15 см), в которые аккуратно, стараясь не повредить корни, опускают саженцы так, чтобы «сердечко» кустика оставалось на уровне поверхности почвы и не было засыпано землей. Потом лопаткой к растению слегка пригребают землю, придавливают ее рукой и окружающую поверхность разравнивают 

Подготавливая почву под землянику, удаляют все корешки сорняков. Сажать растения желательно спустя одну—две недели после подготовки почвы.

Саженцы дочерних растений либо покупают, либо выбирают из собственных посадок (в пасмурную погоду) среди здоровых и плодоносных однолетних или двулетних растений, которые помечают во время уборки урожая. Лучше всего использовать растения, которые вырастают на «усах», расположенных ближе всего к маточным растениям. У сильных саженцев должно быть не менее 3—4 хорошо развитых листьев, большая розетка листьев, сильная корневая шейка и хорошо развитые корни. Желательно саженец, вынув его из земли полностью с корневым комком, пересадить на отведенное ему место. Перед посадкой «усы» укорачивают до 1 см. Растения сажают так, чтобы корневая шейка оставалась на уровне поверхности земли. Слишком глубоко посаженные растения растут плохо, но если они посажены слишком мелко и у них обнажены корни, они страдают от почвенной засухи. После посадки растения следует обильно полить.

Если нет подходящих участков для своевременной летней посадки, саженцы предварительно выращивают на специальном участке. Почву на нем обогащают торфом (а у тяжелых почв — и песком), чтобы создалась мощная корневая система. На подготовленный участок высаживают саженцы в рядах, удаленных друг от друга на 25 см, а в каждом ряду на расстоянии 10—15 см друг от друга. Растения поливают по мере необходимости. На постоянное место землянику сажают с целым корневым комком.

Для защиты плодов земляники в сырую погоду от грибковых заболеваний рекомендуют подложить под куст, например, древесную стружку

При традиционном способе выращивания земляника может расти на участке, как правило, 3 года. Саженцы высаживают в рядах, удаленных друг от друга в зависимости от разрастаемости и урожайности сортов на 60—80 см. Отдельные растения в рядах должны отстоять на 20—60 см друг от друга. Можно высаживать землянику на площади 75×75 см по 3—4 саженца на расстоянии 10см друг от друга. На следующий год после уборки урожая удаляют все «усы» и оставляют лишь первоначальные растения. На третий год такая процедура повторяется. Если оставить посадку на четвертый год, урожай значительно понизится.

Можно достичь более высоких урожаев земляники, если выращивать ее в редких ленточных посадках, где вместе с растениями, посаженными в более широких рядах, на 3-й и 4-й год оставляют несколько корнеотпрысковых растений, чтобы образовались связанные, но редкие ленты посадок земляники. Таким образом удлиняется жизнь растений, достигаются более высокие урожаи и предотвращается загрязнение плодов землей.

Не следует допускать слишком большого загущения посадок. Чтобы избежать истощения маточных растений, после укоренения рекомендуется пересечь плеть («ус») между ними и дочерними растениями.

Для садовода самыми удобными являются густые однолетние или однолетние, комбинированные с двулетними, посадки. Сильные саженцы земляники высаживают в густом размещении в рядах 35—40 см друг от друга, где каждое растение удалено друг от друга на 15—20 см. Плоды на однолетних растениях созревают раньше, они крупнее и меньше подвержены гнили. После уборки урожая кусты земляники выкапывают и пересаживают на другой участок. Старая грядка ликдвидируется. Выгода такого способа выращивания заключается в том, что отпадает необходимость в очищении участка весной и осенью после уборки урожая. Неудобство — необходимость проведения работ, связанных с устройством нового участка для посадки.

Если после снятия урожая каждый второй год посадки выкопать, то получится грядная культура с нормальной шириной междурядий, в которой остаются и молодые укоренившиеся растения; образуется узкая ленточная посадка двулетних и однолетних растений. В двулетних посадках ягоды созревают немного позднее, поэтому срок сбора урожая продлается. Поэтому желательно на половине участка иметь густую однолетнюю посадку, а во второй половине — прореженную двулетнюю посадку. Чтобы обеспечить ранний сбор урожая, надо на участке в конце января поставить переносное пленочное покрытие.

Рекомендуется ухаживать за земляникой в течение всего года — окучивать и поливать ее. На зиму растения слегка укрывают землей, но не засыпая розетки листьев. В местах, подверженных воздействию бесснежных морозов, хорошо делать укрытие из хвои, соломы или камыша.

Весной растения очищают, т.е. удаляют пятнистые и засохшие листья, и удобряют либо разведенной мочевиной (1:4), либо сквашенным птичьим пометом (1:6). Перед цветением в почву вносят минеральные удобрения. Если растения растут буйно, не требуется вносить удобрения. От цветения до уборки урожая калийные удобрения не применяют. Путем опрыскивания листьев растворами с микроэлементами повышается устойчивость к гнили и вымерзанию.

Увлажнение способствует обильному образованию цветочных почек в следующем году. Во избежание почвенной засухи и для защиты ягод от загрязнения и загнивания почву рекомендуют устилать покошенной травой, прикрывать полосами пленки или другими вспомогательными приспособлениями. Особенно следует помнить об увлажнении после того, как земляника отцветет, после уборки урожая и в конце лета.

При окучивании после уборки урожая почву удобряют минеральными удобрениями, как и перед посадкой.

Черная пленка защищает плоды от загрязнения, облегчает работу по прополке и рыхлению почвы и на 3—4 дня ускоряет уборку урожая. Саженцы высаживают в прорезанные отверстия в пленке, прикрывающей весь ряд, или полосы пленки укладывают между рядами.

Постоянно плодоносящие сорта земляники высаживают как и сорта, плодоносящие раз в год, но можно и более густо. После сравнительно небогатого июньского урожая через 6—8 недель наступает второй этап уборки, продолжающийся до заморозков. В начале октября цветы и маленькие зеленые плоды рекомендуют удалить с кустов земляники; это стимулирует созревание оставшихся ягод. Чтобы ускорить их созревание, целесообразно растения прикрыть переносной парниковой рамой или пленочным покрытием. Для достижения максимального урожая во второй половине вегетационного периода требуется внести удобрения и увлажнить посадки после первой уборки урожая.

У земляники, называемой месячной, более мелкие ягоды; по вкусу она напоминает лесную землянику. Данный сорт земляники размножается семенами, ее можно выращивать в саду как декоративную культуру.

Ягоды земляники, убранные в жару, быстро мягчают и портятся. Поэтому лучше всего их убирать рано утром, как только подсохнет роса, или к вечеру. Ягоды снимают вместе с плодоножкой и чашечкой и аккуратно складывают в мелкие корзинки или планчатые ящики. Ягоды без плодоножек портятся еще быстрее. После уборки их следует уложить в прохладном месте. Поврежденные и больные ягоды складывают отдельно и выбрасывают в выгребную яму.

Виноград

Культура виноградной лозы (Vitis vinifera), с древнейших времен известная в западных районах Кавказа, Малой Азии, в Греции, постепенно распространилась на Балканы. Несмотря на то, что сорта, возникшие в Западной Европе, по своим биологическим качествам хорошо приспособлены и к климату Центральной Европы, виноград выращивают только в тех местах, где средняя годовая температура не понижается ниже 8 °С. При этом средняя температура в период вегетации должна быть не менее 15 °С. Чем выше температура воздуха в период вегетации, тем более качественный созревает виноград. Питательная ценность винограда — прежде всего в содержании большого количества хорошо усвояемых сахаров. Кроме того, виноград содержит органические кислоты, микроэлементы, витамины и другие вещества. Он особенно полезен больным людям и тем, кто перенес тяжелые заболевания и выздоравливает.

Важным фактором при выборе места для выращивания виноградной лозы, помимо тепла, является освещенность. Солнечный свет влияет на образование соцветия в почках, следовательно, и на урожай будущего года.

'Синий португальский' столовый сорт винограда созревает в конце сентября. Сорт дает регулярно высокие урожаи и нетребователен к условиям произрастания 

Виноград хорошо растет на склонах, обращенных к югу, юго-западу или юго-востоку на высоте до 300 м над уровнем моря, а в теплых районах — на высоте до 400 м над уровнем моря. На таких склонах летом много солнца и тепла, потому ягоды на данных посадках высококачественные. Но поскольку склоны подвержены эрозии, рекомендуют под виноградником устраивать террасы.

В высокогорных районах лозу следует культивировать лишь у солнечных, лучше всего выкрашенных в белый цвет стен. Для этой цели можно использовать стекло, пленку и другие подобные материалы.

Виноградная лоза не очень требовательна к почве. За исключением сильно заболоченных или соленых почв, она хорошо растет почти на всех почвах. Оптимальный состав почвы: рН = 6,5—8,0. На почвах с высоким содержанием кальция рекомендуют выращивать сорта, привитые на специально выбранные подвои, в противном случае лоза страдает от желтухи и погибает.

В начале вегетации, после того, как заканчивается цветение и начинают мягчать ягоды, лозе требуется влага. Во время цветения крайне нежелательна дождливая и холодная погода: цветки плохо опыляются, урожай низок. Чтобы создать условия для эффективного опыления, высаживают в непосредственной близости друг от друга несколько разных сортов.

Сорт 'Мюллер-Тюргау' можно выращивать и как столовый виноград. Он созревает во второй половине сентября, урожаи регулярные и высокие. Данный сорт растет на теплых просторных участках, переносит кальций в почве, рекомендуется для выращивания и в северных областях 

Перед посадкой лозы почву следует обработать плантажным плугом. Лоза растет на одном и том же месте 30—50 лет. Чтобы обеспечить корневой системе, расположенной, как правило, на глубине 30—40 см, в течение такого продолжительного времени благоприятные условия (в особенности достаточное количество кислорода), почву за 2—3 месяца до посадки саженцев перекапывают на глубину примерно 60 см. Перекапывание участка для виноградной лозы производится так: верхние пахотные слои перемешиваются с нижними, крупные камни удаляют с поверхности, а мелкие оставляют — эти камни не только не мешают, но и способствуют прогреванию почвы.

При плантаже землю тщательно удобряют на глубину 30—60 см. В верхние слои перекопанной земли на каждый гектар вносят слежавшийся навоз или компост (10 кг на 1 м²), суперфосфат и калийные удобрения. Почвы, бедные кальцием, нужно своевременно известковать.

Саженцы лозы получают из черенков и отводок. Размножают, как правило, вегетативно: двулетними, однолетними или зелеными черенками и прививками. Длина подземного штамба саженца должна быть не менее 30 см, самого побега — не менее 15 см; его высаживают зрелым, когда на нем разовьется не менее четырех почек, а корешки будут не короче 10 см.

Виноградную лозу высаживают, как правило, весной, в марте и апреле (самое позднее — до середины мая), когда почва уже достаточно прогрета. Перед посадкой саженцы обрабатывают. Главные корни, растущие на нижнем конце саженца, укорачивают примерно на 10 см, а поверхностные корни, растущие выше, вырезают. Побег укорачивают до двух глазков. Если у саженца есть еще побег, его укорачивают, оставляя 1 глазок. Над глазком оставляют пенек в 2 см, чтобы глазок не засох. Перед посадкой полезно намочить корешки в жиже из земли с коровяком.

Во вспаханной почве после плантажа делают ямки поглубже, чем сами саженцы. На дне ямки выкладывают холмик из верхнего плодородного слоя земли, перемешанного с компостом; растение сажают на холмик таким образом, чтобы верхний глазок был на уровне 4 см над поверхностью земли. Корешки саженца расправляют, ямку до половины засыпают пахотной землей, перемешанной с компостом. Навоз в данном случае не вносят. Землю вокруг саженца слегка притаптывают, ямку до краев заливают водой. После того, как вода впитается в землю, ямку засыпают землей «с верхом» — на 3—5 см выше уровня остальной почвы из легкой земли. Так молодые новые побеги предохраняются от заморозков и засухи.

У стен сажают лозу слегка наклонно, корнями от стены. Перед посадкой у ямки вбивают колышек, к которому подвязывают молодые побеги.

В первый год после посадки в течение вегетационного периода рекомендуют несколько раз саженцы окопать, чтобы уничтожить сорняки и удержать в почве побольше влаги. Особенно тщательно рекомендуют взрыхлять землю около приствольного круга, однако осторожно, чтобы не повредить молодые распускающиеся побеги, появляющиеся, как правило, в мае или, самое позднее, — в начале июня.

Как только новые побеги достигнут длины 10 см, их следует обработать против мучнистой и ложномучнистой росы винограда.

В конце июня осторожно отгребают землю от саженца, молодые поверхностные корни обрезают и снова засыпают землей. Таким образом поддерживается усиление главных корней. В середине августа землю вокруг саженца вновь отгребают, чтобы часть новых побегов, выросших под землей, могла до зимы вызреть. Одновременно вырезают вновь выросшие поверхности корня снова.

Если в течение вегетационного периода сухо, посадки лозы поливают. Допускается вносить удобрения, но не позднее, чем в конце июля.

Молодые побеги подвязывают к колышкам. Осенью на них следует подсыпать землю, чтобы они не замерзли.

Таков уход за виноградной лозой в первый год вегетации.

Успешный результат выращивания винограда в значительной степени зависит от правильной обрезки.

Лозу можно обрезать до середины декабря, но, как правило, обрезка производится в феврале или марте, когда уже нет опасений, что нагрянет мороз. Во время обрезки температура не должна быть ниже —3 °С. Для обрезки однолетней лозы используют острые садовые ножницы, а для обрезки старых кустов — садовую ножовку. В отличие от обрезки плодовых деревьев над верхним глазком всегда оставляют пенек размером в 2 см.

Столовые сорта, отличающиеся богатым урожаем крупных ягод, обрезают до коротких пеньков с 1—3 глазками. При более глубокой обрезке образуется слишком много ягод, что может истощить растение.

Каждый куст обрезают в зависимости от сорта, возраста, высоты, подкормки и т. п. Следует иметь в виду, что новые побеги у верхушечного пенька растут сильнее всего.

Примерно с середины мая до начала июня, когда одногодичные побеги достигают длины 20—25 см и приближается пора образования соцветия, проводят обломку кустов. При этом обрезают одногодичные побеги из самых высоких глазков, у которых еще нет соцветия, захватив часть лозы до ближайших плодоносных побегов.

В период вегетации одногодичные побеги привязывают к колышкам, конструкциям или проволоке и регулярно обламывают пасынки (маленькие побеги, образующиеся в пазухах листьев), чтобы они не угнетали развитие и плодоношение лозы и чтобы кусты не загустели и были достаточно освещены. Лишь в первые два года после посадки оставляют сучки, образующиеся в пазухах листьев; тогда у куста имеется большая ассимиляционная площадь и он легко окрепнет.

В конце июня или в июле плодоносные сучки, вырастающие из длинной древесины, прищипывают за 10—12 листом, а неплодоносные сучки обламывают. За последними тремя листами укороченных сучков оставляют пасынки. В конце августа, когда ягоды винограда начинают мягчать, срезают концы сучков; тогда ягоды лучше поспевают.

Для садовода удобнее выращивать лозу в форме односторонней и двусторонней горизонтальной стенки. В зависимости от условий можно выращивать виноград со штамбом разной высоты.

В местах, где возможны сильные зимние морозы, рекомендуют выращивать наклонные стенки. Преимущество таких стенок в том, что на зиму лозу можно отделить от конструкции, положить и прикрыть землей, соломой или хвоей. Плечо идет косо под углом 30—45° к поверхности земли.

Для закрытия стен можно использовать неровно формируемую стенку. Ее плечи, растущие веерообразно, подвязывают к конструкциям таким образом, чтобы лоза закрывала возможно большую площадь стены, а побеги не затеняли друг друга. Плечи-ветви формируют постепенно, каждый год одно, что гарантирует оптимальное развитие. Обрастающие ветви обрезают до коротких (с 2 глазками) и длинных (с 4—5 глазками) пеньков.

Если лоза с высоким стволом постарела (характерный признак уменьшения прироста), ее следует омолодить. Старый ствол обрезают как можно ниже к земле, а лозу, выросшую из замещающей почки у самого основания, обрезают на высоту, необходимую для образования нового ствола. Оставляют лишь два сучка на конце ствола и один внизу, как запасной. Остальные глазки сразу после того, как они распускаются, обламывают.

Поскольку виноград растет на одном и том же месте несколько лет, необходимо обеспечить ему нужное питание. Осенью почву глубоко взрыхляют и каждый третий год удобряют хорошо слежавшимся навозом или компостом. При недостатке органических удобрений можно использовать зеленое (сидеральное) удобрение. Одновременно с навозом или компостом в почву вносят фосфорно-калийное удобрение, особенно важное для виноградной лозы. Весной почву взрыхляют цапкой на глубину 15—20 см, одновременно с этим удобряя ее азотными и комбинированными удобрениями. Удобрения вносят на глубину 25—30 см. В течение следующих двух лет, когда не вносят навоз, подкормка минеральными удобрениями должна быть соответственно увеличена.

В течение вегетации почву следует несколько раз взрыхлить цапкой, уничтожая при этом сорняки.

Виноград столовых сортов собирают постепенно, по мере его созревания и окрашивания. Гроздья отрезают осторожно ножницами или острым ножом и складывают в легкие корзинки или решетчатые ящики, чтобы гроздья не помять. Порченные ягоды складывают отдельно, а потом выбрасывают.

С целью продления срока хранения винограда столовых сортов гроздья винограда подвешивают на проволоку в холодном темном погребе. Еще лучше уложить гроздья в ящики или корзины, которые потом подвесить в глубоком колодце над поверхностью воды.

(Некоторые садоводы-любители выращивают для удовлетворения своих нужд необходимое количество саженцев плодовых и ягодных культур. В этом разделе приведены краткие сведения о выращивании саженцев)

Сад закладывают обычно саженцами 2—3-летнего возраста.

Для получения нужных сортов плодовые деревья в питомниках прививают, а ягодные растения выращивают без прививки путем черенкования, отводков и корневых отпрысков.

Для прививки нужно сначала вырастить из семян подвои (дички), которые уже на второй год после посева семян бывают пригодны для прививки.

Рекомендуемые подвои для прививки

Яблони

Сильнорослые подвои: яблоня китайская (сливолистная), яблоня лесная дикая, яблоня сибирская (ягодная), сеянцы местной Антоновки, Аниса и других устойчивых сортов.

Слаборослые (карликовые) подвои: Дусен, парадизка (райка), мичуринский сорт Таежное.

Груши

Сильнорослые подвои: груша лесная дикая, груша уссурийская

Слаборослые подвои: Ирга, боярышник, айва северная Мичурина

Вишни

Сильнорослые подвои: вишня кислая

Слаборослые подвои: вишня степная

Сливы

Сильнорослые подвои: слива дикая, тернослив, мичуринский сорт сливы Мопр

Слаборослые подвои; терн

Заготовка семян

Семена для выращивания подвоев получают со здоровых, морозоустойчивых, долговечных и урожайных деревьев.

Снятые с деревьев вполне вызревшие плоды дробят на плододробилках. Полученную мезгу отжимают и высушивают в тени, постоянно перемешивая, а потом провеивают для отделения семян. Сок плодов используют для приготовления различных напитков.

Небольшое количество семян можно получить ручным способом, выбирая их из плодов.

Просушенные семена хранят в сухом и прохладном месте, предохраняя от повреждения мышами.

Определение всхожести семян яблони и груши

Для определения всхожести семян плодовых культур их предварительно проращивают в песке.

Наиболее быстрым и к тому же точным способом является окрашивание семян в растворе индигокармина. Семена в течение суток мочат в воде, затем иглой снимают с них кожицу и опускают в раствор индиго кармина (2 г на 1 л воды). Семена выдерживают в растворе в течение 3 часов, затем их вынимают и просматривают. Здоровые жизнеспособные семена в растворе не окрашиваются. Нежизнеспособные семена, потерявшие всхожесть, окрашиваются полностью или частично (только зародыш).

Стратификация семян

Собранные осенью семена при посеве их весной не прорастают сразу без предварительной подготовки. В течение трех и более месяцев (в зависимости от породы) они должны пройти так называемое послеуборочное дозревание в условиях определенной температуры и влажности. В этих целях семена стратифицируют (пескуют). Техника стратификации следующая.

Рис. 38. Стратификация (пескование семян плодовых культур)

Семена яблони, груши перемешивают с тремя частями крупнозернистого речного увлажненного песка и хранят в ящиках. Размеры ящиков: длина 60 см, ширина 30—40 и высота 25 см. Небольшое количество семян хранят в цветочных горшках.

Запескованные семена помещают в подвалы и хранят при температуре +3, +5° или закапывают в снег, предохраняя семена от повреждения мышами. Не следует допускать прорастания семян весной, до посева.

При повышении температуры в подвалах и появлении признаков прорастания семян ящики с. семенами ставят на лед или закапывают в снег до посева. Во избежание таяния снега его покрывают навозом, торфом.

Продолжительность стратификации. В приводимой ниже таблице показано, за сколько дней до посева семян в грунт нужно их запесковать, чтобы обеспечить нормальную всхожесть.

Семена косточковых пород обычно пескуют сразу же после извлечения их из плодов, не допуская подсушивания.

Посев семян

На легких, не заплывающих от осенних и весенних осадков почвах, семена плодовых растений можно высевать осенью без предварительного пескования.

Семена сливы и вишни высевают сразу же после извлечения их из плодов и легкого просушивания, а семена яблони и груши — примерно за 2—3 недели до наступления устойчивых заморозков.

Запескованные семена высевают рано весной. Высевают семена на гряды с хорошо удобренной и глубокообработанной почвой. На гряде устраивают продольные или поперечные бороздки па расстоянии 15 см друг от друга. В бороздки высевают семена, не отделяя их от песка. Расстояние между семенами 1,5—2 см.

Глубина заделки семян

Чем крупнее семена, тем глубже надо заделывать в почву, и наоборот. На более тяжелых почвах семена заделывают несколько мельче. На почвах средней плотности семена плодовых растений заделывают на глубину (в см): яблони и груши — 2—3, вишни — 3—4, сливы 4—5.

Уход за посевами

После посева семян поверхность почвы мульчируют (притеняют) перегноем, торфом, затем поливают. До появления всходов полив продолжают, не допуская подсыхания.

В этом в основном и заключается уход за посевами до появления всходов.

Не дожидаясь массовых всходов, хорошо развившиеся сеянцы нужно пикировать.

Пикировка сеянцев

Для получения у подвоев (дичков) хорошо разветвленной корневой системы сеянцы пикируют, т. е. пересаживают с посевного участка на участок выращивания, предварительно прищипывая у сеянцев корни, оставляя их длиной 3—4 см от корневой шейки.

Время пикировки — от семядольного состояния до двух настоящих листочков. Чем позднее проводится пикировка, тем хуже приживаются и в дальнейшем развиваются сеянцы.

Рис. 39. Прищипывание корня у сеянца яблони перед пикировкой (чертой показано место прищипывания корня)

Хорошие результаты получают при пикировке сеянцев «ключками» (когда семена в почве проросли, но семядоли еще не показались на поверхности почвы).

Расстояния при пикировке: 7—8 см в ряду и 15—20 см между рядами растений. В целях хорошей приживаемости не следует пикировать растения в жаркое время дня.

Рис. 40. Техника пикировки: а — правильная (наклонно опущенным пикировальным колышком почва плотно прижата к корню сеянца; б — неправильная (вертикально поставленный колышек не прижал почву к корню и оставил пустоту) 

После пикировки почву обильно поливают и мульчируют перегноем, торфом, а сеянцы притеняют, предохраняя от нагрева солнцем. При необходимости поливы в течение лета повторяют.

Рис. 41. Развитие корневой системы у сеянцев яблони: А — без пикировки; Б — с пикировкой (корни хорошо разветвляются)

Выращивание сеянцев в торфоперегнойных горшочках (питательных кубиках)

Выращивание подвоев яблони и груши в торфоперегнойных горшочках позволяет окулировать значительную часть подвоев в год посева семян. А это означает, что на выращивание саженцев затрачивается времени и средств значительно меньше.

Стратифицированные семена яблони и груши в конце марта — начале апреля высевают в парники, где затем сеянцы после всходов пикируют в торфоперегнойные горшочки. Примерно в середине мая сеянцы высаживают в грунт вместе с горшочками.

Рис. 42. Сеянцы яблони, выращиваемые в торфоперегнойных горшочках

Состав массы для изготовления горшочков:

1. Две части перегноя, две части парниковой земли и одна часть дерновой земли.

2. Пятнадцать частей торфа, четыре части дерновой земли и одна часть коровяка.

Иногда в смесь добавляют 3—4 части перегноя.

На 1 кубометр смеси добавляют минеральных удобрений: аммиачной селитры 1 кг, суперфосфата 1,5, хлористого калия 0,75 и извести 7—10 кг.

Размер горшочков 8x8x8 см. Из одного центнера смеси можно изготовить примерно 200 горшочков.

Уход за сеянцами

В течение лета почву на участке с распикированными сеянцами содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, несколько раз поливают водой, а также подкармливают навозной жижей, разбавленной 4—5 частями воды, или раствором аммиачной селитры — по 40 г на ведро воды (на 1 пог. метр рядка 1/4 ведра). При появлении на сеянцах тли растения опрыскивают ядами (см. раздел «Вредители и болезни плодовых и ягодных растений»).

Выкопка подвоев

В начале октября подвои выкапывают. К этому времени листья на растениях обычно еще не опадают. Перед выкопкой их необходимо удалять, чтобы не происходило излишнего испарения воды из растения.

После выкопки подвои сортируют и прикапывают на зиму раздельно по сортам. Перед прикопкой у подвоев подрезают корни, оставляя их длиной не меньше 16—18 см.

Посадка подвоев

Лучшее время для посадки подвоев в районах средней полосы СССР — ранняя весна, до набухания почек. Можно подвои высаживать и осенью, до наступления морозов. Расстояния при посадке: между рядами 70 см, между растениями в рядах 30—35 см.

Перед посадкой подвоев, если это не было сделано после их выкопки, укорачивают корни до 15—18 см, удаляя одновременно поломанные, сухие, больные и подмерзшие. Надземную часть (штамбик) укорачивают до 30 см (рис. 43).

Рис. 43. Подготовка подвоя к посадке: а — подрезка штамбика; б — укорачивание корней

Для предупреждения подсыхания корней их обмакивают в почвенную болтушку с добавлением к ней небольшого количества коровяка. Нельзя подвои держать продолжительное время на открытом воздухе, тем более на солнце. Они должны быть прикопаны.

На рисунке 44 показано, на какую глубину следует сажать подвои.

В течение лета подвои поливают, почву содержат в рыхлом состоянии и свободной от сорняков.

Рис. 44. Посадка подвоев: неправильная (а - корни при посадке загнуты вверх, б — мелкая посадка, корни обнажены, в - слишком глубокая посадка); правильная (г - корневая шейка саженца размещена на уровне поверхности почвы) 

Окулировка (прививка почкой — «глазком»)

В центральных районах окулировку начинают в последней декаде июля и продолжают в течение 10—12 дней. При запаздывании с окулировкой прекращается сокодвижение у подвоев, а при слишком ранних сроках окулированные почки могут преждевременно тронуться в рост и вымерзнуть.

Перед окулировкой на нижних частях штамбиков подвоев срезают боковые разветвления (рис. 45).

Рис. 45. Подготовка подвоев к окулировке: а — подвой не подготовлен; б — подвой подготовлен (штамбик очищен от боковой поросли)

Окулировку проводят следующим образом. Острым окулировочным ножом на черенке срезают кусочек коры — щиток длиной не менее 2,5 см с небольшим слоем древесины. Его осторожно вставляют в Т-образный разрез коры подвоя, сделанный с северной его стороны, ближе к корневой шейке. Затем место окулировки туго обвязывают мочалом или мягким шпагатом, не закрывая привитую почку (рис. 46, 47). Через 15—20 днем проверяют приживаемость заокулированных почек. Подвои с погибшими почками вновь окулируют.

Рис. 46. Снятие с черенка щитка с почкой для окулировки 

Хорошие результаты дает окулировка подвоев двумя почками, одну из которых вставляют под кору с северной стороны, а другую — с противоположной, выше на 6—7 см.

В последующем, когда из обеих прижившихся почек тронутся в рост побеги, оставляют один — наиболее развитый, а яругой вырезают. Преимущество отдают побегу, расположенному с северной стороны подвоя.

Рис. 47. Вставка глазка в разрез коры подвоя: а - глазок (щиток), срезанный с черенка привоя; б - Т-образный разрез коры на подвое; в - глазок вставлен в разрез коры; г - место окулировки туго обвязывается мочалом или мягким шпагатом

Правила окулировки

При проведении окулировки надо соблюдать следующие правила: работать только отточенным ножом;

срез и вставление глазка под кору подвоя делать быстро, не допуская его подсушивания;

вслед за окулировкой сразу же проводить обвязку;

прекращать работу в жаркое время дня и в дождливую погоду;

окулировать только здоровыми и хорошо развитыми почками, срезанными со средней части черенка; почки, расположенные в верхней и нижней частях черенка, слабо развиты и для окулировки не пригодны.

Черенки для окулировки

Черенки (однолетний прирост дерева) заготовляют накануне или в день окулировки с сортовых, здоровых, высокоурожайных и морозоустойчивых деревьев. С черенков удаляют ножом или секатором листья, оставляя черешки длиной не более 1 см. Хранят черенки во влажном мху или опущенными нижними концами в ведра, налитые водой примерно на 5 см.

Во избежание смешения сортов в каждом ведре хранят черенки только одного сорта. На ведро навешивают этикетки с названием сорта и указанием срока заготовки черенков.

При пересылке черенков на дальние расстояния их упаковывают в ящики, перестилая слегка увлажненным мхом.

Способы прививки черенком

Черенками подвои прививают в весеннее время. В период сокодвижения подвои прививают способом «за кору», а в период покоя — копулировкой, врасщеп и другими способами (рис. 48).

Рис. 48. Способы прививки черенком: а — копулировка улучшенная; б—в - копулировка вприклад; г — прививка седлом; д — прививка врасщеп; е — прививка за кору; ж — боковая прививка

Черенки для прививки заготовляют с осени или ранней весной, до начала сокодвижения.

Хранят черенки в подвалах, в умеренно увлажненном песке, не допуская прорастания почек и повреждений мышами. Можно хранить черенки в пучках под снегом.

Как и при окулировке, место прививки обвязывают мочалом, а кроме того, обмазывают садовой замазкой.

Приготовление садовой замазки

После обрезки плодовых деревьев, а также при прививках и перепрививке в саду раны должны быть обмазаны садовой замазкой.

Существует много рецептов приготовления садовой замазки. Приведем некоторые из них.

I. Льняное масло (сырое) — 2 части, смола еловая — 1,5 части, скипидар — 1 часть, колесная мазь — 0,5 части.

В разогретую на легком огне смолу вливают льняное масло, а затем колесную мазь. После этого смесь недолго кипятят, остужают, добавляют скипидар и тщательно перемешивают.

II. Канифоль — 6 частей, прополис (пчелиный клей) — 2 части, воск — 3 части, скипидар — 1 часть.

Растопляют на легком огне воск и прополис, а зачем добавляют измельченную канифоль и кипятят. Когда смесь остынет, вливают скипидар и хорошо размешивают. Перед употреблением замазку разминают руками.

III. Канифоль — 4 части, пчелиный воск — 1 часть, свежее несоленое сало — 1 часть.

Сначала растопляют сало, добавляют воск и размельченную канифоль. После 20-минутного кипячения смесь остужают, хорошо разминают руками и в целях предохранения от засыхания завертывают в пергаментную или промасленную бумагу.

IV. Канифоль — 10 частей, пчелиный воск — 2 части, льняное масло (сырое) — 0,5 части, древесный измельченный и просеянный уголь — 1 часть.

В растопленный воск добавляю: смолу, а затем льняное масло и уголь. После закипания смесь остужают. Перед употреблением замазку слегка подогревают.

V. Канифоль — 16 частей, свежее несоленое сало — 1 часть, спирт древесный — 8 частей.

Растопляют сало и канифоль. Смесь остужают, и в нее постепенно добавляют спирт. Хранят в плотно закрывающейся посуде.

VI. Смола (живица) — 830 г, сапожный вар — 15 г, бараний жир — 30 г, зола мелкая — 80 г, спирт — 80 г.

Растопляют смолу, вар и жир и при сильном помешивании прибавляют золу. Затем охлаждают, вливают спирт и размешивают.

VII. Свиное сало — 400 г, смола (еловая, сосновая) — 800 г, воск пчелиный — 400 г.

В расплавленную смолу добавляют воск и сало, смесь тщательно перемешивают.

VIII. Пчелиный воск — 400 г, скипидар — 400 г. канифоль — 400 г, свиное сало — 85 г.

В растопленный воск добавляют размельченную канифоль, свиное сало. После охлаждения смеси в нее подливают скипидар.

IX. Смола — 400 г, спирт — 50 г, льняное масло — 25 г.

Растопляют смолу, остужают и подливают в нее масло и спирт.

Примечание. Во всех случаях приготовления замазки необходимо соблюдать меры предосторожности, не допуская воспламенения смесей.

Выращивание однолеток

Весной следующего после окулировки года подвои с прижившимися почками срезают «на шип» на высоте 12—15 см (рис. 49).

Рис. 49. Срезка подвоя на шип 

Тронувшиеся из почек в рост окулянты по достижении ими длины около 10 см подвязывают мягким мочалом к шипу, а когда они вырастут до 15—18 см, подвязывают вторично выше места первой подвязки (рис. 50).

Рис. 50. Подвязка окулянта к шипу: а — окулянт, требующий подвязки; б — первая подвязка; в — вторая подвязка 

При помощи подвязки растущим окулянтам придают вертикальное направление.

Той же осенью или рано весной следующего года на однолетках шипы вырезают (рис. 51).

Рис 51. Вырезка шипа (чертой показано место и направление среза шипа)

При выращивании однолеток соблюдают общие правила агротехники: рыхлят почву, ведут борьбу с сорняками, вносят удобрения.

Формирование кроны у однолеток

Выращенные однолетки весной следующего года формируют — закладывают на них крону.

Применяют различные системы формирования, подробно описанные в большинстве руководств по садоводству.

Здесь упомянуто лишь о пятисучной системе формиррвания, принятой в садоводстве за основную.

Ярусная (пятисучная) система формирования яблони и груши (рис. 52). На высоте установленного размера штамба отсчитывают вверх шесть почек и однолетку срезают, оставляя шипик с удаленными на нем двумя почками.

Рис. 52. Двухлетний саженец, сформированный по ярусной системе

При росте побегов верхний из них подвязывают к шипику и дают возможность развиваться следующим пяти побегам, образующим в дальнейшем крону, а все нижележащие так называемые побеги утолщения прищипывают по достижении ими длины 12—15 см.

Во второй половине лета (конец июля) побеги утолщения срезают «на кольцо», а шипик вырезают.

Рис. 53. Выращивание саженцев яблони и груши в питомнике: А - весенняя посадка (дичков); Б - окулировка подвоя в конце лета; В - обрезка подвоя "на шип" весной; Г - однолетка, выросшая к осени; Д - шип вырезают и однолетку кронируют (весна); Ж - к осени вырастает сформированная двухлетка, пригодная для посадки в сад 

Выкопка саженцев

Сформированные саженцы выкапывают во второй половине сентября — начале октября. Если к этому времени листья на саженцах не опадут, их перед выкопкой удаляют. Во избежание повреждения почек листья удаляют движением руки по ветке вверх, а не наоборот. Саженцы выкапывают лопатой.

Корни выкопанных саженцев должны быть не короче 30—35 см, без повреждений; не должны иметь повреждений штамбики и ветви.

Нельзя допускать подсыхания корней; после выкопки саженцы временно присыпают почвой или покрывают рогожами, мешками, соломой и другими материалами. На каждый саженец навешивают этикетку с точным названием сорта.

Оставленные в саду для весенней посадки саженцы прикапывают на зиму на глубину 30—40 см выше корневой шейки. Если в это время почва сухая, ее поливают.

На прикопочный участок должен быть прегражден доступ мышам. Для этого вокруг участка роют канавы, которые в зимнее время очищают от снега. Мыши не преодолевают отвесных стенок канавы. На участке с осени раскладывают отравленные приманки (см. выше).

Размеры двухлетних саженцев

Примечание. Высоту штамба измеряют ог корневой шейки до основания первой нижней ветви, а его толщину — на расстоянии 5 см выше места прививки.

В молодом возрасте плодовые культуры особенно нуждаются в защите от ветров. Чтобы садозащитные насаждения могли к этому времени проявить свое полезное влияние, их надо закладывать на 3—4 года раньше, чем сад. В тех садах, где этого сделано не было, лесные полосы сажают одновременно с плодовыми деревьями или (в крайнем случае) вслед за ними.

Садозащитные насаждения, как правило, создают по внешним границам сада посадкой сеянцев, а внутри сада — саженцев. Если он уже заложен, рекомендуется для всех видов защитных полос использовать только саженцы. Учитывая, что это связано с большими затратами и не всегда может быть оправдано, ширину полос-опушек в этом случае можно уменьшить до 3—4 рядов.

Интенсивные плодовые посадки закладывают на глубоких слоях плодородной земли. Наиболее благоприятны участки, расположенные на солнечной стороне. Саженцы высаживают в предварительно глубоко вскопанную (35—40 см), хорошо удобренную почву, с которой тщательно удалены остатки сорняков. Важным является регулярное и обильное внесение органических и минеральных удобрений и осуществление эффективной защиты растений от вредителей и болезней.

Плодовые деревья, высаженные стенкой и полосой: а) пальметта Шлёссера на третий год после посадки; б) итальянская пальметта на третий год после посадки; в) пальметта Шмитц-Гюбша на третий год после посадки; г) крона пальметты Дельбара; д) трехлетняя пальметта «Унгария»; е) пальметта Дьюханса; ж) подходящие формы для груши и менее подходящие для яблони: пальметта Лепажа; з) рузиньская пальметта, пригодная для груши, — хорошо сформированная крона; и) свободно растущая пальметта в период сгибания среднего побега

Ряды посадок закладывают в направлении север—юг, поскольку при этом деревья, лучше всего используют солнечный свет. Расстояние между рядами зависит от максимально возможной высоты и ширины плодовых шпалер и пояса. Такие посадки не должны во время своего полного развития быть выше, чем расстояние между рядами, чтобы обеспечить максимальные световые условия. Это может вызвать снижение качества и размера плодов. Граница соседнего участка от такой шпалеры деревьев — не менее 1,5 м, а пояс плодовых насаждений — не менее 2,5 м.

Поскольку потребность в саженцах достаточно велика, для таких загущенных посадок будет дешевле сажать однолетние отборные саженцы, у которых формируют кроны.

Шпалерные посадки правильной формы ведут на проволочных сетках. Они бывают более узкими и разреженными, чем при свободной посадке, и дают более качественные плоды. Однако формирование такой посадки — трудоемкое дело. Существует целый ряд типов плодовых насаждений, высаживаемых и выращиваемых на проволочных сетках, каждый тип насаждений формируется по своим правилам культивирования. Это касается как самой сетки, так и удаленности посадок и расстояния между рядами, а главное — способа расположения, ведения и формирования. Сетка должна быть оцинкованной, толщиной 2,5—3 мм; для подвязывания используют бумажный шпагат в 2 мм. У свободно выращиваемых шпалер обрезка и изгибание сведены до минимума. И здесь существует целый ряд типов пальметт, каждый из которых формируется по своим правилам.

Шпалеры яблони можно выращивать свободно или на проволоке. Яблони, растущие в шпалерах на проволоке, дают более качественные плоды, но требуют большого ухода при формировании

Чаще всего такой тип посадок характерен для семечковых. Однако можно таким же способом выращивать вишни, черешни, персики. Карликовые персики лучше выращивать в поясном типе. Яблони, например, рекомендуют выращивать как веретенообразные карликовые насаждения, у которых в первые годы после посадки обрезка комбинируется с изгибанием.

Тот, кто сделает выбор, каким способом ему выращивать плодовые деревья, может найти советы, обратившись к специальной литературе.

Уборка и хранение урожая

На легких и теплых почвах плоды созревают раньше и окрашены они лучше, чем плоды, вырастающие на тяжелых почвах. На более высоких участках плоды поспевают позднее (на каждые 100 м высоты над уровнем моря — на 4—8 дней), но зато они хранятся лучше, нежели плоды из садов с низменностей. Чрезмерное внесение азотистых удобрений (особенно мочевины в конце вегетации) снижает скорость созревания, интенсивность окрашивания и является причиной того, что фрукты при зимнем хранении быстрее портятся. И, наоборот, подкармливание сернистыми удобрениями в достаточной мере повышает содержание сахара, способствует лучшему окрашиванию и хранению.

Спелые груши обычно отличаются красивой окраской. Такие плоды более стойки к заболеваниям, чем те, которые убраны раньше или позже. Если плод, когда его повернуть и слегка приподнять, легко отделяется от плодоножки, пришло время уборки урожая 

Плоды с деревьев с низкой кроной, привитых на слаборастущих подвоях, нужно убирать на 10 дней раньше, а иногда и более, чем с деревьев с высокой кроной, растущих на сеянцах или сильнорастущих типовых подвоях. При хранении таких плодов в погребе обнаруживается меньшая их устойчивость к длительному хранению.

Сорт 'Glockenapfel' убирают не позднее конца октября. Плоды созревают в январе. Хранятся до мая и позднее, не вянут и не портятся

Более крупные плоды одного и того же сорта также хранятся хуже, чем средние.

Дождливая погода и сильное увлажнение к концу стадии развития плодов тоже ухудшают их способность к хранению.

Плоды убирают постепенно в соответствии с сортом и временем их спелости. Уборка урожая должна осуществляться в сухое и лучше всего прохладное время. Мягкие плоды, особенно ягоды (в частности, клубнику), и плоды, которые предназначаются для хранения, следует убирать с утра, после того, как сойдет роса, или вечером. Косточковые и летние семечковые убирают за 4—6 дней до наступления их полной спелости, чтобы они меньше подвергались порче.

Сорт 'Alkmene' убирают в первой половине сентября. Плоды созревают в течение недели и хранятся до декабря. Перезревшие яблоки данного сорта теряют вкус и сочность, падают

Осенние яблоки и груши убирают, когда у них коричневеют семечки, зимние же сорта — как можно позже, поскольку они со временем обретают большую устойчивость для хранения. Подходящее время для уборки яблок и груш устанавливают так: если плод, когда его повернуть на плодоножке, легко отделяется от ветки, он готов для уборки.

Сорт яблони 'Starkrimson Delicious' — мутация сорта 'Starking Delicious' — был выведен в 1952 г. в штате Орегон в США. Данный сорт растет на теплых защищенных участках, на плодородной глинистой почве 

Для общей ориентировки приводится перечень признаков, в соответствии с которыми можно установить правильное время уборки урожая. Летние яблоки — кожица окрашивается, зеленый цвет становится желто-белым, плоды ароматными, их легко отделить от веточки. Летние плоды падают с дерева даже тогда, когда семечки еще белые. Ранняя уборка способствует лучшему хранению плодов, а плоды, полностью дозревшие на дереве, хранятся совсем недолго. Осенние яблоки — начинают убирать, когда семечки коричневеют. У плодов, которые остаются на деревьях, удлиняется срок хранения.

Зимние яблоки — убирают в основном очень поздно. Груши — кроме зимних сортов убирают при таких же условиях, что и яблоки. У зимних груш, однако, поздний сбор урожая ускоряет потребительскую спелость, а ранний сбор — замедляет.

Черешню — собирают только полностью поспевшие плоды; мягкую сердцевидную черешню собирают, когда она еще созрела не полностью. Вишню — оставляют на дереве как можно дольше. Персики — убирают, когда они начинают «светлеть»; зеленая окраска переходит в желто-розоватые тона, плоды мягчают и становятся ароматными. Сливы — для компотов убирают, когда мякоть плодов еще достаточно тверда; для непосредственного употребления в пищу собирают в тот период, когда плоды уже приобретают характерную окраску, а мякоть — соответствующую плотность и вкус.

Смородину — собирают, когда она приобретает соответствующий вкус.

Крыжовник — для варенья может быть не полностью спелым, кожура — достаточно твердой и при легком нажатии пальца пружинит.

Малину — убирают каждый день в течение всего периода поспевания, когда ягоды легко снимаются с белой чашечки.

Грецкие орехи — убирают, когда зеленая оболочка начинает лопаться, а орехи — выпадать.

Сбор урожая идет от нижних ветвей к верхним. Плоды рекомендуется срывать с плодоножкой, поскольку таким образом удлиняется срок их хранения. Это относится особенно к черешне, вишне и клубнике. При уборке урожая с деревьев с низкой кроной плоды можно складывать прямо в ящики из планок или плетеные корзинки. Чем мягче плоды, тем более тонким слоем их следует складывать. Убирая плоды с высоких деревьев, их складывают в корзинки, выстланные мешковиной, чтобы не повредить плоды. Нельзя оставлять собранные плоды на солнце, их надо сразу же положить в прохладную тень.

На зиму лучше всего складывать плоды во фруктовый погреб, защищенный от морозов. Все пространство погреба должно хорошо проветриваться. Плоды можно укладывать и в других помещениях, расположенных желательно на север или северо-восток, но защищенных от морозов. Вентиляционные отверстия должны быть защищены плотной сеткой против насекомых и хорошо закрываться в течение зимы.

Перед укладкой плодов на хранение помещения как следует чистят, дезинфицируют, опрыскивают известковым молоком с добавкой 3% медного купороса и сульфитируют.

Плоды следует укладывать в погреб в день сбора урожая. После изъятия поврежденных, больных и низкокачественных плодов их раскладывают по сортам и типу в ящики или по полкам, предварительно тщательно вымытые и дезинфицированные. Яблоки укладывают плодоножкой книзу, а грушу — плодоножкой кверху.

В течение всего периода хранения плоды постоянно проверяют, портящиеся устраняют. Чтобы обеспечить максимально длительный срок хранения семечковых (до весны), следует завертывать каждый плод в бумагу.

В помещении для хранения должно быть темно, поддерживаться постоянная температура осенью и весной 6—8 °С, в течение зимы 2—4 °С. Температура не должна снижаться ниже — 1 °С, поскольку при такой температуре плоды начинают замерзать. Оптимальная относительная влажность воздуха в помещении 85—90%. При слишком сухом воздухе плоды могут начать вянуть; поэтому увлажняют пол или ставят посуду с водой или мокрым мхом.

В слишком влажных помещениях, наоборот, необходимо ставить ящик с хлористым кальцием, гашеной известью или с сухим мхом, которые будут впитывать лишнюю влагу.

Поскольку плоды легко впитывают посторонние запахи, не рекомендуют вместе с ними складировать картофель или овощи. Естественно, это же относится и к другим пахнущим материалам — бензину, керосину и т.д.

Для хранения плодов используют и старые колодцы, где в корзине на веревке над поверхностью воды можно хранить плоды, в том числе сливы и другие мягкие фрукты.

В теплых квартирах и там, где нельзя хранить плоды, их можно держать в больших емкостях на балконах, которые утепляют, готовясь к сильным морозам, или в кладовках, где температура зимой около 10° С, в полиэтиленовых мешках с отверстиями.

506. КАК РАЗМНОЖАЮТ АБРИКОС?

Абрикос размножают вегетативным способом. На непереросших подвоях наиболее результатным способом прививки является окулировка. У переросших подвоев наблюдается сильное сокодвижение и выталкивание заокулированных почек. Хорошие результаты дают прививка в боковой разрез и прививка за кору (см. №№ 21 и 23).

507. КАКИЕ ПОДВОИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ АБРИКОСА?

При культуре абрикоса в условиях полива его лучше прививать на сеянцы абрикоса. В сухих условиях произрастания подходящим подвоем являются сеянцы миндаля. Можно также абрикос прививать на алыче.

508. КАКИЕ РАЙОНЫ И УЧАСТКИ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ АБРИКОСА?

Абрикос распространен в Болгарии повсюду, но долголетние, крупные и высокоурожайные деревья находятся лишь по побережью Черного моря и Дуная. Эти деревья произрастают на северных склонах, где весна наступает позже и не наблюдается поздних весенних заморозков. Во внутренних частях страны, особенно когда деревья абрикоса посажены в низких местах, где часто собираются холодные воздушные массы, урожайность абрикоса очень нерегулярна (1-2 урожай за 8-10 лет). Более регулярно абрикос плодоносит в районах с равномерным распределением осадков в летние месяцы.

509. КАКИЕ ПОЧВЫ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ АБРИКОСА?

Абрикос требователен к почве. Лучше всего он растет на плодородных, незаболоченных и теплых почвах. Подпочва также должна быть воздухо- и водопроницаемой, без наличия известняка на глубине до двух метров. Абрикос плохо растет на тяжелых, сбитых глинистых почвах с избыточной влажностью. Поэтому на участках с такой почвой абрикос выращивать не следует.

510. КАКИЕ СОРТА АБРИКОСА ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Крупный ранний. Плоды очень крупных размеров, весом около 50 г. Кожица оранжево-желтая с загаром. Мякоть кисловато-сладкая, сочная, плотная, золотисто-желтая, с приятным ароматом, хороших вкусовых качеств. Косточка хорошо отделяется от мякоти. Плоды созревают в конце июня - начале июля. Используются для потребления в свежем виде и для консервирования. Деревья умеренной силы роста, рано вступают в пору плодоношения и отличаются хорошей урожайностью. Срок цветения средне-ранний. Сорт страдает от плодовой гнили и дырчатой пятнистости.

Люизэ (рис. 225). Плоды средних размеров, весом около 40 г. Кожица оранжево-желтая, на солнечной стороне покрыта красными точками и пятнами. Мякоть апельсиново-желтая, сочная, кисловато-сладкая, плотная, ароматичная, хорошего содержательного вкуса, от косточки хорошо отделяется. Плоды созревают в начале июня. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Деревья сильнорослые, вступают в пору плодоношения на 3-4-ый год после посадки и отличаются обильной урожайностью.

Рис. 225. Люизэ 

Шалах (рис. 226). Плоды крупной величины, весом около 45 г. Кожица бледно-кремовая, с небольшим румянцем на солнечной стороне. Мякоть кремовая, очень сладкая, сочная, с легкой приятной кислотой, с персиковым ароматом, очень хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти отделяется хорошо. Семя сладкое. Плоды созревают в начале июля. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Деревья умеренной силы роста, вступают в плодоношение на 3-4-ый год после посадки, дают хорошие урожаи, цветут в апреле. Сорт отличается пониженной морозоустойчивостью цветочных почек.

Рис. 226. Шалах 

Ранний силистренский. Плоды средних размеров, весом около 40 г. Кожица кремово-оранжевая, с румянцем на солнечной стороне. Мякоть кремово-оранжевая, сладкая, со слабой горечью, плотная, нежная, ароматичная, очень хороших вкусовых качеств. Плоды созревают в конце июня. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Плоды могут храниться 5-7 дней. Семя горькое. Деревья сильнорослые и урожайные. Срок цветения поздний.

Венгерский (рис. 227). Плоды крупные (средний вес около 45 г). Кожица оранжево-желтая, с малиновым румянцем на освещенной стороне. Мякоть светло-оранжевая, кисловато-сладкая, нежная, плотная, с приятным ароматом, очень хороших качеств. Косточка от мякоти отделяется. Семя сладкое. Плоды созревают в первой половине июля. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Деревья сильнорослые, вступают в пору плодоношения на 3-ий год после посадки и отличаются обильной урожайностью. Сорт отличается слабой устойчивостью к ранней плодовой гнили.

Рис. 227. Венгерский 

Рояль (рис. 228). Плоды средних размеров, весом около 40 г. Кожица оранжево-желтая, опушенная, с румянцем на освещенной стороне. Мякоть оранжевая, кисловато-сладкая, нежная, сочная, хороших вкусовых качеств. Плоды созревают в начале июля. Используются для переработки и для потребления в свежем виде. Деревья отличаются умеренной силой роста и хорошей урожайностью. Сорт чувствителен к весенним заморозкам и к грибным болезням.

Рис. 228. Рояль 

Поздний дряновский (рис. 229). Плоды средней величины, весом около 40 г. Кожица оранжево-желтая, с темнофиолетовым румянцем на освещенной стороне. Мякоть оранжево-желтая, кисловато-сладкая, нежная, плотная, сочная, ароматичная, хорошего вкуса. Семя сладкое. Плоды созревают в конце июля, на 10 дней позже сорта Венгерский. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Деревья сильнорослые, рано вступают в плодоношение и отличаются хорошей урожайностью.

Рис. 229. Поздний дряновский 

511. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ АБРИКОСА?

При формировании кронам абрикоса придают округлую форму. Сажают деревья на 5,5 м между рядами. В ряду между отдельными деревьями оставляют 5,5-6 м.

512. КАК СЛЕДУЕТ СОДЕРЖАТЬ ПОЧВУ ПОД ДЕРЕВЬЯМИ АБРИКОСА?

Абрикос плохо реагирует на задернение. Лучшей системой содержания почвы в абрикосовых садах является черный пар.

Основной обработкой почвы являются осенняя вспашка, которую проводят на глубину 18-20 см в середине междурядий и на глубину 12-15 см вблизи рядов деревьев. Первое рыхление почвы делают ранней весной - культиватором или лопатой - на глубину 10 см, Остальное обработки почвы до конца вегетационного периода проводят на глубину 6-8 см. Число летних обработок почву зависит от частоты поливов. Обычно в течение вегетационного сезона делают 4-5 мелких обработок почвы.

Выращивать междурядные культуры в абрикосовых садах можно лишь до 6-7-летнего возраста. При выращивании междурядных культур около рядов деревьев всегда следует оставлять незанятую полосу, которую путем регулярных обработок содержат под черным паром. Ширину незанятой междурядными культурами полосы по мере разрастания крон и корневых систем деревьев увеличивают. Наиболее подходящими междурядными культурами являются бобовые, корнеплоды, клубнеплоды, земляника и некоторые овощи (шпинат, салат, репчатый лук и другие).

Продолжительное содержание почвы под черным паром ухудшает ее структуру и водно-физические свойства. Отрицательное влияние черного пара можно уменьшить путем посева сидеральных культур и внесения навоза. Наиболее пригодными культурами для зеленого удобрения являются белый люпин, кормовой горох, горчица и другие.

513. КАК РЕАГИРУЕТ АБРИКОС НА ОРОШЕНИЕ?

В Болгарии абрикос выращивают обычно в неполивных условиях. Для получения высоких и качественных урожаев рекомендуется в течение вегетационного периода деревьям абрикоса давать несколько поливов.

Первую поливку, которую проводят перед цветением, дают лишь в том случае, если в этот период нет достаточного количества осадков. Очень полезен полив, проводимый 2 недели после цветения, так как он способствует сильному росту побегов. За 2-3 недели до съема плодов производят еще одну поливку, которая благоприятно сказывается на увеличении размера плодов и повышении их качества.

После уборки урожая дают еще 1-2 поливки. Влагозапасающий полив проводят после опадения листьев, когда осень стоит теплая и сухая.

514. КАК ПРОИЗВОДЯТ ПОЛИВ АБРИКОСОВОГО САДА И КАКИЕ НОРМЫ ПОЛИВА ПРИ МЕНЯЮТ ПРИ ЭТОМ?

Поливать абрикосовый сад можно одним из описанных выше способов (см. №№ 132, 133 и 134). При однократном поливе дают 600-800 куб. м воды на 1 гектаре сада.

515. КАК ФОРМИРОВАТЬ ДЕРЕВЬЯ АБРИКОСА?

Цветочные почки у абрикоса располагаются на букетных и смешанных веточках. В первый период деревья абрикоса растут очень быстро и образуют большое количество побегов. Абрикос очень хорошо реагирует на обрезку, что помогает быстрому формированию его кроны.

Отбор скелетных ветвей и другие операции по формированию кроны деревьев абрикоса проводят таким же образом, как и при формировании сливы (см. № 456). Первую обрезку после посадки делают весной. Стволик саженца укорачивают на высоте 50-60 см над уровнем почвы, а скелетные ветки подрезают на 1/4-1/3 их длины. Сильное укорачивание вызывает развитие большого числа мощных побегов и ненужное загущение кроны. Крону абрикоса формируют с двумя ярусами скелетных ветвей. Расстояние между ярусами должно быть 30-60 см.

После того как второй ярус сформирован, центральный проводник обрезают на слабую ветку. Ветки продолжения скелетных сучьев укорачивают на около 1/3 их длины. Обрастающие веточки длиной более 30 см подрезают приблизительно на 1/3 их длины.

516. КАК ОБРЕЗАЮТ ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ АБРИКОСА?

При вступлении в пору плодоношения прирост деревьев абрикоса умеренный (40-45 см), ввиду чего укорачивание веток продолжения скелетных сучьев прекращают. К подрезке веток продолжения скелетных частей дерева прибегают лишь при повреждении цветочных почек. Обрастающие ветки обрезают таким же образом, как у деревьев сливы в соответствующий возрастной период. Летом, когда побеги достигнут длины 25-30 см, их пинцируют. Удаляют все вертикально растущие и другие излишние приросты, загущающие крону. Для того чтобы превратить слабые побеги в плодоносящие ветки, их пинцируют с оставлением 4-5 листьев. У более взрослых деревьев со средней длиной приростов около 30 см главным видом обрезки является прореживание.

После осветления крон опрыскивание для борьбы с болезнями и вредителями проводится более качественно. Кроме того цветочные почки начинают закладываться не только по краям, но и внутри кроны, в результате чего качество плодов повышается.

517. КАК ПРОВОДИТЬ ОМОЛАЖИВАЮЩУЮ ОБРЕЗКУ СТАРЫХ ДЕРЕВЬЕВ АБРИКОСА?

Основные принципы, которых следует придерживаться при омолаживании старых деревьев абрикоса, те же, что и для сливы. Наиболее сильно укорачивают скелетные сучья и обрастающие ветки в верхней части кроны. После проведения омолаживающей обрезки деревья абрикоса быстро восстанавливаются и начинают давать высокие и качественные урожаи.

518. КАК СЛЕДУЕТ УДОБРЯТЬ МОЛОДЫЕ И ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ АБРИКОСА?

Молодые и плодоносящие деревья абрикоса, культивируемые на бедных почвах, положительно реагируют на внесение удобрений. При правильной предпосадочной подготовке и заправке почвы навозом в первый год после посадки деревьев абрикоса удобрений можно не вносить. До вступления в пору плодоношения удобрение абрикоса не отличается от удобрения других плодовых пород в тот же период (см. № 218, табл. 5).

Плодоносящие деревья абрикоса нуждаются в повышенных количествах питательных веществ. Дозы удобрений однако должны быть умеренными, так как повышенные дозы удобрений, особенно азотных, чувствительно ухудшают качество плодов. Плоды не получают хорошей окраски и сахаристости. Обычно в Болгарии абрикос культивируют на неполивных участках, на сравнительно тяжелых по механическому составу почвах, в связи с чем следует применять дозы удобрений для глинистых и песчано-глинистых почв (см. № 223, табл. 6). Сроки внесения удобрений такие же, как и для других плодовых пород (см. №№ 199, 204, 214).

519. КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЕ 'АПОПЛЕКСИЯ'?

При поражении апоплексией внезапно погибают отдельные ветви и даже целые деревья. Причины этого заболевания недостаточно выяснены. По всей вероятности, внезапная гибель деревьев абрикоса может быть причинена поражением грибами, бактериями, вирусами или неблагоприятными климатическими условиями. В начале вегетации весной деревья развиваются нормально, но внезапно листья увядают, как будто облиты горячей водой, усыхают и вместе с ними усыхают пораженные ветви или целые деревья.

Меры борьбы. Выращивание абрикоса в районах, где не наблюдается сильных зимних морозов; правильная технология культивирования растений; опрыскивание 2%-ной бордосской жидкостью после опадения листьев и в конце зимы, при потеплении погоды.

520. КАКИМИ ДРУГИМИ БОЛЕЗНЯМИ ПОРАЖАЕТСЯ АБРИКОС?

Абрикос поражают также следующие болезни: плодовая гниль (см. № 381), дырчатая пятнистость (см. № 495), ржавчина (см. № 463), бактериальный рак (см. № 263), бактериоз (см. № 497), 'шарка' (см. № 464) и другие.

521. КАКОЙ ВРЕД НАНОСИТ ДЕРЕВЬЯМ АБРИКОСА ЧЕРНАЯ ЗЛАТКА И КАК БОРОТЬСЯ С НЕЮ?

Черная златка - крупный жук с черными надкрыльями. Жуки появляются в апреле - мае. Самки откладывают яйца в июле. Отродившиеся личинки вгрызаются в основания штамбов деревьев и передвигаются к корням, выедая их внутреннюю часть. Пораженные деревья погибают.

Меры борьбы. Сбор и уничтожение жуков; опыливание почвы около штамба вофатоксом 15; перекопка приствольных кругов для уничтожения личинок.

522. ПОРАЖАЮТ ЛИ АБРИКОС ДРУГИЕ ВРЕДИТЕЛИ КРОМЕ ЧЕРНОЙ ЗЛАТКИ?

Тли наносят абрикосу незначительный вред. Гораздо сильнее повреждают деревья абрикоса жуки-долгоносики. Наносят вред также персиковая моль (см. № 500), щитовки и другие вредители (см. № 390).

523. КАК ПРОВОДИТЬ БОРЬБУ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ АБРИКОСА?

Из болезней наибольший вред абрикосу наносят дырчатая пятнистость и плодовая гниль, а из вредителей - персиковая моль. Поэтому главное внимание следует уделять борьбе с этими болезнями и вредителями.

Так как дырчатая пятнистость развивается также и зимой, необходимо деревья абрикоса опрыскивать непосредственно после листопада 2%-ной бордосской жидкостью.

При набухании почек проводят опрыскивание 1%-ной бордосской жидкостью для борьбы с дырчатой пятнистостью, плодовой гнилью и другими болезнями. После цветения для борьбы с теми же болезнями и с жуками-долгоносиками, персиковой молью и другими вредителями проводят опрыскивание пероцином 75 Б (0,25%) и фостиолом Н 40 (0,12%).

Спустя приблизительно 12-14 дней после цветения следует провести еще одно опрыскивание теми же ядохимикатами для борьбы с теми же болезнями и вредителями.

524. КАК СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ УБОРКУ АБРИКОСОВ?

Летом собирают и уничтожают жуков черной златки, а в июле, перед началом яйцекладки, в приствольные круги деревьев вносят вофатокс 15.

Съемная зрелость плодов абрикоса совпадает с потребительской. Готовые для съема плоды приобретают желто-оранжевую или соломенно-желтую окраску. Плоды, предназначенные для экспорта или для транспортирования в дальние районы страны, убирают за 3-4 дня до наступления потребительской зрелости. Плоды для местного потребления в свежем виде или для переработки следует снимать хорошо узревшими, а для приготовления повидла - даже немного перезревшими. Ввиду неодновременного созревания всех плодов уборку проводят 2-3 раза.

425. КАК РАЗМНОЖАЮТ АЙВУ?

Айву размножают вегетативным способом: корневыми отпрысками, вертикальными отводками, черенками и прививкой (см. №№ 38, 40 и 42). Взрослые деревья прививают черенком, а однолетние подвои - почкой. Черенком прививают рано весной, когда сокодвижение все еще слабое. Лучшие результаты получают при прививке в боковой разрез и клином (см. №№ 21 и 25).

426. НА КАКИХ ПОДВОЯХ ПРИВИВАЮТ СОРТА АЙВЫ?

Наилучшими подвоями для размножения айвы являются Анжерская и Прованская айва (вегетативные подвои).

427. В КАКИХ РАЙОНАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ АЙВУ?

Айва - влаготребовательная плодовая порода, но по сравнению с яблоней и грушей лучше выносит засуху. Ее можно выращивать повсюду в Болгарии на естественно увлажненных участках. Положительно реагирует на полив.

428. НА КАКИХ ПОЧВАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ АЙВУ?

Деревья айвы образуют большое число тонких, густо обросших скелетных и полускелетных корней. Основная масса корневой системы располагается в почве на глубине от 25 до 65 см.

Для получения высоких урожаев качественных плодов необходима достаточно увлажненная, богатая питательными веществами, рыхлая почва. Сухие и бедные песчаные почвы с повышенным содержанием извести непригодны для выращивания айвы.

Для выращивания айвы могут быть использованы почвы с сравнительно высоким уровнем стояния грунтовых вод.

429. КАКИЕ СОРТА АЙВЫ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Берецки (рис. 201). Плоды очень крупные. Мякоть пониженно сладкая, желтая, сочная, с сильным ароматом, очень хороших вкусовых качеств, вокруг сердечка имеются каменистые клетки. Плоды созревают в середине или конце октября. Используются для переработки. Лежат до конца января. Деревья сильнорослые и очень урожайные. Сорт морозоустойчивый. Слабо повреждается плодовой гнилью. Срок цветения поздний.

Рис. 201. Берецки

Португальская айва (рис. 202). Плоды очень крупных размеров (максимальный вес до 1,5 кг). Мякоть желтоватая, сочная, пониженно сладкая, терпкая, хороших вкусовых качеств, около семенных камер имеются каменистые клетки. Плоды созревают в конце сентября - начале октября. Употребляются в основном для переработки. Долго хранить плоды не следует, так как в мякоти появляются горькие пятна, которые значительно снижают вкусовые качества сорта. Деревья сильнорослые, с хорошим и регулярным плодоношением. Чувствительны к зимним морозам. Срок цветения поздний.

Рис. 202. Португальская айва

Тримонциум (Итальянская айва). Плоды среднего размера выровненные по величине. Мякоть желтоватая, сочная, пониженно сладкая, кисловатая, терпкая, ароматичная, хороших вкусовых качеств. Плоды созревают во второй половине октября. Используются для переработки. Могут храниться до конца декабря. Горьких пятен в лежке не появляется. Деревья сильнорослые, рано вступают в плодоношение, очень урожайные. Срок цветения поздний. Сорт более морозоустойчив, чем Португальская айва.

Лесковац. Плоды крупного и очень крупного размера, желтой окраски, Мякоть желтоватая, пониженно сладкая, сочная, с приятной кислотой, очень ароматичная, хороших вкусовых качеств. Около сердечка имеются каменистые клетки. Плоды созревают во второй половине октября. Употребляются для переработки. Лежат до января. Деревья сильнорослые и очень урожайные. Срок цветения поздний.

430. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ АЙВЫ?

Деревья айвы обычно не формируют по типу пальмет, ввиду чего здесь приводятся лишь расстояния для деревьев округлой формы. Для любительских садов пригодны квадратная и прямоугольная системы размещения деревьев. Между рядами деревьев дается расстояние 4-4,5 м, а между деревьями в ряду - 3,5-4 м. Эти расстояния меньше, чем те, которые официально рекомендуют в Болгарии для крупных товарных садов. Большую густоту посадки в любительских садах можно допустить по тем причинам, что обработку почвы в них проводят вручную.

431. КАК СЛЕДУЕТ СОДЕРЖАТЬ ПОЧВУ В АЙВОВОМ САДУ?

Айва лучше других плодовых культур выносит задернение, хотя ее прирост и плодоношение также снижаются.

Лучше всего почву под деревьями айвы содержать в черном паре. Основную обработку почвы проводят осенью на глубину до 15 см в середине междурядья и на глубину 10-12 см около деревьев. Во время вегетации делают 5-6 рыхлений на глубину до 8 см. Отрицательное влияние продолжительного содержания почвы под черным паром устраняется периодическим внесением навоза, выращиванием культур 15 для зеленого удобрения, а также кратковременным задернением (см. № 366).

432. КАК РЕАГИРУЕТ АЙВА НА ПОЛИВ?

При регулярном орошении айва хорошо растет и плодоносит. В течение вегетационного периода необходимо поддерживать влажность почвы свыше 65% от предельной полевой влагоемкости (см. N° 367).

Первый полив дают перед цветением. В случае ранневесенней засухи этот полив обеспечивает хорошее завязывание плодов и удовлетворительный прирост. Второй полив проводят в середине июня, а следующие 2-3 - до сентября. Эти поливы обеспечивают нормальный прирост и хорошее развитие плодов. Поливку молодых деревьев следует прекратить к концу августа для того, чтобы могли хорошо вызреть их побеги.

433. КАК ФОРМИРОВАТЬ АЙВУ?

Деревья айвы должны иметь низкий штамб (40-50 см). Формируют их обыкновенно по улучшенной ярусной системе с двумя ярусами скелетных ветвей. Первый ярус состоит из 3-4 ветвей, а второй - из двух. Расстояние между ярусами 60-70 см. Высаживают однолетние саженцы, которые укорачивают на 70-80 см от поверхности почвы.

В течение лета проводят те же операции (филизене, отбор скелетных ветвей и т. д.), что и у яблони (см. № 371). Ветки, оставленные в качестве скелетных, укорачивают на 1/8Ч1/4 их длины. Сильную обрезку делать не следует, так как она чрезмерно усиливает рост побегов, вызывает загущение кроны и задерживает плодоношение.

434. КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ АЙВЫ?

Цветки айвы располагаются на верхушке небольших побегов с 7-9 листьями. Эти побеги образуются весной из почек, расположенных на однолетних ветках слабой и средней силы роста. При обрезке плодоносящих деревьев айвы следует укорачивать лишь сильные однолетние ветки. При прореживании кроны удаляют как очень сильные, так и очень слабые ветки, а также все сухие, поврежденные и трущиеся части дерева.

Усохшие концы ветвей обрезают до здоровой древесины. Старые и слабые деревья обрезают сильнее.

435. КАК ПРОВОДЯТ ОМОЛАЖИВАЮЩУЮ ОБРЕЗКУ ДЕРЕВЬЕВ АЙВЫ?

Если после прореживания и укорачивания однолетних веток рост айвы не усилится до необходимой степени, приступают к омолаживающей обрезке. Айва положительно реагирует на омолаживание. Обрезку проводят таким же образом, как и у яблони (см. № 375). Разница состоит лишь в том, что у айвы она должна быть немного слабее. Путем удобрения и обрезки на деревьях айвы можно поддерживать постоянный хороший вегетативный рост, что является залогом ежегодных, высоких и доброкачественных урожаев. Омолаживающая обрезка удлиняет продуктивный период деревьев айвы.

436. КАКИЕ БОЛЕЗНИ ПОРАЖАЮТ АЙВУ И КАК БОРОТЬСЯ С НИМИ?

Плодовая гниль (см. № 381). Болезнь наносит большие поражения цветкам, завязям и плодам айвы. Особенно сильно повреждаются деревья на участках со слабым движением воздуха. Пораженные цветки и завязи усыхают.

Особенно чувствительны к плодовой гнили Португальская и Цариградская айва.

Буроватость листьев. На листьях появляются многочисленные округлые бурые пятна. При сильном развитии болезни листья засыхают и опадают. Болезнь развивается также на побегах и плодах. Зимует гриб на опавших листьях.

Меры борьбы. Сбор и сжигание опавших листьев, опрыскивание перед и непосредственно после цветения 1%-ной бордосской жидкостью.

Горькие подкожные пятна на плодах. Внешне эта болезнь выражается в появлении на поверхности плода серо-зеленых или буро-красноватых впалых пятен. Мякоть под пятнами приобретает коричневую окраску и горький вкус. Особенно сильно повреждается этой болезнью Португальская айва. Причины болезни неизвестны. Считают, что появление горьких подкожных пятен может вызываться неравномерным снабжением водой или недостатком кальция, в связи с чем рекомендуют проводить опрыскивание 0,75%-ным раствором азотнокислого кальция.

Очень часто плоды айвы повреждаются черной гнилью (см. №381), а растения - бактериальным раком (см. № 263), вирусными (см. № 420) и другими болезнями. Кроме того значительно вредит айве ржавчина (см. № 420), которая поражает не только листья, но также ветки и плоды айвы.

437. ОПАСНЫ ЛИ ВРЕДИТЕЛИ, ПОВРЕЖДАЮЩИЕ АЙВУ?

Айву повреждают щитовки (см. № 390), листогрызущие несекомые (см. № 387), листоминирующие моли (см. № 392) и другие вредители. В настоящее время повреждения, причиняемые ими, небольшие, однако при известных обстоятельствах могут стать весьма значительными.

438. КАКИЕ МЕРЫ НАДО ПРИНИМАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДОХРАНИТЬ АЙВУ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ?

Для айвы большее значение имеет борьба с болезнями, чем с вредителями.

Все агротехнические и механические меры борьбы с вредителями и болезнями, применяемые при выращивании яблони, используют и для защиты айвы (см. № 396). Из химических средств борьбы для айвы не следует проводить опрыскиваний против яблонного цветоеда и яблонной плодожорки.

Особенно серьезное внимание следует обратить на мероприятия по борьбе с плодовой гнилью и буроватостью листьев. Опрыскивания против этих болезней надо начинать перед цветением.

Целесообразнее для защиты айвы от болезней использовать ядохимикаты, содержащие в своем составе медь (бордосскую жидкость, агризан 35), так как они действуют продолжительнее, чем органические препараты, и не повреждают листьев и плодов айвы.

439. КОГДА И КАК УБИРАТЬ ПЛОДЫ АЙВЫ?

Съем плодов айвы проводят обычно вручную. Срок уборки - месяц октябрь, перед появлением первых заморозков. В это время плоды айвы приобретают желтую окраску и легко отделяются от веток. При съеме плод охватывают целой рукой и, слегка приподнимая и поворачивая в сторону, отделяют от дерева.

440. КАК СОРТИРОВАТЬ, КАЛИБРОВАТЬ, УПАКОВЫВАТЬ И ХРАНИТЬ ПЛОДЫ АЙВЫ?

Сортировка, калибровка, упаковка и хранение плодов айвы существенно не отличается от подобных операций с яблоками (см. № 402).

548. КАК РАЗМНОЖАЮТ ВИШНЮ?

Вишню размножают вегетативным способом - кустовидную корневыми порослями, древовидную окулировкой или прививкой черенком. Прививку проводят таким же образом, как и у черешни (см. №№ 21, 23 и 525).

549. КАКИЕ ПОДВОИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ВИШНИ?

В качестве подвоев для вишни используют сеянцы магалебской вишни и дикой черешни (см. № 526).

550. В КАКИХ РАЙОНАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ВИШНЮ?

Наиболее пригодными для выращивания вишни являются северные склоны Старой Планины, Пирина, Осогово, Рилы, Родоп и других горных массивов. Районы с большим количеством осадков, особенно во время созревания плодов вишни, непригодны для выращивания вишни, ввиду высокой поражаемости плодов плодовой гнилью. Вишню можно успешно культивировать в горных районах на высоте около 1000 м над уровнем моря. В более высоких районах плоды не созревают достаточно.

551. НА КАКИХ ПОЧВАХ СЛЕДУЕТ КУЛЬТИВИРОВАТЬ ВИШНЮ?

Для выращивания вишни пригодны почти все типы почв Болгарии. Следует избегать лишь очень тяжелые глинистые и песчаные почвы. Чрезмерно кислые почвы также не подходят для выращивания вишни, а на почвах с высоким содержанием извести деревья страдают хлорозом.

552. В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ДРЕВОВИДНОЙ И КУСТОВИДНОЙ ВИШНЕЙ?

Существуют две формы вишен: древовидная и кустовидная. Они различаются между собой как по внешнему виду, так и по характеру плодоношения (рис. 239).

Рис. 239. Характер плодоношения древовидной (1) и кустовидной вишни (2) 

Древовидные вишни имеют ясно выраженную центральную ветвь в кроне. По размеру деревья гораздо крупнее, чем у кустовидной формы вишен.

Цветочные почки у сортов древовидной формы располагаются в основном на букетных веточках. Небольшая часть цветочных почек закладывается на веточках средней длины. Букетные веточки живут 4-6 лет.

Наибольшее количество цветочных почек у кустовидных форм вишни формируется на удлиненных приростах, где размещаются почти по всей их длине. Букетных веточек у сортов кустовидных вишен совсем мало и образуются они только у молодых деревьев. С возрастом и ослаблением роста деревьев ветви оголяются и обвисают.

На сильных приростах древовидных сортов вишни все почки листовые. У кустовидных же вишен на сильных приростах имеются и цветочные почки.

553. КАКИЕ СОРТА ВИШНИ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Кохова вишня. Плоды средней величины или крупные. Кожица темно-красная, почти черная, блестящая. Мякоть красная, сочная, средней плотности, сладкая, с приятной кислотой, отличных вкусовых качеств. Сок интенсивно обагрен. Плоды созревают во второй половине июня. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Деревья сильнорослые, начинают плодоносить на 3-4-ом году жизни, но урожайность их сравнительно невысокая. Срок цветения ранний. Сорт самобесплодный. Лучшие опылители: Венгерская вишня и Сладковишня ранняя.

Монморенси с короткой плодоножкой. Плоды средних или крупных размеров, темно-красные, почти черные. Мякоть сладкая, с приятной освежающей кислотой, средней твердости, очень хороших вкусовых качеств. Сок красного цвета. Плоды созревают во второй половине июня. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Деревья сильнорослые, рано вступают в пору плодоношения и отличаются регулярной урожайностью. Время цветения среднее. Сорт отличается хорошей морозоустойчивостью. Чувствителен к болезням и вредителям. Самоплодный.

Венгерская вишня. Плоды крупные и очень крупные. Кожица красная или темно-красная, блестящая. Мякоть красная, кисловато-сладкая, сочная, умеренной твердости, очень хороших вкусовых качеств. Плоды созревают в начале июля. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Деревья умеренной силы роста. В пору плодоношения вступают на 3-4-ом году, отличаются регулярной урожайностью. Время цветения среднее. Сорт является хорошим опылителем. Лучшие опылители для Венгерской вишни: Сладковишня ранняя, Гедельфингенская и Дрогана желтая.

Морель тенистая (рис. 240). Плоды средней величины, темно-красные или красно-коричневые. Мякоть очень сочная, нежная, темно-красная, кисловато-сладкая, с небольшой горечью, очень хороших вкусовых качеств. Плоды созревают во второй половине июля. Используются для переработки и для потребления в свежем виде. Деревья сильнорослые, рано вступают в пору плодоношения и отличаются обильной урожайностью. Срок цветения поздний. Сорт морозостойкий. Самоплодный и хороший опылитель.

Рис. 240. Морель тенистая

Татарица. Плоды средней величины, весом около 4 г, темно-красные или винно-красные. Мякоть серовато-розовая, приятного кисло-сладкого вкуса, сочная, плотная, хорошего качества. Плоды созревают в конце июня - начале июля. Используются в основном для переработки. Деревья умеренной силы роста, рано вступают в пору плодоношения и отличаются обильной урожайностью. Срок цветения ранний. Плоды устойчивы к плодовой гнили и не лопаются, если идут дожди во время их созревания. Сорт морозоустойчивый.

Ранняя вишня. Плоды средних размеров, весом около 3,5 г. Кожица светло-красная или темно-красная, блестящая. Мякоть светло-красная, с более светлыми жилками, кисло-сладкая, освежающая, почти без аромата, очень хороших вкусовых качеств. Сок светло-красной окраски. Плоды созревают в конце мая - начале июня. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Деревья умеренной силы роста, рано вступают в пору плодоношения, урожайность очень хорошая. Срок цветения ранний. Сорт устойчив к дырчатой пятнистости и ранней плодовой гнили.

Ботевградская вишня. Плоды среднего или мелкого размера, светло-красные или темно-красные. Мякоть красная, сочная, мягкая, кислая или сладко-кислая, удовлетворительного вкуса. Плоды созревают в конце июня. Используются преимущественно для переработки. Деревья отличаются умеренной силой роста, ранним вступлением в пору плодоношения и обильной урожайностью. Срок цветения поздний (конец апреля). Сорт является хорошим опылителем, самоплодный.

554. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ ВИШНИ?

Для деревьев вишни расстояния можно дать 4-5 м между рядами и 4 м между растениями в ряду. На бедных почвах следует придерживаться меньшего расстояния между рядами.

555. КАК СОДЕРЖАТЬ ПОЧВУ В ВИШНЕВОМ САДУ?

Почву в вишневом саду обрабатывают таким же образом, как и в черешневом (см. № 531). Различие состоит лишь в том, что основную осеннюю обработку почвы и рыхления в вегетационный сезон производят на 2-3 см мельче, чем в черешневых насаждениях.

556. КАК ОТНОСИТСЯ ВИШНЯ К ПОЛИВУ?

Отношение вишни к поливу, поливные нормы и способы орошения те же, что и у черешни (см. № 532).

557. НУЖНО ЛИ ОБРЕЗАТЬ ВИШНЮ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ ПОСАДКИ?

Независимо от срока посадки - осенью или весной - первую обрезку деревьев вишни с целью формирования производят ранней весной. Лучше всего обрезку делать в первой половине марта и ни в коем случае с запозданием, после того как почки тронутся вырост.

558. ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОБУЖДЕНИЕ ПОЧЕК У ВИШНИ?

Почки вишни, находящиеся в периоде относительного зимнего покоя, покрыты темно-серыми или коричневыми чешуйками. При пробуждении почек между чешуйками появляются светло-зеленые полоски. Впоследствии из верхушки почек начинают показываться зеленые кончики листьев.

559. ПОЧЕМУ ОГОЛЯЮТСЯ ВЕТВИ У ВИШНИ И КАК ЭТОГО МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ?

Цветочные почки у вишни образуются преимущественно на однолетнем приросте. Когда деревья молодые и приросты сильные (более 40 см длиной), ветки ветвятся и не наблюдается их оголения. С возрастом деревьев прирост начинает ослабевать и на нем формируются только цветочные почки, ввиду чего они не ветвятся. Таким образом ветки оголяются.

Единственным средством предохранения веток от оголения и создания благоприятных условий для роста деревьев вишни является регулярная обрезка. На сильных однолетних ветках кроме цветочных почек формируются боковые ростовые почки и групповые почки, что обеспечивает возможность ветвления приростов.

560. НУЖНО ЛИ ФОРМИРОВАТЬ ВИШНЮ?

В любительских садах, где плодовые деревья играют и известную декоративную роль, вишню следует формировать по улучшенной ярусной системе.

561. КАК ПРОВОДИТЬ ОБРЕЗКУ ВИШНИ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ?

Древовидные и кустовидные формы вишни формируют одним и тем же способом, а именно по улучшенной ярусной кроне с высотой штамба 40-50 см. Расстояние между ярусами скелетных ветвей у древовидных сортов вишни 60-80 см, а у кустовидных 50-70 см. Обыкновенно у деревьев вишни выводят два яруса скелетных сучьев с общим их количеством 5-6.

После того как сформирована последняя скелетная ветвь, центральный проводник обрезают на слабую ветку.

Высаживают однолетние саженцы, которые обычно имеют на центральном проводнике несколько преждевременных веток. Из веток, расположенных выше 60 см над уровнем почвы, отбирают три в качестве скелетных и одну для формирования центрального проводника дерева. Ветка, выбранная в качестве центрального проводника, должна занимать самое высокое положение в кроне и быть наиболее сильной. Если ветки, выбранные в скелетные, слишком длинные и тонкие, их укорачивают на 15-20 см ниже центрального проводника. По сравнению с яблоней, персиком и сливой однолетние приросты вишни в период формирования укорачивают слабее. На каждом скелетном суку формируют по 2-3 скелетных разветвления с расстоянием между ними 40-50 см. Как правило однолетние приросты у вишни не укорачивают. Укорачивание делают в виде исключения, когда в длину приросты превышают 50-60 см.

Основные принципы, которые следует соблюдать при формировании скелетных ветвей и разветвлений у деревьев вишни, те же, что и при формировании яблони и сливы (см. №№ 371 и 456).

562. КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ ВИШНИ?

До вступления в пору плодоношения деревья вишни отличаются сильным ростом. Сильный рост сохраняется и в первые годы периода плодоношения. В это время укорачивание однолетних приростов не практикуется. Проводят лишь прореживание кроны, чтобы не допустить ее загущения. Для установления равновесия между отдельными частями кроны допускается укорачивание веток продолжения скелетных сучьев и скелетных разветвлений. В некоторых случаях можно также делать укорачивание на боковое ответвление. Когда деревья вступят в пору полного плодоношения, их однолетний прирост ослабевает, а скелетные ветви и разветвления начинают оголяться. В этот период вырезают устаревшие части плодоносящих веток, а более молодые укорачивают.

В период плодоношения основной операцией при обрезке вишни является прореживание кроны деревьев.

563. КАК ПРОВОДЯТ ОМОЛАЖИВАЮЩУЮ ОБРЕЗКУ СТАРЕЮЩИХ ДЕРЕВЬЕВ ВИШНИ?

К концу периода плодоношения рост деревьев вишни совсем затухает, плоды становятся мелкими, урожайность снижается. Без соответствующей обрезки процесс старения таких деревьев идет очень быстро и они вскоре усыхают. Для того чтобы вызвать сильный рост, необходимо делать укорачивание на 3-4-летнюю и более старую древесину. Одновременно с укорачиванием проводят сильное прореживание кроны. Омолаживающую обрезку проводят в продолжении 2-3-х лет. В первый год укорачивают скелетные и некоторые полускелетные ветви, а в следующие годы - остальные ветви и ветки (третьего и четвертого порядка). Параллельно с укорачиванием проводят прореживание обрастающей древесины.

564. ВЕРНО ЛИ, ЧТО У ВИШНИ ТРУДНО ЗАРАСТАЮТ РАНЫ, СДЕЛАННЫЕ ПРИ ОБРЕЗКЕ?

Многие садоводы имеют неправильное представление, что раны, сделанные при обрезке вишни, зарастают очень медленно или вообще не зарастают. Это заключение вызвано тем обстоятельством, что к обрезке деревьев вишни обычно прибегают, когда они больные и без обрезки страдают камедетечением. У здоровых деревьев вишни, которые получают необходимый уход, правильно сделанные срезы при обрезке зарастают значительно быстрее, чем у яблони.

565. КАК И КОГДА УДОБРЯТЬ МОЛОДЫЕ И ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ ВИШНИ?

Органические и минеральные удобрения вносят под вишню в те же сроки, что и под другие плодовые породы (см. №№ 201, 204, 214, 199). В том случае, если участок перед посадкой был хорошо заправлен органическими и минеральными удобрениями, в первый год после посадки деревья вишни не реагируют на внесение удобрений. Нормы удобрений для вишни такие же, как и для других плодовых пород (см, № 218, табл. 5).

Плодоносящие деревья вишни требуют повышенного количества питательных веществ. Под них следует вносить более высокие дозы навоза и минеральных удобрений (см. № 222, табл. 6 - - дозы для глинистых и песчано-глинистых почв). Как и под другие плодовые породы, под вишню можно давать жидкие подкормки из коровяка, конского навоза и птичьего помета (см. № 223).

566. КАКИЕ БОЛЕЗНИ ПОРАЖАЮТ ВИШНЮ?

Вишня очень сильно поражается вирусами штекленбергской болезни и инфекциозного хлороза. Инфекциозный хлороз по внешним признакам очень похож на хлороз вследствие недостатка железа. Различие состоит лишь в том, что инфекциозный хлороз развивается только на взрослых листьях.

Меры борьбы. Борьбу проводят таким же образом, как и с другими вирусными болезнями, путем посадки здоровых деревьев и выкорчевки больных (см. № 265).

Вишня поражается также очень сильно плодовой гнилью, которая причиняет усыхание значительной части побегов. Особенно чувствительны к плодовой гнили сорта Монморенси, Морель тенистая и другие (см. № 381).

Вредят вишне также бактериальный рак (см. № 263), дырчатая пятнистость (см. № 495), церкоспороз (см. № 538), апоплексия (см. № 519) и другие.

567. КАКИЕ ВРЕДИТЕЛИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОРАЖАЮТ ВИШНЮ В БОЛГАРИИ?

Из вредителей наибольшую опасность для вишни представляет вишневый слизистый пилильщик (рис. 241). Взрослое насекомое небольшого размера. Зимует вишневый слизистый пилильщик в стадии личинки в почве. Дает две генерации в год. Взрослые насекомые первого поколения появляются в конце мая, а второго поколенияЧ в июле-августе. Самка откладывает яйца в ткань листьев, размещая их по одному. Отродившиеся личинки покидают ткань листа и питаются верхним эпидермисом листьев.

Рис. 241. Вишневый слизистый пилильщик: 1 - взрослое насекомое; 2 - личинка; 3 - личинки на поврежденных листьях 

Меры борьбы. Глубокая перекопка почвы осенью; опрыскивание деревьев вишни 0,12%-ным раствором фостиола Н 40 или 0,4%-ным раствором тиофенита 20 для уничтожения личинок.

Вишня поражается в незначительной степени тлями и щитовками (см. № 390), гораздо слабее по сравнению с черешней вишневой мухой (см. № 543), вишневым общественным пилильщиком (см. № 541), вишневым слоником (см. № 542), черной златкой и другими вредными насекомыми.

568. ЧЕМ РАЗЛИЧАЮТСЯ МЕРЫ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ ВИШНИ И ЧЕРЕШНИ?

Меры борьбы с болезнями и вредителями вишни и черешни почти одинаковые (см. № 546). Необходимо однако иметь ввиду повышенную чувствительность вишни к ранней плодовой гнили, что вызывает необходимость регулярной вырезки зараженных побегов. Следует принимать также во внимание, что вишневый слизистый пилильщик больше вредит вишне, чем черешне.

В условиях Болгарии вишня сравнительно слабо поражается вишневой мухой, в связи с чем не всегда надо проводить борьбу с ней.

569. КАК ПРОВОДИТЬ УБОРКУ ВИШНИ?

Плоды вишни приобретают красную окраску за несколько дней перед наступлением съемной зрелости. Убирают их обычно с плодоножками. Исключение составляют плоды, предназначенные для переработки. Кладут сорванные плоды в корзины.

406. КАК РАЗМНОЖАЮТ ГРУШУ?

Размножают грушу вегетативным способом. Прививку делают одним из описанных выше способов (см. №№ 14, 21, 22, 23, 24, и 25).

407. НА КАКИХ ПОДВОЯХ ПРИВИВАЮТ СОРТА ГРУШИ?

Сорта груши прививают на семенных и клоповых подвоях. Семенные подвои получают в основном из семян дикой груши. Из клоновых подвоев наиболее пригодными для груши являются Апжерская и Прованская айва.

408. ДЛЯ КАКИХ СОРТОВ ГРУШИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ПРИВИВКУ?

Сорта груши Бере Боек, Вильяме, Бере Жиффар и другие плохо срастаются с подвоем-айвой. Для обеспечения лучшего срастания применяют промежуточную прививку сортами Кюре, Бере Гарди и другими.

409. В КАКИХ РАЙОНАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ГРУШУ?

Грушу мол но успешно выращивать почти повсюду в Болгарии. Лучше удается она в районах с достаточным количеством осадков на участках, защищенных от сильных ветров. В таких районах грушу, привитую на сильнорослом семенном подвое, можно выращивать без полива. Однако для груши на слаборослом подвое обязательно требуется полив. Столовые сорта груши можно выращивать на высоте 550 м над уровнем моря. Для выращивания зимних сортов груши (Пасс-Крассан и других) следует выбирать более теплые и защищенные от ветров участки.

410. КАКИЕ СОРТА ГРУШИ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Бере Жиффар (рис. 185). Плоды средней величины, весом от 90 до 120 г. Кожица зеленая с желтоватым оттенком, на солнечной стороне с красновато-оранжевым румянцем. Мякоть белая или зеленовато-белая, мелкозернистая, очень сочная, тающая, очень нежная, сладкая, с приятным сильным ароматом. Плоды снимают в конце июля. Лежат они не более 7-8 дней. Плоды готовы для потребления непосредственно после уборки. Используют их преимущественно для потребления в свежем виде. Деревья отличаются умеренной силой роста и высокой урожайностью. Рано вступают в плодоношение. Сорт раннего срока цветения, является хорошим опылителем. В качестве опылителей Бере Жиффар могут быть использованы Бон-Луиз Авранш, Бере Гарди, Вильяме, Бере Арданпон, Любимица Клаппа, Клементинка.

Рис. 185. Бере Жиффар 

Любимица Клаппа (рис. 186). Плоды крупные и очень крупные, весом до 200 г. Кожица желтовато-зеленая, с карминовым румянцем на солнечной стороне. Мякоть желтоватая, тающая, сладкая, с легкой приятной кислотой, отличного качества. Несколько дней после съема около семенной камеры плодов появляется мягкая гниль. Созревание плодов наступает в начале августа и проходит неодновременно, что для любительских садов является достоинством сорта. Потребительская зрелость плодов наступает через 4-5 дней после съема. Деревья умеренной силы роста, засухоустойчивые и зимостойкие. Срок цветения поздний. Сорт является хорошим опылителем. Лучшие опылители: Бере Жиффар, Бере Боек, Мадам Верте, Бон-Луиз Авранш, Вильяме, Бере Арданпон, Клементинка.

Рис. 186. Любимица Клаппа 

Бере Арданпон (рис. 187). Плоды крупные и очень крупные, весом от 180 до 250 г, с бугристой поверхностью. Кожица соломенно-желтая. Мякоть желтовато-белая, сочная, тающая, винно-сладкая, с приятной пикантной терпкостью, ароматичная, отличного десертного качества. Плоды созревают во вторую половину октября и становятся годными к употреблению в начале декабря. Потребляются в свежем виде. Деревья имеют среднюю силу роста. Сорт чувствителен к воздушной засухе, поэтому выращивать его следует в более прохладных местах. Устойчив к низким температурам. Сорт средних сроков цветения. является хорошим опылителем. В качестве опылителей можно использовать Пасс-Крассан, Вильяме, Бон-Луиз Авранш, Бере Жиффар, Деканка зимняя, Бере Бокс, Любимица Клаппа, Доктор Гюйо.

Рис. 187. Бере Арданпон 

Вильямc (рис. 188). Плоды средние или крупные по величине, весом от 160 до 200 г, слегка бугристые. Кожица лимонно-желтая. Мякоть желтовато-белая, тающая, нежная, сочная, сладкая, с сильным мускатным ароматом. Съем урожая проводят во вторую половину августа. Плоды могут лежать не более одного месяца, годными к употреблению становятся через 4-5 дней после съема. Плоды используются в свежем виде как десертный сорт. Пригодны также для приготовления высококачественных компотов. Деревья средней величины или слаборослые, позднего срока цветения. Сорт является хорошим опылителем. Лучшие опылители: Бере Жиффар, Любимица Клаппа, Мадам Верте, Доктор Гюйо, Бере Арданпон.

Рис. 188. Вильямc

Сорт является особенно пригодным для любительских садов.

Бере Боск (рис. 189). Плоды средние или крупные по величине (весом 140-200 г). Кожица желтовато-зеленой окраски, покрытая ржавыми пятнами и множеством мелких ржавых точек. Мякоть кремовая, мелкозернистая, нежная, сочная, тающая, сладкая, с приятной кислотой и сильным нежным ароматом, хорошего и даже высшего десертного качества. Плоды потребляются в свежем виде и пригодны для технической переработки. Урожай Бере Боск снимают в сентябре. Через несколько дней после съема плоды становятся годными к употреблению. Могут храниться около 1 месяца в обыкновенных подвальных помещениях. Деревья средней величины, вступают в плодоношение на 4-5 год и дают высокие урожаи. Срок цветения поздний. Сорт является хорошим опылителем. В качестве опылителей можно использовать Деканку зимнюю, Вильяме, Бон-Луиз Авранш, Бере Жиффар, Пасс-Крассан, Бере Арданпон, Любимицу Клаппа.

Рис. 189. Бере Воск

Кюре (рис. 190). Плоды крупные и очень крупные, весом до 220 г. Кожица соломенно-желтая, со слабым румянцем на солнечной стороне. Мякоть белая, полутающая, сочная, иногда с небольшим числом каменистых клеток, кислосладкая, без аромата, хороших вкусовых качеств. Плоды созревают в начале октября и пригодны для потребления через полтора месяца. Используются в свежем виде и для переработки. Деревья сильнорослые и очень урожайные. Цветет сорт рано и продолжительно. Кюре - плохой опылитель. В качестве его опылителей можно использовать Вильяме, Бере Гарди, Бере Жиффар, Любимицу Клаппа, Мадам Верте, Бере Арданпон, Деканку зимнюю, Бон-Луиз Авранш.

Рис. 190. Кюре 

Пасс-Крассан (рис. 191). Плоды крупные и очень крупные, весом 240-320 г. Кожица желтовато-зеленая, с многочисленными ржавыми пятнами. Мякоть желтовато-белая, тающая, очень сочная, сладкая с характерной для сорта кислотой, ароматичная, очень хорошего вкуса. Плоды созревают в октябре и хранятся до февраля. Для потребления бывают готовыми приблизительно через два месяца после съема. Преждевременная уборка значительно снижает качество плодов. Сорт следует выращивать в районах с небольшой высотой над уровнем моря и в микрорайонах с продолжительной и теплой осенью. Деревья средней величины, отличаются умеренной урожайностью. Сорт является хорошим опылителем. Лучшие опылители: Бере Боек, Деканка зимняя, Бере Арданпон, Вильямс.

Рис. 191. Пасс-Крассан

Конференция (рис. 192). Плоды средней величины, весом от 110 до 150 г, удлиненной формы. Кожица желтовато-зеленая, с небольшим числом ржавых пятен. Мякоть желтовато-белая, нежная, сочная, тающая, сладкая, слегка кисловатая, с сильным приятным ароматом, очень хорошего десертного качества. Плоды созревают в конце сентября и готовы для потребления в ноябре. Их можно сохранять около двух месяцев в обыкновенных подвальных помещениях. Деревья умеренной силы роста, очень урожайные. Срок цветения поздний. Сорт является хорошим опылителем. В качестве его опылителей можно использовать Вильяме, Бере Арданпон, Пасс-Крассан.

192. Конференция

Ранняя Моретини. Плоды средней величины или крупные. Кожица желтовато-зеленая, с карминовым румянцем на солнечной стороне. Мякоть белая, сочная, полутающая, кислосладкая, с приятным ароматом, хорошего вкуса. Плоды созревают в конце июля. Используются преимущественно в свежем виде. Деревья сильнорослые и очень урожайные. Срок цветения ранний, Плоды вполне транспортабельны.

411. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ ГРУШИ?

Расстояния при посадке груши зависят от подвоя, силы роста сорта, плодородия почвы. В таблице 13 приводятся примерные расстояния между рядами деревьев груши и между растениями в ряду.

Таблица 13. Примерные расстояния между рядами деревьев груши и между растениями в ряду

412. НА КАКИХ ПОЧВАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ГРУШУ?

Груша хорошо растет и плодоносит на коричневых, бурых и серых лесных почвах. Лучше всего однако она развивается на глубоких песчано-глинистых, богатых питательными веществами почвах. Песчаные, галечные, черноземы-смолницы, холодные и влажные почвы непригодны для выращивания груши.

413. КАКИЕ СИСТЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ ПРИМЕНЯЮТ В ГРУШЕВЫХ САДАХ?

Почву в грушевых садах можно содержать таким же образом, как и в яблоневых (см. № 366). По сравнению с яблоней груша хуже реагирует на задернение, поэтому почву в грушевых садах задернять не следует. Особенно недопустимо это делать, когда груша привита на айве, так как корневая система таких деревьев располагается мелко в почве.

414. КАКИЕ СПОСОБЫ ПОЛИВА ПРИМЕНЯЮТ В ГРУШЕВЫХ САДАХ?

При орошении груши можно использовать все способы, описанные в № 130. Груши, привитые на семенном подвое, можно выращивать и без полива при условии, что в районе выпадает достаточное количество осадков.

415. МОЖНО ЛИ ОБРЕЗАТЬ ГРУШУ ТАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ, КАК И ЯБЛОНЮ?

По устройству кроны, росту и плодоношению груша в значительной степени напоминает яблоню. Поэтому при обрезке груши можно руководствоваться теми же принципными положениями и правилами, как и при обрезке яблони. Характерным для груши является более крепкое срастание скелетных ветвей с центральным проводником и лучшая соподчиненность скелетных частей в кроне дерева. Лучше формировать грушу по типу косой пальметы. Подходящими являются также ярусная и улучшенная ярусная кроны. Укорачивать однолетние приросты у груши следует сильнее чем у яблони.

416. В ЧЕМ РАЗНИЦА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ГРУШИ И ЯБЛОНИ ПО УЛУЧШЕННОЙ ЯРУСНОЙ СИСТЕМЕ?

Формируют яблоню и грушу по улучшенной ярусной системе одним и тем же образом. У большинства сортов груши пробудимость почек на однолетних приростах слабее, чем у яблони, поэтому при формировании кроны груши необходимо подрезать сильнее. Таким путем предотвращают оголенность скелетных ветвей и разветвлений в кроне груши. Расстояние между соседними ярусами у груши меньше, чем у яблони, - между первым и вторым ярусом 0,80-1,0 м, а между вторым и третьим 0,65-0,80 м. Первые скелетные разветвления выводят на расстоянии около 60 см от основания скелетных ветвей, а следующие - на 60-70 см друг от друга. Длина скелетного разветвления после обрезки должна быть равной 1/2-2/3 длины скелетной ветви, считая от места выхода скелетного разветвления до верхушки. Обрастающие ростовые ветки превращают в плодовые путем подрезки на 3-6 почек. Степень подрезки зависит от силы ветки. Чем сильнее ветка ростового типа, тем слабее ее укорачивают. Ветки продолжения скелетных ветвей подрезают на около 1/6-1/4 их длины. Центральный проводник подрезают таким образом, чтобы он возвышался над скелетными ветвями на 15-20 см.

417. КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ ГРУШИ?

Обрезка плодоносящих деревьев груши во многом похожа на обрезку плодоносящих яблонь. Регулярно делают прореживание кроны. Через каждые 3-4 года с целью омолаживания укорачивают скелетные ветви, скелетные разветвления и обрастающие ветки. В кроне плодоносящих деревьев груши образуется много разветвленных обрастающих веток, большая часть которых быстро стареет и отмирает. При обрезке наиболее слабые и усыхающие обрастающие ветки удаляют, а остальные укорачивают с целью омолаживания (рис. 193). Такая омолаживающая обрезка обрастающих веток особенно необходима у сортов, образующих густые кроны с большим количеством сильно разветвленных обрастающих веток (Пасс-Крассан, Бере Арданпон, Бере Клержо, Деканка зимняя).

Рис. 193. Омолаживающая обрезка плодовых веток груши 

418. КОГДА И КАК ПРОВОДИТЬ ОМОЛАЖИВАЮЩУЮ ОБРЕЗКУ ДЕРЕВЬЕВ ГРУШИ?

Когда плодоносящие деревья груши вступят в период усыхания и плодоношения, прореживание кроны и укорачивание обрастающей древесины оказываются недостаточными для поддержания сильного роста, необходимого для нормального плодоношения. Груша положительно реагирует на омолаживающую обрезку, восстанавливая быстро крону и нормальное плодоношение. Способ омолаживания старых деревьев груши тот же, что и способ омолаживания старых яблонь.

419. КАК УДОБРЯТЬ МОЛОДЫЕ И ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ ГРУШИ?

Потребность в удобрениях молодых и плодоносящих деревьев груши почти такие же, как и у яблони. Дозы, сроки и способы внесения удобрений указаны в № 223. Под грушу следует вносить повышенные дозы азотных удобрений, так как она положительно реагирует на этот питательный элемент. Потребность в калии у груши пониженная, ввиду чего дозы калийных удобрений под грушу должны быть меньше.

420. КАКИМИ БОЛЕЗНЯМИ ПОРАЖАЕТСЯ ГРУША И КАК ПРОВОДИТЬ БОРЬБУ С НИМИ?

Груша сильно поражается ржавчиной (рис. 194), паршой, белой пятнистостью листьев и некоторыми вирусными болезнями.

Ржавчина груши (см. № 383). В горных районах, где имеется можжевельник, груша исключительно сильно поражается ржавчиной. Болезнь развивается на листьях и плодах груши. На верхней стороне листа образуются оранжево-черные пятна, а с нижней конусовидные вздутия, наполненные спорами. Этими спорами заражается не груша, а ветки можжевельника. Возбудитель болезни зимует на можжевельнике, откуда следующей весной споры переносятся на грушу и заражают ее.

Рис. 194. Ржавчина груши

Меры борьбы. Для предохранения груши от поражения ржавчиной прежде всего необходимо уничтожить кусты можжевельника, находящиеся вблизи сада. Но так как полное уничтожение можжевельника невозможно, следует применять и химическую борьбу. Опрыскивания, проводимые против парши, достаточны для предохранения груши от ржавчины.

Парша груши (см. № 382). Кроме листьев и плодов парша груши поражает также побеги и ветки.

Сильно чувствительны к парше Деканка зимняя, Енисейка, Лесная красавица. Борьбу с паршой груши водят таким же образом, как и с паршой яблони с той лишь разницей, что у груши предварительно следует вырезать пораженные паршой ветки. Вместо серных препаратов для опрыскивания груши надо использовать бордосскую жидкость и пероцин 75 Б, так как сера причиняет ожоги на плодах груши.

Белая пятнистость листьев груши. Болезнь развивается в основном на листьях, где образуются многочисленные беловатые округлые пятна с черными точками. При сильном поражении листья засыхают и преждевременно опадают. Возбудитель болезни зимует на опавших листьях.

Меры борьбы. Сбор и уничтожение опавших листьев и опрыскивание растений 1%-ной бордосской жидкостью, когда еще нет признаков болезни.

Вирусные болезни. Груша поражается несколькими вирусными болезнями, наиболее опасной из которых является мозаичная болезнь. На листьях появляются светло-зеленые или светло-желтые угловатые пятна, которые становятся видимыми после того, как листья достигнут нормальных размеров. На плодах пятна мозаики темнозеленого цвета, впалые. Пораженные плоды содержат большое количество каменистых клеток.

Заражение мозаичной болезнью происходит при прививке.

Меры борьбы. Не следует допускать посадку зараженных саженцев.

Груша поражается также черной гнилью (см. № 381), пятнистостью листьев семечковых (см. № 436), обыкновенным и корневым раком плодовых деревьев (см. № 263), плодовой гнилью (см. № 381), хлорозом (см. № 267) и другими болезнями.

421. КАКИЕ ВРЕДИТЕЛИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОВРЕЖДАЮТ ГРУШУ И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ?

Тли (см. № 390). Наиболее сильно груша поражается грушевой тлей и грушевой тлей-листокруткой.

Щитовки (см. № 390). На груше чаще всего встречаются красная устрицевидная щитовка, желтая устрицевидная щитовка и ложнокалифорнийская щитовка.

Грушевый клоп. Вредит груше, яблоне и айве. Грушевый клоп высасывает клеточный сок из нижней стороны листьев. Взрослый грушевый клоп плоской формы. Зимует в стадии взрослого насекомого под опавшими листьями. Поврежденные листья обесцвечиваются и сильно загрязняются испражнениями с верхней стороны. В течение года грушевый клоп дает две генерации.

Меры борьбы. Сбор и уничтожение опавших листьев; опрыскивание растений при появлении грушевого клопа (в июне и в конце августа) 0,06%-ным раствором интратиона, 0,1%-ным раствором экатина, 0,12%-ным раствором фостиола Н 40 и другими ядохимикатами.

Медяницы (листоблошки) (рис. 195). Грушу повреждают в основном грушевая медяница и большая грушевая медяница. Зимуют взрослые насекомые под опавшими листьями, в трещинах коры и в других местах.

Рис. 195. Грушевая медяница: 1 - яйца; 2 - личинки; 3 и 4 - повреждения, причиненные грушевой медяницей

Меры борьбы. Зимнее опрыскивание 1,5%-ным раствором динозола 50; летние опрыскивания 0,12%-ным раствором фостиола Н 40, 0,06%-ным раствором интратиона и другими фосфорными препаратами.

Минирующие моли (см. № 392). Груше вредят минирующие моли. Особенно сильные поражения наносит боярышниковая кружковая моль.

Грушевый цветоед (рис. 196). Взрослое насекомое очень похоже на яблонного цветоеда, но различается от него по своему развитию. Откладывает яйца осенью, которые зимуют. Отродившиеся личинки полностью выгрызают содержимое цветочных почек, после чего они усыхают и опадают. Яблонный же цветоед повреждает лишь по одному бутону в каждой цветочной почке.

Рис. 196. Грушевый цветоед: 1 - взрослое насекомое; 2 - личинка; 3 - поврежденные цветочные почки 

Меры борьбы. Борьбу с грушевым цветоедом проводят осенью - обыкновенно в первых днях октября - путем опрыскивания растений фостиолом Н 40 (0,12%) или тиофенитом 20 (0,4%).

Оленка мохнатая и бронзовка зловонная (см. №389). Груша в значительной степени повреждается этими вредителями, так как зацветает раньше яблони.

Грушевая плодожорка. В различии от яблонной плодожорки грушевая плодожорка дает одно поколение в год и зимует в стадии гусеницы в почве. Борьбу проводят таким же образом, как и с первым поколением яблонной плодожорки (см. № 385).

Клещи (см. № 391). Груша поражается многими видами клещей, но особенно серьезный вред ей наносит грушевый галловый клещ, причиняющий образование на листьях небольших вздутий, которые постепенно буреют, чернеют и засыхают. Зимуют взрослые клещи под чешуйками почек. Весной во время распускания почек клещи проникают в ткань молодых листьев и питаются их соком.

Меры борьбы. Для борьбы с грушевым галловым клещем кроме динозола 50 и других динитроортокрезоловых препаратов зимой можно использовать также 1%-ный известково-серный отвар. Летние опрыскивания проводят 0,1%-ным раствором экатина или 0,06%-ным раствором интратиона.

Другие вредители. Груше вредят также грушевый трубковерт, короеды (см. № 388), грушевый плодовый пилильщик (рис. 197), жуки-долгоносики и другие вредители.

Рис. 197. Грушевый плодовый пилильщик: 1 - взрослое насекомое; 2 - личинка; 3 - гнездо с личинками 

422. КАКИЕ МЕРЫ НАДО ПРИНИМАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДОХРАНИТЬ ДЕРЕВЬЯ ГРУШИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ?

Мероприятия по предохранению деревьев груши от болезней и вредителей почти такие же, как и у яблони (см. № 396). Груша не поражается или поражается в незначительной степени яблонным цветоедом, поэтому весеннее опрыскивание для борьбы с ним является излишним. Вместо этого проводят опрыскивание в первой декаде октября, когда начинает кладку яиц грушевый цветоед (рис. 198), вофатоксом 30 (0,15%), тиофенитом 20 (0,4%) или фостиолом Н 40 (0,12%).

Рис. 198. При борьбе с грушевым цветоедом нужно уничтожать взрослых насекомых

Не следует проводить также специальных опрыскиваний против мучнистой росы, так как груша почти не поражается этой болезнью.

При вырезке и сжигании зараженных паршой частей кроны дерева груши надо принимать во внимание, что эта болезнь заражает не только побеги и тонкие ветки, но и более крупные ветви, на которых зимует.

423. КАК И КОГДА НАДО УБИРАТЬ ПЛОДЫ ГРУШИ?

Съемную зрелость груш ранних и поздних сортов определяют таким же образом, как и съемную зрелость яблок. Нет различий и в технике съема плодов (см. №№ 397-401) (рис. 199). При неправильном съеме плоды груши повреждаются и быстро загнивают (рис. 200).

Рис. 199. Правильный съем груши

Рис. 200. Повреждения, причиняемые при неправильном съеме плодов груши

424. КАК СОРТИРОВАТЬ, КАЛИБРОВАТЬ, УПАКОВЫВАТЬ И ХРАНИТЬ ПЛОДЫ ГРУШИ?

Сортировка, калибровка, упаковка и хранение плодов груши существенным образом не различаются от этих операций с яблоками (см. №№ 402-403). Плоды груши разбирают на три сорта: высший, первый и второй.

664. КАК РАЗМНОЖАЮТ ЕЖЕВИКУ?

Сорта ежевики с прямостоячими стеблями размножают корневыми отпрысками и корневыми черенками, реже - отводками (см. №№ 38 и 42). Размножение горизонтальными отводками требует значительных затрат труда и средств, в связи с чем может быть использовано лишь при размножении отдельных ценных сортов.

Сорта ежевики со стелющимися стеблями размножают путем укоренения верхних частей однолетних стеблей (рис. 270). Делают это следующим образом. Во второй половине июля или в начале августа верхние части стеблей ежевики сгибают и зарывают в почву на глубину 8-10 см в вертикальном положении. При недостаточном количестве осадков проводят полив. При хорошем уходе верхушки стеблей быстро укореняются и их можно высаживать на постоянное место уже той же осенью.

Рис. 270. Укоренение верхней части однолетних стеблей ежевики 

Для любительских целей некоторые ценные сорта ежевики можно размножать семенами.

665. В КАКИХ РАЙОНАХ И НА КАКИХ УЧАСТКАХ МОЖНО ВОЗДЕЛЫВАТЬ ЕЖЕВИКУ?

Культурные сорта ежевики хорошо растут и плодоносят на защищенных участках в районах с прохладным климатом. В Болгарии имеются почти повсюду подходящие районы и отдельные участки для выращивания ежевики. Наиболее пригодными для этой цели являются предгорные и горные районы с высотой над уровнем моря около 1200 м. Ежевика требовательна к влажности почвы, поэтому ее следует выращивать на поливных участках.

666. НА КАКИХ ПОЧВАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ЕЖЕВИКУ?

Для возделывания ежевики необходимо отводить глубокие плодородные наносные почвы. Ежевика хорошо растет также и на черноземных почвах, карбонатный слой которых лежит ниже 1,2-1,3 м. Подпочва должна быть проницаемой. Очень тяжелые глинистые почвы непригодны для возделывания ежевики.

667. КАКИЕ СОРТА ЕЖЕВИКИ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Бойсен. Ягоды очень крупные, весом около 6 г, продолговатой формы, почти черные, блестящие, с нежным налетом. Мякоть очень нежная, сочная, со слабой кислотой, очень приятного сладкого вкуса. Плоды созревают в середине июля. Сбор ягод продолжается около одного месяца. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Растения со стелющимися стеблями, отпрыски сильные, покрыты шипами. Сорт очень урожайный. Цветет в конце мая. Сорт устойчив к засухе, но недостаточно зимостоек.

Йынг. Ягоды очень крупные, почти одинаковые по размеру с сортом Бойсен, весом около 6 г, черные, блестящие, покрыты едва заметными волосками. Мякоть мягкая, плотная, нежная, сочная, с небольшой кислотой, очень хорошего вкуса. Ягоды созревают в начале июля - за 10 дней до созревания ягод сорта Бойсен. Сбор урожая продолжается также примерно один месяц. ягоды используются для потребления в свежем виде и для переработки. Стебли стелющиеся, кусты сильнорослые, очень урожайные. Цветение позднее и продолжительное. Сорт отличается повышенной засухоустойчивостью и пониженной зимостойкостью.

Лукреция. Ягоды крупные, весом около 5 г, черные, со слабым янтарным оттенком, покрыты нежным серо-беловатым налетом. Отдельные костянки крупные и очень красивые. Мякоть твердая, нежная, приятная, тёмнокрасная, почти черная, очень хороших вкусовых качеств. Ягоды созревают в начале июля. Стебли стелющиеся, кусты сильнорослые, очень урожайные. Срок цветения ранний. Сорт чувствителен к поздним понижениям температуры.

Теодор Раймерс. Ягоды средних размеров, черные, блестящие. Мякоть красная, сочная, ароматичная, кисловато-сладкая, очень хороших вкусовых качеств. ягоды созревают в начале июля. Используются для потребления в свежем виде и для переработки.

Кусты сильнорослые и очень урожайные. Сорт устойчив к продолжительной засухе, но чувствителен к ржавчине.

668. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ ЕЖЕВИКИ?

Растения ежевики следует высаживать на 1-1,2 м между рядами и на 50-60 см между кустами в ряду. На сравнительно бедных почвах дают меньшие из указанных расстояний.

669. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ЕЖЕВИКА К ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ?

Почву в междурядьях плантации ежевики следует поддерживать в рыхлом и чистом от сори я ков состоянии странней весны до конца августа. Основной обработкой почвы является осенняя вспашка, которую проводят в октябре на глубину 15-18 см в середине междурядий на глубину 10-12 см около растений. С весны до созревания ягод проводят 2-3 рыхления почвы - в середине междурядий на глубину 8-10см, а вблизи растений на 6-7 см. При сильном уплотнении почвы после сбора урожая почву мелко вспахивают, а затем культивируют. Начиная с сентября, обработку почвы в насаждениях ежевики не проводят. Делают это для лучшего вызревания однолетних побегов. Почву в рядах мотыжат на глубину 4-5 см.

670. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ЕЖЕВИКА К ПОЛИВУ?

Если годовая сумма осадков не превышает 600-700 л на кв. м, ежевику надо поливать. При сильной и продолжительной засухе ягоды остаются мелкими, а некоторые из них усыхают и опадают перед созреванием.

Поливают растения ежевики по бороздам, таким же образом как малину (см. № 647). От начала вегетации до конца сбора ягод дают 2-3 поливки, а после уборки урожая при продолжительной засухе - еще одну.

671. КОГДА И КАК ОБРЕЗАТЬ КУСТЫ ЕЖЕВИКИ?

Растения ежевики образуют много отпрысков, которые конкурируют материнские кусты по отношению питательных веществ и света. Поэтому ежевика нуждается в обрезке. После посадки отпрыски ежевики подрезают на 25-30 см над уровнем почвы. На следующий год у сортов с прямостоячими стеблями оставляют по 3-4 новых однолетних побегов на куст (рис. 271), а у сортов со стелющимися стеблями - по 5-8 побегов.

Рис. 271. Обрезка кустов ежевики с прямостоячими стеблями: 1 - перед обрезкой; 2 - после обрезки 

Для получения качественных ягод разветвления укорачивают на 25-30 см, а при наличии большого числа цветочных почек - на 12-15 см.

После сбора урожая отплодоносившие ветви вырезают, а новые отпрыски подвязывают к опорам.

Для сортов ежевики со стелющимися стеблями делают шпалеры из бетонных или деревянных столбов и проволоки (рис. 272).

Рис. 272. Подвязка ежевики со стелющимися стеблями к проволочной шпалере

672. КОГДА И КАК УДОБРЯТЬ РАСТЕНИЯ ЕЖЕВИКИ?

Сроки и способы внесения удобрений, а также используемые дозы те же, что и на плантации малины (см. № 218, табл. 5 и № 223).

673. КАКИЕ БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ПОРАЖАЮТ РАСТЕНИЯ ЕЖЕВИКИ И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ?

Ежевику повреждают те же болезни и вредители, что и малину (см. №№ 653-661). Для ежевики однако эти болезни и вредители не имеют большого значения с экономической точки зрения, так как ее не выращивают на больших площадях, как малину, а только как любительское растение. По этой причине обычно не проводят борьбу с болезнями и вредителями ежевики. При необходимости следует применять те же мероприятия, что и для малины (см. № 662).

674. КОГДА И КАК СОБИРАТЬ ЯГОДЫ ЕЖЕВИКИ?

Сбор ягоды ежевики проводят таким же образом, как и сбор ягод земляники и малины. Более продолжительный период созревания ягод ежевики (25-30 дней) вынуждает собирать их 10-12 раз за сезон.

606. КАК РАЗМНОЖАЮТ ЗЕМЛЯНИКУ?

Землянику размножают главным образом вегетативным способом - чаще всего рассадой, т. е. укоренившимися розетками, образующимися на побегах (усах) земляники. Усы массово образуются после цветения и особенно после сбора урожая ягод земляники. На усах возникают новые растения в виде розеток с листьями и корнями. Укоренившиеся розетки с хорошо развитыми листьями отделяют от материнского растения и высаживают на постоянное место. В любительских садах размножать землянику можно также делением кустов. Этот способ применяют только при размножении некоторых ремонтантных сортов земляники, образующих мало усов. Некоторые садоводы-любители размножают землянику семенами. Растения земляники, выращенные из семян, обычно значительно уступают по продуктивности и качеству ягод исходным родительским сортам.

607. КАКУЮ РАССАДУ ЗЕМЛЯНИКИ СЧИТАЮТ НАИБОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОЙ?

Наилучшую рассаду земляники получают с 1-2-летних плантаций, незараженных болезнями и вредителями. Для того чтобы посадочный материал был качественным, на одно материнское растение не следует оставлять более 4-5 усов. Наиболее сильные розетки развиваются вблизи материнского растения (рис. 249). Эти розетки имеют хорошую корневую систему и крупное сердечко (рис. 250). После посадки они быстро приживаются и уже в первый год дают урожай.

Рис. 249. Материнское растение земляники с розетками: 1 - материнское растение; 2 - наиболее сильная, пригодная для посадки розетка; 3 и 4 - слабые розетки, непригодные для посадки на постоянное место

Рис. 250. Рассада земляники: 1 - очень хорошая; 2 - хорошая; 3 - слабая; 4 - вытянувшаяся 

608. В КАКИХ РАЙОНАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ?

На подходящих участках землянику можно выращивать повсюду в Болгарии. Земляника не предъявляет особенных требований к климатическим условиям и успешно произрастает и плодоносит как в низменных, так и в горных районах. Особенно пригодны для ее возделывания районы с прохладным климатом, расположенные сравнительно высоко над уровнем моря. В любительских садах для земляники всегда можно найти подходящие места. Лучшими склонами для возделывания земляники являются северные, северо-западные и северо-восточные. При использовании более теплых склонов летом землянику надо обязательно поливать.

609. НА КАКИХ ПОЧВАХ СЛЕДУЕТ ВОЗДЕЛЫВАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ?

Земляника нетребовательна к типу почвы. Ее с успехом можно выращивать почти на любых типах почвы. Наиболее подходящей реакцией почвы для земляники является нейтральная или слегка кислая. Оптимальная реакция почвы 5,5-6,5. Лучше всего земляника удается на песчаноглинистых, богатых перегноем и питательными веществами почвах. Подпочва должна быть проницаемой, а уровень грунтовых вод находиться не ближе 1 м от поверхности почвы.

610. В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ ОБЫКНОВЕННОЙ САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ ОТ РЕМОНТАНТНОЙ?

У обыкновенной садовой земляники цветочные почки закладываются осенью. Следующей весной зачатки цветков доразвиваются, растения цветут и образуют плоды, которые созревают в продолжение около одного месяца.

Закладка цветков у ремонтантных сортов земляники происходит почти в течение всего года, а созревание ягод начинается с начала июня и продолжаетя до осени. ягоды образуются не только на материнских растениях, но и на молодых розетках, расположенных на усах. Ремонтантные сорта земляники представляют особенный интерес для любителей-садоводов.

611. КАКИЕ СОРТА ЗЕМЛЯНИКИ НАИБОЛЕЕ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Myто (рис. 251). Ягоды крупные и очень крупные. Первые плоды неправильной формы, ребристые, гребенчатые, последующие более округлые, без шейки, бледно-красные. Семянки немногочисленные, находятся почти на поверхности плода. Мякоть светлая, с полостью внутри плода, недостаточно плотная, сладкая, со слабо выраженной кислотностью и сильным ароматом. Плоды созревают в первой половине июня. Используются для потребления в свежем виде. Сорт очень урожайный - дает до 200 центнеров с гектара. При орошении хорошо выносит летнюю жару. Муто является одним из наиболее подходящих сортов земляники для выращивания на участках любителей.

Рис. 251. Муто 

Зенга Зенгана (рис. 252). Первые плоды средней величины - мельче, чем у сорта Муто. Последующие плоды сильно мельчают. Окраска ягод интенсивно красная. Семянки красные, слабо погружены в мякоть, немногочисленные. Мякоть кисловато-сладкого вкуса, со слабым ароматом, более плотная, чем у Муто. По сравнению с сортом Муто ягоды менее пригодны для потребления в свежем виде, но очень ценны для переработки в компоты, сок, варенье и для замораживания.

Рис. 252. Зенга Зенгана

Сорт исключительно урожайный и превосходит в этом отношении все распространенные в Болгарии сорта земляники. Очень требователен к влаге, поэтому выращивать его следует в более прохладных районах. При сильной жаре во время созревания ягоды сильно мельчают.

Сувенир (рис. 253). Ягоды первых сборов очень крупные и похожи на плоды сорта Муто. ягоды последующих сборов притупленно-конусовидные, с усеченным плоским верхом. Окраска плодов темно-винно-красная, с привлекательным блеском. Семена умеренно погружены в мякоть. Чашечка легко отделяется от плода. Мякоть интенсивно-красная, с большой полостью внутри, плотная, кисловато-сладкая, с сильным ароматом и специфическим вкусом. Качество очень хорошее и даже отличное. Плоды пригодны для потребления в свежем виде и для всех видов переработки, включая замораживание. Срок созревания короткий.

Рис. 253. Сувенир 

По урожайности сорт уступает Зенге Зенгане. В некоторых районах дает одинаковые урожаи с Муто. Устойчив к летним засухам и белой пятнистости листьев. Чувствителен к мучнистой росе. Поражается вирусными болезнями.

София (рис. 254). Плоды крупные, округлой формы, иногда с небольшой шейкой, винно-красные, с фиолетовым оттенком и привлекательным блеском. Семена сравнительно немногочисленные, слабо погружены в мякоть. Чашечка легко отделяется от плода. Мякоть плотная, в большей своей части красная, сладкая, сравнительно ароматичная, со специфическим вкусом. Ягоды пригодны для потребления в свежем виде, а также для различных видов переработки и для замораживания. Срок созревания - 2-3 дня спустя Муто. Сорт очень урожайный, но в жарких низменных районах и особенно при недостаточном поливе растения не могут развиваться нормально. Чувствителен к мучнистой росе и в известной степени к белой пятнистости листьев. Пригоден для выращивания на участках любителей.

Рис. 254. София

Ранняя рынка. Ягоды первого порядка крупные, остальные значительно мельче. Мякоть кисловатого вкуса. Созревают ягоды на 12-13 дней раньше по сравнению с Муто. Сорт особенно ценен ввиду раннего созревания ягод. Заслуживает выращивания в любительских садах.

Красавица (рис. 255). Ягоды первого порядка средней величины или крупные, а последующих сборов средней величины и даже мелкие. Окраска темно-красная, с винным оттенком и привлекательным блеском. Семянки редкие, расположены почти на поверхности плода. Мякоть светло-красная, с небольшой полостью, сладкая, с легкой приятной кислотой и сильным ароматом. Плоды созревают на 6Ч7 дней раньше по сравнению с Муто. Пригодны для потребления в свежем виде, для технической переработки и замораживания; менее пригодны для приготовления компотов.

Рис. 255. Красавица

Сорт урожайный. Устойчив к белой пятнистости листьев и к серой гнили.

Болгарская ранняя (рис. 256). ягоды среднего размера или мелкие. Мякоть плотная, хорошо окрашенная, сравнительно ароматичная, очень хорошего вкуса. Созревают ягоды на 2Ч3 дня позже по сравнению с сортом Ранняя рынка. Пригодны в основном для технической переработки и замораживания. Сорт чувствителен к вирусным болезням. Представляет интерес для садоводов-любителей.

Рис. 256. Болгарская ранняя

Любимица Кембриджа (рис. 257). Ягоды средних размеров, светло-красные или красные. Мякоть очень плотная, хорошо окрашенная, без полости, сравнительно ароматичная, очень хороших вкусовых качеств. ягоды созревают на 5-6 дней раньше по сравнению с сортом Муто. Очень хороши для потребления в свежем виде. Пригодны также для технической переработки и для замораживания.

Рис. 257. Любимица Кембриджа

Сорт устойчив к белой пятнистости листьев и к мучнистой росе. Урожайность умеренная. Представляет значительный интерес для садоводов-любителей.

Северо-западная (Норд вест). Первые плоды крупные, а последующие мельче, яркокрасные, блестящие. Мякоть плотная, красная, без полости внутри, очень хорошего сладко-кислого вкуса, с приятной кислотой и ароматом. Ягоды созревают на 2-3 дня позже по сравнению с сортом Муто.

Очень пригодны для потребления в свежем виде, для технической переработки и для замораживания.

Сорт устойчив к белой пятнистости листьев и к серой гнили, но чувствителен к мучнистой росе и к вирусным болезням. Урожайность умеренная.

612. МОЖНО ЛИ САЖАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ НА УЧАСТКАХ, ЗАСОРЕННЫХ ПЫРЕЕМ?

На запыреенных участках не следует сажать землянику до тех пор, пока они не будут очищены от пырея. Если посадку земляники проводят перед очисткой участка пырей мешает нормальному развитию растений, вследствие чего урожайность бывает небольшой и растения быстро погибают. Очищают участки от пырея посредством обильного опрыскивания всей площади гербицидом (трихлорацетат натрия) из расчета 400 г действующего вещества препарата в 10 л воды на 100 кв. м площади. Весной очищенный участок занимают какой-либо пропашной культурой, которая плотно затеняет почву (картофель, свекла, морковь для раннего производства и другие), а в августе сажают землянику.

613. МОЖНО ЛИ ВЫРАЩИВАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ ПОСТОЯННО НА ОДНОМ МЕСТЕ?

В первый год после посадки урожайность земляники низкая. Затем до третьего года урожаи возрастают, после чего начинают снижаться. Установлено, что наиболее выгодно в экономическом отношении выращивать землянику на одном месте два или три года.

После получения третьего урожая ягод плантацию земляники следует запахивать. Освобожденный участок занимают в течение 2-3 лет другими культурами, лучше пропашными. Затем снова можно высаживать землянику.

614. КАК ПОДГОТОВИТЬ УЧАСТОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ПОСАДКИ ЗЕМЛЯНИКИ?

Участок, выделенный для выращивания земляники, нивелируют, очищают от сорняков и хорошо заправляют органическими и минеральными удобрениями. На один кв. м площади вносят 7-8 кг навоза, 60-70 г суперфосфата и 30-35 г сернокислого калия. Удобрения разбрасывают равномерно по всей площади, после чего делают плантаж на глубину 40-50 см (см. № 64).

615. КАК РАЗМЕЩАТЬ СОРТА ПРИ ПОСАДКЕ ЗЕМЛЯНИКИ?

Садоводы-любители выращивают землянику на небольших площадях. Растения отдельных сортов лучше высаживать рядами - по 1-3 ряда каждого сорта, в зависимости от желания садовода. Высаживать в один ряд два или несколько сортов не следует.

616. КОГДА СЛЕДУЕТ САЖАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ?

Наилучшими сроками посадки земляники являются конец августа или начало сентября. Во влажных районах и на участках, расположенных сравнительно высоко над уровнем моря производить посадку земляники можно раньше - в первой половине августа. Земляника, посаженная поздней осенью, дает нормальный урожай лишь через год. При своевременной же посадке уже на следующий год получают удовлетворительные урожаи.

617. КАК ПРАВИЛЬНО САЖАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ?

Для посадки следует использовать только высококачественный посадочный материал - высшего и первого сорта. Проводят посадку вручную. Участок тщательно нивелируют, а почву старательно разделывают. С помощью шпагата и маленьких колышков намечают будущие ряды. Затем лопатой или штыковкой делают лунки такого размера, чтобы в них свободно разместились корни растений. Непосредственно перед посадкой рассаду очищают от сухих и старых листьев, а корневую систему немного подрезают. Подготовленное растение помещают в лунку и засыпают корни почвой, плотно прижимая ее к корням. Посадку следует проводить на 2-3 см глубже по сравнению с положением розеток в насаждении. При этом следует очень внимательно следить за тем, чтобы не засыпать сердечко растения, так как в этом случае оно легко загнивает и целое растение засыхает. После посадки производят полив из расчета по 1-2 л воды на каждое растение. Если погода после посадки стоит сухая, до осени проводят еще несколько поливов.

618. КАК ПРОВОДИТЬ ПОДСАДКУ ЗЕМЛЯНИКИ?

Через 3-4 недели после посадки производят проверку приживаемости растений, отмечая погибшие растения колышками. На освободившиеся места высаживают новые растения.

619. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ ЗЕМЛЯНИКИ?

Расстояние между отдельными рядами должно быть 30-40 см, а между растениями в ряду - 15-20 см. Указанные расстояния между рядами значительно меньше, чем в крупных товарных насаждениях земляники, так как в любительских садах обработку почвы проводят обычно вручную. На бедных почвах принимают меньшие из указанных расстояний.

620. КАК ОБРАБАТЫВАТЬ ПОЧВУ НА ЗЕМЛЯНИКЕ?

Земляника требует хорошей обработки почвы. Нельзя допускать засорения междурядий и рядов земляники сорняками. Сорняки угнетают растения земляники, снижая количество и качество урожая.

В течение года проводят несколько рыхлений. Первое рыхление делают в конце марта - начале апреля. Этим рыхлением обеспечивают хороший доступ воздуха к корням растений, усиливают микробиологические процессы в почве и задерживают в ней влагу.

Рыхлят почву на землянике конным культиватором, ручным планет-культиватором или вручную - мотыгой. По середине междурядья глубина рыхления должна быть 8-10 см, а ближе к рядам - 4-5 см. Обработку в ряду и в зоне защитной полосы всегда проводят мотыгой на глубину 3-4 см.

Второе рыхление проводят через 15-20 дней после первого. Глубина его на 2-3 см мельче первого. В конце массового цветения делают третье рыхление, а иногда и четвертое. При появлении сорняков в рядах их удаляют вручную, а защитные полосы мотыжат.

Сразу же после сбора ягод собирают и выносят из насаждения солому, служащую в качестве постели для ягод. Затем проводят первое послеуборочное рыхление почвы на глубину 7-8 см. Если почва сильно уплотнена, сначала проводят полив и затем рыхление. До конца вегетации почву рыхлят еще несколько раз - обычно после каждого полива и после каждого обильного дождя.

Осенью почву в междурядьях вспахивают для задержания снега, а растения слегка окучивают.

621. КАК ПОЛИВАЮТ ЗЕМЛЯНИКУ?

Весной и летом влажность почвы на плантациях земляники должна быть свыше 70% от предельной полевой влагоемкости. Весной поливают один или два раза. Производят полив по бороздам, для чего в середине каждого междурядья проводят по одной борозде глубиной 12-15 см. Во время уборки урожая также проводят один или два полива, которые положительно сказываются на величине и качестве ягод. Для этих поливов проводят мелкие борозды перед застиланием соломой.

Число поливов после сбора ягод зависит от типа почвы и количества осадков. Обыкновенно в течение этого периода проводят 3-4 поливки. В сентябре, когда у земляники формируются цветочные почки под урожай следующего года, орошение прекращают. Установлено, что при пониженной влажности почвы этот процесс проходит более интенсивно. За один полив дают 250-300 куб. м воды на 1 гектар насаждения земляники.

622. НУЖНО ЛИ УДАЛЯТЬ УСЫ НА ЗЕМЛЯНИКЕ?

Установлено, что усы истощают растения земляники, что отрицательно сказывается на их продуктивности.

Поэтому усы надо удалять, и чем раньше, тем лучше.

623. НУЖНО ЛИ УДОБРЯТЬ ЗЕМЛЯНИКУ И КАК?

При хорошей заправке почвы перед посадкой, в первые 1-2 года земляника не требует внесения удобрений. Когда рост растений начинает ослабевать, производят подкормку аммиачной селитрой из расчета 15-20 г на кв. м. На песчаных почвах необходимо вносить также серно-кислый калий - 12-15 г на кв. м. Подкармливают землянику весной, до обработки почвы. Удобрения рассевают в междурядьях после чего почву мотыжат.

624. КАКИЕ ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ РАЗВИВАЮТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ НА ЛИСТЬЯХ ЗЕМЛЯНИКИ И КАК ПРЕДОХРАНИТЬ ЛИСТЬЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ?

Листья земляники сильно поражаются белой и бурой пятнистостью и мучнистой росой земляники.

Белая пятнистость листьев земляники (рис. 258). Болезнь поражает листья, цветки и плоды земляники. На листьях появляются круглые белые пятна с красно-коричневой каймой. Гриб зимует как в опавших, так и в зеленых листьях растений.

Рис. 258. Белая пятнистость листьев земляники 

Меры борьбы. Сбор и сжигание сухих листьев; опрыскивание при возобновлении роста весной 1%-ной бордосской жидкостью, 2%-ным известково-серным отваром или 0,25%-ным раствором пероцина 75 Б. После сбора урожая делают повторное опрыскивание теми же ядохимикатами.

Бурая пятнистость листьев земляники. Болезнь причиняет гриб, поражающий листья, цветки, цветоносы и усы, на которых образуются бурые пятна неправильной формы. Зимует возбудитель болезни на листьях.

Меры борьбы. Борьбу с бурой пятнистостью листьев земляники проводят таким же образом и с использованием тех же ядохимикатов, как и борьбу с белой пятнистостью.

Мучнистая роса землянички. Гриб поражает листья и плоды, покрывая их мучнистым налетом.

Меры борьбы. Опрыскивание 2%-ным известково-серным отваром ил и 0,6%-ным раствором тиозола 80 или 0,05%-ным раствором морестана в три срока - непосредственно после возобновления роста весной, перед цветением и после сбора урожая.

625. МОЖНО ЛИ ПРЕДОХРАНИТЬ ЯГОДЫ ЗЕМЛЯНИКИ ОТ ПОРАЖЕНИЯ СЕРОЙ ГНИЛЬЮ?

Серая гниль - грибное заболевание, вызывающее загнивание начинающих созревать ягод земляники. Пораженные плоды приобретают бледно-бурую окраску и покрываются серым налетом. Вкус их становится горьким. Развитию заболевания благоприятствуют частые дожди после цветения растений земляники и во время сбора ягод.

Меры борьбы. Раскладывание соломы под растениями; сбор загнивших плодов; трехкратное опрыскивание 0,25%-ным раствором ойпарена или 0,3%-ным раствором ортофалтана. Первое опрыскивание проводят в начале цветения растений земляники, а следующие - с интервалом в 7-8 дней.

626. ПОРАЖАЮТ ЛИ ЗЕМЛЯНИКУ ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ?

Землянику поражают многочисленные вирусные болезни, вызывающие морщинистость или мозаичную пятнистость молодых листьев. Заболевшие кусты отстают в росте и значительно снижают свою продуктивность (см. № 265).

Меры борьбы. Посадка незараженной вирусными болезнями рассады; опрыскивание для уничтожения земляничной тли; своевременное удаление зараженных растений и посадка на их место здоровых.

627. В ЧЕМ ПРИЧИНА ЗАГНИВАНИЯ КОРНЕЙ У ЗЕМЛЯНИКИ?

Вследствие подмерзания, чрезмерного увлажнения и сбитости почвы, а также других причин на корнях растений земляники развиваются различные виды грибов, вызывающие появление черной гнили и ослабление растений.

Меры борьбы. Посадка растений земляники не позднее сентября, что даст их возможность хорошо укорениться и перезимовать, а также правильная технология возделывания в течение следующих лет.

628. КАКОЙ ВРЕД НАНОСЯТ НАДЗЕМНЫМ ЧАСТЯМ ЗЕМЛЯНИКИ ЖУКИ-ДОЛГОНОСИКИ И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ?

Наиболее часто землянике вредят земляничный стеблевой долгоносик и малинно-земляничный долгоносик-цветоед.

Земляничный стеблевой долгоносик. Взрослое насекомое - жучок темно-синего цвета, с металлическим блеском. Дает одно поколение в год и зимует в стадии взрослого насекомого в почве. Весной самки откладывают яйца в черенки листьев и в цветоножки, делая на них предварительно отверстия в круг, вследствие чего листья и цветки увядают. Отродившиеся личинки зарываются в почву и окукливаются. В конце лета появляются взрослые жуки.

Меры борьбы. Опрыскивание 0,15%-ным раствором вофатоска 30 после появления жуков весной.

629. ПОРАЖАЮТ ЛИ РАСТЕНИЯ ЗЕМЛЯНИКИ КЛЕЩИ И КАК БОРОТЬСЯ С НИМИ?

Землянику поражает обыкновенный паутинный клещ и особенно сильно - земляничный клещ. Для уничтожения земляничного клеща используют тиодан в концентрации 0,3%, а для борьбы с обыкновенным паутинным клещем - ядохимикаты Луказанные в № 391.

630. КАКОЙ ВРЕД НАНОСЯТ ЗЕМЛЯНИКЕ ГОЛЫЕ УЛИТКИ И КАК БОРОТЬСЯ С НИМИ?

Голые улитки (рис. 259) питаются зрелыми ягодами земляники обычно ночью. Зимуют в стадии яйца, а также как молодые и взрослые улитки.

Рис. 259. Голая улитка на землянике: 1 - улитка; 2 - поврежденные ягоды 

Меры борьбы. Опыливание междурядий порошком свежегашеной извести из расчета 200-250 кг/га.

631. КАКОЙ ВРЕД НАНОСИТ ЗЕМЛЯНИКЕ КРАСНОПОЯСНОЙ ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ПИЛИЛЬЩИК?

Краснопоясной земляничный пилильщик дает 2-3 генерации в год и зимует в стадии ложногусеницы в почве. Ложногусеницы питаются листьями земляники и при массовом разможении могут причинить полное уничтожение листьев на растениях. Меры борьбы. Опрыскивание вофатоксом 30 в концентрации 0,15% при появлении первых ложногусениц.

632. КАКИЕ ВРЕДИТЕЛИ ПОРАЖАЮТ КОРНИ ЗЕМЛЯНИКИ?

Корни земляники повреждают корневые долгоносики, земляничная нематода, апрельские, майские и июньские жуки.

Корневые долгоносики. Взрослые жуки появляются в первых днях июня и откладывают яйца на листьях. Отродившиеся личинки питаются корнями и зимуют в почве. Пораженные растения легко узнать по слабому росту.

Меры борьбы. Посадка здоровой земляничной рассады; опыливание вофатоксом 15 из расчета 20-25 кг/га сразу же после уборки ягод для уничтожения взрослых насекомых. Для борьбы с личинками после цветения растения поливают 0,1%-ным раствором экатина.

Земляничная нематода. Представляет собой мелкое червеобразное животное, развивающееся в стеблях и других надземных частях, вследствие чего растения отстают в развитии.

Меры борьбы. Посадка здорового посадочного материала.

Апрельские, майские и июньские жуки (рис. 260). Эти жуки появляются весной в различное время. Питаются листьями плодовых деревьев и корнями земляники, малины и других культур.

Рис. 260. Майский жук: 1 - жук и поврежденный лист; 2 - поврежденные корни; 3 - куколка; 4 - кучка яиц 

Обычно апрельские, майские и июньские жуки наносят более сильный вред плантациям земляники, созданным на участках, которые продолжительное время были задернены. Поэтому подготовку участков, выделенных под землянику, следует начинать за 2-3 года до посадки.

Почву нужно вспахать глубоко и непрестанно поддерживать в состоянии черного пара.

Меры борьбы. Опыливание вофатоксом 15 из расчета 30-40 кг/га; полив 0,3%-ным раствором алон комби.

633. КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ УСПЕШНОЙ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ ЗЕМЛЯНИКИ?

Участки, предназначенные для возделывания земляники, должны быть очищены от корневых долгоносиков и апрельских, майских и июньских жуков. Посадочный материал земляники не должен быть заражен вирусными болезнями, белой и бурой пятнистостью листьев, земляничной нематодой, клещами и корневыми долгоносиками.

Весной при возобновлении роста растений земляники проводят сбор и сжигание сухих листьев. Таким образом уничтожают инфекцию белой и бурой пятнистости листьев, мучнистой росы, а также клещей и других вредителей.

При возобновлении роста растений земляники проводят опрыскивание 1%-ной бордосской жидкостью, 2%-ным известково-серным отваром, 0,6%-ным раствором тиозола 80 или 0,25%-ным раствором пероцина 75 Б с добавкой интратиона (0,05), тиодана (0,3%) или тиофенита 20 (0,4%) для борьбы с белой и бурой пятнистостью листьев, мучнистой росой, клещами, краснопоясным земляничным пилильщиком, земляничным стеблевым долгоносиком, малинно-земляничным долгоносиком-цветоедом, тлями и другими болезнями и вредителями.

Непосредственно перед цветением для борьбы с теми же болезнями и вредителями проводят второе опрыскивание с использованием тех же ядохимикатов.

Весной делают осмотр на предмет вирусных заболеваний, искореняя зараженные растения.

Во время цветения земляники необходимо провести опрыскивание ортофалтаном в концентрации 0,3%или ойпареном (0,25%) и мелипаксом (0,5%) для предохранения цветков от серой гнили, оленки мохнатой и других болезней и вредителей.

Для уничтожения корневых долгоносиков, а также апрельских, майских и июньских жуков сразу же после цветения растения земляники поливают 0,3%-ным раствором алон комби или 0,1%-ным раствором экатина.

Сохранение ягод земляники от серой гнили зависит от своевременной подкладки соломы под растения. Это мероприятие следует проводить непосредственно после образования первых завязей.

В начале созревания ягод при появлении голых улиток в междурядьях рассеивают свежегашеную известь из расчета 200-250 кг/га.

Борьбу с белой и бурой пятнистостью листьев, мучнистой росой, клещами и другими болезнями и вредителями следует продолжить и после сбора ягод. Для этого насаждение земляники опрыскивают 1%-ной бордосской жидкостью или 2%-ным известково-серным отваром с добавкой интратиона (0,05%) или тиодана (0,3%).

После сбора ягод необходимо произвести также одно опыливание для уничтожения корневых долгоносиков вофатоксом 15, предназначенным для опыливания, из расчета 20-25 кг/га.

634. КОГДА И КАК СОБИРАТЬ ЯГОДЫ ЗЕМЛЯНИКИ?

Съемная зрелость ягод земляники наступает, когда освещенная сторона плода приобретает типичную для сорта окраску. Ягоды, предназначенные для экспорта, собирают, когда 1/3 часть поверхности плода получила типичную для сорта окраску, Для местного рынка и для переработки ягоды собирают, когда 2/3 поверхности плода имеет типичную для сорта окраску.

При сборе к ягоде не следует прикосаться руками, чтобы не нанести механических повреждений. Срывают ягоду, отщипывая ее указательным и большим пальцем руки вместе с небольшой, длиной в 1-0,5 см частью плодоножки (рис. 261). Сбор ягод земляники проводят 6-8 раз. Нельзя собирать ягоды в дождь или жару, а также утром, перед тем как сойдет роса. Для сбора используют голландские лотки. Сортировку ягод земляники делают во время сбора.

Рис. 261. Правильный съем ягоды земляники 

635. КАК РАЗМНОЖАЮТ МАЛИНУ?

Малину размножают вегетативным способом и посевом семян. Использование для посадки корневых отпрысков является наиболее быстрым и дешевым способом размножения малины (см. № 38). Малину можно размножать также делением кустов (см. № 39).

Размножение семенами в практическом садоводстве не применяют, так ращенные из семян растения обычно уступают по хозяйственным качествам исходным родительским сортам.

636. В КАКИХ РАЙОНАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ МАЛИНУ?

Малина - влаголюбивая садовая культура. Наиболее высокие урожаи она дает в предгорных и горных районах с годовой суммой осадков свыше 900 л на кв. м и влажностью воздуха в летний период более 70%. При выборе участка для посадки малины следует отдавать предпочтение северным, северо-восточным и северо-западным склонам. В условиях орошения малину можно возделывать в районах с меньшим количеством осадков и на восточных, юго-восточных и юго-западных склонах.

637. НА КАКИХ ПОЧВАХ СЛЕДУЕТ ВЫРАЩИВАТЬ МАЛИНУ?

Малина хорошо растет и плодоносит на плодородных влажных почвах. Наиболее пригодными являются песчано-глинистые и аллювиально-луговые, богатые питательными веществами почвы. Подпочва должна быть проницаемой. Непригодны для возделывания малины почвы с тяжелыми глинистыми пластами и со слоем известняка, расположенным вблизи поверхности почвы.

638. КАКИЕ СОРТА МАЛИНЫ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Нюбург. ягоды крупные, темно-красные. Мякоть плотная, со слабым ароматом, хорошего вкуса. Созревают в конце июня. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Транспортабельны. Кусты средней высоты, жизненные, начинают плодоносить на второй год после посадки, отличаются хорошей урожайностью. Сорт зимостойкий, более устойчив к летней засухе по сравнению с сортом Болгарский рубин. Костянки очень крупные.

Болгарский рубин. ягоды крупные, тёмнокрасные, с костянками средней величины. Мякоть плотная, сочная, с сильным ароматом, хороших вкусовых качеств. Созревают в конце июня. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Кусты сильнорослые и очень урожайные. Сорт отличается слабой устойчивостью к засухе, особенно во время созревания ягод.

Малинг промис. ягоды крупные, светло-красные или темно-красные. Мякоть средней плотности, ароматичная, хорошего вкуса. ягоды созревают в середине июля. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Кусты сильнорослые, начинают плодоносить на второй год после посадки, урожайные. Сорт достаточно устойчив к вирусным болезням, но чувствителен к засухе, особенно в период созревания ягод.

Малинг эксплоид. ягоды мельче и светлее, чем у сорта Малинг промис. ягоды используются для потребления в свежем виде и для переработки. Кусты сильнорослые. Малинг Эксплоид уступает Малингу промис как по вкусу ягод, так и по урожайности. Сорт чувствителен к засухе.

639. НУЖНО ЛИ ПРИ ПОСАДКЕ МАЛИНЫ ПОДБИРАТЬ СОРТА-ОПЫЛИТЕЛИ?

Большинство сортов малины самоплодны, ввиду чего нет необходимости подбирать сорта-опылители. Все же для лучшего опыления полезно на участке высаживать не один, а два-три сорта.

640. КАК ПОДГОТАВЛИВАЮТ ПОЧВУ ДЛЯ ПОСАДКИ МАЛИНЫ?

Почву перед посадкой малины подготавливают таким же образом, как для яблони (см. №№ 61, 63), только плантаж может быть мельче и дозы вносимых удобрений меньше. Малинник па участках любителей должен давать высокие урожаи, а это возможно лишь в том случае, если подготовка почвы проведена на высоком уровне.

641. ГДЕ САЖАТЬ МАЛИНУ НА УЧАСТКЕ ЛЮБИТЕЛЯ-САДОВОДА?

Лучше всего малину высаживать в каком-нибудь углу сада или вдоль изгороди. Когда кусты малины находятся на одном месте, за ними удобнее ухаживать.

642. КОГДА САЖАТЬ МАЛИНУ?

Наиболее подходящим временем года для посадки малины является осень. Откладывать посадку до весны можно лишь в исключительных случаях.

643. КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ МАЛИНУ?

После плантажа участок, выделенный для посадки малины, тщательно нивелируют и разбивают. Посадочные ямки вырывают размером 30/30/30 см. Используемую для посадки почву размешивают с перепревшим навозом из расчета 2-3 кг на каждое растение. Отпрыски помещают в ямки с таким расчетом, чтобы после засыпки почвой они были посажены на 5-6 см глубже, чем перед выкопкой. Корни растения внимательно расправляют и засыпают, после чего почву уплотняют. Около посаженного отпрыска делают из земли небольшую лунку для полива. Поливку делают лейкой или гравитачным способом. На одно растение дают 6-7 л воды. После полива почву около растения покрывают слоем перепревшего навоза или другого рода мульчи (гнилой соломой, торфом, перегнившими листьями лесных древесных пород и т. д.).

644. НУЖНО ЛИ ПОДРЕЗАТЬ СТЕБЛИ МАЛИНЫ ПОСЛЕ ПОСАДКИ?

Если растения малины после посадки оставляют без подрезки, они дают небольшой урожай, но не образуют новых отпрысков для урожая следующего года. Поэтому непосредственно после посадки стебли надо укорачивать на высоте 20-25 см над уровнем почвы. Такая подрезка способствует лучшему приживанию растений.

645. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ МАЛИНЫ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ САДУ?

При посадке малины принимают следующие расстояния: 100-120 см между рядами и 50-60 см между растениями в ряду. На сравнительно бедных почвах дают меньшие из указанных расстояний.

646. ДЛЯ ЧЕГО И В КАКОЕ ВРЕМЯ НАДО ОБРАБАТЫВАТЬ ПЛАНТАЦИЮ МАЛИНЫ?

При недостаточной обработке на плантации малины буйно развивается сорная растительность, которая сильно истощает кусты малины. В результате образуется мало отпрысков и они недостаточно сильные. Ягоды мельчают, их вкусовые качества ухудшаются, урожаи сильно снижаются.

Осенняя вспашка является основной обработкой почвы в насаждениях малины. Проводят ее после удаления излишних отпрысков.

В середине междурядий пашут на глубину 15-16 см, а вблизи кустов - на 5-6 см. В рядах почву мотыжат.

Первое рыхление делают ранней весной - в конце марта или в начале апреля - до начала вегетации. В середине междурядий почву рыхлят на глубину 12-15 см, а вблизи растений - на 5-8 см. До сбора ягод проводят еще 2-3 рыхления. После уборки урожая рыхлят однократно. Для того чтобы хорошо вызрели однолетние побеги, рыхление почвы прекращают в конце августа.

647. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ МАЛИНА К ПОЛИВУ?

Полив сказывается положительно на росте и плодоношении малины. Без орошения ее можно возделывать только на участках, расположенных на значительной высоте над уровнем моря, где годовая сумма осадков составляет 700-800 л на кв. м. Наибольшую потребность в воде растения малины имеют в период от мая до августа, т. е. во время цветения, завязывания и созревания ягод. Первую поливку дают перед цветением (в конце апреля), а вторую - во второй половине мая. Во время сбора урожая следует дать 1-2 полива, необходимые для роста ягод. Последнюю поливку проводят после сбора ягод и удаления двухлетних ветвей малины.

Поливная норма для малины - 500-600 куб. м воды на гектар, а во время сбора ягод - 250-300 куб. м/га.

Поливают по бороздам. Борозды проводят с двух сторон каждого ряда. На легких почвах проводят третью борозду по середине междурядья. На легких почвах борозды должны иметь длину 40-50 м, глубину 8-10 см, а на тяжелых почвах соответственно 60-80 м и 10-15 см.

648. КАК ОБРЕЗАТЬ МАЛИНУ?

Непосредственно после посадки растения малины подрезают на высоте 20-25 см над уровнем почвы (рис. 262). На второй год оставляют 2-3 отпрыска (рис. 263), а остальные вырезают до основания. Начинают плодоносить растения малины на второй год. Сразу же после сбора последних ягод отплодоносившие двухлетние стебли вырезают (рис. 264). Весной следующего года после распускания почек удаляют все больные и слабые отпрыски. При обрезке кустов малины отпрыски оставляют на 15-18 см друг от друга. На один куст должно приходиться по 10-12 побегов, а на линейный метр - по 20-25.Оставленные для плодоношения однолетние стебли малины укорачивают слабо, срезая верхнюю часть длиной в 20-30 см (рис. 265). Более сильное укорачивание может привести к снижению урожая, так как почки нижней части стебля отличаются пониженной продуктивностью. В особенно благоприятных условиях выращивания однолетние отпрыски достигают высоты 2,8-3 м. В этом случае после укорачивания они должны иметь длину 2,2-2,5 м. При менее благоприятных условиях возделывания длина отпрысков составляет 1,2-1,5 м. Укорачивают такие отпрыски, срезая верхушку длиной в 10-15 см. После подрезки отпрыски малины подвязывают к проволочной шпалере (рис. 266).

Рис. 262. Обрезка малины после посадки

Рис. 263. Обрезка куста малины на второй год после посадки

Рис. 264. Вырезка двухлетних ветвей малины непосредственно после сбора урожая 

Рис. 265. Укорачивание однолетних стеблей малины, оставленных для плодоношения 

Рис. 266. Стебли малины, подвязанные к проволочной шпалере 

649. КАК ОМОЛАЖИВАТЬ КУСТЫ МАЛИНЫ?

С возрастом куста малины образование новых отпрысков постепенно снижается. Затем наступает такой момент, когда отпрысков образуется совсем мало и урожайность резко снижается. Установлено, что продуктивность старых кустов малины может быть восстановлена путем удаления старого корневища (рис. 267). Таким образом изменяют соотношение между надземной и корневой системой растения, в результате чего наблюдается усиление роста. Омолаживающую обрезку следует сопровождать внесением повышенных доз органических и минеральных удобрений. Омолаживание кустов малины следует проводить через каждые 5-6 лет. Это позволяет значительно продлить возраст плантации малины.

Рис. 267. Омоложение куста малины 

650. КАК НАДО УДОБРЯТЬ МАЛИНУ?

Навоз, суперфосфат, сернокислый калий и 1/3 или 1/2 часть годовой дозы азотных удобрений вносят осенью вблизи кустов малины под глубокую вспашку почвы. Вторую половину дозы азотных удобрений дают под ранневесеннюю обработку почвы. Если доза азотных удобрений разделена на три части, вторую треть вносят ранней весной - во время первого рыхления почвы, а последнюю треть - в конце цветения. Удобрения рассевают по всей площади насаждения, заделывая в почву с помощью вспашки или рыхления.

651. КАКИЕ ДОЗЫ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ НА ПЛАНТАЦИИ МАЛИНЫ?

Наиболее высокие урожаи получают при ежегодном внесении под малину 2-3 кг навоза и по 12 г азота, фосфора и калия на кв. м.

652. СКОЛЬКО ЛЕТ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ МАЛИНУ НА ОДНОМ МЕСТЕ?

При нормальных условиях среды и хорошем уходе малину можно возделывать на одном месте в течение 12-15 лет.

653. КАКИЕ ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ ПРИЧИНЯЮТ НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ РАСТЕНИЯМ МАЛИНЫ И КАК ПРОВОДИТЬ БОРЬБУ С НИМИ?

Малину поражают следующие грибные заболевания: сине-фиолетовая пятнистость (дидимела), усыхание побегов (кониотириум), антракноз, ржавчина малины и пятнистость листьев.

Сине-фиолетовая пятнистость (дидимела) (рис. 268). На стеблях вблизи основания черенков листьев появляются сине-фиолетовые пятна. Пластинки листьев опадают, а черенки обвисают. Гриб-возбудитель болезни зимует на однолетних побегах малины.

Рис. 268. Сине-фиолетовая пятнистость стеблей малины (дидимела)

Меры борьбы. Посадка здоровых кустов; удаление и сжигание зараженных отпрысков; опрыскивание 1%-ной бордосской жидкостью или 2%-ным известково-серным отваром, когда отпрыски достигнут в длину 15-30 см и спустя 12-14 дней.

Усыхание побегов (кониотириум). Болезнь поражает основания побегов в виде кольца.

Зараженные побеги усыхают. Иногда повреждения наблюдаются также на ягодах.

Меры борьбы. Посадка здоровых кустов; вырезка и сжигание зараженных отпрысков; опрыскивание, как в случае заболевания дидимелой.

Антракноз. Болезнь вызывает гриб, поражающий побеги, ягоды и листья. На пораженных органах появляются пятна с фиолетовой каймой.

Меры борьбы. Посадка здоровых кустов; зимнее опрыскивание 1,5%-ным раствором динозола 50; двукратное летнее опрыскивание 1%-ной бордосской жидкостью, когда побеги достигнут в длину 15-30 см и спустя 12-14 дней.

Ржавчина листьев малины. Весной на верхней стороне листьев появляются светложелтые пятна. Позже на нижней стороне этих же листьев развиваются желто-оранжевые кучки спор.

Летом кучки спор приобретают темную окраску. Зимует гриб на опавших листьях.

Меры борьбы. Опрыскивание опавших листьев 1,5%-ным раствором динозола 50; двукратное летнее опрыскивание 1%-ной бордосской жидкостью - непосредственно после распускания почек и спустя около 14 дней.

Пятнистость листьев малины. На поверхности пораженных листьев образуются грязнобеловатые пятна. Возбудителем заболевания является гриб, зимующий на опавших листьях.

Меры борьбы. Сбор и сжигание опавших листьев; при появлении первых признаков болезни опрыскивание 1%-ной бордосской жидкостью или 2%-ным известково-серным отваром.

654. ПОРАЖАЕТ ЛИ МАЛИНУ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ РАК?

Малина отличается повышенной чувствительностью к бактериальному раку. В Болгарии эта болезнь распространена повсюду. Поэтому для посадки нужно отбирать только здоровые растения.

655. КАКИЕ ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ ПОРАЖАЮТ МАЛИНУ?

Малина поражается ведьминой метлой, обыкновенной и желтой мозаикой, желтым жилкованием листьев и другими вирусными заболеваниями.

Пораженные ведьминой метлой растения образуют большое число тонких коротких побегов и становятся похожими на метлу. Урожайность значительно снижается.

Иногда на листьях появляются бледнозеленые или желтые пятна. В других случаях около жилок листьев образуются желтые полосы. Эти повреждения также имеют вирусный характер.

Меры борьбы. Посадка здоровых растений; искоренение больных кустов; уничтожение тлей и цикадок, являющихся переносителями вирусных болезней.

656. КАК ПРЕДОХРАНИТЬ ЯГОДЫ МАЛИНЫ ОТ ЧЕРВИВОСТИ?

Червивость плодов малины вызывает малинный жук (рис. 269), который зимует в стадии взрослого насекомого в почве, появляется весной и питается почками и цветками плодовых деревьев и малины. Самки откладывают яйца в зеленые плоды, полураспустившиеся цветочные почки и цветки. Личинки превращаются в куколки в почве.

Рис. 269. Малинный жук: 1 - взрослое насекомое; 2 - личинка; 3 - червивый плод 

Малинный жук дает одно поколение в год. Жуки выходят из куколок в конце лета, но остаются в почве до весны следующего года.

Меры борьбы. Осенняя перекопка почвы; при появлении жуков весной опрыскивание 0,4%-ным раствором тиофенита 20.

657. ВОЗМОЖНА ЛИ ЭФФЕКТИВНАЯ БОРЬБА С МАЛИННЫМ АГРИЛУСОМ?

Первые жуки малинного агрилуса появляются в июне и июле. Самки откладывают яйца на побегах. Отродившиеся личинки вгрызаются в побеги, делая в них спиральные ходы, в которых зимуют.

Меры борьбы. Единственным способом борьбы с малинным агрилусом является вырезка и сжигание поврежденных стеблей.

658. КАКОЙ ВРЕД НАНОСИТ МАЛИНЕ МАЛИННАЯ СТЕБЛЕВАЯ ГАЛЛИЦА И КАК С НЕЮ БОРОТЬСЯ?

Малинная стеблевая галлица - мелкий комарик, появляющийся в мае и июне. Самки откладывают яйца кучками на стебли малины. Отродившиеся личинки вгрызаются под кору, вызывая на месте повреждения опухоли (галлы). Зимуют личинки в галлах.

Меры борьбы. Вырезка и сжигание поврежденных побегов малины.

659. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ МАЛИНЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ МАЛИННЫМ КОМАРИКОМ?

Взрослые насекомые появляются в мае и откладывают яйца в трещины коры однолетних отпрысков. Отродившиеся личинки питаются соком растений, находясь под корой. На месте повреждения кора вваливается и приобретает темную окраску. Зимует малинный комарик в стадии личинки в почве. Окукливаются личинки в апреле следующего года.

Причиняемые малинным комариком вздутия имеют твердую поверхностную структуру и заполнены коричнево-черными опилками. Они затрудняют нормальное сокодвижение, в связи с чем поврежденные ветки не получают достаточного количества питательных веществ и обыкновенно усыхают преждевременно.

Меры борьбы. Посадка здоровых растений; перекопка почвы; двукратное опрыскивание 0,1%-ным раствором экатина или 0,12%-ным раствором фостиола Н 40 для уничтожения взрослых насекомых - при их появлении и 10-14 дней спустя.

660. КАКОЙ ВРЕД НАНОСИТ МАЛИНЕ МАЛИННАЯ ПОЧКОВАЯ МОЛЬ И КАК БОРОТЬСЯ С НЕЮ?

Бабочка малинной почковой моли появляется во время цветения малины и откладывает яйца внутрь цветков - по одному яйцу на цветок. Отродившиеся гусеницы питаются некоторое время цветоложем, а затем скрываются в трещинах коры, где зимуют. Весной гусеницы выедают почки и окукливаются.

Меры борьбы. Опрыскивание во время набухания почек 0,15%-ным раствором вофатокса 30 или 0,12%-ным раствором фостиола Н 40.

661. КАКИЕ ДРУГИЕ ВРЕДИТЕЛИ ПОВРЕЖДАЮТ МАЛИНУ?

Вред малине наносят также тли (см. № 390), листовертки (см. № 387), клещи (см. № 391) и другие вредители.

662. КАК МОЖНО ПРЕДОХРАНИТЬ РАСТЕНИЯ МАЛИНЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ?

Следует принимать во внимание, что растения малины очень чувствительны к бактериальному раку, инфекция которого сохраняется в почве в продолжение многих лет. Поэтому при выборе места для посадки малины, следует предварительно знать какими культурами был занят участок в последние годы и не были ли они заражены бактериальным раком. Одновременно с этим проверяют нет ли в почве личинок майских, апрельских и июньских жуков, которые являются важными в экономическом отношении вредителями малины.

Остальные болезни и вредители переносятся вместе с посадочным материалом малины. К ним относятся вирусные болезни, дидимела, кониотириум, бактериальный рак, антракноз, малинная стеблевая галлица, малинный агрилус, малинный комарик и другие. Поэтому для посадки надо использовать только здоровые растения. За исключением вирусных болезней, которых нельзя распознать на отпрысках, находящихся в состоянии покоя, наличие или отсутствие всех остальных болезней и вредителей легко установить при покупке посадочного материала.Что касается вирусных болезней, то каждый производитель посадочного материала должен иметь свидетельство, выданное инспекцией защиты растений, которое гарантирует здравословное состояние посадочного материала.

Для предохранения отпрысков от поражения бактериальным раком перед посадкой их следует погружать в болтушку из глины и 1% оксихлорида или карбоната меди.

Осенью нужно собрать и сжечь все опавшие листья, на которых зимует возбудитель пятнистости листьев малины, а почву глубоко перекопать для уничтожения зимующих в почве малинного жука, малинного комарика и других вредителей.

Для более полного уничтожения инфекции антракноза зимой растения малины опрыскивают 1,5%-ным раствором динозола 50, а для уничтожения возбудителя ржавчины этим же раствором опрыскивают и опавшие листья.

Весной до начала роста вырезают и сжигают все отпрыски, зараженные дидимелой, кониотириумом и другими болезнями. Так же поступают и с отпрысками, поврежденными малинной стеблевой галлицей, малинным агрилусом и другими вредителями. Кроме того проводят опрыскивание 0,4%-ным раствором тиофенита 20 для уничтожения гусениц малинного жука, листоверток и других вредителей.

Когда новые отпрыски достигнут в высоту 15-30 см, проводят опрыскивание 1%-ной бордосской жидкостью с добавкой интратиона (0,05%) или фостиола Н 40 (0,12%) для борьбы с дидимелой, кониотириумом, антракнозом, ржавчиной, пятнистостью листьев, тлями, малинным комариком, клещами и другими болезнями и вредителями малины.

Спустя две недели опрыскивают повторно теми же средствами для борьбы с теми же болезнями и вредителями.

Перед распусканием цветочных почек появляются взрослые насекомые малинного жука. В этот момент необходимо опрыскивать 0,4%-ным раствором тиофенита 20.

Поражение растений малины ведьминой метлой и другими вирусными заболеваниями особенно заметно во время цветения. Поэтому осмотр плантации малины на предмет заболевания вирусными болезнями и искоренение зараженных растений следует проводить во время цветения малины.

После сбора урожая растения малины опрыскивают 0,1%-ным раствором экатина или 0,05%-ным раствором интратиона для уничтожения обыкновенного паутинного клеща.

663. КОГДА И КАК СОБИРАТЬ ЯГОДЫ МАЛИНЫ?

Съемная зрелость наступает, когда плоды приобретают нормальную для сорта окраску, но плодоложе все еще трудно отделяется от плодоножки. Сбор и сортировку ягод малины проводят таким же образом, как сбор и сортировку ягод земляники (см. № 634). Собирают ягоды малины 7-8 раз за сезон.

570. КАК РАЗМНОЖАЮТ СОРТА МИНДАЛЯ?

Миндаль размножают вегетативным способом - посредством окулировки (см. № 14).

571. КАКИЕ ПОДВОИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ СОРТОВ МИНДАЛЯ?

В качестве подвоя для миндаля используют сеянцы миндаля и персика. Для мягкоскорлупых и бумажноскорлупых сортов миндаля как подвой лучше использовать персик. Деревья миндаля, выращиваемые на каменистых почвах, следует прививать на сеянцы горького миндаля.

572. В КАКИХ РАЙОНАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ МИНДАЛЬ?

Наибольших размеров деревья миндаля достигают в районах с небольшой высотой над уровнем моря (до 350-400 м) на северных склонах с хорошим оттоком воздуха, но защищенных от сильных ветров. Наиболее пригодные микрорайоны для выращивания миндаля находятся в самых южных частях Болгарии (Восточные Родопы, Черноморское побережье).

573. НА КАКИХ ПОЧВАХ СЛЕДУЕТ КУЛЬТИВИРОВАТЬ МИНДАЛЬ?

Миндаль предпочитает рыхлые сухие теплые окультуренные почвы с нейтральной, слабощелочной или слабокислой реакцией, с условием глубокого стояния грунтовых вод. На тяжелых глинистых почвах и на черноземах-смолницах миндаль растет и плодоносит плохо.

574. КАКИЕ СОРТА МИНДАЛЯ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Дабков (рис. 242). Орехи крупные, весом около 3,5 г. Скорлупа гладкая, светло-коричневого цвета, ядро удлиненно-яйцевидной формы, желто-коричневого цвета, плотно прилегает к скорлупе. Выход ядра около 37% к весу ореха, маслянистость около 54%. Вкус и качество очень хорошие. Дерево среднерослое, урожайность очень хорошая. Сорт устойчив к болезням. Срок цветения средне-ранний. Сорт самобесплодный.

Рис. 242. Дабков миндаль 

Несебр. Орехи среднего размера, весом около 3,2 г. Скорлупа с неровной поверхностью. Ядро одиночное, плоской удлиненной формы, сладкого вкуса, с приятным ароматом. Кожица ядра средне-плотная. Выход ядра 44% от общего веса ореха, маслянистость 64%. Орехи созревают в первой половине сентября. Используются для еды в свежем и сухом виде, а также в кондитерском производстве. Сорт устойчив к болезням.

Никитский поздноцветущий (рис. 243). Орехи средней величины, весом около 3 г. Кожица светлокоричневого цвета, шероховатая. Ядро яйцевидно-удлиненной формы, сладкое, с небольшим ароматом, очень хорошего вкуса. Выход ядра около 39% от общего веса ореха, маслянистость 54%. Орехи созревают в первой половине сентября. Используются для потребления в свежем и сухом виде, а также в кондитерской промышленности. Деревья жизненные, с умеренной силой роста, отличаются регулярной и очень высокой урожайностью. Цветение позднее и продолжительное. Сорт чувствителен к болезням.

Рис. 243. Никитский позднецветущий 

Нонпарель (рис. 244). Орехи средних размеров, весом около 2,5 г. Скорлупа мягкая, светло-коричневая или светло-соломенная. Ядро одиночное, овальное, очень хорошего вкуса. Выход ядра 66% от веса ореха, маслянистость 58%. Орехи созревают в конце августа - начале сентября. Используются для потребления в свежем и сухом виде, а также идут на переработку. Деревья умеренной силы роста, отличаются обильным плодоношением. Сорт повреждается паршой, ранней плодовой гнилью, ржавчиной, дырчатой пятнистостью, сливовой толстоножкой и вишневым общественным пилильщиком.

Рис. 244. Нонпарель 

Приморский. Орехи средней величины, весом около 2,8 г. Скорлупа с неровной поверхностью, светло-коричневая или цвета, напоминающего ржавчину, мягкая. Ядро одиночное, плоское, слегка заостренное, покрыто светло-коричневой кожицей, сладкое, слабоароматичное, хорошего вкуса. Выход ядра 49% от общего веса ореха, маслянистость около 62%. Орехи созревают во второй половине октября. Используются для еды в свежем и сухом виде, а также в кондитерском производстве. Деревья среднерослые, отличаются очень хорошей урожайностью. Срок цветения среднепоздний. Сорт самобесплодный. Повреждается сливовой толстоножкой.

Римс. Орехи средней величины, весом около 3 г. Скорлупа шероховатая, ржаво-коричневого цвета, средней толщины. Ядро полулунной формы, хорошо развито, плотно прилегает к скорлупе, составляет 44% от веса ореха, маслянистость около 60%. Около 10% ядер двойные. Вкусовые качества ядра очень хорошие. Орехи созревают во второй половине октября. Используются для потребления в свежем и сухом виде, а также в кондитерском производстве. Деревья средне- или сильнорослые, отличаются регулярной и высокой урожайностью. Сорт поздноцветущий. Чувствителен к дырчатой пятнистости листьев.

Ялтинский (рис. 245). Орехи крупные, весом около 3,4 г. Скорлупа почти гладкая, средней толщины, светло-коричневая. ядро хорошо развито, покрыто светло-коричневой кожицей, сладкое, маслянистое, с приятным миндальным ароматом. Выход ядра составляет 33% к сухому весу ореха, маслянистость 61%. Около 3% ядер двойные. Орехи созревают во второй половине сентября. Используются для еды в свежем и сухом виде, а также в кондитерском производстве. Деревья отличаются умеренной силой роста, регулярной и высокой урожайностью. Сорт поздноцветущий и самобесплодный. Цветочные почки чувствительны к низким зимним температурам.

Рис. 245. Ялтинский 

Ароматный. Орехи крупные. Скорлупа с неровной поверхностью, желто-коричневого цвета, с разорванным верхним слоем. Ядро хорошо развито, плотно прилегает к скорлупе, покрыто желто-коричневой кожицей, с сильным ароматом, очень хороших вкусовых качеств. Около 25% ядер двойные. Выход ядра 57% к общему весу ореха. Орехи созревают в середине сентября. Используются для потребления в свежем и сухом виде, а также идут на переработку. Деревья отличаются умеренной силой роста и очень хорошей урожайностью. Срок цветения поздний. Сорт самобесплодный.

Десертный (рис. 246). Орехи средней величины. Скорлупа слегка шероховатая, мягкая, желто-коричневого цвета. ядро хорошо развито, удлиненной формы, покрыто тонкой светло-коричневой кожицей, сладкого вкуса, с приятным ароматом. Выход ядра около 47% от сухого веса ореха, маслянистость около 60%. Около 25% ядер двойные. Орехи созревают в середине сентября. Используются для потребления в свежем и сухом виде, а также и в кондитерском производстве. Деревья среднерослые, плодоносят регулярно. Сорт поздноцветущий.

Рис. 246. Десертный

575. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ МИНДАЛЯ?

При посадке миндаля дают следующие расстояния: 5,5-6,5 м между рядами и 4,5-5 м между растениями в ряду.

576. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ДЕРЕВЬЯ МИНДАЛЯ К ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ?

Миндаль сравнительно невзыскателен к почвенным условиям. Однако залужение сказывается отрицательно на его росте и плодоношении. Наиболее подходящей системой содержания почвы в миндальном саду является черный пар. В течение года необходимо проводить одну основную обработку почвы и несколько рыхлений. Осенью после опадения листьев проводят вспашку на глубину 18-20 см.

В конце марта - начале апреля делают первое рыхление почвы на глубину 10-12 см. До конца вегетационного периода проводят еще 3-4 рыхлений на глубину 8-10 см.

Выращивание междурядных культур, таких как чечевица, фасоль, картофель допускается лишь в молодых садах и при условии, что как за междурядными культурами, так и за деревьями миндаля проводят необходимый уход.

577. КАК РЕАГИРУЕТ МИНДАЛЬ НА ОРОШЕНИЕ?

Миндаль - засухоустойчивая плодовая порода, но на орошение реагирует положительно. Так как в основных районах выращивания миндаля нет условий для орошения в течение вегетационного периода, необходимо проводить осенью и весной влагозарядковые поливы. Для этой цели следует использовать воду пересыхающих летом ручьев, а также дождевую и снеговую воду. Обильное снабжение почвы водой в сочетании с содержанием ее под черным паром обеспечивает нормальный рост и плодоношение деревьев миндаля.

578. КАК ФОРМИРОВАТЬ ДЕРЕВЬЯ МИНДАЛЯ ПО УЛУЧШЕННОЙ ЯРУСНОЙ СИСТЕМЕ?

Деревья миндаля формируют таким же образом, как деревья абрикоса и сливы (см. №№ 456, 515). В кроне миндаля выводят три яруса скелетных сучьев. Особое внимание при формировании миндаля следует обращать на прореживание кроны на 4-5-й год после посадки.

579. КАК ОБРЕЗАЮТ ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ МИНДАЛЯ?

Обрезка плодоносящих деревьев миндаля состоит в основном в прореживании кроны и обрастающей древесины. При вымерзании цветочных почек укорачивают однолетние приросты. Обрезка плодоносящих деревьев миндаля очень сходна с обрезкой плодоносящих деревьев сливы и абрикоса (см. №№ 458, 516).

580. КАК ПРОВОДЯТ ОМОЛАЖИВАЮЩУЮ ОБРЕЗКУ СТАРЫХ ДЕРЕВЬЕВ МИНДАЛЯ?

Омолаживающая обрезка старых деревьев миндаля не отличается существенным образом от подобной обрезки абрикоса и сливы (см. №№ 517 и 459).

581. КОГДА И КАК УДОБРЯЮТ МИНДАЛЬ?

Так как миндаль обычно выращивают в неорошаемых условиях, для более полного использования питательных веществ удобрений их следует вносить в основном поздней осенью (во второй половине ноября), когда почва хорошо увлажнена.

Навоз, фосфорные, калийные и половину дозы азотных удобрений вносят под глубокую осеннюю вспашку почвы. Рано весной дают подкормку, состоящую из 1/4 дозы азота, а остальную часть азотных удобрений вносят в начале мая. Внесение азотных удобрений после второй половины июня может стать причиной подмерзания цветочных почек зимой. Дозы удобрений, вносимые под миндаль, такие же, как для других плодовых пород (см. № 218, табл. 5 и № 223, табл. 6).

582. КАКИМИ БОЛЕЗНЯМИ ПОРАЖАЕТСЯ МИНДАЛЬ?

Миндаль поражается церкоспорозом (см. № 538), оранжевыми пятнами, паршой, дырчатой пятнистостью (см. № 495), курчавостью листьев (см. № 493) и другими болезнями.

Оранжевые пятна. Заболевание причиняется грибом, похожим на возбудителя ожога листьев сливы (см. № 461).

Парша. Заболевание охватывает листья, плоды и побеги, на которых появляются бледно-зеленые пятна. Возбудитель зимует на опавших листьях и на зараженных побегах.

Меры борьбы. Сбор и сжигание опавших листьев; зимнее опрыскивание 10%-ным известково-серным отваром; весной при появлении первых признаков болезни опрыскивание 1%-ной бордосской жидкостью.

583. КАКИЕ ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ ВРЕДЯТ МИНДАЛЮ?

На миндале обнаружены следующие вирусные заболевания: узколинейная пестрота, деформирующая пестрота и желтая персиковая пестрота. Меры борьбы такие же, как с другими вирусными болезнями плодовых культур (см. № 265).

584. КАКОЕ НАСЕКОМОЕ ПРИЧИНЯЕТ ЧЕРВИВОСТЬ ОРЕХОВ МИНДАЛЯ?

Червивость орехов миндаля причиняет сливовая толстоножка (миндальный семяед), представляющая собой маленькое насекомое с четырьмя нежными прозрачными крыльями. Сливовая толстоножка дает одно поколение в год и зимует в стадии личинки в червивом орехе. Личинка окукливается весной. Взрослые насекомые появляются в мае. Самка откладывает яйцо в середину еще незатвердевшей косточки. Отродившаяся личинка питается ядром косточки. Поврежденные плоды преждевременно осыпаются на землю.

Меры борьбы. Сбор и уничтожение опавших плодов осенью; опрыскивание 0,4%-ным раствором тиофенита 20 или 0,12%-ным раствором фостиола Н 40 для уничтожения взрослых насекомых. Для этой цели проводят два опрыскивания - первое в начале выхода из куколки и второе в момент массового лета насекомых.

585. КАК БОРОТЬСЯ С ПОВРЕЖДАЮЩИМИ ДЕРЕВЬЯ МИНДАЛЯ ЛИСТОГРЫЗУЩИМИ ГУСЕНИЦАМИ?

Листья миндаля наиболее часто поражаются гусеницами миндального листового пилильщика. Взрослое насекомое крупное, черного цвета. Дает одно поколение в год, зимует в стадии личинки в шелковистом коконе на поверхности почвы. Взрослые насекомые появляются в апреле-мае и откладывают яйца на нижней стороне пластинки листа. Отродившиеся личинки питаются тканью листьев и делают паутинные гнезда.

Меры борьбы. Глубокая перекопка почвы под деревьями; опрыскивание 0,4%-ным раствором тиофенита 20, 0,12%-ным раствором фостиола Н 40 или 0,08%-ным раствором интратиона во время выхода из яиц личинок.

586. КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ ДАЛЯ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ?

Для уменьшения возможности заболевания оранжевыми пятнами, мучнистой росой, церкоспорозом и паршой, возбудители которых зимуют на опавших листьях, необходимо осенью, непосредственно после листопада провести сбор и сжигание всех опавших листьев, после чего почву под деревьями перекопать.

Значительное снижение червивости орехов миндаля можно получить путем сбора осенью всех опавших плодов.

Деревья, которые летом были сильно поражены мучнистой росой, церкоспорозом и курчавостью листьев, в зимний период следует опрыскивать 10%-ным известково-серным отваром. Кроме этого опрыскивания для полного предохранения деревьев миндаля от повреждений теми же болезнями необходимы еще 1-2 опрыскивания 2%-ным известково-серным отваром или 1%-ной бордосской жидкостью. Первое из них проводят при распускании почек, а второе - через 12-14 дней после первого.

Для предохранения листьев от миндального листового пилильщика и плодов от миндального семяеда также необходимы два опрыскивания, но 0,4%-ным раствором тиофенита 20 или 0,12%-ным раствором фостиола Н 40. Первое опрыскивание проводят при появлении взрослых насекомых миндального семяеда и личинок миндального листового пилильщика, а второе - при массовом лете семяеда и массовом выходе из яиц личинок пилильщика.

587. КАК ПРОВОДЯТ УБОРКУ ОРЕХОВ МИНДАЛЯ?

Съемная зрелость плодов миндаля наступает, когда наружная зеленая оболочка потемнеет и начнет легко отделяться от ореха. Уборку проводят путем встряхивания ветвей деревьев шестами. После сбора орехи немедленно очищают от оболочки, после чего расстилают тонким слоем для сушки. Высушенные орехи хранят в мешках.

478. КАК РАЗМНОЖАЮТ ПЕРСИК?

Персик размножают вегетативным способом - прививкой черенком и почкой. Из способов прививки черенком наилучшие результаты дают 'в боковой зарез' и 'за кору' (см. №№ 21 и 23). Для окулировки используют однолетние подвои.

479. КАКИЕ ПОДВОИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ ПЕРСИКА?

Персик прививают на сеянцы поздних сортов персика (Эльберта, Дупнишка и другие) и на алычу. У деревьев персика, привитых на алыче, часто наблюдается несовместимость между подвоем и привоем. Поэтому алыча неособенно пригодна в качестве подвоя для персика.

480. В КАКИХ РАЙОНАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ПЕРСИК?

Персик выращивают повсюду в Болгарии, но наиболее высокие и качественные урожаи получают в районах нижнего течения рек Струма и Струмещица, в Сливенском округе и на некоторых других местах. Персик хорошо произрастает на пологих северных склонах на высоте до 600 м над уровнем моря, где не застаиваются холодные массы воздуха. Предпочитает богатые питательными веществами, орошаемые почвы. Пригодными для выращивания персика являются также побережья Черного моря и Дуная. В закрытых долинах персик культивировать не следует, так как на таких участках у него часто вымерзают зимой почки, а иногда и целые деревья.

481. КАКИЕ СОРТА ПЕРСИКА ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Блейк (рис. 214). Плоды крупные, весом около 160 г, с очень красивой внешностью. Кожица апельсиново-желтая с сплошным красным румянцем, занимающим около 1/3 поверхности плода. Мякоть твердая, сочная, желтая, около косточки интенсивно красная, очень сладкая, с сильным ароматом, хорошего вкуса. Плоды созревают на 5-6 дней раньше сорта Джон Хейл. Используются в свежем и переработанном виде. Деревья средней силы роста, рано вступают в пору плодоношения и отличаются удовлетворительной урожайностью. Сорт средне-раннего срока цветения.

Рис. 214. Блейк

Диксиджем. Плоды крупного размера, весом около 160 г. Основная окраска кожицы апельсиново-желтая с румянцем в виде красных штрихов. Мякоть желтая, красноватая около косточки, сочная, очень сладкая, со слабым ароматом, очень хорошего вкуса. Плоды созревают в конце июля - начале августа. Употребляются преимущественно в свежем виде. Деревья сильнорослые и очень урожайные. Срок цветения среднеранний. Сорт чувствителен к курчавости листьев. Проявляет склонность к опадению плодов перед созреванием.

Диксиред (рис. 215). Плоды среднего размера, весом около 150 г. Кожица апельсиново-желтая, с малиново-красным румянцем на солнечной стороне. Мякоть желтая, сочная, твердая, очень сладкая, без красной окраски около косточки, со слабым ароматом, очень хороших вкусовых качеств. Плоды созревают в первой половине июля. Срок созревания весьма растянутый. Употребляются преимущественно в свежем виде. Деревья сильнорослые и урожайные, средне-раннего срока цветения. Сорт чувствителен к курчавости листьев.

Рис. 215. Диксиред

Дупнишка. Плоды крупные и очень крупные (средний вес около 180 г). Кожица лимонно-желтая, с красным размытым румянцем на солнечной стороне. Мякоть плотная, сочная, сладкая или кисловато-сладкая, интенсивно окрашенная около косточки, хороших вкусовых качеств Плоды созревают в конце сентября - начале октября. Используются для переработки и для потребления в свежем виде. Деревья сильнорослые и урожайные, срок цветения поздний. Сорт недостаточно морозоустойчив.

Золотой Кричимский. Плоды крупные, в среднем один плод весит около 160 г. Кожица золотисто-желтая, около половины поверхности плода покрыта темно-красными полосками. Мякоть желтая, отдельные ее участки и зона около косточки красного цвета, хороших вкусовых качеств. Плоды созревают в начале августа. Используются в свежем виде и для переработки. Деревья сильнорослые, рано вступают в пору плодоношения и отличаются хорошей урожайностью. Сорт недостаточно морозоустойчив.

Кардинал (рис. 216). Плоды средней величины, весом около 140 г. Кожица оранжево-желтая, с румянцем в виде штрихов, занимающим почти всю поверхность плода. Мякоть сочная, нежная, желтая, без красной окраски около косточки, со слабым ароматом, хороших вкусовых качеств. Плоды созревают в начале июля. Косточка от мякоти отделяется с трудом и не чисто. Плоды используют в основном в свежем виде. Сорт чувствителен к курчавости листьев. Некоторые плоды двойные.

Рис. 216. Кардинал

Колинс. Плоды средних размеров. Кожица желтая, с румянцем на солнечной стороне. Мякоть желтая, плотная, с сильным ароматом, от косточки не отделяется. Плоды созревают в конце июня - начале июля. Используются только в свежем виде. Деревья сильнорослые, очень урожайные. Сорт чувствителен к курчавости листьев.

Поздний шиперовый красный. Плоды крупные и очень крупные, весом около 190 г. Кожица желто-оранжевая, с красным румянцем, занимающим около половины поверхности плода. Мякоть желтая, с интенсивной красной окраской около косточки, сладкая, сочная, волокнистая, с приятным ароматом, хороших вкусовых качеств. Плоды созревают во второй половине августа или в начале сентября. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Деревья средней силы роста, урожайность удовлетворительная. Срок цветения средне-ранний.

Редхейвен. Плоды крупные (средний вес около 130 г). Кожица желто-оранжевая, с размытым или в виде штрихов румянцем, занимающим приблизительно 1/3 поверхности плода. Мякоть желтая, нежная, красноватая около косточки, сочная, очень сладкая, с нежным приятным ароматом, отличных вкусовых качеств. Косточка довольно хорошо отделяется от мякоти. Плоды созревают в конце июля - начале августа. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Деревья умеренной силы роста, рано вступают в пору плодоношения и отличаются обильной урожайностью. Сорт чувствителен к курчавости листьев и к весенним заморозкам.

Рио озо джем. Плоды крупные (средний вес около 180 г). Кожица золотисто-желтая, с размытым или в виде штрихов румянцем на солнечной стороне. Мякоть золотисто-желтая, интенсивно-красная около косточки, сочная, сладкая. Косточка свободная. Плоды созревают во второй половине сентября. Используются в свежем виде и для переработки. Деревья умеренной силы роста. Сорт недостаточно морозоустойчив.

Сентябрьский. Плоды крупные, золотисто-желтые, с карминовым румянцем. Мякоть желтая, сладкая, приятно кисловатая, нежная, с антоциановой окраской вокруг косточки, со слабым ароматом, хороших вкусовых качеств. Плоды созревают в середине сентября. Помимо высоких столовых качеств, плоды вполне пригодны для консервирования. Деревья сильнорослые, рано вступают в пору плодоношения и отличаются обильной урожайностью. Морозоустойчивость сорта средняя.

Саутленд. Плоды крупные (средний вес около 170 г), золотисто-желтые, с румянцем. Мякоть сочная, очень сладкая, желтая, с сильно выраженной антоциановой окраской около косточки, мелкозернистая, со слабым ароматом, хороших вкусовых качеств. Косточка отделяется от мякоти. Плоды созревают во второй половине августа. Деревья сравнительно слаборослые, отличаются хорошей урожайностью. Срок цветения ранний. Сорт чувствителен к низким температурам. Листья поражаются курчавостью.

Старкинг делишес (рис. 217). Плоды средней величины, весом около 160 г. Кожица золотисто-желтая, с размытым румянцем, осеянным красными точками. Мякоть твердая, средней сочности, желтая, со слабой антоциановой окраской около косточки, мелкозернистая, сладкая, хорошего качества. Косточка от мякоти отделяется не совсем чисто. Плоды созревают в начале сентября. Используются для потребления в свежем виде и для консервирования. Деревья сильнорослые, отличаются обильной урожайностью. Сорт средне-раннего срока цветения. Чувствителен к курчавости листьев.

Рис. 217. Старкинг делишес 

Триоджем. Плоды крупные, весом около 170 г. Кожица золотисто-желтая или оранжево-красная, с размытым румянцем и разбросанными красными точками. Мякоть желтая, сочная, среднезернистая, с красной окраской около косточки, со слабым ароматом, хороших вкусовых качеств. Косточка свободная от мякоти. Плоды созревают в начале августа.

Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Деревья сильнорослые и очень урожайные. Срок цветения средне-ранний. Деревья чувствительны к засухе.

Фейерхейвен (рис. 218). Плоды средних размеров, весом около 150 г. Кожица золотисто-желтая, с румянцем, занимающим половину поверхности плода, многочисленными красными точками, разбросанными по всей поверхности плода. Мякоть желтая, со слабой антоциановой окраской около косточки, достаточно нежная, сочная, очень сладкая, с приятным ароматом, хороших вкусовых качеств. Косточка отделяется от мякоти. Плоды созревают во второй половине августа. Пригодны как для потребления в свежем виде, так и для различной переработки. Деревья умеренной силы роста. Урожайность очень высокая. Сорт чувствителен к курчавости листьев.

Рис. 218. Фейерхейвен 

Джон Хейл (рис. 219). Плоды очень крупные, весом около 190 г. Кожица золотисто-желтая, с размытым румянцем и трудно различаемыми полосками. Мякоть оранжево-желтая, с сильно выраженной антоциановой окраской вокруг косточки, сладкая, сочная, со слабым ароматом и приятным вкусом. Плоды созревают во второй половине августа и в начале сентября. Пригодны как для переработки, так и для потребления в свежем виде. Деревья умеренной силы роста, отличаются хорошей урожайностью. Срок цветения поздний. Сорт недостаточно морозоустойчив. Пыльца дефектная. Для опыления необходимы другие сорта.

Рис. 219. Джон Хейл

Везувио (рис. 220). Плоды средних размеров, весом около 140 г. Кожица желтовато-зеленая, со слабым розовым румянцем и многочисленными красными точками. Мякоть желтая, твердая, хрящеватая, сладкая, без антоциановой окраски вокруг косточки, со слабым ароматом, хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают в середине августа. Используются для переработки, а также для потребления в свежем виде. Деревья сильнорослые и урожайные. Сорт чувствителен к курчавости листьев.

Рис. 220. Везувио 

Коронадо. Плоды средней величины, желтые, с румянцем. Мякоть желтая, плотная, хрящеватая, хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают в конце июля - начале августа. Используются в основном для переработки в компоты. Деревья сильнорослые. Сорт чувствителен к курчавости листьев.

Корона. Плоды среднего размера, золотисто-желтой окраски. Мякоть желтая, плотная, хрящеватая, хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают в конце сентября - начале октября. Используются в основном для переработки. Деревья умеренной силы роста, урожайные. Сорт чувствителен к курчавости листьев.

Салами. Плоды средней величины, желтой окраски, с румянцем. Мякоть желтая, с антоциановой окраской около косточки, плотная, хрящеватая, хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают в конце сентября. Используются исключительно для приготовления компотов. Деревья сильнорослые и урожайные.

Сливенский компотный. Плоды средней величины, желтой окраски. Мякоть белая, плотная, хрящеватая, хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают во второй половине июля. Используются исключительно для приготовления компотов. Деревья умеренной силы роста, урожайные.

Фортуна. Плоды средних размеров, весом около 130 г. Кожица золотисто-желтая, с румянцем. Мякоть желтая, плотная, хрящеватая, слабой сочности, без антоциановой окраски вокруг косточки, хороших вкусовых качеств. Косточка не отделяется от мякоти. Плоды созревают во второй половине августа. Используются в основном для переработки.

Деревья сильнорослые и урожайные. Сорт отличается недостаточной устойчивостью к поражениям плодовой гнилью.

Хельфорд I. Плоды средней величины, основная окраска желтая, с румянцем, занимающим незначительную часть поверхности плода. Мякоть желтая, плотная, хрящеватая, хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают во второй половине сентября.

Используются для переработки. Деревья умеренной силы роста, отличаются высокой урожайностью.

Хельфорд II. Плоды средних размеров, желтой окраски, с румянцем. Мякоть желтая, плотная, хрящеватая, хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают через 5Ч6 дней после сорта Хельфорд I. Используются для переработки. Деревья умеренной силы роста. Урожайность очень высокая. Сорта Хельфорд I и Хельфорд II очень похожи друг на друга. Отличаются по сроку созревания плодов.

Вивиан. Плоды средней величины, весом около 140 г. Большая часть плодов красной окраски. Мякоть желтая, средней сахаристости, с антоциановой окраской косточки, хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают в первой половине сентября. Используются для переработки. Деревья сильнорослые и очень урожайные. Сорт недостаточно устойчив к курчавости листьев.

482. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ ПЕРСИКА?

Персик формируют по чашевидной (вазообразной) и пальметкой системе. При формировании по чашевидной системе деревья персика высаживают на расстоянии 5,5-7 м между рядами и 4-5,5 м между растениями в ряду. При формировании пальмет принимают следующие расстояния посадки: 5-6 м между рядами и 5-6 м между растениями в ряду.

483. КАК ОБРАБАТЫВАТЬ ПОЧВУ ПОД ДЕРЕВЬЯМИ ПЕРСИКА?

Персик - взыскательная культура по отношению обработки почвы. Черный пар - единственно правильный способ содержания почвы в персиковом саду (см. №№ 85-91). Обработку почвы проводят таким же образом, как и в яблоневом саду, но с той разницей, что в персиковом саду как осеннюю вспашку, так и летние культивации делают на 3-4 см мельче. Для обогащения почвы питательными веществами и поддержания ее структуры через каждые 2-3 года высевают культуры для зеленого удобрения.

484. КАК ПОЛИВАЮТ ПЕРСИКОВЫЙ САД?

Персик поливают по бороздам. В молодых садах проводят по одной борозде с двух сторон каждого ряда деревьев, а во взрослых, плодоносящих садах - по 3-4 борозды в каждом междурядий. Принимая во внимание, что под персик отводят участки с легкими хорошо проникаемыми для воды почвами, длина борозд не должна быть более 60-80 м, глубина - 8-10 см, а расстояние между ними - 30-40 см.

В течение вегетационного периода проводят несколько поливов, первый из которых при недостаточном количестве осадков рано весной делается за 10 дней до начала цветения. Полив продолжают периодически в зависимости от осадков и прекращают за 15 дней до съема плодов. Поливки во время созревания плодов сказываются отрицательно на их качестве.

После съема плодов до конца вегетационного периода поливают еще один или два раза. Если осень стоит продолжительная и теплая, делают влагозапасающую поливку. Расход воды за один полив - 600-800 куб. м/га. Основная масса корней персика располагается мелко, на глубине 20-60 см от поверхности почвы, вследствие чего при поливе используют сравнительно небольшое количество воды. При высоких нормах полива происходит заболачивание почвы и отмирание корневой системы персика. Полив в очень поздние сроки может стать причиной подмерзания деревьев персика.

485. КАК ОБРЕЗАТЬ ПЕРСИК?

Лучше всего обрезку персика начинать в первой половине марта, когда уже не существует опасности повреждения зимними морозами. Если минимальная температура зимой была ниже минус 18° и часть цветочных почек вымерзла, обрезку следует отложить до начала вегетации. Делается это для того, чтобы можно было лучше оценить степень повреждения и приложить обрезку соответствующей силы. Чем выше процент поврежденных почек, тем слабее должна быть обрезка и наоборот.

486. КАКОЙ ТИП КРОНЫ НАИБОЛЕЕ ПРИГОДЕН ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕРЕВЬЕВ ПЕРСИКА В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Любительские сады небольшого размера, ввиду чего выращиваемые в них деревья персика удобнее всего формировать по пальметкой системе. Таким образом лучше используются места по границам сада, около стен построек и т. д. Из пальметных форм наиболее пригодной для формирования персика является косая итальянская пальмета. В некоторых случаях может оказаться удобной также современная итальянская вазообразная крона.

487. КАК ФОРМИРОВАТЬ ПЕРСИК ПО СОВРЕМЕННОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ВАЗООБРАЗНОЙ СИСТЕМЕ?

Однолетние саженцы персика, используемые для посадки, состоят из центрального проводника и многочисленных боковых преждевременных веточек. Обрезают саженцы после посадки весной. Центральный проводник саженца укорачивают с таким расчетом, чтобы получить штамб высотой 50-60 см и над штамбом оставить достаточно места с почками, из которых вырастут будущие скелетные ветви. Преждевременные веточки в зоне штамба удаляют, а над штамбом укорачивают на 1-2 почки, оставляя над последней почкой небольшой пенечек. Пенечек оставляют и при укорачивании центрального проводника саженца (рис. 221).

Рис. 221. Первая обрезка персика после посадки: 1 - дерево перед обрезкой; 2 - то же дерево после обрезки 

Весной из оставленных почек развивается много молодых побегов, из которых оставляют лишь 5-6 наиболее хорошо развитых и удобно расположенных. Остальные побеги удаляют. В это же время удаляют и укороченные ранней весной преждевременные веточки, на которых не оставляют побегов. В конце июня, когда побеги достигнут длины 50-60 см, 3 из них отбирают для формирования скелетных сучьев. Побеги, отобранные для этой цели, должны быть расположены равномерно около ствола, иметь углы расхождения около 120° и отстоять друг от друга по стволу приблизительно на 15 см. Остальные побеги укорачивают на две почки. После летней обрезки оставленные в качестве скелетных сучьев побеги начинают развиваться очень быстро. На них появляются многочисленные преждевременные приросты, загущающие крону. Поэтому в Конце августа удаляют все растущие внутрь кроны преждевременные побеги.

Когда боковые разветвления саженцев персика имеют длину более 50 см, не обходимые скелетные сучья можно подобрать весной во время первой обрезки после посадки. Центральный проводник укорачивают на высоте около 80 см над поверхностью почвы. Укорачивают его таким образом, чтобы над верхней скелетной веткой остался пенек длиной 4-5 см. Боковые ветки, оставленные в качестве скелетных, должны быть равномерно расположены около ствола, иметь подходящие углы отхождения от ствола и углы расхождения между собой и по возможности не выходить из смежных почек. Ветки, выбранные в скелетные, не укорачивают. На второй или третий год после посадки скелетные ветки отгибают и закрепляют в положении 45° относительно горизонтали. Если скелетные ветки слабые, то сначала их оставляют в более приподнятом положении и лишь после того, как они укрепнут достаточно, придают им необходимый окончательный наклон. Если одна или две скелетные ветви имеют очень мощное развитие, то их наклоняют очень сильно, с целью задержать их развитие и восстановить равновесие между всеми скелетными ветвями кроны. После того как эта цель будет достигнута, скелетные ветви приподнимают и закрепляют в положении 45° относительно горизонтали. Весной второго или третьего года после посадки отбирают ветки для формирования первых скелетных разветвлений (скелетных ветвей второго порядка) (рис. 222). Первые скелетные разветвления должны находиться на расстоянии около 60 см от основания скелетных ветвей. На каждой скелетной ветви формируют по три скелетных разветвления. Вторые и третьи скелетные разветвления формируют в течение следующих двух-трех лет. Расстояние между отдельными скелетными разветвлениями, расположенными на одном скелетном суку, должно быть 80-100 см. После того как укрепнут достаточно, скелетные разветвления отгибают и закрепляют в положении около 30° относительно горизонтали. Все преждевременные побеги, отрастающие на внутренней стороне скелетных ветвей и разветвлений, периодически вырезают, оставляя небольшие пенечки. На верхних частях (около 40 см сверху вниз) веток продолжения скелетных ветвей и разветвлений вырезают все преждевременные приросты. Излишние и загущающие плодовые ветки, расположенные на скелетных ветвях, удаляют, оставляя на каждые 12-15 см по одной ветке.

Рис. 222. Дерево персика, сформированное по современной итальянской вазообразной системе

Ветки продолжения скелетных ветвей и разветвлений не подрезают. Регулировку роста веток продолжения скелетных ветвей и разветвлений проводят путем изменения их наклона. К укорачиванию прибегают лишь в том случае, когда верхняя часть какого-либо скелетного сука повреждена. После подрезки поврежденного сука до здорового места обрезают на том уровне и неповрежденные скелетные ветви, для того чтобы сохранить равновесие между ними.

Когда скелетное разветвление растет слишком приподнято и конкурирует ветку продолжения скелетного сука, на котором находится, ему придают горизонтальное положение. После получения хорошего соподчинения между скелетным разветвлением и скелетным суком скелетное разветвление возвращают в первоначальное положение. Придание скелетным ветвям необходимого наклона проводят с помощью их подвязки к небольшим кольям (длиной 50-60 см и толщиной 5-6 см), забитым в землю. В качестве материала для подвязки используют проволоку и резиновые подкладки.

В течение вегетационного периода проводят летнюю обрезку. Все побеги, растущие внутрь кроны и расположенные на внутренней и наружной стороне скелетных ветвей и разветвлений, удаляют после того, как они достигнут длины 10-12 см. Удаляют их не полностью, а с оставлением небольшого пенька. После проведения летней обрезки на скелетных ветвях должны остаться лишь боковые обрастающие ветки.

488. КАК ФОРМИРОВАТЬ ПЕРСИК ПО СОВРЕМЕННОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПАЛЬМЕТНОЙ СИСТЕМЕ С КОСЫМИ ВЕТВЯМИ?

Персик высаживают однолетними саженцами с многочисленными боковыми преждевременными ветками. Первую обрезку после посадки делают весной. Центральный проводник саженца обрезают на высоте 40-50 см над поверхностью почвы. Верхние преждевременные веточки обрезают на 1-2 почки, а расположенные ниже по стволу, в зоне будущего штамба вырезают 'на кольцо'. При подрезке центрального проводника над верхней почкой или преждевременной веточкой оставляют пенек длиной 5-6 см.

Весной из развившихся молодых побегов отбирают 5-6 наиболее хорошо развитых и равномерно расположенных около ствола для формирования центрального проводника и двух скелетных ветвей нижнего яруса. 2-3 побега оставляют в качестве резервных. Первые два побега, расположенные непосредственно под самым верхним побегом, из которого будет сформирован центральный проводник, удаляют. Удаляют и остальные ненужные побеги и укороченные весной преждевременные веточки, на которых не оставляют побегов.

В начале июня, когда побеги достигнут длины 50-60 см, из них отбирают один для формирования центрального проводника и два в качестве скелетных ветвей. Лучше, если скелетные ветви отстоят от центрального проводника на расстоянии 12-15 см. Остальные побеги, которые не используют для формирования скелетных частей дерева, отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. Побег, оставленный в качестве центрального проводника, подвязывают в вертикальном положении за пенек на вершине деревца. До весны следующего года побеги, выбранные в качестве скелетных оставляют расти свободно. Уход за молодыми деревцами должен быть очень хорошим. Необходимо, чтобы к концу вегетационного периода скелетные ветви и центральный проводник достигли длины около 2 м.

Во время формирования пальметы центральный проводник, скелетные ветви и их разветвления не укорачивают. Соподчинение между отдельными частями кроны устанавливают с помощью придания веткам продолжения скелетных ветвей и их разветвлений различного наклона. Формируют три яруса скелетных ветвей. Расстояние между отдельными ярусами должно быть 120Ч140 см.

Весной второго года после посадки на центральном проводнике отбирают две подходящие преждевременные веточки в качестве скелетных сучьев второго яруса. Расстояние между ними должно быть 12-15 см. Преждевременные веточки, расположенные над и между скелетными ветвями второго яруса, вырезают. Удаляют также 2-3 преждевременные веточки, находящиеся под нижним скелетным суком второго яруса. Другие веточки, расположенные на центральном проводнике между первым и вторым ярусом, прореживают, вырезая наиболее сильные из них. Некоторые сильные веточки оставляют, отгибая и привязывая их в горизонтальном или поникшем положении.

Скелетные сучья первого яруса слабо отгибают, не доводя их однако до постоянного положения. Окончательный наклон (55-60° относительно вертикали) скелетным ветвям придают, когда они достигнут длины около 2 м. Преждевременные веточки, расположенные на внутренней и наружной стороне скелетных сучьев, удаляют, а боковые прореживают, оставляя на каждые 12-15 см по одной веточке. Все преждевременные веточки, находящиеся в верхней части веток продолжения скелетных ветвей и центрального проводника (около 40 см от вершины вниз), удаляют. Сильные и приподнято растущие веточки, находящиеся на скелетных ветвях, отгибают в горизонтальное положение перпендикулярно носящему их скелетному суку.

Обрастающие ветки не укорачивают.

При недостаточном уходе в первый вегетационный период центральный проводник не достигает необходимой высоты для формирования второго яруса. В таком случае весной следующего года удаляют все преждевременные веточки, расположенные в верхней части центрального проводника, а находящиеся ниже прореживают. На верхушках скелетных сучьев и центрального проводника развиваются многочисленные побеги. Когда они достигнут в длину 8-10 см, проводят операцию 'филизене'.

Удаляют сильные побеги, отрастающие непосредственно под побегом продолжения скелетных ветвей и центрального проводника, и побеги, находящиеся на внутренней стороне скелетных ветвей.

Если второй ярус не заложен весной из преждевременных веточек, в июне делают зеленую обрезку. На центральном проводнике в зоне, где должен находиться второй ярус, выбирают два сильных с подходящим направлением преждевременных побега. Преждевременные побеги, расположенные над вторым ярусом скелетных сучьев, удаляют. Удаляют также 1-2 побега под ярусом. Побеги, расположенные между первым и вторым ярусом скелетных сучьев, прореживают. Сильные и вертикально растущие побеги отгибают и закрепляют в горизонтальном или поникшем положении. Прореживают обрастающую древесину скелетных ветвей первого яруса, вырезая сильные побеги, отрастающие с верхней и нижней стороны скелетных сучьев. Сильные обрастающие побеги наклоняют к междурядьям.

Формирование продолжают и на третий год после посадки. В это время закладывают третий ярус скелетных сучьев. Если центральный проводник достаточно высок, третий ярус скелетных сучьев выбирают ранней весной из преждевременных веточек, расположенных на необходимой высоте. В противном случае выбор скелетных ветвей третьего яруса откладывают на лето, когда на побеге продолжения центрального проводника разовьются сильные преждевременные приросты.

После закладки третьего яруса центральный проводник оставляют расти свободно, прореживая лишь расположенные на нем боковые преждевременные веточки. Удаляют наиболее сильные из них, а оставляют слабые. На следующий год центральный проводник подрезают на расстоянии 70-80 см от самой верхней скелетной ветви.

Лучше укорачивать на двухлетнюю древесину.

Закрепление скелетных ветвей в постоянном косом положении проводят с помощью опорных конструкций и приспособлений (см. №№ 257 и 258).

489. КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ ПЕРСИКА?

После того как будут сформированы 3 яруса скелетных сучьев обрезка персика состоит в основном в прореживании кроны и подборе смешанных веток для плодоношения. Обрастающие ветки, отрастающие с верхней и нижней стороны скелетных ветвей, вырезают. Боковые ветки прореживают, оставляя по одной на каждые 16-20 см. Когда боковых плодовых веток не хватает для получения хорошего урожая, можно оставлять также растущие на внутренней стороне скелетных ветвей, расположенные в верхней части кроны, где больше света. Сильные, вертикально растущие ветки отгибают и закрепляют в горизонтальном или поникшем положении. Нижние части скелетных сучьев обычно оголяются и на них появляются волчки. Эти волчки отгибают и превращают в крупную обрастающую древесину. Во избежание оголения нижних и средних частей скелетных ветвей все боковые разветвления, расположенные на протяжении 30-40 см от вершины скелетных ветвей вниз, удаляют. Скелетные сучья не укорачивают. Постепенно их рост ослабевает и они равномерно покрываются по всей своей длине обрастающей древесиной. К концу периода полного плодоношения энергия роста быстро снижается и тогда приходится прибегать к укорачиванию скелетных ветвей на 2-3-летнюю древесину. Таким образом проводят слабое омолаживание деревьев персика, вызывая образование более сильных приростов. С возрастом на скелетных сучьях образуются сильные обрастающие ветки, напоминающие полускелетные. Обычно они занимают почти горизонтальное положение и отрастают под прямым углом от скелетных ветвей. Такие полускелетные разветвления располагаются на около 40-50 см друг от друга. У основания скелетных сучьев их длина достигает до 80 см, а к вершине уменьшается. На центральном проводнике оставляют небольшое число слабых веток, расположенных в зонах между ярусами. Если на дереве есть достаточное количество смешанных веточек, цветочные веточки и майские букеты удаляют. Основную массу смешанных веточек для плодоношения оставляют на скелетных сучьях нижних ярусов и ближе к основанию скелетных ветвей. Эти правила следует соблюдать при полном развитии деревьев персика и образовании растениями сплошной стены.

490. КАК ВЛИЯЕТ ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ НА РОСТ И УРОЖАЙНОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ ПЕРСИКА?

Внесение удобрений положительно сказывается на росте и плодоношении персика. В период роста повышенные дозы азота способствуют быстрому завершению формирования кроны. Фосфорное удобрение повышает качество плодов. Азот особенно необходим персику в первую половину вегетационного периода, когда наблюдается сильный рост побегов. Внесение органических и минеральных удобрений повышает сахаристость персиков.

Общая поверхность листьев деревьев персика, под которые были внесены органические и минеральные удобрения, может быть в 3 раза больше поверхности листьев неудобренных деревьев.

491. КОГДА СЛЕДУЕТ ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ ПОД МОЛОДЫЕ И ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ ПЕРСИКА?

Навоз, фосфорное, калийное и 1/3 часть азотного удобрения вносят осенью (во второй половине ноября), непосредственно перед глубокой обработкой почвы. Вторую треть азотного удобрения дают ранней весной, а третью треть - в середине июня в период усиленного роста побегов. Подкормку азотом проводят лишь в первой половине вегетационного периода. Внесение азота во вторую половину вегетационного периода может причинить подмерзание деревьев. Опасность подмерзания усиливается в том случае, если допоздна продолжают поливы и поддерживают почву в чистом от сорняков состоянии.

Если после последней подкормки азотом идут сильные и продолжительные дожди, для того чтобы вегетация не продолжилась до поздней осени, в саду прекращают оработку почвы.

492. В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ СЛЕДУЕТ ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ ПОД ПЕРСИК?

Персик выносит из почвы относительно больше питательных веществ по сравнению со всеми другими плодовыми породами. Поэтому он нуждается в повышенных дозах удобрений. При правильной предпосадочной подготовке и заправке почвы удобрениями в первый год после посадки деревьев персика удобрений можно не вносить. В течение следующих лет вплоть до плодоношения рекомендуется давать более высокие дозы органических и минеральных удобрений, указанные в таблице 4 (см. № 218).

Под плодоносящие деревья персика также следует вносить повышенные дозы органических и минеральных удобрений (см. табл. 6 и № 223).

493. ЧЕМ ВЫЗЫВАЕТСЯ ВОЛНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ ПЕРСИКА?

Волнистость листьев персика причиняется болезнью 'курчавость листьев персика' (рис. 223). Эта болезнь вызывается грибом, который зимует в виде спор под почечными чешуйками. Гриб поражает листья, побеги, цветки, плоды, но наибольший вред причиняет листьям. Зараженные листья сморщиваются, приобретают красную окраску и покрываются мучнистым налетом.

Рис. 223. Курчавость листьев персика 

В конце июня пораженные листья опадают. Плоды на сильно зараженных деревьях остаются мелкими и безвкусными.

Меры борьбы. Для предохранения деревьев персика от повреждений курчавостью листьев достаточно одно зимнее опрыскивание непосредственно перед набуханием почек 1%-ной бордосской жидкостью или 10%-ным известково-серным отваром.

494. КАКАЯ БОЛЕЗНЬ ПРИЧИНЯЕТ МУЧНИСТЫЙ НАЛЕТ НА ЛИСТЬЯХ ПЕРСИКА?

Мучнистый налет на листьях персика причиняет болезнь 'мучнистая роса' (рис. 224), которая зимует в зараженных почках. Мучнистая роса поражает листья, побеги, почки и плоды. Пораженные листья скручиваются, покрываются мучнистым налетом и становятся ломкими.

Рис. 224. Мучнистая роса на листьях и плодах персика 

Побеги остаются короткими и покрываются плотным налетом. На плодах образуются белые подушечки.

Характерным для мучнистой росы персика является то обстоятельство, что она развивается как во влажные, так и в сухие годы. Кроме того бороться с ней значительно труднее, чем с другими болезнями персика, особенно когда допущено массовое заражение деревьев.

Меры борьбы. Для уменьшения источников инфекции вырезают и уничтожают пораженные побеги, а для предохранения деревьев от заражения опрыскивают их через каждые 8-10 дней 2%-ным известково-серным отваром, 0,8%-ным раствором тиозола 80 и другими препаратами, содержащими в своем составе серу. Первое опрыскивание проводят при появлении первых признаков заболевания, а последнее - в середине августа.

495. КАКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЯЕТ ПЕРСИКУ БОЛЕЗНЬ 'ДЫРЧАТАЯ ПЯТНИСТОСТЬ КОСТОЧКОВЫХ (КЛЯСТЕРОСПОРИОЗ)' И КАК С НЕЮ БОРОТЬСЯ?

Возбудителем дырчатой пятнистости является гриб, поражающий листья, плоды, побеги и ветки персика. На листьях появляются коричневые пятна с фиолетовой каймой, которые в дальнейшем выпадают, образуя отверстия, вследствие чего листья выглядят как простреленные дробью. На плодах также образуются коричневые пятна, проникающие в мякоть в виде язв. На ветвях дырчатая пятнистость причиняет возникновение раковин и язв. Установлено, что болезнь может развиваться также в теплые дни зимой.

Меры борьбы. Вырезка и уничтожение пораженных веток; сбор оставшихся на деревьях плодов; опрыскивание во время или непосредственно после листопада 2%-ной бордосской жидкостью или 1%-ной бордосской жидкостью при набухании почек. После цветения проводят еще два опрыскивания - первое непосредственно после цветения и второе через 12-14 дней после первого 2%-ным известково-серным отваром или 0,8%-ным раствором тиозола 80.

496. КАКОЙ ВРЕД ПРИЧИНЯЕТ ПЕРСИКУ БОЛЕЗНЬ 'ВЕРТИЦИЛИЙНОЕ УВЯДАНИЕ'?

Возбудителем этого заболевания является гриб, который находится в почве. Особенно часты поражения в тех садах, где в качестве междурядных культур выращивают овощи. Гриб развивается в проводяще-сосудистой системе дерева, ввиду чего снабжение растения водой, особенно в жаркие летние дни, затрудняется. Листья начинают желтеть и опадают. Остаются лишь листья на верхушках побегов в виде букетов. На поперечном срезе ветвей можно видеть коричневые и черные круги.

Меры борьбы. Выкорчевка зараженных деревьев.

497. КАК РАЗЛИЧИТЬ БАКТЕРИОЗ ОТ ДЫРЧАТОЙ ПЯТНИСТОСТИ ЛИСТЬЕВ?

На листьях бактериоз причиняет бледножелтые пятна, которые в дальнейшем выпадают. В этом отношении бактериоз напоминает дырчатую пятнистость. Разница состоит в том, что около пятен, вызванных бактериозом, нет фиолетовой каймы. Бактерии заражают также ветки, где зимуют.

Меры борьбы. Борьбу проводят посредством опрыскивания, таким же образом как в случае дырчатой пятнистости (см. № 495).

498. КАКИЕ ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ ОБНАРУЖЕНЫ ПА ПЕРСИКЕ?

Персик поражают следующие вирусные болезни: желтая пес рота, фиолетовая мозаика, мраморность листьев (калико), инфекциозный хлороз, мозаичная болезнь, бородавчатость и другие.

499. КАКИЕ ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ ПОРАЖАЮТ ПЕРСИК?

Парша. Это заболевание на персике встречается редко. На плодах образуются темномаслиновые пятна, с зеленой каймой на красных плодах.

Меры борьбы. Опрыскивание непосредственно после цветения и повторно через 12-14 дней 0,8%-ным раствором тиозола 80 или коллоидной серой.

Ржавчина (см. № 463). В Болгарии ржавчина редко поражает персик.

Другие болезни. Персик поражается плодовой гнилью (см. № 381), бактериальным раком (см. № 263), апоплексией (см. № 519) и другими болезнями.

Сажистый грибок. Персик очень сильно поражается тлями, на сахаристых выделениях которых развивается сажистый грибок (см. № 390).

500. КАКОЙ ВРЕД ПРИЧИНЯЕТ ПЕРСИКУ ПЕРСИКОВАЯ МОЛЬ И КАК С НЕЮ БОРОТЬСЯ?

Персиковая моль зимует в стадии гусеницы в почках, в плодах и у оснований разветвлений побегов. Весной гусеницы вгрызаются в побеги, вызывая их усыхание. Персиковая моль дает три поколения в год. Червивость плодов причиняют гусеницы второй и третьей генерации.

Меры борьбы. Вырезка и уничтожение пораженных побегов. Опрыскивание фостиолом Н 40 (0,12%), севином 85 (0,10%), гузатионом (0,2%) при появлении гусениц каждого поколения.

501. КАК ПРОВОДИТЬ БОРЬБУ С ЗЕЛЕНЫМ ЖУКОМ?

Жуки выгрызают мякоть листьев персика, оставляя лишь жилки. В мае самка откладывает яйца мелко в почву. Отродившиеся личинки питаются корнями растений и зимуют в почве.

Меры борьбы. Опрыскивание 0,4%-ным раствором тиофенита 20 или 0,12%-ным раствором фостиола Н 40.

502. КАКИЕ ВИДЫ ТЛЕЙ И ЩИТОВОК НАНОСЯТ ВРЕД ПЕРСИКУ?

Тли (см. № 390). Персику вредят сливовая опыленная (тростниковая) тля, персиковая (оранжерейная) тля, темная персиковая тля, большая персиковая тля, черная персиковая тля, мицодес варианс и другие.

Щитовки (см. № 390). Из щитовок наиболее опасной для персика является тутовая щитовка.

503. ПОРАЖАЮТ ЛИ ПЕРСИК ДРУГИЕ ВРЕДИТЕЛИ?

В некоторых районах Болгарии (Санданский, Петричский) большой вред персику наносит вишневый общественный пилильщик (черемуховый пилильщик-ткач) (см. №541). Поражают персик также черная златка (см. № 521), некоторые виды клещей (см. № 391), листогрызущие гусеницы (см. № 387) и другие вредители.

504. КАКИЕ МЕРЫ НАДО ПРИНИМАТЬ ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ПЕРСИКА ОТ ПОВРЕЖДЕНИИ БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ?

Долголетие и продуктивность персика зависит от климатических условий, а также от наличия или отсутствия повреждений дырчатой пятнистостью, курчавостью листьев, вертицилийным увяданием, мучнистой росой, некоторыми вирусными болезнями, тлями, персиковой молью и т. д. Поэтому для посадки персика следует отводить участки с хорошим воздушным дренажем, незараженные вертицилийным увяданием, бактериальным раком, черной златкой и другими болезнями и вредителями. Нужно следить также за тем, чтобы высаживать лишь здоровый посадочный материал, без признаков заболевания вирусными и другими болезнями.

Кроме агротехнических и механических мер борьбы для предохранения деревьев персика от вредителей и болезней применяют следующие химические мероприятия.

1. Зимнее опрыскивание непосредственно после листопада 2%-ной бордосской жидкостью. Это опрыскивание проводится для борьбы с дырчатой пятнистостью, плодовой гнилью, курчавостью листьев и другими болезнями.

2. Опрыскивание перед цветением 1%-ной бордосской жидкостью или тиозолом 80 (0,8%) с прибавкой фостиола Н 40 (0,12%) или вофатокса 30 (0,15%) для борьбы с дырчатой пятнистостью, курчавостью листьев, бактериозом, тлями, щитовками и т. д.

3. Непосредственно после цветения опрыскивают тиозолом 80 (0,8%) и фостиолом Н 40 (0,12%) или диптерексом (0,15%), или севином 85(0,1%) для борьбы с дырчатой пятнистостью, мучнистой росой, тлями, персиковой молью, листогрызущими насекомыми и т. д.

4. Спустя 12-14 дней проводят второе подобное опрыскивание для борьбы с теми же болезнями и вредителями.

5. Для предохранения деревьев персика от повреждений мучнистой росой продолжают опрыскиване 0,8%-ным раствором тиозола 80 через каждые 8Ч10 дней до прекращения вторичного роста.

505. КОГДА ПРОВОДЯТ УБОРКУ ПЕРСИКОВ?

Съемная зрелость персиков наступает, когда они все еще твердые на ощупь, но приобрели типичную для сорта окраску. У сортов с желтой мякотью основная окраска кожицы плодов в этот момент бывает кремово-желтой, а у сортов с белой мякотью - кремово-зеленоватой. Ввиду неравномерного созревания всех плодов на дереве уборку проводят выборочно. Плоды с нижних частей кроны дерева после съема сразу же кладут в лотки, а с верхних частей - в корзины. Съем персиков следует проводить очень внимательно, так как плоды нежные и легко повреждаются. При съеме плод охватывают всей кистью руки и без натиска слегка поворачивают в сторону. Персики, предназначенные для экспорта, убирают на 5-6 дней раньше.

441. КАК РАЗМНОЖАЮТ СЛИВУ?

Сливу размножают вегетативным способом: корневыми отпрысками и прививкой. Размножение корневыми отпрысками проводят очень редко и оно не имеет значения для практического садоводства. Взрослые деревья и переросшие подвои прививают черенком, а однолетние подвои - почкой. Из способов прививки черенком наилучшие результаты дают 'в боковой разрез' и 'за кору' (см. №№ 21 и 23).

442. КАКИЕ ВИДЫ ПОДВОЕВ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ РАЗМНОЖЕНИИ СЛИВЫ?

Сорта сливы прививают исключительно на алычу. Для получения подвоев используют преимущественно семена от разновидностей алычи с желтыми плодами. В некоторых странах для размножения сливы употребляют кленовые подвои.

443. В КАКИХ РАЙОНАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ СЛИВУ?

Наиболее благоприятные районы для выращивания сливы находятся на северных склонах Старой планины (Троянский, Габровский, Ботевградский, Тетевенский, Севлиевский, Еленский), Осоговской планины и Родоп. Сливу можно выращивать при наличии орошения и в равнинных районах Болгарии. Наиболее пригодными являются долины непересыхающих рек в предгорных и горных районах на высоте 700-800 м над уровнем моря. В районах с годовой суммой осадков около - 1000 л на кв. м сливу можно выращивать без орошения. Десертные сорта сливы следует выращивать в условиях орошения или в районах с достаточным количеством осадков в течение июля и августа.

444. НА КАКИХ ПОЧВАХ СЛЕДУЕТ ВЫРАЩИВАТЬ СЛИВУ?

Корневая система сливы проникает в почву на небольшую глубину и не выходит далеко за пределы проекции кроны. Для получения качественной продукции необходимы теплые и богатые питательными веществами почвы. Пригодны песчаные, глинистые и известковые почвы с благоприятным водным режимом. Бедные сухие песчаные почвы, а также почвы с галечниковой или непропускливой подпочвой непригодны для выращивания сливы.

445. КАКИЕ СОРТА СЛИВЫ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Кюстендильская синяя слива (рис. 203). Плоды мелкие или средней величины (средний вес 16 г). Кожица темно-синяя, почти черная. Мякоть золотисто-желтая, сладкая, умеренно сочная, плотная, отличного вкуса. Косточка полностью свободная. Плоды созревают в первой половине сентября и могут храниться в течение около одного месяца. Деревья средней силы роста, очень урожайные. Сорт морозоустойчивый. Чувствителен к болезням 'шарка' и ожог листьев сливы. Срок цветения поздний. Сорт самоплодный и является хорошим опылителем. При перекрестном опылении наилучшими опылителями для Кюстендильской синей сливы являются сорта: Монфор, Ажанская, Бюльская ранняя, Ренклод зеленый и Анна Шпет.

Рис. 203. Кюстендильская синяя слива 

Троянская слива. Плоды крупного размера, весом около 37 г. Кожица темно-синяя. Мякоть такая же, как у Кюстеньдильской синей сливы. Плоды созревают в один срок с плодами Кюстендильской синей сливы. Сорт транспортабельный. Употребляется для различных целей.

Острешкая слива. Плоды среднего или крупного размера, весом около 25 г. Плоды Острешкой сливы мельче Троянской, но крупнее Кюстендильской. Созревают во вторую половину сентября, т. е. приблизительно через 15 дней после Кюстендильской синей сливы. Вкусовые качества плодов очень хорошие. Сорт весьма сильно поражается 'шаркой' и ожогом листьев.

Станлей (рис. 204). Плоды крупные или очень крупные, весом около 35 г, темно-синей окраски. Мякоть сладкая, сочная, с приятным ароматом и очень хорошим вкусом. Плоды созревают в конце августа - начале сентября и могут храниться около 10 дней. Деревья сильнорослые, рано вступают в плодоношение, очень урожайные. Плоды после созревания не осыпаются с дерева. Сорт устойчив к низким температурам, 'шарке' и ожогу листьев. Косточка крупная, полуотстающая.

Рис. 204. Станлей

Монфор (рис. 205). Плоды среднего размера. Кожица темно-синяя, с ржавыми пятнами. Мякоть желтовато-зеленая или золотистая, очень сочная, сладкая, винно-кислая, очень хорошего качества. Плоды созревают в конце июля - начале августа и могут храниться 10-12 дней. Используются для потребления в свежем виде и для переработки в компот. Деревья средней силы роста, рано вступают в плодоношение, очень урожайные. Срок цветения поздний.

Рис. 205. Монфор 

Мальвазинка (рис. 206). Плоды очень крупные, весом до 70 г, фиолетово-карминной окраски, покрытые восковым налетом. Мякоть желтовато-зеленая или желтовато-кремовая, сочная, сладко-кислая, приятного вкуса. Плоды созревают в конце июля и употребляются в свежем виде. Деревья сильнорослые, вступают в плодоношение на 7-8-ом году жизни и отличаются хорошей урожайностью.

Рис. 206. Мальвазинка

Сорт самобесплодный, Цветочные почки недостаточно устойчивы к низким температурам.

Тулеу грас - (рис. 207). Плоды среднего пли крупного размера, весом около 27 г, темной-синей окраски, е многочисленными подкожными точками. Мякоть велено-желтая, недостаточно сочная, кисловато-сладкая, слабо ароматичная, приятного вкуса. Плоды созревают в начале сентября, на 7-8 дней раньше Кюстендильской синей сливы, и могут лежать около 10 дней. Деревья умеренной силы роста, вступают в плодоношение на 7-ом - 8-ом году жизни и отличаются очень высокой урожайностью. Срок цветения поздний. Сорт самобесплодный. Лучшие опылители: Ажанская слива, Анна Шпет, Кюстендильская синяя слива, Ренклод Альтана,

Рис. 207. Тулеу грас 

Красная алыча (рис. 208). Плоды крупной величины, весом около 17 г. Кожица темно-красная или фиолетово-черная. Мякоть кремово-желтая, с тонкими более светлыми прожилками, средней сочности, плотная, кисловато-сладкая, почти без аромата, вкус хороший. Плоды созревают в начале июля. Используются для приготовления компотов и потребления в свежем виде. Деревья большой силы роста, рано вступают в плодоношение, очень урожайные. Сорт недостаточно морозоустойчив. Срок цветения ранний, вследствие чего цветки и молодые завязи нередко повреждаются поздними весенними заморозками. Поэтому Красную алычу надо выращивать на участках с хорошим воздушным дренажем. Сорт самобесплодный.

Рис. 208. Красная алыча 

Желтая (мягкая) алыча (рис. 209). Плоды крупные, весом около 17 г, зеленовато-желтой окраски. Мякоть зеленовато-желтая, водянистая, с волокнами, очень сочная и сладкая, хороших вкусовых качеств. Плоды созревают в первой половине июля. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Деревья сильнорослые, рано, вступают в плодоношение, отличаются обильной и регулярной урожайностью. Сорт самобесплодный. Чувствителен к понижению температуры. В связи с этим его следует выращивать на участках с хорошим воздушным дренажем.

Рис. 209. Желтая алыча

446. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ СЛИВЫ?

Деревья сливы выводят в округлой или пальметной форме. Для пальмет дают расстояния 4,5-5 м между рядами и 4-5 м между растениями в ряду, а для деревьев с округлыми кронами - 5,5-6 м между рядами и 4,5-5,5 м между растениями в ряду. На бедных почвах следует принимать меньшие расстояния.

447. КАК СОДЕРЖАТЬ ПОЧВУ ПОД ДЕРЕВЬЯМИ СЛИВЫ?

В практическом садоводстве при выращивании сливы применяют следующие системы содержания почвы: черный пар, междурядные культуры, краткосрочное задернение, задернение.

448. КАК ВЛИЯЕТ ЧЕРНЫЙ ПАР НА РОСТ И ПЛОДОНОШЕНИЕ СЛИВЫ?

Черный пар является наиболее эффективным способом содержания почвы под деревьями сливы. Осенняя вспашка - это основная обработка почвы при системе черного пара, от качества которой зависят весеннелетние обработки почвы. Глубина осенней вспашки зависит от глубины залегания корневой системы деревьев. В сливовых садах она должна быть 10-12 см. При такой глубине осенней вспашки не наблюдается перерезания скелетных корней со всеми отрицательными последствиями для роста и плодоношения деревьев. Через каждые 3-4 года допускается вспашка на глубину 15-18 см.

Глубина весенне-летних обработок на легких песчаных почвах с хорошей аэрацией 5-7 см, а на более тяжелых почвах 8-10 см. Частота проведения культивации почвы зависит от числа поливов и сильных дождей.

Влажность почвы под черным паром всегда более высокая, чем при других системах содержания почвы. Осадки, выпадающие во вторую половину лета создают условия для подмерзания деревьев сливы.

449. КАК ВЛИЯЮТ МЕЖДУРЯДНЫЕ КУЛЬТУРЫ, КРАТКОСРОЧНОЕ И ПОСТОЯННОЕ ЗАДЕРНЕНИЕ НА РОСТ И УРОЖАЙНОСТЬ СЛИВЫ?

Эффект от междурядных культур и краткосрочного задернения почвы под деревьями сливы такой же, как у яблони (см. № 366).

Постоянное задернение почвы оказывает отрицательное влияние на рост и урожайность сливы, ввиду чего эту систему содержания почвы можно применять в еливовых садах лишь при внесении повышенных доз удобрений и регулярном орошении. Отрицательное влияние залужения почвы в известной степени снижается, если почву под кронами деревьев содержат под черным паром. Такую систему содержания почвы можно применять лишь в молодых насаждениях. Во взрослых, плодоносящих садах она беспредметна.

450. КАКИМИ СПОСОБАМИ МОЖНО ПОЛИВАТЬ СЛИВОВЫЕ САДЫ?

Поливать сливовые сады можно всеми описанными выше способами, которые используются при орошении других плодовых культур (см. №№ 132, 133, 134).

451. КАКИЕ ПОЛИВЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ СЛИВЫ?

Для нормального роста и плодоношения сливы необходимы следующие поливки:

Поливка перед цветением. Проводится за 10-15 дней перед цветением. Необходима на песчаной почве и подпочве, при недостаточном количестве осадков в ранневесенний период.

Поливка после цветения. Проводится через 10-15 дней после цветения. Особенно полезна на легких почвах и при недостаточном количестве осадков.

Июньская поливка. Проводится во вторую декаду июня. Положительно сказывается на развитии плодов и росте побегов, в связи с чем считается абсолютно необходимой.

Июльская поливка. Проводится во вторую половину месяца. Необходима для деревьев, растущих на легких почвах в засушливых районах.

Августовская и сентябрьская поливки. Необходимы, так как проводятся в наиболее засушливую часть вегетационного периода. Оказывают благотворное влияние на повышение качества плодов.

Позднеосенние поливы проводят после опадения листьев при сухой и теплой погоде.

452. КАКИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ СЛЕДУЕТ ПОЛИВАТЬ ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ СЛИВЫ?

Норма полива плодоносящих деревьев сливы зависит от типа почвы и ее влажности к моменту полива. Как правило за один полив дают 500-700 куб. м воды на 1 гектар сливого сада.

453. НУЖНО ЛИ ФОРМИРОВАТЬ СЛИВУ?

Без вмешательства садовода у слив образуются загущенные кроны с острыми углами отхождения скелетных ветвей от ствола. Срастание скелетных ветвей со стволом в этом случае непрочное, в результате чего часто наблюдаются отломы крупных ветвей. На скелетных ветвях обычно образуются развилки, которые нежелательны по тем же причинам. Поэтому сразу же после посадки саженцев сливы в сад следует приступать к их формированию, продолжая эту работу до полного построения кроны.

454. В КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА ЛУЧШЕ ОБРЕЗАТЬ СЛИВУ?

Наиболее подходящим сезоном для обрезки сливы является весна. Лучше всего сливу обрезать в марте - с начала до конца мясяца.

455. КАКАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КРОНЫ НАИБОЛЕЕ ПРИГОДНА ДЛЯ СЛИВЫ?

Существуют различные системы формирования крон деревьев сливы, но наиболее подходящей является улучшенная ярусная система. На участках садоводов-любителей сливу можно выводить также в форме косой пальметы, где этот тип кроны может оказаться весьма пригодным.

456. КАК ФОРМИРОВАТЬ СЛИВУ ПО УЛУЧШЕННОЙ ЯРУСНОЙ СИСТЕМЕ?

При формировании дерева сливы по улучшенной ярусной системе оставляют штамб высотой 50-60 см. Сливу обычно сажают однолетними саженцами. Если на них есть преждевременные веточки, их укорачивают на 1-2 почки. Весной следующего года отбирают 4 побега - 3 для формирования скелетных ветвей нижнего яруса и 1 в качестве центрального проводника. Все остальные побеги удаляют. Основные принципы формирования сливы по улучшенной ярусной системе те же самые, что и для яблони (см. № 371). Второй и третий ярусы формируют из двух скелетных ветвей. Расстояние между первым и вторым ярусом 70-90 см, а между вторым и третьим 50-60 см. Первые скелетные разветвления выводят на расстоянии 60 см от основания скелетных ветвей, а следующие на расстоянии 50-60 см от предыдущих. Так же как и у яблони, у сливы регулярно вырезают конкуренты веток продолжения центрального проводника и скелетных ветвей. При нормальном росте формирование деревьев сливы по улучшенной ярусной системе заканчивают за 4-5 лет.

457. КАК ВЫВОДИТЬ СЛИВУ В ФОРМЕ ПАЛЬМЕТЫ?

Формирование сливы по типу косой пальметы проводят таким же образом, как и формирование яблони (см. № 370). В Италии большие товарные насаждения сливы начинают формировать по пальметной системе.

458. КАК ОБРЕЗАЮТ ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ СЛИВЫ?

Если однолетние приросты имеют длину 30Ч40 см, укорачивать однолетнюю древесину не следует. Если ветки продолжения скелетных ветвей превышают 55-60 см, их подрезают на 1/5-1/4 длины.

В период полного плодоношения усиливают степень прореживания, вырезая волчки и сильные ветки, загущающие крону. Если в кроне есть свободные места, их заполняют, наклоняя к ним отдельные волчки или сильные ростовые ветки, которые с течением времени превращаются в крупные плодовые ветки. Смешенные веточки длиной более 30-35 см укорачивают приблизительно на 1/3 их длины. Все остальные более мелкие плодовые веточки (длиной менее 30 см) подрезать не следует.

Деревья сливы с очень слабым однолетним приростом (менее 20-25 см) обрезают на двухлетнюю древесину над боковым разветвлением.

459. КАК ПРОВОДЯТ ОМОЛАЖИВАЮЩУЮ ОБРЕЗКУ СЛИВЫ?

Слива очень хорошо реагирует на омолаживающую обрезку. Скелетные ветви укорачивают на 2-3-летнюю древесину, а скелетные разветвления - на 2-летнюю. Лучше омолаживающую обрезку деревьев сливы проводить в неурожайный год или в год со слабым урожаем. Если после такой омолаживающей обрезки однолетний прирост не усилится в достаточной степени, проводят более сильную омолаживающую обрезку, укорачивая скелетные части на 3-5-летнюю древесину. Обрезку делают над боковым или внутренним по отношению к кроне разветвлением. Параллельно с укорачиванием скелетных и полускелетных ветвей, проводят прореживание и омолаживание устаревших обрастающих веток.

Омолаживание деревьев сливы следует повторять каждые 4-5 лет. Благодаря своевременной и умело проведенной омолаживающей обрезки, продуктивность стареющего дерева сливы может повыситься на 30%. При этом значительно улучшается качество урожая. Перед омолаживающей обрезкой под деревья следует внести повышенные дозы органических и минеральных удобрений. Без предварительного удобрения эффективность омолаживающей обрезки бывает значительно ниже. Если и при внесении повышенных доз удобрений однолетний прирост не усиливается достаточно, нужно повысить степень омолаживающей обрезки.

460. КАК СЛЕДУЕТ УДОБРЯТЬ МОЛОДЫЕ И ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ СЛИВЫ?

По сравнению с яблоней молодые и плодоносящие деревья сливы требуют меньшего количества питательных веществ. Вносить удобрения под сливу надо в те же сроки, что и под яблоню и грушу. Однако дозы удобрений для сливы должны быть ниже рекомендуемых для яблони и груши (см. №№ 199, 200, 201, 204, 205, 206, 214, 215, 218, 222, 223, 224).

461. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ БОЛЕЗНЬ ДОЖОГ ЛИСТЬЕВ СЛИВЫ?

Это заболевание поражет лишь листья и не встречается на других частях дерева сливы. Гриб зимует на опавших листьях и весной переносится на молодые листья. Однако признаки заболевания появляются позднее - через 30-45 дней после заражения. Сначала на зараженных листьях появляются светложелтые пятна, которые постепенно приобретают красную окраску. С нижней стороны листа образуются вздутия. При сильном развитии заболевания листья опадают.

Сильно чувствительны к ожогу листьев сливы сорта: Кюстендильская синяя слива, Виктория, Итальянская слива, Анна Шпет. Практически устойчивыми являются Ренклод фиолетовый, Монфор, Желтая алыча, Ренклод зеленый, Струмская синяя слива, Осоговская крупная, Синяя юбилейная.

Меры борьбы. Сбор и уничтожение опавших листьев; опрыскивание во время цветения и непосредственно после отцветания 1%-нойбордосской жидкостью, 0,25%-ным раствором пероцина 75 Б или другими ядохимикатами.

462. МОЖНО ЛИ ПРЕДОХРАНИТЬ ПЛОДЫ СЛИВЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ БОЛЕЗНЬЮ 'КАРМАШКИ' СЛИВЫ?

Гриб-возбудитель этого заболевания перезимовывает между чешуйками почек. Весной споры гриба заражают завязи, листья и побеги. Особенно сильный вред болезнь наносит плодам, так как причиняет опадение завязей. Сначала зараженные завязи имеют удлиненную, сплющенную форму и серо-белесый цвет; косточка в них не развивается (рис. 210). Позже становятся бурыми и опадают.

Рис. 210. 'Кармашки' сливы: 1 - здоровый плод; 2 - пораженный плод 

Меры борьбы. Для предохранения плодов сливы от поражения 'кармашками' достаточно провести одно опрыскивание перед набуханием почек 1%-ной бордосской жидкостью или 1,5%-ным раствором динозола 50.

463. В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ РЖАВЧИНЫ СЛИВЫ?

Подобно другим видам ржавчины, поражающим плодовые деревья, ржавчина сливы имеет два растения-хозяина - сливу и ветреницу лютиковую. На листьях сливы образуются белесые пятна, покрытые с нижней стороны листа коричневыми кучками спор. К концу лета появляются черные кучки спор, которые после зимовки заражают ветреницу лютиковую. Зимует гриб на ветренице лютиковой, на которой весной образуются споры, заражающие листья сливы.

Меры борьбы. Сбор и сжигание опавших листьев. Рекомендуют уничтожать ветреницу лютиковую, что практически почти неосуществимо. Очень хорошие результаты дает двукратное опрыскивание 1%-ной бордосской жидкостью и2%-ным известково-серным отваром или 0,25%-ным раствором пероцина 75 Б. Первое опрыскивание проводят в начале июля, а второе - через 12-14 дней после первого.

464. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ БОЛЕЗНЬ 'ШАРКА' СЛИВЫ И МОЖНО ЛИ С НЕЙ БОРОТЬСЯ?

В настоящее время 'шарка' является наиболее опасной вирусной болезнью сливы. На листьях болезнь проявляется в виде светло-зеленых пятен и колец, а на плодах - в виде ямочек и камедетечения. Пораженные плоды опадают за 2-3 недели перед съемом. Болезнь переносится прививкой, посадкой зараженных деревьев, некоторыми видами тлей и одним видом цикадок.

Сильно чувствительны к болезни Кюстендильская синяя слива, Итальянская слива, Виктория и другие сорта, а практически устойчивы Станлей, Монфор, Ренклод зеленый и другие.

Меры борьбы. Против 'шарки' можно проводить лишь предупредительную борьбу, а именно: сажать здоровые деревья; искоренять пораженные растения при появлении первых признаков болезни, не дожидаясь переноса ее тлями на здоровые растения; выращивать практически устойчивые сорта; проводить регулярную борьбу с переносителями болезни - тлями и цикадками.

465. КАКИЕ ДРУГИЕ ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ КРОМЕ 'ШАРКИ' ПОРАЖАЮТ СЛИВУ?

Кроме 'шарки' сливу поражают узколинейная пестрота, деформирующая пестрота и другие вирусные болезни. Сорт Кюстендильская синяя слива сравнительно устойчив к этим вирусным заболеваниям.

Меры борьбы. Борьба с этими вирусными болезнями не отличается от борьбы с 'шаркой' сливы (см. № 464).

466. ПОРАЖАЕТСЯ ЛИ СЛИВА ДРУГИМИ БОЛЕЗНЯМИ?

Слива поражается плодовой гнилью (см. № 381), апоплексией (см. № 519), бактериальным раком (зобоватостью корней) (см. № 263), вертицилийным увяданием (см. № 496), бактериозом (см. № 497), хлорозом (см. № 267) и другими болезнями.

467. ЧЕМ ПРИЧИНЯЕТСЯ ОПАДЕНИЕ ПЛОДОВ СЛИВЫ?

Опадение плодов сливы наблюдается при продолжительной атмосферной засухе. Перед опадением плоды приобретают синюю окраску, а кожица около плодоножки сморщивается.

468. КАКИЕ ВИДЫ ТЛЕЙ И ЩИТОВОК ЧАЩЕ ВСЕГО ПОРАЖАЮТ СЛИВУ?

Чаще всего сливе вредят чертополоховая тля, малая сливовая тля, хмелевая тля и другие. Некоторые из них являются переносителями 'шарки'.

Способы и средства борьбы такие же, как и с другими видами тлей (см. № 390). Из щитовок сливу обычно поражают акациевая ложнощитовка, желтая устрицевидная, красная устрицевидная, тутовая щитовка (см. № 390).

469. КАКИЕ ВИДЫ КЛЕЩЕЙ ПОРАЖАЮТ СЛИВУ И КАК БОРОТЬСЯ С НИМИ?

Сливе вредят красный яблонный клещ, сливовый галловый клещ, обыкновенный паутинный клещ и другие.

Сливовый галловый клещ зимует в галлах. Весной клещи покидают места зимовки и присасываются к молодым побегам, вызывая образование новых галлов, куда в июле самки откладывают яйца. Сливовый галловый клещ дает несколько поколений в течение вегетационного периода.

470. КАКОЙ ВРЕД НАНОСИТ СЛИВЕ СЛИВОВАЯ ГАЛЛОВАЯ МУХА?

Сливовая галловая муха зимует в стадии личинки в почве. Отродившиеся весной взрослые насекомые откладывают яйца на листьях сливы, вблизи центральной жилки. Личинки питаются тканью верхней стороны листа. С нижней стороны листьев образуются сумки, в которых личинки докармливаются. В июне личинки покидают листья и зарываются в почву.

471. КАКОЙ ВРЕД НАНОСИТ СЛИВЕ СЛИВОВЫЙ ДОЛГОНОСИК И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ?

Сливовый долгоносик - бронзовый жук с красновато-медным блеском, зимующий в почве. Весной жуки питаются молодыми завязями. Самки откладывают яйца, размещая их по одному в выгрызанные ими отверстия в мякоти завязи вблизи плодоножки. Отложив яйцо, самка надгрызает плодоножку, в результате чего плод опадает.

Меры борьбы. Сбор и уничтожение падалицы. Весной при появлении жуков следует проводить опрыскивание 0,15%-ным раствором вофатокса 30 или 0,07%-ным раствором паратиона.

472. ЧЕМ ВЫЗЫВАЕТСЯ ЧЕРВИВОСТЬ ЗЕЛЕНЫХ ПЛОДОВ СЛИВЫ?

Червивость зеленых плодов сливы причиняет сливовый пилильщик (рис. 211). Вредитель зимует в почве в стадии ложногусеницы. Взрослые насекомые появляются непосредственно перед цветением сливы. Самка откладывает яйца в чашечку цветка. Отродившиеся личинки вгрызаются в молодые завязи, выедая семя плода. Поврежденные завязи пахнут клопами. Червивые плоды опадают весьма рано.

Рис. 211. Сливовый пилильщик: 1 - желтый сливовый пилильщик; 2 - черный сливовый пилильщик; 3 - личинка в зеленом плоде; 4 - отверстие в плоде и испражнения личинки; 5 - повреждения цветков при кладке яиц; 6 - входные отверстия, через которые личинки проникли в плоды

Меры борьбы. Опрыскивание перед цветением для уничтожения взрослых насекомых 0,15%-ным раствором вофатокса 30 или 0,05-0,07%-ным раствором паратиона. Опрыскивание сразу же после цветения для уничтожения личинок 0,12%-ным раствором фостиола Н 40.

473. КАКОЙ ВРЕДИТЕЛЬ ПРИЧИНЯЕТ ЧЕРВИВОСТЬ ЗРЕЛЫХ ПЛОДОВ СЛИВЫ?

Червивость созревающих плодов сливы причиняется сливовой плодожоркой (рис. 212). Взрослое насекомое - бабочка. Сливовая плодожорка дает два полных и одно неполное поколение. Зимует в стадии взрослой гусеницы в паутинных коконах под корой деревьев или в почве. Вылет бабочек первой генерации происходит в мае. Самки откладывают яйца на плоды. Отродившиеся гусеницы вгрызаются в плоды и питаются их мякотью около косточки. Поврежденные плоды опадают преждевременно. В июле появляются бабочки второго поколения.

Рис. 212. Сливовая плодожорка: 1 - бабочка; 2 - гусеница, покидающая плод; 3 - червивый плод 

Меры борьбы. Очистка и уничтожение старой коры; сбор червивой падалицы (рис. 213); накладывание отравленных ловчих поясов; два опрыскивания 0,15%-ным раствором вофатокса 30 для уничтожения гусениц первой генерации и два опрыскивания в июле с интервалом в 10-12 дней фостиолом Н 40 (0,12%), паратионом (0,07%) или севином 85 (0,1%) для уничтожения гусениц второго поколения.

Рис. 213. Сбор червивых плодов сливы ограничивает размножение сливовой плодожорки 

474. КАКОЕ ВРЕДНОЕ НАСЕКОМОЕ ОПУТЫВАЕТ ПАУТИНОЙ И ОБГРЫЗАЕТ ЛИСТЬЯ СЛИВЫ?

Плодовая моль опутывает паутиной и обгрызает листья сливы. Плодовая моль дает одно поколение в год. Зимует в стадии гусеницы под щитком. Весной гусеницы выходят из-под щитка, опутывают листья и почки паутиной и поедают их. Окукливаются гусеницы в паутинных коконах.

Лет бабочек наблюдается в июне. Отложив яйца, самки покрывают их слизистыми выделениями.

Меры борьбы. Зимнее опрыскивание динозолом 50 (1,5%); летние опрыскивания (перед и после цветения) вофатоксом 30 (0,15%), фостиолом Н 40 (0,12%) или другими ядохимикатами.

475. КАКИЕ ДРУГИЕ ВРЕДИТЕЛИ ПОРАЖАЮТ СЛИВУ?

Сливе вредят также жуки-долгоносики, черная златка (см. № 521), зеленый жук (см. № 501), короеды (см. № 388), листогрызущие гусеницы (см. № 387).

476. КАКИЕ МЕРЫ НАДО ПРИНИМАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДОХРАНИТЬ СЛИВУ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ?

Особенно большой вред культуре сливы наносят вирусные болезни. Принимая во внимание возможные способы распространения этих болезней, надо регулярно искоренять зараженные 'шаркой' деревья абрикоса, алычи, сливы и терносливы, произростающие вблизи сливовых садов.

Надежным способом борьбы с ожогом листьев сливы является сбор и сжигание опавших листьев.

Посредством перекопки почвы под деревьями сливы уничтожают личинок сливового пилильщика и сливовой галловой мухи. Во избежание поражения 'кармашками', ведьминой метлой, акациевой ложнощитовкой, клещами и другими болезнями и вредителями деревья сливы обязательно нужно опрыскивать во время отсутствия вегетации 1,5%-ным раствором динозола 50.

Во время цветения проводят опрыскивание 0,25%-ным раствором пероцина 75 Б или 2%-ным известково-серным отваром для борьбы с ожогом листьев сливы, плодовой гнилью, дырчатой пятнистостью и другими заболеваниями. Для опрыскивания непосредственно после цветения к этим ядохимикатам прибавляют фостиол Н 40 (0,12%) для уничтожения личинок сливового пилильщика, листогрызущих гусениц и других вредителей. Обыкновенно этих двух опрыскиваний бывает достаточно для предохранения листьев сливы от ожога. Через 12-14 дней необходимо провести опрыскивание вофатоксом 30 (0,15%) с добавкой или без добавки кельтана (0,2%) для уничтожения сливовой плодожорки, клещей и других вредителей.

В первой половине июля проводят опрыскивание пероцином 75 Б (0,25%) и фостиолом Н40 (0,12%) или вофатоксом 30 (0,15%)для борьбы сржавчиной и сливовой плодожоркой. Через 12-14 дней это опрыскивание повторяют.

477. КОГДА ПРОВОДИТЬ УБОРКУ УРОЖАЯ СЛИВЫ?

Съемная зрелость плодов сливы совпадает с потребительской. В это время плоды приобретают соответствующий сорту размер и окраску.

Плоды, предназначенные для потребления или для экспорта в свежем виде, а также переработки в компоты, убирают за 4-6 дней до наступления съемной зрелости, а плоды, предназначенные для сушения и изготовления повидла, - после того как очень хорошо созреют. Мякоть хорошо узревших плодов желтая, а кожица сморщена около плодоножки.

Плоды сливы для экспорта в свежем виде снимают с плодоножками. Снимают плод, держа его за плодоножку, чтобы не повредить восковой налет на поверхности плода. Плоды, идущие на переработку, убирают путем стряхивания с дерева.

588. КАК РАЗМНОЖАЮТ СОРТА ФУНДУКА?

Сорта фундука размножают корневыми отпрысками (см. № 38).

589. В КАКИХ РАЙОНАХ И НА КАКИХ УЧАСТКАХ СЛЕДУЕТ ВЫРАЩИВАТЬ ФУНДУК?

Фундук - влаголюбивая плодовая порода. Лучше всего он удается в верхних горных участках долин непересыхающих рек, где не наблюдается застоя воздуха. Наиболее пригодными для его выращивания являются северные, северо-восточные и северо-западные склоны. Участки должны быть защищены от ветра, а влажность воздуха сравнительно высокой. Пригодны для культивирования фундука также равнинные участки, расположенные вблизи больших рек.

590. КАКИЕ ПОЧВЫ НАИБОЛЕЕ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ФУНДУКА?

Максимальные урожаи фундука могут быть получены лишь на аллювиально-луговых и плодородных почвах. Подпочва также должна быть богата питательными веществами и проницаема. Почвы с залегающем на небольшой глубине слоем известняка непригодны для выращивания фундука. На других типах почвы фундук можно выращивать лишь при условии хорошего естественного увлажнения и обеспеченности полисом,

591. КАКИЕ СОРТА ФУНДУКА ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Косфорд (рис. 247). Орехи крупные, продолговатые, обратнояйцевидные, с заостренным носиком, светлокоричневые или коричневые. Ядро крупное, плотно прилегает к скорлупе, хороших вкусовых качеств. Выход ядра составляет 54% от общего веса ореха, маслянистость около 62%. Орехи созревают в конце августа - начале сентября. Используются для еды в свежем и сухом виде, а также в кондитерском производстве. Куст сильнорослый, рано вступает в пору плодоношения, плодоносит очень обильно. Срок цветения средне-ранний. Сорт устойчив к болезням и вредителям, самоплодный.

Рис. 247. Косфорд 

Ранний трапезундский. Орехи крупные, овальной формы, с заостренным носиком. Скорлупа тонкая. Семя средней величины, плотно прилегает к скорлупе, с легко отделяющейся кожицей. Выход ядра 54% от веса ореха, маслянистость около 64%. Орехи созревают во второй половине июля. Используются для потребления в свежем и сухом виде, идут также на переработку. Кусты средней силы роста, рано вступают в пору плодоношения и отличаются регулярной и обильной урожайностью. Срок цветения ранний. Сорт самобесплодный.

Римский (рис. 248). Орехи крупные, весом около 2,7 г. Скорлупа тонкая, светло-каштановая, с несколькими бороздками. Ядро крупное и плотно прилегает к скорлупе. Выход ядра составляет около 46% от общего веса ореха, маслянистость около 67%. Орехи легко отделяются от обертки. Созревают во второй половине августа. Используются для потребления в свежем и сухом виде, а также в кондитерской промышленности. Кусты сильнорослые, рано вступают в пору плодоношения, плодоносят регулярно. Сорт раннего срока цветения, самобесплодный. Сравнительно устойчив к болезням.

Рис. 248. Римский фундук 

Миндалевидный. Орехи средней величины, весом около 1,6 г. Скорлупа тонкая, светло-коричневая, блестящая. Ядро средней величины, плотно прилегает к скорлупе. Выход ядра составляет 45% от общего веса ореха, маслянистость около 63%. Вкус очень хороший, напоминает миндаль. Орехи созревают в середине августа. Используются для потребления в свежем и сухом виде, а также в кондитерском производстве. Кусты умеренной силы роста, отличаются регулярной и обильной урожайностью.

592. КАКИЕ ПРИНИМАТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ ФУНДУКА?

Фундук высаживают на следующие расстояния: 5,5-6 м между рядами и 4-4,5 м между растениями в ряду. Более широкие расстояния следует давать на более плодородных почвах.

593. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ФУНДУК К ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ?

Фундук - влаголюбивая плодовая порода, поэтому высаживать его следует около рек и балок. Для обеспечения нормального роста растений и получения высоких и качественных урожаев в течение вегетационного периода надо давать 5-6 поливов.

594. КАК ПОДГОТОВИТЬ УЧАСТОК, ВЫДЕЛЕННЫЙ ДЛЯ ПОСАДКИ ФУНДУКА?

Подготовку участка, выделенного для создания насаждения фундука, проводят таким же образом, как при закладке яблоневого сада (см. №№ 16 и 63).

595. КОГДА ПРОВОДЯТ ПОСАДКУ РАСТЕНИЙ ФУНДУКА?

Как и для других плодовых пород, наиболее подходящим временем года для посадки фундука является осень. Фундук имеет короткий период покоя. Поэтому при весенней посадке большая часть растений не приживается.

596. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ФУНДУК К ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ?

Фундук не предъявляет особенных требований к почвенным условиям, может успешно расти и плодоносить на задерненной почве, но реагирует также положительно и на обработку почвы. Основную вспашку в плантациях фундука проводят осенью. С целью поддержания поверхности почвы чистой от сорняков в течение вегетационного периода делают 5-6 рыхлений. Осеннюю обработку почвы проводят на глубину 15-18 см, а рыхления во время вегетации - на 10-12 см.

597. КАК САЖАЮТ ФУНДУК?

После проведения плантажной вспашки, участок, выделенный для посадки фундука, нивелируют и разбивают. Посадочные ямы копают размером 30/30/30 см. Посадочный материал фундука должен иметь хорошо развитую корневую систему. Перед посадкой следует провести внимательный осмотр корневой системы саженцев и вырезать до здорового места все поврежденные корни. Сильная подрезка корневой системы вредна. Корневую систему саженца помещают в яму с таким расчетом, чтобы после засыпки землей оно было бы посажено на 3-4 см глубже, чем в питомнике. Точное местоположение саженца в яме определяют с помощью посадочной доски или посредством визирования. Производить посадку удобнее вдвоем: один держит саженец и расправляет корневую систему, а другой забрасывает ее рыхлой и влажной почвой, слегка уплотняя ногами. В конце около посаженного растения делают из земли лунку. Сразу же после посадки каждое растение поливают, наливая в лунку по 20-25 л воды. Поливать можно также гравитачным способом. Когда вода впитается, лунку мульчируют.

598. КАК ФОРМИРОВАТЬ МОЛОДЫЕ ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОНОСЯЩИЕ РАСТЕНИЯ ФУНДУКА?

Лучше выращивать фундук в кустовидной форме. Сажают однолетние или двухлетние укорененные растения. Непосредственно после посадки растение укорачивают на высоте 25Ч30 см над поверхностью почвы. В течение вегетационного периода на подрезанных таким образом растениях образуется несколько побегов. Если побегов слишком много, некоторые из них удаляют. Побеги не укорачивают. Фундук плодоносит на однолетней древесине, поэтому с помощью обрезки надо стремиться к ежегодному получению новых сильных приростов, регулируя таким образом и плодоношение. Обрезкой в ранний период создают остов куста, напоминающий вазу. Во внутренних частях куста не следует допускать чрезмерного загущения. На третий год после посадки кусты фундука вступают в плодоношение и дальнейшая обрезка состоит главным образом в прореживании внутренних частей кустов и в удалении сухих и сломанных веток.

Некоторые сорта фундука склонны к чрезмерному образованию корневой поросли, что приводит к истощению кустов и снижению урожайности. В таком случае часть корневой поросли необходимо удалять в раннем возрасте, когда отпрыски возвышаются над поверхностью почвы на 5-8 см. Их вырезка на уровне поверхности почвы не приводит к снижению количества корневой поросли. Наблюдается даже обратный процесс, так как подрезка отпрысков вызывает их ветвление. Поэтому для эффективного удаления поросли, надо откапывать почву вокруг каждого побега и вырезать его секатором до основания. Обрезку проводят ранней весной.

После плодоношения в течение 4-5 лет ветви куста фундука стареют и почти прекращают рост. Во время зимней обрезки такие ветви следует удалять, замещая их более молодыми и жизненными. Таким образом ежегодно проводят омолаживающую обрезку кустов фундука.

Такую обрезку можно проводить до тех пор, пока кусты образуют достаточное количество сильных порослевых побегов.

599. КАК ПРОВОДИТЬ ОМОЛАЖИВАЮЩУЮ ОБРЕЗКУ СТАРЫХ КУСТОВ ФУНДУКА?

Омолаживающую обрезку кустов фундука проводят при значительном ослаблении прироста и порослевых побегов. Вырезают всю надземную часть растения на уровне почвы. Затем основу куста покрывают рыхлой почвой слоем в 5-6 см. Летом у обрезанных таким образом кустов появляются многочисленные сильные побеги. Омолаживающая обрезка дает особенно хорошие результаты, если ей сопутствуют обильное внесение органических и минеральных удобрений и обработка почвы.

600. КАК УДОБРЯТЬ ФУНДУК?

При хорошей заправке почвы органическими и минеральными удобрениями перед посадкой в первый вегетационный сезон дают 1-2 подкормки из расчета по 15-20 г аммиачной селитры на кв. м. В следующие годы вносят по 3-4 кг навоза, 40-50 г суперфосфата, 25-30 г сернокислого калия и 40-50 г аммиачной селитры на кв. м.

601. КОГДА СЛЕДУЕТ ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ ПОД ФУНДУК?

Выделенные дозы навоза, суперфосфата, сернокислого калия и 1/3 дозы аммиачной селитры дают осенью под глубокую обработку почвы. Остальную часть аммиачной селитры вносят весной и летом. Первую подкормку аммиачной селитрой дают в апреле, а вторую - в начале июня. Удобрения равномерно разбрасывают по поверхности почвы, после чего почву перекапывают. Осенью перекопку делают по возможности глубже, а весной - совсем мелко. Подкармливать растения фундука надо после дождя или полива.

602. КАКАЯ БОЛЕЗНЬ ПРИНОСИТ НАИБОЛЬШИЙ ВРЕД ФУНДУКУ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?

В настоящее время фундук наиболее сильно поражается мучнистой росой. Возбудителем болезни является гриб, развивающийся обычно на верхней стороне пластинки листа в виде паутинной плесени. В последствии на плесени развиваются черные образования. Болезнь может развиваться и на груше. Возбудитель болезни зимует на опавших листьях.

Меры борьбы. Сбор и сжигание зараженных листьев; опрыскивание 2%-ным известково-серным отваром при появлении признаков болезни и затем несколько раз через 10-12 дней.

603. КАКИЕ ВРЕДИТЕЛИ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫ ДЛЯ ФУНДУКА В БОЛГАРИИ И КАК ПРОВОДИТЬ БОРЬБУ С НИМИ?

Наиболее опасными вредителями для фундука являются ореховый долгоносик и ореховый усач. Взрослое насекомое орехового долгоносика - жучок, встречающийся весной и летом. Зимует в стадии личинки в почве. Самки прогрызают зеленые, еще мягкие плоды орешника и откладывают в каждый из них по одному яйцу. Отродившиеся личинки питаются внутри ореха, полностью выедая ядро. Закончив питание, личинка покидает орех и зарывается в почву.

Меры борьбы. Борьбу с ореховым долгоносиком проводят путем глубокой перекопки почвы, сбора червивых орехов, опрыскивания 0,4%-ным раствором тиофенита 20 для уничтожения жуков перед яйцекладкой.

Ореховый усач - маленький жук. Самка откладывает яйца под кору побегов. Отродившиеся личинки вгрызаются в сердцевину побегов, где остаются две зимы. Пораженные побеги усыхают.

Для предохранения растений от повреждений ореховым усачом надо вырезать и сжигать пораженные побеги и опрыскивать кусты фундука 0,4%-ным раствором тиофенита 20 в начале лета жуков.

604. КАКИЕ МЕРЫ НАДО ПРИНИМАТЬ ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ФУНДУКА ОТ ВРЕЖДЕНИЙ БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ?

Осенью, после листопада нужно собрать и уничтожить опавшие листья, а затем перекопать почву под кустами фундука. Таким образом уничтожают инфекцию мучнистой росы, которая зимует на опавших листьях, и личинок орехового долгоносика, укрывшихся на зиму в почве.

Зимой следует вырезать и сжечь все пораженные ореховым усачом ветки.

Для снижения численности орехового долгоносика необходимо в течение лета несколько раз проводить сбор червивых орехов.

При появлении листьев проводят опрыскивание 2%-ным известково-серным отваром или 0,6%-ным раствором тиозола 80 для борьбы с мучнистой росой. Через 10-12 дней опрыскивание повторяют.

Следующее опрыскивание проводят при появлении взрослых насекомых орехового долгоносика. Используют 0,4%-ный раствор тиофенита 20. Для полного предохранения орехов от повреждений ореховым долгоносиком проводят еще одно опрыскивание тем же ядохимикатом во время массового лета жуков.

При опрыскивании против орехового долгоносика уничтожают также взрослых насекомых орехового усача.

605. КАК И КОГДА УБИРАТЬ ОРЕХИ ФУНДУКА?

Орехи убирают, когда они начинают сами выпадать из обертки или при стряхивании. Уборку проводят вручную или с помощью стряхивания. Очистку орехов от оберток и сушку проводят так же, как у миндаля (см. № 587).

525. КАК РАЗМНОЖАЮТ СОРТА ЧЕРЕШНИ?

Сорта черешни размножают вегетативным способом - путем прививки глазком и черенком. Окулировка однолетних подвоев дает лучший результат, чем прививка черенком. Наилучшими способами прививки черешни черенком являются 'в боковой разрез' и 'за кору' (см. №№ 21 и 23).

526. КАКИЕ ПОДВОИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ СОРТОВ ЧЕРЕШНИ?

Наиболее распространенными подвоями для черешни являются сеянцы магалебской вишни и дикой черешни. Такие биологические особенности магалебской вишни, как хорошая прорастаемость семян и дружные выровненные всходы, пониженная поражаемость болезнями и вредителями, устойчивость к низким температурам, являются особенно важными при использовании ее в качестве подвоя для черешни. По сравнению с дикой черешней, используемой в качестве подвоя, магалебская вишня более пригодна для неполивных условий и для почв с повышенным содержанием извести. Дикая черешня как подвой наиболее пригодна для глубоких плодородных теплых почв. Деревья, привитые на дикой черешне, отличаются большей продолжительностью жизни и более высокой урожайностью.

527. В КАКИХ РАЙОНАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ЧЕРЕШНЮ?

Основные массивы насаждений черешни в Болгарии находятся в Кюстендильском. Пловдивском и Шуменском округах, а также вблизи реки Дуная и Черного моря.

Главным районом выращивания черешни является Кюстендильский. В районах с большим количеством осадков, особенно во время созревания плодов деревья черешни массово поражаются плодовой гнилью. Поэтому в таких районах черешню выращивать не следует. Непригодны также для черешни котловинные участки с застоем воздуха. Черешню можно выращивать не только в равнинных, но и в горных районах с высотой над уровнем моря около 1000 м.

528. КАКИЕ ПОЧВЫ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЧЕРЕШНИ?

Черешня может произрастать на всех типах почвы, распространенных в Болгарии. Наиболее пригодными для нее являются легкие почвы с хорошей аэрацией. Черноземы и черноземы-смолницы мало пригодны для культивирования черешни, особенно если они подстилаются на небольшой глубине (60-70 см) слоем известняка. Чтобы почва была пригодна для выращивания черешни, слой известняка должен залегать не выше 1,5-2 м от поверхности почвы. Глинистые почвы с тяжелым механичным составом и непроницаемой подпочвой абсолютно непригодны для черешни. На таких почвах деревья, привитые на магалебской вишне, погибают очень быстро. Не следует высаживать черешни, особенно когда они привиты на дикой черешне, и на почвах с повышенным содержанием извести. Слишком влажные почвы также являются неподходящими для выращивания черешни.

529. КАКИЕ СОРТА ЧЕРЕШНИ НАИБОЛЕЕ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Ранняя черная крупная. Плоды средней величины. Кожица темно красная, блестящая. Мякоть ярко-красная, мягкая, сочная, со слабым ароматом. Плоды созревают 20-25 мая. Используются преимущественно для потребления в свежем виде. Деревья сильнорослые, рано вступают в плодоношение, отличаются обильной урожайностью. Время цветения раннее. Сорт самоплодный. Опыляется сортом Наполеон.

Бигарро Моро (рис. 230). Плоды средней величины, темно-красной или почти черной окраски. Мякоть темно-красная, со светлыми прожилками, средней сочности, со слабо выраженной кислотой, полухрящеватая, плотная. Сок красного цвета. Плоды бывают готовы в течение второй недели периода созревания черешен - в конце мая. Вкусовые качества плодов очень хорошие. Используются для переработки и для потребления в свежем виде. Деревья умеренной силы роста, вступают рано в пору плодоношения и отличаются хорошей урожайностью. Сорт самобесплодный.

Рис. 230. Бигарро Моро 

Дуроне дьо Виньола I. Плоды средней величины или крупные, красной окраски, блестящие. Мякоть тёмнокрасная, кисловато-сладкая, плотная, хрящеватая, отличных вкусовых качеств. Плоды созревают в первые дни июня. Используются в основном для потребления в свежем виде. Деревья сильнорослые, рано вступают в плодоношение и отличаются хорошей урожайностью. Срок цветения средне-ранний.

Дуроне дьо Виньола II. Плоды крупного размера. Очень похожи на плоды Дуроне дьо Виньола I. Кожица темно-красного цвета. Мякоть интенсивно красная, сладкая, плотная, сочная, очень хороших вкусовых качеств. Плоды созревают во второй половине июня. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Деревья отличаются умеренной силой роста, ранним вступлением в пору плодоношения и хорошей урожайностью. Срок цветения поздний.

Бинг. Плоды очень крупные, темно-красные, с многочисленными мелкими подкожными точками. Мякоть темно-красная, с более светлыми жилками, средней сочности, хрящеватая, плотная, сладкая, очень хороших вкусовых качеств. Сок красной окраски. Плоды созревают во второй половине июня. Отличаются хорошей транспортабельностью. Используются для потребления в свежем виде и особенно пригодны для приготовления компотов, варенья и соков. Деревья сильнорослые, плодоносят регулярно и изобильно. Срок цветения средний.

Ламберт. Плоды очень крупного размера, темно-красные или почти черные, блестящие, с многочисленными мелкими подкожными точками. Мякоть темно-красная, с более светлыми жилками, плотная, сочная, хрящеватая, сладкая, ароматичная, очень хороших вкусовых качеств. Сок красного цвета. Плоды созревают во второй половине июня. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Деревья сильнорослые. Срок цветения поздний. Опыляется сортом Бадачони.

Наполеон (рис. 231). Плоды крупные. Кожица бледно-желтая, с ярко-красными пятнами и точками на солнечной стороне. Мякоть светло-желтая, средней сочности, сладко-кислая, хрящеватая, ароматичная, очень хороших вкусовых качеств. Сок бесцветный. Плоды созревают во второй половине июня. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Деревья отличаются умеренной силой роста, ранним вступлением в пору плодоношения и хорошей урожайностью. К недостаткам сорта можно отнести заболевание плодовой гнилью. Сорт средней морозостойкости.

Рис. 231. Наполеон

Гедельфингенская (рис. 232). Плоды крупные, темно-красные, блестящие, с более светлыми подкожными точками. Мякоть средней сочности, темно-красная, умеренной плотности, хрящеватая, кисловато-сладкая, со слабой горечью, ароматичная, очень хорошего качества. Сок красного цвета. Плоды созревают во второй половине июня, часто растрескиваются. Используются в основном для потребления в свежем виде, но пригодны и для переработки. Деревья сильнорослые, с хорошей урожайностью. Сорт нетребователен к почве и устойчив к болезням.

Рис. 232. Гедельфингенская 

Дрогана желтая (рис. 233). Плоды средней величины. Кожица сильно желтая и иногда с солнечной стороны с небольшим загаром. Мякоть светло-желтая, сладкая, с очень небольшой кислотой, немного горьковатая. Сок бесцветный. Плоды созревают в конце июня - начале июля. Если во время созревания идут дожди, плоды лопаются. Вкусовые качества плодов хорошие и очень хорошие. Используются в основном для переработки, а также для потребления в свежем виде. Плоды требуют внимательного обращения, так как в местах ушибов на них появляются темные пятна. Деревья сильнорослые и очень урожайные. Срок цветения поздний. Сорт отличается хорошей зимостойкостью.

Рис. 233. Дрогана желтая 

Силистренская. Плоды крупных и очень крупных размеров. Кожица светло-красная, блестящая. Мякоть хрящеватая, нежная, сочная, сладко-кислая, плотная, светло-желтая, с нежным ароматом. Сок бесцветный. Плоды созревают в середине июня. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Транспортабельны. Деревья отличаются сильным ростом, ранним вступлением в пору плодоношения и регулярной урожайностью. Срок цветения поздний. Сорт чувствителен к поздней плодовой гнили. Отличается хорошей морозоустойчивостью.

530. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ ЧЕРЕШНИ?

При формировании кронам черешни придают округлую или плоскую, пальметную форму. Для деревьев с округлой формой кроны принимают следующие расстояния при посадке: между рядами 5,5-6 м, между растениями в ряду 4,5-5 м, а для деревьев с пальметной формой кроны - соответственно 4 м и 4,5-5 м.

531. КАК СОДЕРЖАТЬ ПОЧВУ В ЧЕРЕШНЕВОМ САДУ?

Залужение почвы сказывается отрицательно на росте и плодоношении черешни. Наиболее пригодной системой содержания почвы в черешневом саду является черный пар. Основная обработка почвы проводится осенью на глубину 18-20 см. В течение вегетационного периода делают 5-6 рыхлений почвы. Первое рыхление проводят рано весной, как только просохнет почва. Второе и третье рыхления, которые проводят в период после цветения до созревания плодов, способствуют лучшему росту побегов и образованию крупных и высококачественных плодов. Рыхления после уборки урожая положительно сказываются на заложении цветочных почек. Ранневесеннее рыхление проводят на глубину 10-12 см, а следующие - на 8-10 см.

В виде исключения допускается выращивание междурядных культур, культур для зеленого удобрения и краткосрочное задернение (см. №№ 92-114).

532. КАК РЕАГИРУЕТ ЧЕРЕШНЯ НА ПОЛИВ?

Плоды черешни развиваются и созревают за сравнительно короткий период, в связи с чем при достаточном количестве осадков в течение зимнего и весеннего сезона деревья могут обойтись без полива. Когда зима и весна сухие, необходимо провести хотя бы два полива до уборки урожая и еще 1-2 полива после этого. Поливная норма должна составлять 700-900 куб. м воды на гектар. Полив производят описанными выше способами (см. №№ 132-134).

533. КАК ФОРМИРОВАТЬ ДЕРЕВЬЯ ЧЕРЕШНИ ПО УЛУЧШЕННОЙ ЯРУСНОЙ СИСТЕМЕ?

В расположении ветвей у черешни наблюдается ясно выраженная ярусность, ввиду чего наиболее подходящей для нее кроной является улучшенная ярусная. В любительских садах следует оставлять штамб высотой в 50-60 см. Первый ярус выводят из четырех скелетных сучьев. Черешня образует редкую крону, поэтому обрезка в период формирования должна быть минимальной. Слабая степень обрезки необходима и по тем соображениям, что раны у черешни зарастают медленно и сравнительно трудно.

Весной первого года после посадки стволик однолетнего некронированного саженца перерезают на высоте 60-70 см над уровнем почвы. В течение первого вегетационного периода к деревьям черешни применяют те же приемы, что и при формировании сливы. При второй зимней обрезке отобранные летом скелетные ветки укорачивают на 1/2 их длины, а когда скелетные ветки слабые, - на 1/5-1/4. После подрезки скелетные ветки должны иметь длину 50-60 см. Центральный проводник укорачивают таким образом, чтобы он возвышался над верхушками скелетных ветвей на 20-25 см. Расстояние между первым и вторым ярусом скелетных сучьев 70-90 см, а между следующими ярусами 60-70 см. Скелетные разветвления (скелетные ветви второго порядка) выводят на расстоянии 50-60 см от основания скелетных ветвей. Такое же расстояние дают и между следующими скелетными разветвлениями. Ветки, растущие внутрь кроны и под скелетными ветвями и разветвлениями, вырезают. Сильным боковым веткам придают горизонтальное или поникшее положение, слабые удаляют, а ветки средней силы роста оставляют без обрезки.

534. КАК ОБРЕЗАЮТ ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ ЧЕРЕШНИ?

После завершения формирования кроны рост деревьев начинает ослабевать. Поэтому однолетний прирост в этот период почти не укорачивают. Во второй половине периода плодоношения, когда сила роста ослабевает чувствительно, очень полезным мероприятием является подрезка стареющих плодоносящих веток. Кроме подрезки следует проводить также прореживание плодоносящей древесины. Это усиливает рост новых побегов, удлиняет продуктивный период деревьев и значительно повышает качество урожая. Особенно серьезное внимание следует обращать на осветление с помощью обрезки верхней части кроны деревьев.

535. КАК ПРОВОДИТЬ ОМОЛАЖИВАЮЩУЮ ОБРЕЗКУ ДЕРЕВЬЕВ ЧЕРЕШНИ?

Устаревшие деревья черешни положительно реагируют на омолаживающую обрезку. Этот вид обрезки проводят при почти полном затухании роста деревьев. Скелетные ветви и разветвления укорачивают па 2-3-летнюю древесину. Производят прореживание кроны и омолаживание обрастающей древесины. Омолаживающую обрезку повторяют через 4-5 лет.

Если после омолаживающей обрезки прирост не усилится в достаточной степени, деревья подлежат выкорчевке.

536. КАК УДОБРЯТЬ МОЛОДЫЕ И ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ ЧЕРЕШНИ?

Черешня не особенно чувствительна к внесению удобрений ясно выраженный положительный эффект от внесения удобрений можно наблюдать лишь на бедных и каменистых почвах. Хорошие урожаи черешен можно получать, Давая пониженные дозы органических и минеральных удобрений. Для удобрения черешни рекомендуют такие же дозы, как и для других плодовых пород. Дозы для молодых деревьев см. в № 218, табл. 5, а для плодоносящих - в № 223, табл. 6. На плодородных почвах следует применять пониженные, а на бедных повышенные дозы удобрений.

537. КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЗНЬ 'КРАСНАЯ ПЯТНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ (ЦИЛИНДРО-СПОРИОЗ)' И КАК С НЕЮ БОРОТЬСЯ?

Заболевание выражается в появлении на верхней стороне листьев лилово-красных круглых с ясным или размытым очертанием пятен. При сильном поражении листья желтеют и опадают. Гриб зимует на опавших листьях.

Меры борьбы. Сбор и уничтожение опавших листьев; опрыскивание 0,1%-ным раствором силита непосредственно при появлении первых признаков заболевания и спустя 12-14 дней.

538. ОПАСЕН ЛИ ДЛЯ ЧЕРЕШНИ ЦЕРКОСПОРОЗ?

Болезнь причиняет появление на листьях круглых темных или светло-коричневых пятен с красной или фиолетовой каймой. При сильном нападении листья желтеют и опадают, но чаще на них появляются отверстия, чем болезнь очень напоминает дырчатую пятнистость. Возбудитель зимует на опавших листьях.

Меры борьбы. Сбор и сжигание опавших листьев; опрыскивание 0,25%-ным раствором пероцина 75 Б или 1%-ной бордосской жидкостью непосредственно после появления первых пятен и спустя 12-14 дней.

539. КАКИЕ ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ ПОРАЖАЮТ ЧЕРЕШНЮ?

Чаще всего черешня поражается серповидностью листьев и штекленбергской болезнью.

При поражении серповидностью листьев наблюдается неодинаковое нарастание двух половинок листовой пластинки, вследствие чего листья приобретают серповидную форму. Кроме того листья приобретают желтую окраску и на нижней стороне пластинки появляются бородавковидные выросты.

На пораженных штекленбергской болезнью листьях появляются мелкие желто-зеленые, коричневые и красновато-коричневые пятна, которые отмирают и выпадают. Образовавшиеся отверстия имеют неправильные очертания, без красной каймы. Кроме того на листьях образуются бородавковидные выросты.

Меры борьбы. Выкорчевка больных и посадка здоровых деревьев.

540. ПОРАЖАЮТ ЛИ ЧЕРЕШНЮ ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ?

В более слабой или сильной степени черешню поражают следующие болезни: дырчатая пятнистость (рис. 234), бактериальный рак, апоплексия, курчавость листьев (см. № 493), ведьмина метла, плодовая гниль (рис. 235). Повышенной чувствительностью к плодовой гнили отличаются сорта Наполеон, Старозагорская крупная и Эльтон. На почвах с высоким содержанием извести черешня проявляет признаки хлороза (см. № 267).

Рис. 234. Дырчатая пятнистость черешни

Рис. 235. Плодовая гниль черешни: 1 - здоровый побег; 2 - пораженная ветка (листья и цветки); 3 - загнившие плоды

541. КАКОЙ ВРЕД НАНОСИТ ЧЕРЕШНЕ ВИШНЕВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПИЛИЛЬЩИК?

Взрослое насекомое черного цвета со светложелтыми пятнами. Вишневый общественный пилильщик зимует в стадии ложногусеницы в почве. Летают взрослые насекомые в конце марта - начале апреля. Самка откладывает на верхнюю сторону листовой пластинки 70-80 желтых яиц. Отродившиеся личинки, питаясь листьями черешни, строят паутинное гнездо. При сильном нападении личинки вишневого общественного пилильщика могут полностью обезлистить деревья.

Меры борьбы. Опрыскивание 0,1 %-ным раствором экатина в начальный момент появления личинок.

542. КАКОЙ ВРЕД НАНОСИТ ЧЕРЕШНЕ ВИШНЕВЫЙ СЛОНИК И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ?

Взрослое насекомое - вишнево-красный жук с золотисто-зеленым блеском. Весной жуки питаются цветками, почками и листьями черешни и вишни. Оплодотворенные самки откладывают по одному яйцу на косточку плода. Отродившиеся личинки вгрызаются в косточку и питаются ее ядром. Личинка прогрызает косточку челюстями, зарывается в почву и окукливается. В конце лета появляются взрослые насекомые, которые остаются на зиму в почве.

Меры борьбы. Регулярная обработка почвы в течение вегетационного периода для уничтожения личинок и опрыскивание при набухании почек для уничтожения жуков 0,4%-ным раствором тиофенита 20.

543. КАКОЕ НАСЕКОМОЕ ПРИЧИНЯЕТ ЧЕРВИВОСТЬ ПЛОДОВ ЧЕРЕШНИ И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ?

Червивость плодов черешни причиняет вишневая муха (рис. 236), которая похожа на домашнюю муху. Отличается от нее наличием на крыльях четырех черных поперечных полосок. Зимует в стадии личинки в почве. Взрослые насекомые появляются в мае-июне. Они выходят из земли и сносят по одному яйцу в начинающие краснеть плоды. Отродившиеся личинки питаются мякотью плода около косточки, причиняя так называемую червивость черешен. Закончившие питание личинки зарываются в почву.

Рис. 236. Вишневая муха: 1 - взрослое насекомое; 2 - личинка в червивом плоде; 3 - плоде пятном, на котором находится яйцо; 4 - личинка, куколка, взрослое насекомое 

Меры борьбы. Опрыскивание 0,1 %-ным раствором диптерекса.

544. КАКОЙ ВРЕД НАНОСИТ ЧЕРЕШНЕ ПЛОДОВЫЙ АГРИЛУС?

Плодовый агрилус - маленький жучок черного цвета. Самка откладывает яйца за кору молодых деревьев. Отродившиеся личинки проделывают спиральные ходы под корой, которые иногда заходят и в древесину. Окукливаются личинки в спиральных ходах.

Меры борьбы. Опрыскивание весной перед кладкой, яиц для уничтожения жуков 0,4%-ным раствором тиофенита 20.

545. КАКИЕ ДРУГИЕ ВРЕДИТЕЛИ НАНОСЯТ СЕРЬЁЗНЫЙ ВРЕД ЧЕРЕШНЕ?

Значительный вред черешне наносят также и следующие вредители: черная златка (см. № 521), вишневый слизистый пилильщик (см. № 567), листогрызущие гусеницы и особенно гусеницы листоверток и пядениц (см. № 387), щитовки (см. № 390), клещи (см. № 391), вишневая тля (рис. 237) и другие.

Рис. 237. Вишневая тля: 1 - крылатая форма; 2 - бескрылая форма; 3 - пораженные листья 

Сильно пораженные вишневым слизистым пилильщиком и листогрызущими гусеницами молодые деревья черешни имеют слабый прирост, в связи с чем их формирование затрудняется. Деревья, пораженные черной златкой, усыхают.

Борьбу с этими вредителями проводят таким же образом, как и на деревьях абрикоса.

546. КАК МОЖНО ПРЕДОХРАНИТЬ ДЕРЕВЬЯ ЧЕРЕШНИ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ?

Из болезней черешню сильно поражают дырчатая пятнистость, плодовая гниль, вирусные болезни, а из вредителей - листогрызущие гусеницы, вишневый общественный пилильщик и вишневая муха. Приносят вред черешне также Клещи, тли и т. д. Кроме общих мер борьбы с болезнями и вредителями косточковых плодовых пород для предохранения деревьев черешни от повреждений надо обращать серьезное внимание на следующие мероприятия.

1. Непосредственно после опадения листьев осенью проводят зимнее опрыскивание 2%-ной бордосской жидкостью для борьбы с дырчатой пятнистостью.

2. Для полного предохранения листьев и плодов черешни от поражения дырчатой пятнистостью необходимо провести еще одно опрыскивание перед цветением и два после цветения 1%-ной бордосской жидкостью или 0,25%-ным раствором пероцина 75 Б.

В зависимости от наличных вредителей к растворам для этих опрыскиваний прибавляют тиофенит 20 (0,4%) или Би-58 (0,06%), или фостиол 40 (0,12%) и другие ядохимикаты.

При покраснении плодов, а еще лучше по сигналу службы прогнозов проводят опрыскивание 0,1%-ным раствором диптерекса против вишневой мухи для предохранения плодов от червивости (рис. 238).

Рис. 238. Опрыскивание против вишневой мухи - гаранция получения здоровых черешен 

547. КОГДА И КАК ПРОВОДИТЬ УБОРКУ ЧЕРЕШЕН?

Плоды черешни созревают одновременно, поэтому уборку проводят однократно. Съемная и потребительская зрелость плодов черешни почти совпадают, в связи с чем момент уборки определить нетрудно. Плоды, предназначенные для экспорта и для потребления в свежем виде, убирают с плодоножками. Плоды, поступающие в переработку непосредственно после уборки, можно снимать без плодоножек. Собирают черешни в корзины.

675. КАК РАЗМНОЖАЮТ ЧЕРНУЮ СМОРОДИНУ?

Черную смородину можно размножать одревесневшими и зелеными черенками, отводками, делением кустов, прививкой и семенами.

Укоренение одревесневших черенков является наиболее простым и эффективным способом размножения черной смородины (см. № 42). Размножение зелеными черенками до сих пор не нашло широкого применения в практическом садоводстве. Редко применяют также и размножение отводками (см. № 41). Размножение делением кустов применяют только при недостатке посадочного материала и в случае перемещения кустов смородины с одного места на другое (см. № 39).

При размножении прививкой в качестве подвоя используют однолетние побеги золотистой и пахучей смородины. Прививают их на высоте 1-1,1 м для получения штамбовых растений черной смородины. Прививку делают известными в практическом садоводстве приемами. Наилучшие результаты получаются при прививке ранней весной методами 'английская копуляция' и 'в боковой разрез'.

Размножение черной смородины семенами не имеет практического значения, так как полученные этим способом растения обычно уступают по своим хозяйственным качествам исходным родительским сортам.

676. КАКИЕ УЧАСТКИ И ПОЧВЫ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Черная смородина - влаголюбивая садовая культура. Она хорошо развивается и плодоносит на участках со сравнительно высоким уровнем стояния грунтовых вод (до 1-1,5 м от поверхности почвы). Пригодными почвами являются легкие глинисто-песчаные с достаточным увлажнением, хорошей аэрацией, с нейтральной и слабокислой реакцией почвенного раствора. Почвы с высокой кислотностью непригодны для выращивания черной смородины. При необходимости выращивания черной смородины на кислых почвах перед посадкой их следует известковать (см. № 241). Наиболее пригодными для возделывания черной смородины являются северные, северо-восточные и северо-западные склоны. В районах со значительной высотой над уровнем моря можно использовать южные и западные склоны. В районах с высотой над уровнем моря свыше 950 м черную смородину выращивать не следует.

677. КАКИЕ СОРТА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ НАИБОЛЕЕ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Память Мичурина. Ягоды средней величины. Распределение ягод в кисти густое. Мякоть сладко-кислая, с сильным ароматом и высоким содержанием витамина С. Ягоды созревают в конце июня, почти одновременно во всех частях кисти. Используются для переработки и для потребления в свежем виде. Кусты средней высоты, с прямостоячими стеблями, отличаются умеренной урожайностью. Срок цветения ранний. При недостаточной влажности почвы и воздуха в начале созревания ягоды опадают. Сорт самоплодный и является хорошим опылителем.

Велингтон XXX. Ягоды средних размеров, по 7-8 штук в кисти. Мякоть кислая, с сильным ароматом и высоким содержанием витамина С. ягоды созревают в первой половине июля, одновременно во всех частях кисти. Используются только для технической переработки. Кусты средней высоты, с прямостоячими стеблями, очень урожайные. Срок цветения ранний. Сорт самоплодный.

Лия плодородная. Ягоды средней величины, черные, блестящие. Мякоть зеленоватая, сочная, кислая, с сильным ароматом. Ягоды созревают в конце июня - начале июля. Используются для приготовления сока, сиропов и т. д., но непригодны для потребления в свежем виде. Кусты высокие, средней силы роста, очень урожайные, образуют многочисленные отпрыски. Сорт зимостойкий. Чувствителен к антракнозу.

Сильвегитеровая черная. Ягоды крупные, одинаковые по размеру. Мякоть кисловато-сладкая, с сильным ароматом, очень высоких вкусовых качеств. Ягоды созревают в конце июня - начале июля. Используются для потребления в свежем виде и для технической переработки. Кусты умеренной силы роста, средне высокие, очень урожайные. При выпадении осадков во время цветения цветки часто опадают.

Роод кноп. Ягоды средней величины или крупные. Кисти короткие или средней длины. Мякоть кислая. ягоды созревают в конце июля. Используются исключительно для технической переработки. Кусты средне высокие, с прямостоячими ветвями, плодоносят регулярно и обильно. Во время сухой погоды созревшие ягоды легко опадают, что является существенным недостатком сорта.

Котцвольд крос. Ягоды средних размеров или крупные. Мякоть сладко-кислая, очень ароматичная, со сравнительно низким содержанием витамина С. ягоды созревают в конце июня. Используются преимущественно для технической переработки и для замораживания. Кусты с прямостоячими ветвями, средней высоты. У сорта почти не наблюдается опадения цветков и молодых завязей. По урожайности он превосходит все сорта черной смородины.

678. КАК ПОДГОТОВИТЬ УЧАСТОК ДЛЯ ПОСАДКИ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Подготовку участка, выделенного для выращивания черной смородины, производят таким же образом, как для яблони (см. №№ 61 и 63). Посадку черной смородины без плантажа и зарядки почвы удобрениями допускать не следует.

679. КАКОЙ СЕЗОН НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПОСАДКИ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Растения черной смородины лучше приживаются и растут при осеннем сроке посадки. В этом случае они укореняются зимой и весной начинают рано расти. Посадку следует закончить до 20 ноября. Весенняя посадка допускается в виде исключения.

680. НУЖНО ЛИ ДЛЯ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ ПОДБИРАТЬ СОРТА-ОПЫЛИТЕЛИ?

Большинство сортов черной смородины самоплодны, поэтому производить посадку можно без специального подбора сортов-опылителей. Однако для получения более высоких и качественных урожаев ягод необходимо обеспечить переопыление между отдельными сортами. Имея это в виду, целесообразно в любительских садах высаживать по 2-3 сорта черной смородины.

681. КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

От качества посадочного материала в значительной степени зависит продуктивность и продолжительность жизни плантации черной смородины. Саженец черной смородины должен иметь хорошо развитую корневую систему, состоящую из 3-4 главных разветвлений длиной около 25-30 см и многочисленных тонких разветвлений. Надземная часть должна состоять из 3-4 сильных побегов длиной около 50 см (рис. 273). Саженцы не должны быть заражены болезнями.

Рис. 273. Качественный посадочный материал черной смородины

682. КАК ПОДГОТОВИТЬ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ К ПОСАДКЕ?

Непосредственно перед посадкой у саженцев следует удалить до здорового места все поврежденные побеги и корни. Укорачивать здоровые корни не следует.

683. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Густота посадки кустов черной смородины зависит прежде всего от сорта и плодородия почвы. На более богатых почвах сажают реже и наоборот. В любительских садах обработку почвы проводят в основном вручную, в связи с чем расстояния при посадке могут быть меньше. Между рядами и между отдельными растениями в ряду следует давать одинаковые расстояния - 1,2-1,5 м. На сравнительно бедных почвах следует принимать меньшие из указанных расстояний.

684. КАК РАСПОЛАГАТЬ СОРТА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ НА УЧАСТКЕ ЛЮБИТЕЛЯ САДОВОДА?

Для садовода-любителя очень важно иметь в своем саду более продолжительное время свежие плоды и ягоды. Для этого следует выращивать больше сортов черной смородины, отличающейся сроком созревания. В любительском саду подчерную смородину выделяют небольшую площадь, в связи с чем нет соблюдать строгую схему размещения отдельных сортов.

685. КАК ФОРМИРОВАТЬ КУСТЫ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Фрмирование кустов черной смородины начинают следующей весной после посадки. Саженца с одним стеблем укорачиваются на 2-3 почки (рис. 274). Слабые растения укорачивают сильнее. Если междуузлия короткие, обрезать можно над большим числом почек. Растения с двумя стеблями одинаковой силы развития подрезают на одну или две почки (рис. 275). Когда ветки саженца различны по силе развития, слабую укорачивают на одну почку, а более сильную на две (рис. 276).

Рис. 274. Обрезка после посадки саженца черной смородины с одним стеблем

Рис. 275. Обрезка после посадки саженца черной смородины с двумя стеблями одинаковой силы развития

Рис. 276. Обрезка после посадки саженца черной смородины с двумя различными по силе развития стеблями 

Зимняя обрезка на второй год после посадки зависит от состояния и силы куста. У хорошо развитых кустов выбирают 3-4 равномерно расположенных ветки в качестве основных (плодоносящих), а все другие вырезают до основания (рис. 277). Оставленные для плодоношения ветки подрезают таким образом, чтобы их верхушки находились на одном уровне. У наиболее слабых кустов с 1-3 ветками плодоносящих ветвей не оставляют, подрезая наличные ветки на обратный рост (на 2-3 почки). В кустах средней силы роста оставляют для плодоношения 1-2 ветки.

Рис. 277. Обрезка куста черной смородины на второй год после посадки 

На третий год в кусте оставляют дополнительно 2-3 основных ветки, а остальные удаляют. Проводят укорачивание с целью уравновешивания отдельных веток в кусте. В противном случае куст может получиться однобоким.

Если в предшествующем году были оставлены слабые ветки, а в следующем году выросли более сильные и правильно расположенные, двухлетние ветки вырезают, замещая их сильными однолетними. При хорошем уходе и правильной обрезке в конце третьего года кусты бывают сформированными. Правильно сформированный куст черной смородины должен состоять из 2-3 однолетних и из такого же числа двухлетних и трехлетних основных веток.

686. КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОНОСЯЩИЕ КУСТЫ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Основным принципом обрезки плодоносящих кустов черной смородины является своевременное замещение устаревших основных ветвей новыми и регулярное прореживание во избежание чрезмерного загущения (рис. 278). Ветви, плодоносившие в течение 4-х лет, вырезают, замещая их сильными однолетними побегами. Старые ветви имеют темно-серую или матово-черную окраску. После подбора необходимого числа замещающих веток, остальные однолетние ветки, особенно если они чрезмерно загущают куст, вырезают до основания. Вырезают также все сухие и пораженные смородинной стеклянницей ветки. Иногда необходимо укорачивать молодые основные ветви на боковое разветвление, занимающее более подходящее положение и незагущающее куст, При обрезке плодоносящих кустов черной смородины нужно стремиться к тому, чтобы в них всегда оставалось равное число основных веток различного возраста. Некоторые наружные ветви в кусте черной смородины занимают очень поникшее положение или почти лежат на земле. Такие ветви слабопродуктивны и мешают обработке, ввиду чего их следует удалять. При хорошем уходе в кустах образуются многочисленные сильные однолетние ветки. При обрезке целесообразнее оставить некоторые из них за счет вырезки более старых ветвей. Хорошим показателем необходимой степени обрезки является длина однолетних приростов на старых ветвях. Если их длина снизится под 20 см, обрезку следует усилить.

Рис. 278. Обрезка плодоносящего куста черной смородины 

688. НЕОБХОДИМО ЛИ ОБРЕЗАТЬ КУСТЫ ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ ЕЖЕГОДНО?

Основные ветви дают качественные ягоды до пятого года жизни. ягоды на более старых ветвях мельчают, количество их снижается. Для поддержания в кусте черной смородины хорошего равновенсия между ветвями различного возраста необходима ежегодная обрезка.

689. ДО КАКОГО ВОЗРАСТА МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ КУСТЫ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Кусты черной смородины начинают плодоносить на второй-третий год после посадки. До пятого-шестого года урожайность возрастает, затем в продолжение трех-четырех лет задерживается на одном уровне, после чего резко снижается. Следовательно, наиболее продуктивный период кустов черной смородины продолжается 6-8 лет или по крайней мере 10-12 лет после посадки. С помощью омолаживающей обрезки продолжительность продуктивного периода может быть повышена на 2-3 года, после чего насаждение следует искоренить. Продолжительность жизни кустов черной смородины составляет около 15 лет.

687. КАК ОБРЕЗАТЬ ЗАПУЩЕННЫЕ КУСТЫ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Кусты черной смородины, оставленные продолжительное время без обрезки, сильно загущаются, образуют слабый прирост и отличаются высоким процентом старых ветвей. Молодых сильных веток в них очень мало. Для восстановления роста необходимо сильное прореживание (рис. 279). Удаляют все сухие, больные и поломанные ветви. Особое внимание следует обратить на вырезку наружных свисающих ветвей и внутренних ветвей, загущающих куст. Удаляют также и однолетние ветки, оставляя лишь 3-4 для замещения старых основных ветвей. Если в кусте нет достаточного количества молодых сильных веток, необходимо принять меры к тому, чтобы вызвать появление прикорневых побегов. Для этого вырезают 2-3 старые ветви у основания. Основная цель обрезки запущенных кустов - вызвать образование новых сильных приростов для постепенного замещения всех старых ветвей. Вырезка всех старых ветвей в один год нецелесообразна. Их замену следует осуществить в продолжение 2-3-х лет.

Рис. 279. Обрезка запущенного куста черной смородины 

690. КАК ВЫРЕЗАТЬ СТАРЫЕ ВЕТВИ СМОРОДИНЫ?

Плодоносящие ветви черной смородины после четвертого-пятого года стареют и дают небольшое количество мелких плодов. При их вырезке не следует оставлять пеньков.

691. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА К ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ?

Обработку почвы в насаждениях черной смородины нужно проводить таким образом, чтобы не допустить появления сорняков и уплотнения почвенных горизонтов. Сильное развитие сорной растительности сказывается отрицательно на росте и плодоношении смородины; ягоды мельчают, значительная их часть опадает.

Основную обработку проводят в конце сентября или в начале октября на глубину 15-18 см в середине междурядий и 6-8 см вблизи кустов. Почву в рядах и в защитной зоне мотыжат на глубину 5-6 см. Через каждые 3-4 года целесообразно проводить более глубокую вспашку междурядий - на глубину 20-25 см.

Летом проводят 4Ч5 культивации на глубину 8-12 см. При обработке почвы ни в коем случае нельзя допускать оголения приосновных частей кустов.

692. КАК РЕАГИРУЕТ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА НА ОРОШЕНИЕ?

В районах с недостаточным количеством осадков (менее 700 л на кв. м), для успеха культуры черной смородины требуется орошение.

В течение вегетационного периода дают 3-4 полива: первый - ранней весной, второй и третий - до сбора урожая и последний - после сбора урожая.

В каждом междурядий проводят по 2-3 борозды длиной 40-60 м и глубиной 10-12 см. За один полив на гектар дают 400-600 куб. м воды.

693. НЕОБХОДИМО ЛИ ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ В ПЕРВЫЙ ГОД ПОСЛЕ ПОСАДКИ КУСТОВ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Если почва предварительно была хорошо заправлена удобрениями (см. № 61), вносить удобрения в первый год после посадки растений черной смородины не следует. В этот период они больше нуждаются в воде, чем в удобрениях.

694. В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ И KAK ВНОСЯТ УДОБРЕНИЯ ПОД ЧЕРНУЮ СМОРОДИНУ СПУСТЯ ДВА ГОДА ПОСЛЕ ПОСАДКИ?

В условиях любительских садов ежегодно под каждый куст черной смородины вносят 70-80 г аммиачной селитры, 80-120 г суперфосфата, 40-50 г сернокислого калия; навоз в количестве 10-15 кг дают один раз в 2-3 года. В год внесения навоза дозы минеральных удобрений уменьшают наполовину. Навоз, суперфосфат и сернокислый калий вносят в ноябре, а азотные удобрения - весной. Осенью удобрения заделывают на глубину 16-20 см, а весной - на 5-6 см. Если листья в июне имеют бледно-зеленую окраску, растения черной смородины подкармливают из расчета 25-30 г аммиачной селитры на куст.

695. КАКИЕ ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ ПОВРЕЖДАЮТ ЧЕРНУЮ СМОРОДИНУ И КАК БОРОТЬ С НИМИ?

Серая пятнистость листьев. Возбудителем болезни является гриб, зимующий на опавших листьях. На зараженных листьях образуются серо-белые, с черными точками, неправильной формы, с коричневой каймой пятна.

Меры борьбы. Сбор и сжигание опавших листьев; при появлении первых пятен опрыскивание 1%-ной бордосской жидкостью или 0,25%-ным раствором пероцина 75 Б. Для полного предохранения листьев от заражения необходимо провести еще 1-2 опрыскивания теми же химическими средствами с интервалом в 12-14 дней.

Антракноз. Болезнь поражает листья, ягоды и стебли, на которых образуются темно-коричневые, угловатые, сухие пятна. Возбудитель заболевания зимует на опавших листьях.

696. ПОРАЖАЕТСЯ ЛИ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА ВИРУСНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ?

Черная смородина поражается несколькими вирусными болезнями, вызывающими появление на листьях желтых и бледно-зеленых полос и обесцвечивание жилок листьев.

Меры борьбы. Посадка здоровых растений.

697. КАКОЙ ВРЕД НАНОСИТ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЕ СМОРОДИННАЯ СТЕКЛЯННИЦА И КАК БОРОТЬСЯ С НЕЮ?

Бабочки стеклянницы появляются обыкновенно в июне. Самки откладывают яйца в трещины коры. Отродившиеся гусеницы вгрызаются в сердцевину стеблей и веток, проделывая продольные ходы сверху вниз. Зимует смородинная стеклянница в стадии гусеницы внутри стеблей и веток.

Меры борьбы. Посадка здоровых растений; вырезка пораженных стеблей и веток вместе с гусеницами и их сжигание; опрыскивание 0,15%-ным раствором вофатокса 30 непосредственно после цветения и повторно через 12-14 дней.

698. КАКИЕ ДРУГИЕ ВРЕДИТЕЛИ ПОВРЕЖДАЮТ ЧЕРНУЮ СМОРОДИНУ?

Черную смородину повреждают тли, листовертки и другие вредители. Крыжовниковая побеговая тля дает две генерации в год. При повреждении листовой галловой тлей па нижней стороне листьев образуются вздутия (галлы). Борьбу проводят таким же образом, как с другими видами тлей (см. № 390).

699. КАК МОЖНО ПРЕДОХРАНИТЬ РАСТЕНИЯ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ?

Посадочный материал не должен быть заражен смородинной стеклянницей и вирусными болезнями. Осенью и ранней весной пораженные стеклянницей стебли и ветви следует вырезать до здорового места и сжигать. Для уничтожения перезимовавшей инфекции антракноза и серной пятнистости листьев весной перед распусканием почек следует собрать и сжечь все опавшие листья.

Независимо от этих мероприятий, для предохранения растений черной смородины от повреждений антракнозом, серой пятнистостью листьев и другими болезнями, а также клещами, тлями и т. д. сразу же после появления листьев необходимо провести опрыскивание 1%-ной бордосской жидкостью с добавкой экатина (0,1%) или интратиона (0,05%).

После цветения проводят еще два опрыскивания 1%-ной бордосской жидкостью с экатином (0,1%) или вофатоксом 30 (0,15%) для борьбы с теми же болезнями и вредителями - первое непосредственно после цветения, а второе 12-14 дней спустя.

700. КАК УБИРАТЬ ЯГОДЫ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Ягоды черной смородины собирают кистями. Сбор начинают, когда ягоды приобретут характерные для сорта размер и окраску. Хорошо созревшие ягоды имеют блестящую кожицу и приятный кислый вкус.

357. КАК РАЗМНОЖАЮТ СОРТА ЯБЛОНИ?

Единственным способом размножения сортов яблони является вегетативный.

358. КАКИЕ СПОСОБЫ ПРИВИВКИ ЯБЛОНИ ИСПОЛЬЗУЮТ В ПРАКТИЧЕСКОМ САДОВОДСТВЕ?

Прививку яблони производят почкой и черенком описанными выше способами (см. №№ 14, 21, 22, 23, 24, и 25).

359. КАКИЕ ПОДВОИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ СОРТОВ ЯБЛОНИ?

Для размножения яблони используют семенные и клоповые (вегетативные) подвои. В качестве семенного подвоя наиболее часто используют дикую лесную яблоню. Семена для подвоев получают также и от некоторых культурных сортов яблони. (Пармен зимний золотой, 'Чешка момица', Велингтон, Кичовка и другие). Из клоновых подвоев используют следующие: ЕМ II, IV, VII, IX и ММ 104, 106, 109 и 111.

360. В КАКИХ УСЛОВИЯХ СЛЕДУЕТ ВЫРАЩИВАТЬ ЯБЛОНИ НА КЛОНОВЫХ ПОДВОЯХ?

Яблони на клоповых подвоях следует выращивать на глубоких и богатых питательными веществами почвах, в орошаемых условиях и в районах с достаточным количеством осадков.

361. В КАКИХ РАЙОНАХ БОЛГАРИИ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ЯБЛОНЮ?

В Болгарии яблоня распространена повсюду. В основном ее выращивают в долинах невысыхающих летом рек. Наиболее высококачественные яблоки получают в предгорных частях речных долин. В любительских садах яблоню можно выращивать повсюду, где есть подходящие почвы и снабжение водой для полива. Без полива яблоню можно выращивать только в тех районах, где годовая сумма осадков составляет около 1100 л на кв. м.

362. КАКИЕ СКЛОНЫ И КАКАЯ ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ НАИБОЛЕЕ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЯБЛОНИ?

Яблоня предъявляет повышенные требования к влажности почвы и воздуха. Поэтому наиболее пригодными для ее выращивания являются северные склоны. Хорошо растет яблоня также и на северо-восточных и северо-западных склонах. На небольшой высоте над уровнем моря южные склоны непригодны для выращивания яблони. Малопригодны также и юго-западные, западные и юго-восточные склоны. На большой высоте над уровнем моря (700-800 м) яблоню можно выращивать на склонах, которые были бы неподходящими при малой высоте над уровнем моря.

Яблоню с успехом можно выращивать на участках с небольшой высотой над уровнем моря, однако наиболее пригодными являются участки с высотой 450-600 м. При высоте над уровнем моря свыше 800-900 м яблоки осенних и зимних сортов не успевают созреть.

363. КАКИЕ СОРТА яБЛОНИ СЛЕДУЕТ ВЫРАЩИВАТЬ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ?

Джонатан (рис. 139). Плоды средних размеров, темно-красные. Мякоть желто-атая, довольно сочная, плотная, приятно винно-сладкая, очень ароматичная Плоды созревают в конце сентября и сразу же после съема пригодны для потребления обыкновенных подвальных помещениях плоды сохраняются до конца февраля. В лежке плоды начинают покрываться темными пятнами, известными под названием 'джонатановые пятна'. Деревья небольшие или средних размеров плодоносят регулярно. Сорт практически устойчив к парше, но сильно повреждается мучнистой росой. Цветет поздно. Лучшие опылители: Золотое превосходное, Красное превосходное и другие сорта этой группы, Пепин оранжевый Кокса, Макинтош, Бельфлер желтый, Боровинка, Пармен золотой зимний, Тетовка, Ренет ландсбергский, Бернское розовое.

Рис. 139. Джонатан 

Пармен зимний золотой (рис. 140). Плоды средней величины, а при обильном плодоношении мелкие. Мякоть слегка желтоватая, плотная, сочная, сладкая, слегка кислая с приятным ренетным привкусом. Съем урожая Пармена производится в конце августа. Плоды готовы для потребления спустя 5-8 дней после съема, в лежке могут сохраниться до конца ноября. Дерево средних размеров или крупное. Пармен зимний золотой лучше удается в прохладных районах, в которых не наблюдается застоя воздуха. Сорт чувствителен к парше и засухе, отличается средней зимостойкостью. Срок цветения поздний. Лучшие опылители для Пармена зимнего золотого: Красное превосходное и другие сорта этой группы, Золотое превосходное, Ренет ландсбергский, Тетовка, Пепин оранжевый Кокса и Джонатан.

Рис. 140. Пармен зимний золотой 

Боровинка (рис. 141). Плоды средней величины. Окраска кожицы желтовато-зеленая с темно-красными прерывающимися полосами. Мякоть белая, плотная, крупнозернистая, сочная, приятного винно-кислого вкуса, с сильным ароматом. При перезревании мякоть становится рыхлой. Срок съема плодов - конец июля - начало августа. Плоды пригодны для потребления через 4-5 дней после съема, могут храниться около одного месяца. Деревья средней силы роста или сильнорослые, плодоносят регулярно. Сорт раноцветущий. Лучшие опылители: Пармен зимний золотой, Тетовка, Ренет ландсбергский, Бельфлер желтый, Астраханское красное, Ренет Баумана и Астраханское белое.

Рис. 141. Боровинка

Красное превосходное (рис. 142). Плоды крупные и очень крупные, с пятью хорошо выраженными ребрами. Существует много почковых изменений этого сорта, являющихся отдельными сортами, которые превосходят в некоторых отношениях исходный сорт. Основная окраска плода зеленая, а покровная состоит из красных полос. Мякоть желтоватая, слегка хрустящая, плотная, нежная, сладкая, слабокислая, очень ароматичная. Плоды созревают во второй половине сентября и сразу же готовы для потребления, могут храниться до конца ноября. Дерево сильнорослое. Сорт пригоден для выведения в форме пальметы. Проявляет повышенную чувствительность к парше. Срок цветения поздний. Лучшие опылители: Золотое превосходное, Джонатан, Пармен зимний золотой, Тетовка, Бельфлер желтый, Ренет ландсбергский.

Рис. 142. Красное превосходное

Золотое превосходное (рис. 143). Плоды средней величины или крупные. Кожица светло-желтая. Мякоть желтая, плотная, нежная, зернистая, сладкая, с едва заметной кислотой и привкусом шоколада, с сильным специфическим ароматом. Вкусовые качества этого сорта исключительно высокие. Плоды созревают во второй половине сентября. Их можно потреблять сразу же после съема. Возможный срок лежки - до апреля. Деревья средней силы роста, плодоносят регулярно и изобильно. Сорт устойчив к мучнистой росе, но чувствителен к парше. Не выносит опрыскивания бордосской жидкостью. Срок цветения поздний. Лучшие опылители: Пармен зимний золотой, Джонатан, Красное превосходное и другие сорта этой группы, Ренет ландсбергский, Тетовка, Бельфлер желтый Лучше удает ся в районах с нежарким климатом.

Рис. 143. Золотое превосходное

Вильямс (рис. 144). Плоды среднего размера, выровненные по величине с размытым румянцем и карминовыми полосками. Мякоть зеленоватая сочная кисловато-сладкая, крупнозернистая, слабоароматичная. Плоды снимают в начале августа и через 4-5 дней после съема пригодны для потребления. Возможный срок хранения плодов - 12-15 дней. При более продолжительном хранении плоды становятся мучнистыми. Деревья средней силы роста, с редкой кроной. Сорт устойчив к парше. Срок цветения среднеранний.

Рис. 144. Вильямяс

Самый ранний Старк. Плоды средние. Форма плосковато-округлая. Кожица яркокрасного цвета. Мякоть умеренно кислая, сочная, приятного вкуса. Плоды созревают в начале июля. Дерево среднего размера. Из летних яблок плоды этого сорта являются наиболее красивыми и пользуются очень большим спросом. Лучшие опылители: Красное превосходное. Золотое превосходное, Джонатан.

Мельба красная. Плоды среднего размера, светло-красного цвета. Мякоть нежная, сочная, ароматичная, высоких вкусовых качеств. Плоды созревают в начале августа и могут храниться 15-20 дней. Деревья средней силы роста. Срок цветения среднеранний. Урожайность высокая и очень высокая. Сорт слабочувствителен к парше.

Карастоянка (рис. 145). Плоды среднего и крупного размера, выровненные по форме и величине. Окраска кожицы интенсивно-малиново-красная. Мякоть белая, плотная, сочная, слегка кислая, почти без аромата, посредственного качества. Плоды созревают в конце сентября и в начале ноября становятся годными для потребления. В обыкновенных подвальных помещениях плоды могут сохраняться до конца апреля. Деревья сильнорослые, с недостаточной морозоустойчивостью. Срок цветения среднеранний. Лучшие опылители: Пармен зимний золотой, Тетовка, Ренет ландсбергский и Бельфлер желтый.

Рис. 145. Карастоянка

Ренет канадский (рис. 146). Плоды крупные и очень крупные, выровненные по размеру. Кожица желто-зеленая. Мякоть бледно-желтоватая, крупнозернистая, сочная, кисловатая, ароматичная, очень высоких вкусовых качеств. При продолжительном хранении мякоть становится рыхлой, мучнистой консистенции. Плоды созревают в конце сентября и через 15Ч20 дней готовы для потребления. В обыкновенных подвальных помещениях плоды выдерживают в лежке до конца декабря. Деревья сильнорослые. Сорт устойчив к парще, но чувствителен к побурению мякоти плодов и к низким температурам. Срок цветения среднеранний. Лучшие опылители: Тетовка, Пармен зимний золотой, Бельфлер желтый, Ренет ландсбергский.

Рис. 146 Ренет канадский

Старк. Плоды среднего и крупного размера. Кожица соломисто-желтая. Мякоть желтоватая, крупнозернистая, сочная, сладкая со слабым ароматом, хороших вкусовых качеств. Плоды созревают в конце сентября, годны для потребления от середины ноября и могут сохраняться до конца февраля. Деревья сильнорослые и очень урожайные. Срок цветения среднеранний. Лучшие опылители: Пармен зимний золотой, Бельфлер желтый и Тетовка.

Зимний Уайнсеп. Плоды ниже средней и средней величины. Кожица красная, с многочисленными карминовыми полосками. Мякоть сочная, винно-кислая, ароматичная, очень вкусная.

Плоды созревают во второй половине сентября. Потребительская зрелость наступает в начале ноября. В лежке выдерживают до конца апреля. Деревья средней силы роста, плодоносят обильно и регулярно.

364. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ ЯБЛОНИ?

В любительских садах расстояние между деревьями при посадке может быть меньше, чем в крупных товарных плодовых насаждениях, так как уход за почвой, внесение удобрений и другие мероприятия в них проводятся вручную. Расстояния, на которые высаживают деревья, зависят от сорта, подвоя и плодородия почвы. Примерные расстояния при посадке яблони приведены в таблице 12.

Таблица 12. Примерные расстояния при посадке яблони

Меньшие расстояния, приведенные в таблице, относятся для недостаточно богатых почв.

Многие садоводы-любители, стремясь иметь в саду больше и разнообразные плодовые деревья, проводят посадку очень густо, вследствие чего, после того как деревья станут взрослыми, сад становится похожим на лес. Такой сад не может давать высококачественных плодов.

365. ГДЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ КОРНЕВАЯ СИСТЕМА ЯБЛОНИ?

Распространение корневой системы яблони в ширину и глубину зависит от подвоя, почвенных условий и применяемой агротехники. Из всех плодовых пород яблоня проникает наиболее глубоко в почву. На глинистых и подзолистых почвах основная масса корневой системы яблони располагается на глубине от 20 до 60 см, а на аллювиально-луговых, богатых питательными веществами почвах глубже. Одиночные корни проникают на глубину до 4 м. Всасывающие корни находятся в основном вблизи поверхности почвы.

В горизонтальном направлении основная часть корневой системы яблони располагается в пределах проекции кроны.

366. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ЯБЛОНЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОЧВЫ В САДУ?

Яблоня предъявляет повышенные требования к условиям почвенной среды. Лучше всего она развивается на глубоких богатых легких и хорошо аэрируемых почвах с глубоким стоянием грунтовых вод. В этом отношении гораздо взыскательнее деревья на вегетативных подвоях.

Почву в яблоневом саду можно поддерживать в черном паре, кратковременном задернении, применять посев и выращивание сидеральных и междурядных культур, залужение, мульчирование или мульче-дерновую систему (см.№№ 85-123). Лучше всего яблоня растет и плодоносит, когда почву содержат под черным паром с периодическим выращиванием культур для зеленого удобрения или при кратковременном задернении смесью злаковых и бобовых трав. Деревья на кленовых подвоях хуже реагируют на залужение. Обработка почвы в таких насаждениях должна быть мельче на 4-5 см, чем в яблоневых насаждениях на семенном подвое.

367. КАК РЕАГИРУЕТ ЯБЛОНЯ НА ПОЛИВ?

Яблоня взыскательна к влажности почвы, поэтому ее следует выращивать преимущественно на поливных участках. В зависимости от почвенно-климатических условий в течение вегетационного периода дают 6-8 поливов. При выращивании яблони в более теплых районах, на легких и влагопроницаемых почвах поливы следует проводить чаще. Нормы и сроки полива определяют описанными выше способами (см. №№ 126-129). Полив производят одним из описанных способов (см. №№ 130-134). Прекращают поливы за 2-3 недели перед съемом урожая.

368. ЗАЧЕМ НУЖНО ОБРЕЗАТЬ ДЕРЕВЬЯ, ВСТУПАЮЩИЕ В ПЛОДОНОШЕНИЕ?

Формирование кроны плодового дерева - продолжительный процесс, обхватывающий также начальный период плодоношения. С вступлением деревьев в плодоношение необходимо поддерживать сильный рост побегов продолжения скелетных ветвей и разветвлений. Путем удаления конкурентов и вырезки лишних веток обеспечивают хорошую освещенность внутренних частей кроны.

В годы обильного урожая (когда на дереве заложилось много цветочных почек) проводят подрезку и вырезку с целью уменьшения количества цветочных почек, получения более крупных плодов и предотвращения чрезмерного истощения деревьев. Такая обрезка способствует ежегодному плодоношению. В годы слабого урожая обрезку нужно проводить таким образом, чтобы помешать закладке избыточного количества цветочных почек для будущего года.

369. ПО КАКОМУ ТИПУ КРОНЫ МОЖНО ФОРМИРОВАТЬ ЯБЛОНЮ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ САДУ?

Формировать яблоню можно различным способом, однако не каждая крона подходит для любительского сада. Наиболее подходящей кроной для выращивания яблони в любительских садах является пальмета. Наряду с другими положительными качествами эта крона наиболее полно может удовлетворить эстетический вкус садовода-любителя. Пригодна для любительских садов, но в меньшей степени улучшенная ярусная крона.

370. КАК ФОРМИРОВАТЬ ЯБЛОНЮ ПО ТИПУ КОСОЙ ПАЛЬМЕТЫ?

Удобнее формировать яблоню по типу косой пальметы, когда для посадки используют однолетние саженцы. Если посадка проведена осенью, первую обрезку проводят весной следующего года. Стволик саженца перерезают на высоте 70 см от поверхности почвы над почкой, находящейся со стороны вырезанного в питомнике шипа подвоя (рис. 147). Если на стволике саженца есть преждевременные ветки, их удаляют в зоне 45-50 см от поверхности почвы, а расположенные выше, там где в будущем вырастут скелетные ветви и центральный проводник, подрезают на две почки. Из оставленных в верхней части стволика почек развиваются 5-7 побегов. В мае, когда побеги достигнут 8-10 см длины, но прежде их одревеснения, проводят 'филизене', удаляя все излишние побеги и оставляя 4-5 самых верхних побегов. Приросты (обыкновенно 2-3), расположенные непосредственно под верхним побегом, пинцируют над 2-3 листьями. В начале июля на подходящем месте отбирают три наиболее сильных побега - один, обычно самый верхний, для получения центрального проводника и два для формирования скелетных ветвей. Побеги, предназначенные для формирования скелетных ветвей, должны находиться с двух противоположных к междурядью сторон ствола. Желательно, чтобы они не вырастали из смежных почек и чтобы расстояние между ними было около 10-12 см. Углы отхождения этих веток от ствола не должны быть острыми. Остальные побеги отгибают. До конца вегетационного сезона отобранные побеги оставляют расти свободно. Если центральный побег растет в сторону, с помощью подвязки к привязанной к стволу рейке ему придают вертикальное положение. Подвязывают также и боковые побеги, предназначенные для формирования скелетных ветвей, если они не растут в нужном направлении. При хорошем уходе к концу вегетационного периода побеги должны достичь 120-150 см длины.

Рис. 147. Формирование молодой яблони по типу пальметы в первый год после посадки: 1 - дерево весной, после обрезки; 2 - то же дерево осенью, после опадения листьев

Весной следующего года проводят укорачивание центрального проводника с целью формирования второго яруса скелетных ветвей. У яблони на семенном подвое расстояние между ярусами должно быть около 110-130 см. У слаборослых сортов с короткой обрастающей древесиной это расстояние меньше - около 110 см. Если центральный проводник и скелетные ветки недостаточно развиты, центральный проводник не подрезают и формирование второго яруса откладывают на один год. Основным правилом при формировании пальметы является то, что в период выведения кроны скелетные ветви не укорачивают. Недостаточно развитые ветки усиливают, придавая им более крутой наклон, а сильные ослабляют с помощью отгиба.

Отогнутые в течение первого вегетационного периода ветки следующей весной обыкновенно не вырезают. Вырезку можно провести лишь в том случае, если отогнутая ветка находится над скелетными ветвями и если она развивается очень сильно и мешает хорошему росту скелетных ветвей.

При сильном развитии центральный проводник укорачивают на 4-5 почек выше определенного междуярусного расстояния. Подрезку производят на такую почку, чтобы выросший из нее побег занимал вертикальное положение. Если скелетные ветви длиннее центрального проводника, их наклоняют, причем степень наклона зависит от их длины (рис. 148).

Рис. 148. Молодая яблоня, формируемая по типу пальметы, у которой скелетные ветки длиннее центрального проводника, - скелетные ветки наклоняют для усиления центрального проводника 

Когда скелетные ветки слабые, а центральный проводник перерос высоту, на которой должны находиться скелетные ветви второго яруса, но остался недостаточно толстым, его укорачивают на уровне скелетных веток или немного ниже (рис. 149).

Рис. 149. Молодая яблоня, формируемая по типу пальметы, со слаборазвитыми скелетными ветками и недостаточно толстым центральным проводником - проводник подрезают на уровне скелетных веток 

Когда скелетные ветки слабые, а центральный проводник сильный и толстый обрезку можно провести тремя различными способами. Центральный проводник удаляют, оставляя вместо него менее сильную ветку, расположенную под ним; следующие две ветки, по возможности более сильные, оставляют для формирования скелетных ветвей (рис. 150). Центральный проводник наклоняют, с целью превращения в скелетную ветвь, замещая его находящейся под ним веткой (рис. 151). Боковые ветки вырезают, а центральный проводник укорачивают, оставляй на нем 4-5 почек. Летом из развившихся 4-5 побегов выбирают центральный проводник и скелетные ветви.

Рис. 150. Молодая яблоня, формируемая по типу пальметы, с очень сильным центральным проводником и слабыми скелетными ветками - центральный проводник удаляют, оставляя вместо него менее сильную ветку 

Если коронка состоит из нескольких слабых веточек, из них отбирают три приблизительно одинаковые по силе роста, а остальные вырезают.

Рис. 151. Молодая яблоня, формируемая по типу пальметы, с сильным центральным проводником и слабыми скелетными ветками - центральный проводник отгибают, замещая его находящейся под ним веткой

Если на молодом деревце выросли лишь две ветки средней силы, верхнюю обрезают с оставлением пенька длиной 8-10 см, а нижнюю укорачивают на 4-5 почек и подвязывают к пеньку для придания вертикального положения. Из выросших летом побегов отбирают три для формирования центрального проводника и скелетных ветвей (рис. 152).

Рис. 152. Молодая яблоня, формируемая по типу пальметы, с двумя ветками средней силы роста - верхнюю ветку обрезают с оставлением пенька, а нижнюю укорачивают и привязывают к пеньку 

При наличии лишь двух веток, одна из которых сильная, а другая слабая, сильную ветку, в том случае если она распопложена выше слабой, сильно отгибают для получения в месте сгиба сильных побегов.

В мае наиболее подходящий побег определяют для формирования центрального проводника (обычно побег, расположенный ближе к основе отогнутой ветки), а остальные удаляют.

В первую половину мая второго года после посадки проводят 'филизене', удаляя сильные побеги, расположенные непосредственно под побегами продолжения центрального проводника и скелетных ветвей. Удаляют и некоторые сильные побеги с верхней стороны скелетных ветвей. Можно удалить также небольшое число побегов, загущающих крону. Руководящее правило, которое нужно строго соблюдать при формировании пальметы, - удалять возможно меньше веток и побегов. Без наличия сильного роста невозможно быстро и правильно сформировать яблоню по типу пальметы.

В начале июля второго вегетационного периода выбирают побеги продолжения центрального проводника и скелетных ветвей первого яруса. В качестве побегов продолжения оставляют верхние сильные побеги. Если верхний побег поврежден, его заменяют соседним сильным побегом. Все остальные и приподнятые побеги отгибают. Если концы скелетных ветвей первого яруса находятся над уровнем концов скелетных ветвей второго яруса, их наклоняют таким образом, чтобы окончания скелетных ветвей обоих ярусов оказались на одной высоте или чтобы окончания скелетных ветвей первого яруса были немного выше. Отгиб побегов можно проводить круче вниз, но при этом не следует собирать несколько побегов в пучок и завязывать вместе.

При сильном росте деревьев к началу июля второго вегетационного периода скелетные ветви первого яруса достигают длины 2-2,5 м. В этом случае им можно придавать необходимый окончательный наклон одновременно с отгибанием побегов. Время наклона скелетных ветвей до окончательного положения не следует связывать с их возрастом, а единственно с их силой развития. Если необходимой длины достигла лишь одна ветвь, а другая все еще недостаточно сильная, отгибают лишь сильную ветвь, а слабую оставляют в приподнятом положении. Слабую ветвь наклоняют после того, как она достигнет необходимой длины. Побеги, образующиеся на скелетных ветвях, отгибают в почти перпендикулярное к ним и горизонтальное положение. Их следует распределять таким образом, чтобы они не мешали и не затеняли друг друга. Нельзя побеги отгибать очень сильно вниз и располагать их под скелетными ветвями.

Когда скелетные ветви достигнут необходимой длины (2-2,5 м), им придают окончательный наклон 55-60° относительно центрального проводника. Устанавливают наклон ветви с помощью деревянного треугольника, сделанного из реек. Отогнутая скелетная ветвь должна образовывать одну прямую линию от вершины до основания. Изгибы в нижней и средней части ветви нежелательны. Закрепление скелетных ветвей в наклоненном положении проводится с помощью привязывания к проволочной шпалере или к другим приспособлениям.

В верхней части укороченного центрального проводника, там где будет сформирован второй ярус, обычно развивается более трех побегов. Для того чтобы хорошо развились побеги, из которых будут сформированы скелетные ветви и продолжение центрального проводника, все остальные побеги отгибают и закрепляют в поникшем положении в первой половине июля. Отбор побегов проводят таким же образом, как и при формировании первого яруса.

Яблони на семенном и на сильнорослом клоповом подвое формируют с тремя ярусами скелетных ветвей. При использовании среднерослого подвоя число ярусов может быть увеличено до четырех. Независимо от числа ярусов общая высота пальметы не должна быть более 3,5-4 м.

Третий ярус скелетных ветвей закладывают как правило во время третьей зимней обрезки, считая после посадки дерева. Расстояние между вторым и третьим ярусом у деревьев на сильнорослом подвое должно быть 100-110 см, а у деревьев на слаборослом подвое - 80-100 см. Центральный проводник укорачивают немного ниже места, где будет сформирован третий ярус скелетных ветвей. Вырезают некоторые сильные однолетние ветки, расположенные на верхней (внутренней) стороне скелетных ветвей вблизи побегов продолжения. Если скелетные ветви второго яруса достигли необходимой длины (1,5-2 м) им придают окончательный наклон (55-60° относительно центрального проводника), подвязывая к проволочной шпалере или к скелетным ветвям первого яруса. Более короткие и слабые скелетные ветви оставляют расти свободно. Их обычно наклоняют осенью или следующей весной. У правильно сформированной яблони по типу пальметы должно быть ясно выражено соподчинение между отдельными ярусами скелетных ветвей - наиболее сильным должен быть нижний, а наиболее слабым - верхний ярус (рис. 153).

Рис. 153. Правильно сформированная яблоня по типу пальметы с хорошим соподчинением скелетных ветвей 

Верхний ярус скелетных ветвей у пальметы формируют таким же образом, как и нижние. Отгибание и закрепление скелетных ветвей в косом положении можно проводить также во время вегетационного периода и осенью после опадения листьев. Когда скелетные ветви одного яруса развиваются неодинаково, более сильную с целью ослабления наклоняют во время вегетации.

Отгибание и закрепление в косом положении скелетных ветвей верхних ярусов производят по достижении ими меньшей длины по сравнению с нижними скелетными ветвями. Заканчивают формирование пальметы обычно в конце четвертого года после посадки.

371. КАК ФОРМИРОВАТЬ ЯБЛОНЮ ПО УЛУЧШЕННОЙ ЯРУСНОЙ СИСТЕМЕ?

Первую обрезку после посадки делают рано весной. Если деревья сажают весной, обрезку проводят непосредственно после посадки. Обычно для посадки используют некронированные однолетние саженцы. Стволик саженца перерезают с учетом желательной высоты штамба, оставляя над штамбом 6-7 почек. Высота штамба в любительских садах, где уход за деревьями проводят вручную, не должна быть более 50 см. Для получения штамба такой высоты укорачивание штамба проводят па высоте около 60 см над почкой, расположенной со стороны вырезанного в питомнике шипа подвоя. Если на стволике саженца есть преждевременные ветки, те из них, которые расположены в зоне штамба, удаляют, а находящиеся выше штамба укорачивают на одну-две почки. Весной в верхней части деревца развиваются 5-6 побегов. В июне из них отбирают четыре для формирования скелетной части дерева. В качестве центрального проводника обычно определяют верхний побег, а в качестве трех скелетных ветвей - побеги, расположенные на 2-3 узла ниже центрального проводника. Побеги, которые разовьются в скелетные ветви, должны быть хорошо развитыми и размещаться равномерно около ствола, т. е. иметь углы расхождения около 120°. Два побега, находящиеся напосредственно под центральным проводником, пинцируют на два-три листа, для того чтобы остановить их рост. Остальные побеги удаляют.

При посадке кронированных саженцев поступают следующим образом. В первую очередь выбирают центральный проводник, который должен быть сильнее других ветвей. Обычно для этой цели наиболее пригодна самая верхняя ветка. Если верхняя ветка повреждена или недостаточно сильно развита, вместо нее выбирают следующую ветку, а верхнюю обрезают с оставлением небольшого пенька, к которому подвязывают центральный проводник, придавая ему вертикальное положение.

В качестве будущих скелетных ветвей отбирают 3 (реже 4) равномерно расположенных вокруг ствола ветки с углами и отхождения более 45°. Пониклые ветки подтягивают подвязкой к стволу в более вертикальное положение (см. рис. 75), а отрастающим слишком приподнято придают больший наклон постановкой распорок (см. рис. 76). Первые две ветки непосредственно под проводником и все другие ветки, которые не оставляют как скелетные, вырезают. Лучше скелетными оставлять ветки, развившиеся через одну или две почки.

Отобранные скелетные ветки подрезают на 1/3-1/4 их длины. Более сильные и расположенные выше по стволу ветки укорачивают сильнее (короче), а менее сильные и расположенные ниже по стволу - слабее (длиннее). Таким образом ветки уравнивают по силе развития. После подрезки концы всех скелетных ветвей должны находиться приблизительно на одинаковом уровне.

Укорачивать начинают с самой слабой ветки. Ее подрезают совсем немного или, если она совсем слабая, оставляют без укорачивания. Остальные скелетные ветки подрезают на уровне самой слабой ветки. Укорачивают над хорошо развитой наружной почкой. Если с одной стороны ветки есть большое незаполненное пространство, обрезку делают на боковую почку, расположенную с этой стороны. Проводник обрезают последним. После обрезки он должен быть длиннее скелетных ветвей примерно на 1/4 или быть выше их на 5-6 почек (рис. 154). Центральный проводник укорачивают над почкой, расположенной со стороны вырезанного шипа, а, если он не растет вертикально, - над почкой, противоположной наклону.

Рис. 154. Первая обрезка молодой яблони, формируемой по улучшенной ярусной системе: 1 - дерево перед обрезкой; 2 - то же дерево после обрезки 

Весной второго года деревья, посаженные некронированными однолетками, обрезают таким же образом, как кронированные саженцы - после посадки. Укорачивать их однолетние приросты однако нужно значительно слабее.

Во время второй зимней обрезки на деревьях, посаженных кронированными саженцами, выбирают ветки продолжения центрального проводника и скелетных ветвей. Лучше для этой цели оставлять самые верхние ветки. Если верхняя ветка повреждена или отрастает в неподходящем направлении, ее вырезают, а в качестве ветки продолжения оставляют следующую нижерасположенную. Ветки продолжения скелетных ветвей укорачивают на 1/5-1/4 их длины. Более сильные подрезают сильнее, а недостаточно развитые - слабее. Наиболее слабые ветки продолжения оставляют без обрезки. Подрезают ветки продолжения как правило над наружной почкой. Степень подрезки зависит от положения и силы развития веток. Ветки, растущие внутрь кроны, вырезают. Сильные ветки, которые не растут внутрь кроны, но не оставлены в качестве скелетных, отгибают с целью ослабления их роста (рис. 155). В конце подрезают ветку продолжения центрального проводника. При второй зимней обрезке как правило не закладывают скелетных разветвлений (ветвей 2-го порядка).

Рис. 155. Неоставленные в качестве скелетных сильные ветки, которые не растут внутрь кроны, отгибают с целью ослабления их роста

После выбора ветки продолжения центрального проводника приступают к обрезке отрастающих от него приростов. Конкурирующие ветки вырезают 'на кольцо', а остальные путем отгибания и закрепления в поникшем положении превращают в обрастающие. Обрастающие ветки вырезают следующей весной, не дожидаясь их значительного утолщения. Ветку продолжения центрального проводника подрезают таким образом, чтобы проводник доминировал над скелетными ветвями. Подрезают на почку, противоположную наклону. Если ветка продолжения центрального проводника занимает вертикальное положение, подрезку делают на почку, расположенную со стороны господствующих сильных ветров.

В продолжение следующих 4-5 лет, когда продолжают формирование скелетных ветвей и закладывают скелетные разветвления, не следует допускать загущения кроны. В продолжение двух лет над первым ярусом закладывают на подходящих местах новые 2-3 скелетные ветви. Угол отхождения скелетных ветвей от центрального проводника должен быть более 45°, а наклон скелетной ветви в средней части 45°. Регулярно вырезают конкуренты веток продолжения центрального проводника и скелетных ветвей. Лучше скелетные ветви, находящиеся выше первого яруса, располагать одиночно (рис. 156). В виде исключения в этой зоне кроны допускается оставлять не более двух сближенных ветвей. Расстояние между нижним ярусом и следующей одиночно расположенной ветвью 60-80 см. У сортов с пирамидальной формой кроны и в том случае, когда выше нижнего яруса располагаются две смежные ветви, это расстояние увеличивают. Расстояние между одиночно расположенными верхними скелетными ветвями 30-40 см, а при групповом расположении 40-60 см. Верхние скелетные ветви следует размещать над проемами первого яруса (над участками, незанятыми скелетными ветвями). Если над первым ярусом выше по стволу на расстоянии 80-90 см невозможно найти подходящей ветки для оставления в качестве скелетной, в виде исключения можно оставить группу из трех сближенных ветвей. Эти три скелетные ветви также должны размещаться над свободными местами в первом ярусе.

Рис. 156. Молодая яблони, сформированная по улучшенной ярусной системе, с одиночно расположенными скелетными ветвями второго яруса

Начиная с третьего года после посадки, производят закладку скелетных разветвлений. В качестве скелетных разветвлений оставляют сильные ветки. Первое скелетное разветвление должно быть удалено на 60 см от основания скелетной ветви. Расстояние между первым и вторым и вторым и третьим скилетным разветвлением 60-70 см. У слаборослых деревьев с короткой обрастающей древесиной эти расстояния могут быть на 10-20 см меньше, а у деревьев с большой силой роста достигать до 80 см. Скелетные разветвления оставляют на определенной высоте и направляют к свободным местам кроны. Первые скелетные разветвления отбирают на скелетных ветвях на одинаковой высоте и с одной и той же стороны у всех суков (у всех с правой или у всех с левой). Вторые скелетные разветвления выводят с противоположной стороны, а третьи - снова с той же стороны что и первые. Ветки, отбираемые в качестве скелетных разветвлений, должны отходить в правую и левую сторону от скелетной ветви. Ни в коем случае нельзя для этой цели оставлять ветки, растущие с внутренней и наружной стороны скелетных суков. Скелетные разветвления нужно оставлять сбоку маточных ветвей и направлять их рост к наружной части кроны. Таким образом не допускают загущение внутренней части кроны. Нижние скелетные разветвления должны отходить от скелетной ветви под углом 55°, а верхние - под углом 60°.

Рис. 157. Обрезка скелетной ветви и скелетного разветвления (А, Б и В) 

После отбора скелетных ветвей и разветвлений приступают к обрезке. В первую очередь обрезают обрастающую древесину. Вырезают конкуренты скелетных ветвей и разветвлений, а также все сильные ветки, растущие внутрь кроны, переплетающиеся и загущающие крону. Сильные ветки, растущие к наружной части кроны, отгибают и закрепляют в горизонтальном или поникшем положении. Затем приступают к укорачиванию веток продолжения центрального проводника, скелетных ветвей и их разветвлений. Степень подрезки такая же, как при второй зимней обрезке. Приросты продолжения скелетных ветвей укорачивают приблизительно на 1/5-1/4 их длины. Скелетные разветвления подрезают таким образом, чтобы их длина оказалась равной 1/2-2/3 длины носящей их маточной ветви от ее вершины до места отрастания скелетного разветвления (рис. 157). Слабые скелетные разветвления не подрезают. После обрезки концы скелетных разветвлений, отходящих от маточных ветвей приблизительно на одинаковой высоте, должны находиться на одном уровне. Слишком поникшим или слишком приподнятым скелетным разветвлениям с помощью подвязки или распорок придают необходимое положение. Ветку продолжения центрального проводника обрезают на почку, противоположную его наклону. Обрезку обрастающей древесины и скелетной части дерева продолжают описанным способом до 5-6 года после посадки. После того как дерево вступит в плодоношение, подрезку веток значительно сокращают. В этот период жизни дерева проводят в основном прореживание кроны (рис. 158).

Рис. 158. Прореживание кроны плодоносящей яблони: 1 - дерево перед обрезкой, 2 - то же дерево после обрезки 

При дальнейшей обрезке следует следить за тем, чтобы скелетные ветви одного яруса сохраняли приблизительно одинаковый размер. Чтобы уравнять их по силе развития, ветки продолжения более сильных ветвей подрезают сильнее, а недостаточно развитых - слабее или оставляют без обрезки. Сильные ветки, отрастающие с внутренней стороны скелетных ветвей и разветвлений, путем отгибания превращают в полускелетные и обрастающие ветви. Поникшие ветки продолжения скелетных ветвей и разветвлений закрепляют в приподнятом положении с целью усиления их роста. Центральный проводник должен быть самой сильной ветвью кроны и возвышаться над всеми остальными ветвями. Второе место по силе развития должна занимать самая нижняя ветвь. После нее в нисходящем порядке следует вторая, третья, четвертая и пятая скелетные ветви (рис. 159). Самой небольшой по размеру должна быть верхняя (шестая или седьмая) ветвь. Подобная соподчиненность должна существовать и между скелетными разветвлениями каждой скелетной ветви. Первое скелетное разветвление должно быть наиболее крупным, а третье - наиболее слабым. Регулирование силы развития отдельных скелетных частей кроны для получения хорошего соподчинения между ними проводят с помощью обрезки, подвязывания и распорок.

Рис. 159. яблоня, сформированная по улучшенной ярусной системе, с хорошим соподчинением скелетных частей

372. КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОНОСЯЩИЕ ЯБЛОНИ, СФОРМИРОВАННЫЕ ПО ТИПУ КОСОЙ ПАЛЬМЕТЫ?

Степень обрезки зависит от силы роста дерева и от особенностей сорта. Основная цель обрезки в этот период - прореживание обрастающей древесины. Устаревшие ветки плодового типа заменяют новыми, молодыми и сильными. Отгибание веток в период плодоношения дерева почти не проводят. В виде исключения можно отгибать и подвязывать в горизонтальном или поникшем положении очень сильные вертикально растущие ветки. Обрастающие ветки, растущие к междурядьям, обрезают на двух-трехлетнюю древесину над слабой веткой. Таким образом поддерживают постоянную ширину живой изгороди 2-2,5 м. Ветки, расположенные низко у самой земли или слишком высоко, укорачивают или вырезают. Длина годового прироста у яблонь, сформированных по типу пальметы, должна быть 25-40 см. В этом случае существует хорошее равновесие между ростом и плодоношением. Если прирост сильнее, обрезают слабее и наоборот, когда деревья начинают стареть и их прирост уменьшается, обрезку усиливают. Усиливают также и удобрение деревьев. Регулирование роста и плодоношения является главной задачей обрезки в период плодоношения дерева.

373. КАКУЮ ЛЕТНЮЮ ОБРЕЗКУ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЯБЛОНИ ПО УЛУЧШЕННОЙ ЯРУСНОЙ СИСТЕМЕ?

В мае, когда приросты имеют длину 10-12 см, проводят 'филизене', удаляя конкуренты побегов продолжения скелетных ветвей и разветвлений. В качестве побегов продолжения оставляют наиболее сильные и расположенные на вершине веток приросты. В качестве будущих скелетных разветвлений оставляют побеги, расположенные двумя-тремя узлами ниже побега продолжения скелетной ветви. Лишние побеги, находящиеся вблизи приростов продолжения и приростов, отобранных в качестве скелетных разветвлений, удаляют. Во второй половине июня прищипывают сильные обрастающие побеги, которые хотят остановить в росте или ослабить. Еще лучше, вместо пинцировки такие побеги отгибать и закреплять в горизонтальном или поникшем положении. Отгибание побегов проводят в то же время, что и пинцировку.

Во избежание чрезмерного загущения кроны сильные побеги, растущие внутрь кроны, удаляют.

374. В КАКИХ СЛУЧАЯХ НА ПЛОДОНОСЯЩИХ ДЕРЕВЬЯХ ПРИМЕНЯЮТ ОБРЕЗКУ 'НА МНОГОЛЕТНЮЮ ДРЕВЕСИНУ'?

На многолетнюю древесину обрезают в том случае, когда укорачиванием однолетних приростов уже нельзя вызвать усиления роста. Такую обрезку применяют на стареющих деревьях и при значительных повреждениях низкими температурами зимой. На молодых деревьях обрезку на многолетнюю древесину проводят с целью исправления плохо сформированных крон и в случае полома скелетной ветви или разветвления.

375. НУЖНО ЛИ ОМОЛАЖИВАТЬ СТАРЫЕ ЯБЛОНИ И КАК ЭТО ДЕЛАТЬ?

Омолаживающую обрезку применяют в том случае, когда другими способами обрезки, удобрением и поливом нельзя добиться усиления прироста. Старые деревья с оголенными скелетными ветвями и разветвлениями и с большим количеством усохших обрастающих и полускелетных ветвей все еще можно заставить приносить хорошие урожаи. В год, предшествующий омолаживающей обрезке, деревья должны получать хороший уход - обильное удобрение и регулярный полив. Омолаживание дает хороший результат в том случае, если деревья имеют здоровый ствол и основания скелетных ветвей и разветвлений. Степень и характер омолаживающей обрезки зависят от состояния деревьев.

Лучше омолаживание проводить в течение двух последовательных лет. Начинают обрезку с сильного прореживания кроны. Вырезают все загущающие, перекрещивающиеся и налегающие одна на другую ветви и ветки. Центральный проводник, скелетные ветви и их разветвления укорачивают на 1/3-1/2 их длины. Обрезают их на 8-10-летнюю древесину над ростовой или жировой веткой. Если в месте укорачивания нет подходящей сильной ветки, рассчитывают на развитие побегов вблизи места среза из спящих почек. При укорачивании скелетных частей дерева стремятся сохранить форму кроны и соподчиненность отдельных ветвей (рис. 160). Обрастающие ветки прореживают и укорачивают. Благодаря омолаживающей обрезке чувствительно изменяется соотношение между надземной частью дерева и корневой системой. Вода и питательные вещества распределяются между меньшим числом точек роста, в результате чего происходит усиление прироста.

Рис. 160. Омолаживающая обрезка старой яблони 

Из многочисленных волчков отбирают наиболее подходящие для восстановления кроны дерева, после чего слабо укорачивают. Сильные приросты, конкурирующие оставленные ветки продолжения скелетных ветвей, и другие сильные приросты, которые не должны развиваться сильно, отгибают или сильно укорачивают с целью превращения их в обрастающие ветки. Лучше не применять сильного укорачивания, а использовать отгибание веток. Лишние ветки вырезают. Чрез 2-3 года омоложенные деревья восстанавливают свои кроны и начинают давать нормальные урожаи.

Сильная омолаживающая обрезка, при которой скелетные части укорачивают на 6-8-летнюю древесину и сильно прореживают и укорачивают обрастающую древесину, более эффективна по сравнению со слабой омолаживающей обрезкой. Эффект омолаживания наиболее полно проявляется через 4-5 лет после его проведения.

376. КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ОБРАЗОВАНИЯ РАЗВИЛОК НА ЯБЛОНЕ В ВОЗРАСТЕ 6-7 ЛЕТ?

Когда на 6-7-летних деревьях возникают развилки, поступают следующим образом. Одной из веток развилки стараются путем отгибания и привязывания придать горизонтальное положение. Когда из-за опасности отлома это сделать невозможно, менее сильную ветку развилки подрезают над самым нижним ее разветвлением, а через 2-3 года вырезают полностью.

377. МОЖНО ЛИ ОБРЕЗКОЙ НАНЕСТИ ВРЕД ЯБЛОНЕ И СНИЗИТЬ ЕЕ УРОЖАЙ?

Во избежание ошибок при обрезке деревьев садовод должен придерживаться следующего правила: не обрезать сильно (не подрезать коротко однолетние приросты) хорошо растущие деревья. Сильное укорачивание вызывает загущение кроны и задерживает вступление дерева в плодоношение.

У сортов, плодоносящих в основном на концах длинных разветвлений, сильное укорачивание значительно уменьшает число цветочных почек и соответственно урожай плодов. Сравнительно сильное укорачивание необходимо у молодых деревьев со слабым приростом.

378. НЕОБХОДИМО ЛИ ЕЖЕГОДНО ПОДРЕЗАТЬ МОЛОДЫЕ ЯБЛОНИ?

Через два года после посадки на молодых деревьях яблони наблюдается очень сильный рост побегов. Садовод должен регулярно просматривать кроны деревьев и в зависимости от их состояния и силы роста ежегодно укорачивать или вырезать отдельные ветки. Сильная обрезка молодых деревьев обычно не нужна. В том случае, если ветки путем отгибания и подвязки приведены в горизонтальное положение или изогнуты вниз верхушкой, подрезки не требуется.

379. КОГДА НАДО ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ ПОД ПЛОДОНОСЯЩИЕ ЯБЛОНИ?

Сроки внесения удобрений под плодоносящие яблони надо приурочивать к тем моментам, когда растения особенно в них нуждаются. Это зависит также от вида удобрений, их растворимости, степени поглощения почвой и цели, которую преследуют при их внесении.

Навоз, калийные и фосфорные удобрения вносят осенью. В виде исключения их можно внести и ранней весной. На песчаных почвах калийные удобрения можно вносить в форме подкормки летом.

Азотные удобрения также можно вносить осенью, но в небольших дозах. Основное количество азотных удобрений следует вносить весной и летом.

380. ДОЛЖНО ЛИ РАЗЛИЧАТЬСЯ УДОБРЕНИЕ ПЛОДОНОСЯЩИХ ЯБЛОНЬ В ГОДЫ, КОГДА ОНИ ДАЮТ УРОЖАЙ И КОГДА НЕ ДАЮТ?

В урожайные годы деревья расходуют значительные количества питательных веществ. Поэтому под урожайный год и в год урожая надо вносить больше удобрений. Навоз, фосфорные и калийные удобрения обычно вносят в одинаковом количестве под урожайный и под неурожайный год. Азотные же удобрения дают по-разному. Когда деревья не плодоносят или плодоносят совсем слабо, азотные удобрения вносят ранней весной. Для обеспечения хорошего прироста дают еще одну азотную подкормку в середине мая. В урожайный год половину дозы азотных удобрений дают непосредственно после цветения. Вторую половину годовой дозы дают в виде подкормки после июньского осыпания завязей.

381. КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИЧИНЯЮТ ЗАГНИВАНИЕ ЯБЛОК?

Загнивание яблок причиняется следующими заболеваниями: плодовой гнилью, черной гнилью, мягкой гнилью, серой гнилью и горькой гнилью плодов.

Плодовая гниль (рис. 161). Перед съемом или после съема на пораженных плодах появляется буровато-коричневое пятно, которое быстро разрастается и обхватывает весь плод. Вскоре после заражения на поверхности плода образуются серые или желтоватые подушечки спор гриба, расположенные разбросанно или концентрическими кругами. Пораженные плоды опадают преждевременно или высыхают и остаются висеть на дереве.

Рис. 161. Плодовая гниль: 1 - загнивший плод; 2 - мумифицированные плоды

Кроме плодов болезнь заражает цветы, листья, побеги и ветки. Пораженные цветы усыхают, не образуя завязи, а на ветках появляются язвы.

Черная гниль. Отличается от плодовой гнили окраской изгнившего плода и тем, что подушечки спор гриба располагаются под кожицей плода. Черная гниль появляется на плодах перед и после их съема.

Мягкая гниль. Заражение плодов происходит после их съема. Изгнившая часть плода бледно-желтоватая и очень мягкая на ощупь. Некоторое время после заражения на изгнившем плоде появляются синеватые подушечки спор гриба.

Серая гниль. Загнивший плод покрывается серой плесенью. Здоровые плоды легко заражаются при соприкосновении с зараженными. Поэтому нужно своевременно удалять загнившие плоды.

Горькая гниль. Встречается обычно у сортов яблок с открытой чашечкой. Заболевание начинается внутри плода - около семенной камеры - и распространяется кнаружи. Внешне плоды выглядят совсем здоровыми, но при их разрезании оказывается, что мякоть около семенной камеры загнила и имеет горький вкус. Меры борьбы. Для борьбы с возбудителями этих заболеваний рекомендуют применять следующие мероприятия: вырезку зараженных веток; сбор и уничтожение зараженных плодов (рис. 162); опрыскивание - перед цветением 1%-ной бордосской жидкостью, во время цветения 2%-ным известково-серным отваром, 0,8%-ным раствором тиозола 80 или 0,25%-ным раствором пероцина 75 Б, непосредственно после цветения и еще 3-4 раза во время вегетационного периода через каждые 10-12 дней теми же химическими средствами.

Рис. 162. Мумифицированные плоды надо собирать

382. КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИЧИНЯЮТ ПЯТНИСТОСТЬ ЯБЛОК?

Пятна на яблоках появляются в результате заражения паршой, мучнистой росой и пятнами Джонатана.

Парша. На плодах и листьях, зараженных паршой, образуются маслянисто-зеленые, почти черные пятна, которые через некоторое время становятся коричневыми. Зараженные плоды растрескиваются, деформируются и остаются мелкими, а листья желтеют и опадают. Возбудитель болезни зимует в опавших листьях, ни которых образуются споры, причиняющие начальное заражение листьев и плодов весной. Парша наносит поражения весной и в начале лета, когда идут частые дожди. После того как листья и плоды станут более взрослыми, опасность заражения проходит.

Повышенной чувствительностью к парше отличается Пармен зимний золотой, Ренет кассельский, Бельфлер желтый, Красное превосходное, Золотое превосходное и другие. Устойчивы к парше Ренет английский, Джонатан и другие.

Меры борьбы. Сбор и сжигание опавших листьев; перекопка почвы осенью; опрыскивание - перед цветением 1%-ной бордосской жидкостью, во время цветения, непосредственно после цветения и еще 2-3 раза через каждые 10-12 дней, 0,25%-ным раствором пероцина 75 Б, 0,8%-ным раствором тиозола 80 или 2%-ным известково-серным отваром.

Мучнистая роса. На плодах образуются белые пятна. Поражаются также листья, побеги, почки и цветки на которых появляется белый мучнистый налет.

Возбудитель болезни обычно зимует в верхних почках побегов.

Сильно чувствительны к мучнистой росе Джонатан, Кальвиль белый зимний, Бойкен, а практически устойчивы Красное превосходное и другие.

Меры борьбы. Борьбу с мучнистой росой яблони проводят путем удаления с дерева зараженных побегов и опрыскиванием химическими средствами. Вырезку зараженных побегов производят в два срока - при набухании почек и в начале цветения. Для опрыскивания используют 2%-ный известково-серный отвар, 0,05%-ный раствор морестана, 0,8%-ный раствор тиозола 80 и другие ядохимикаты. Первое опрыскивание проводят в фазу 'мышиные уши', а остальные - через каждые 8-10 дней до остановки вторичного роста в августе.

Пятна Джонатана. Это заболевание встречается на плодах Джонатана, Графенштейна, Кандиля белого и других сортов яблони. Пятна коричневого цвета и повреждают лишь кожицу плодов.

Меры борьбы. Средства борьбы с этой болезнью пока еще не установлены.

383. КАКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ЯБЛОНИ ПОРАЖАЕТ ТАКЖЕ И МОЖЖЕВЕЛЬНИК?

Ржавчина яблони. Заболевание встречается лишь в тех районах, где произрастает можжевельник, так как часть развития возбудителя проходит на нем. На верхней стороне листьев яблони появляются коричнево-желтые пятна, а на нижней стороне листьев конусовидные вздутия. Летом споры, образующиеся на листьях яблони, разносятся ветром и заражают можжевельник, где возбудитель зимует. На следующий год образующиеся на можжевельнике споры обратным путем заражают листья яблони. Уничтожение можжевельника, находящегося вблизи садов, способствует уменьшению заражения яблони. Однако эта мера борьбы недостаточна. Значительно лучшие результаты получаются при опрыскивании химическими средствами. Опрыскивания, проводимые против парши яблони, достаточны для ее предохранения от ржавчины.

384. КАКИЕ ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫ ДЛЯ ЯБЛОНИ?

На яблоне констатированы следующие вирусные болезни: метловидная вироза, изборожденные ветви, белая мозаичная болезнь, каучуковые ветви, мелколистность и другие. Из них наиболее опасными являются метловидная вироза и изборожденные ветви.

Метловидная вироза. Болезнь выражается в образовании большого числа преждевременных побегов с короткими междоузлиями и мелкими листьями, вследствие чего побеги напоминают метлу. Прилистники на зараженных побегах удлиненной формы. Плоды на больных деревьях остаются мелкими.

Изборожденные ветви. Эта болезнь причиняет углубления в виде коротких и более длинных борозд на ветвях деревьев, что затрудняет сокодвижение. Позднее кора в бороздах растрескивается.

385. КАКИЕ НАСЕКОМЫЕ ПРИЧИНЯЮТ ЧЕРВИВОСТЬ ЯБЛОК?

Червивость яблок причиняется личинками яблонного плодового пилильщика и гусеницами яблонной плодожорки. яблонный пилильщик (рис. 163) вызывает червивость завязей яблони, а яблонная плодожорка (рис. 164) - взрослых плодов.

Рис. 163. яблонный плодовый пилильщик: 1 - взрослое насекомое (оса); 2 - личинка в молодой завязи; 3 - входное отверстие в завязи; 4 - выходное отверстие в завязи; 5 - ходы внутри завязи 

Яблонный плодовый пилильщик. Массовый лет и откладка яиц (в цветоложе) происходит в период цветения яблони. Отродившиеся ложно-гусеницы прогрызают извилистые ходы под кожицей плода, после чего прокладывают ход к семенной камере и выедают семена. Личинка яблонного пилильщика и поврежденные плоды пахнут клопами. Поврежденные плоды опадают во время июньского осыпания завязей. яблонный плодовый пилильщик дает одно поколение в год. Выкормившиеся личинки оставляют плоды и уходят в почву, где зимуют в плотных коконах.

Рис. 164. яблонная плодожорка: 1 - взрослое насекомое (бабочка); 2 - гусеница в плоде; 3 - гусеница, покидающая плод

Меры борьбы. Для борьбы с яблонным плодовым пилильщиком рекомендуют глубокую осеннюю перекопку почвы и опрыскивание 0,15%-ным раствором вофатокса 30 или 0,12%-ным раствором фостиола Н 40 непосредственно после окончания цветения яблони.

Яблонная плодожорка. Дает два поколения в год. Взрослое насекомое - бабочка. Зимует гусеница в виде куколки под корой и в трещинах коры деревьев. Весной из куколки вылетает бабочка первой генерации, которая откладывает яйца на зеленых плодах и листьях. Отродившиеся гусеницы вгрызаются в плоды и выедают их семена. Если семян одного яблока недостаточно для полного развития гусеницы, она переходит во второй, а иногда и в третий плод. В середине лета закончившие питание гусеницы покидают плоды и укрываются в щелях коры, где превращаются в куколки. Из этих куколок выходят бабочки второго поколения, которое более многочисленное. Гусениц второго поколения бывает значительно больше, чем гусениц первого поколения. Поэтому основные повреждения наносятся второй генерацией плодожорки. Закончив питание, гусеницы второго поколения уходят на зимовку.

Червивые плоды обыкновенно опадают.

Меры борьбы. Борьбу с яблонной плодожоркой проводят следующим образом: собирают опавшие червивые плоды, перед тем как из них выйдут гусеницы; в середине июня на каждое дерево накладывают отравленные ловчие пояса (рис. 165); опрыскивают по два раза для борьбы с гусеницами первого и второго поколения 0,12%-ным раствором фостиола Н 40, 0,12%-ным раствором диптерекса 80, 0,15%-ным раствором вофатокса 30 или 0,1%-ным раствором димекрона 50. Первое опрыскивание проводят, когда плоды достигнут величины грецкого ореха, второе - через 10-12 дней, третье - около 20 июля и четвертое - через 10-12 дней после третьего. Лучше всего опрыскивания проводить в сроки, определенные службой прогнозов и сигнализации.

Рис. 165. Ловчий пояс с окуклившимися гусеницами яблонной плодожорки

386. КАКОЙ ВРЕД ПРИЧИНЯЕТ ЯБЛОННЫЙ ЦВЕТОЕД И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ?

Яблонный цветоед (рис. 166) - маленький буровато-коричневый долгоносик. Зимуют жуки в щелях коры плодовых деревьев, реже под опавшими листьями. Весной жуки пробуждаются, вылезают на деревья и начинают питаться почками яблони, а затем откладывают в каждый бутон по одному яйцу. Вышедшие из яиц личинки питаются тычинками и пестиками бутонов. Поврежденные бутоны не распускаются, буреют и засыхают. Закончив развитие, личинки окукливаются внутри бутонов. Отродившиеся жуки питаются листьями яблони, после чего укрываются на зимовку.

Рис. 166. яблонный цветоед: 1 - взрослое насекомое (жук); 2 - личинка; 3 - куколка; 4 - поврежденные бутоны 

Меры борьбы. Борьбу с яблонным цветоедом следует проводить перед откладкой самками яиц. Обычно бывает достаточным одно опрыскивание во время появления жуков весной 0,4%-ным раствором тиофенита 20 или 0,12%-ным раствором фостиола Н 40. Чаще всего это опрыскивание проводят в конце марта или начале апреля.

387. КАКИЕ ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ПОВРЕЖДАЮТ ЯБЛОНЮ?

Листья яблони служат в качестве корма для различных видов гусениц. В настоящее время наиболее сильные повреждения причиняются гусеницами яблонной моли, боярышницы, златогузки, кольчатого и непарного шелкопряда, листоверток, пядениц и некоторых других бабочек.

Яблонная моль (рис. 167). Взрослое насекомое - небольшая белая бабочка с черными крапинками на передних крыльях. Дает одно поколение в год. Зимуют молодые гусенички под 'щитками' из застывших выделений. Весной гусеницы выходят из-под щитков и вгрызаются внутрь молодых листьев. В конце цветения гусеницы покидают минированные листья и делают общее гнездо, оплетая паутиной несколько соседних листьев. Не покидая гнезда, гусеницы плетут кокончики и в них окукливаются. Бабочки откладывают яйца кучками, покрывая их выделениями, которые быстро застывают и образуют щитки.

Рис. 167. яблонная моль: 1 - бабочка с расправленными крыльями; 2 - со сложенными крыльями; 3 - гусеница; 4 - гнездо с гусеницами 

Меры борьбы. Для того чтобы была эффективной, борьбу с яблонной молью надо начинать в момент, когда гусенички выходят из-под зимних щитков и еще не вгрызлись внутрь молодых листьев. Обычно это происходит перед цветением. Опрыскивают 0,15%-ным раствором вофатокса 30, 0,12%-ным раствором фостиола Н 40 или 0,15%-ным раствором диптерекса 80.

Боярышница, непарный шелкопряд, златогузка и кольчатый шелкопряд. Гусеницы этих бабочек питаются листьями яблони и других плодовых и лесных древесных пород. Особенно сильно повреждаются сады, находящиеся вблизи насаждений лесных пород.

Бабочки боярышницы имеют белые, с сетью темных жилок крылья. На спинной стороне гусениц проходят три черные и две оранжево-желтые продольные полосы. Зимуют гусеницы в завитых оплетенных паутиной листьях, прикрепленных к ветвям дерева концом паутинки (рис. 168).

Рис. 168. Боярышница: 1 - бабочка; 2 - гусеница; 3 - куколка; 4 - гнездо с гусеницами

Самки и самцы (бабочки) непарного шелкопряда значительно различаются между собой по внешнему виду (рис. 169). Зимует непарный шелкопряд в стадии яичек, отложенных на ветвях и покрытых многочисленными волосками.

Рис. 169. Непарный шелкопряд: 1 - бабочка; 2 - кучка яиц; 3 - гусеница 

Бабочки златогузки с шелковисто-белыми крыльями (рис. 170). На последнем сегменте брюшка у самки расположен большой пучок золотистых волосков. Зимует златогузка в стадии гусеницы в плотных гнездах, висящих на дереве.

Рис. 170. Златогузка: 1 - бабочка (самец); 2 - бабочка (самка); 3 - поврежденные листья; 4 - гусеница; 5 - зимнее гнездо с гусеницами 

Бабочки кольчатого шелкопряда (рис. 171) коричнево-желтой окраски. Гусеница имеет голубовато-серые полосы по обеим сторонам тела. Зимует кольчатый шелкопряд в стадии гусеничек в яичных скорлупках, отложенных на тонких побегах в виде кольца (см. рис. 108).

Рис. 171. Кольчатый шелкропряд: 1 - бабочка; 2 - кольцо яиц; 3 - гусеница; гнездо с гусеницами 

Меры борьбы. Сбор и сжигание зимних гнезд, кучек и колечек яиц, опрыскивание 0,15%-ным раствором вофатокса 30 или 0,12%-ным раствором фостиола Н 40, а также другими химическими средствами.

Листовертки (рис. 172). Существует много видов листоверток, но наиболее вредными из них являются розанная, пестро-золотистая, боярышниковая, почковая, мускуляна, дубовая зеленая и земляничная листовертки. Характерным для всех видов листоверток является то, что их гусеницы очень подвижны, в раздразненном состоянии делают змеевидные движения и спускаются на паутинках к земле. Гусеницы питаются почками и листьями, свертывая их различным образом (по длине, по ширине и т. д.), откуда и получили свое название. Гусеницы некоторых видов листоверток повреждают также и плоды.

Рис. 172. Листовертки: 1 - бабочка дубовой зеленой листовертки; 2 - бабочка почковой листовертки; 3 - гусеница почковой листовертки; 4 - поврежденные почки; 5 - поврежденные листья 

Некоторые виды листоверток зимуют в стадии яйца, а другие - в стадии молодых гусениц.

Меры борьбы. Борьбу с листовертками можно проводить как с помощью зимнего, так и летних опрыскиваний. При зимнем опрыскивании используют 1-1,5%-ный раствор динозола 50, а для летних опрыскиваний - 0,15%-ный раствор вофатокса 30 или 0,15%-ный раствор диптерекса 80. Первое летнее опрыскивание проводят при набухании почек, а второе - через 10-15 дней после первого. Для второго опрыскивания можно использовать также 0,1 %-ный раствор димекрона 50.

Пяденицы (рис. 173). В плодовых насаждениях Болгарии распространены два вида пядениц - большая и малая зимние пяденицы. Самки с недоразвитыми, укороченными крыльями, ввиду чего не могут лететь.

Рис. 173. Малая зимняя пяденица: 1 - бабочка (самец); 2 - бабочка (самка); 3 - отложенные яйца на плодовой ветке; 4 - гусеницы и поврежденные листья 

Пяденицы дают одно поколение в год, зимуют в стадии яиц, расположенных одиночно по ветвям деревьев. Гусеницы пядениц имеют только две пары брюшных ног, в связи с чем передвигаются, сгибаясь вдвое, как бы измеряя поверхность пядью, отчего и получили свое название.

Меры борьбы. Для уничтожения бабочек-самок, которые, не имея возможности лететь, ползают по ветвям и стволу плодовых деревьев, в сентябре или октябре на стволы деревьев накладывают клейкие ловчие пояса. Весной при появлении первых гусениц проводят опрыскивание 0,4%-ным раствором тиофенита 20, диптерексом 80 (0,15%), фостиолом Н40 (0,12%) или вофатоксом 30 (0,15%).

388. КАКОЙ ВРЕД НАНОСЯТ ЯБЛОНЕ КОРОЕДЫ И КАК ПРОВОДИТЬ БОРЬБУ С НИМИ?

Как правило короеды (рис. 174) нападают на ослабленные и сухие деревья и ветви, прокладывая в их коре и древесине ходы. Вследствие этих повреждений деревья ослабевают еще больше и в конце погибают. Короеды могут нападать также и на совсем здоровые деревья.

Рис. 174. Короеды: 1 - взрослое насекомое (самец); 2 - взрослое насекомое (самка); 3 и 4 - повреждения, причиняемые короедами

Короеды - маленькие жуки, дающие в год две генерации. Большую часть своей жизни они проводят в ходах, проделанных в коре и древесине деревьев, покидая их лишь во время копуляции, Лет жуков первого поколения наблюдается в мае и июне, а второго - в августе и сентябре. Именно в этот период следует проводить с ними борьбу. Против каждого поколения проводят по два опрыскивания - первое в начале лета и второе в период массового лета. Используют тиофенит 20 (0,4%) или вофатокс 30 (0,15%).

389. КАКИЕ СПОСОБЫ И СРЕДСТВА БОРЬБЫ ПРИМЕНЯЮТ ПРОТИВ ОЛЕНКИ МОХНАТОЙ И БРОНЗОВКИ ЗЛОВОННОЙ?

Оленка мохнатая и бронзовка зловонная являются наиболее опасными вредителями цветков яблони, особенно сортов с ранним сроком цветения, так как выедают тычинки цветков. Дают одну генерацию в год. Зимуют в стадии взрослого насекомого в почве. Жуки выходят из почвы весной, когда начинают цвести одуванчики и питаются их тычинками и пестиками. Затем жуки перелетают на цветущие яблони и другие плодовые деревья.

Цветки молодых плодовых деревьев можно предохранить от повреждения оленкой мохнатой и бронзовкой зловонной путем сбора и уничтожения жуков. На плодоносящих деревьях борьбу проводят с помощью опрыскивания 0,5%-ным раствором мелипакса, который неядовит для пчел.

390. ВРЕДНО ЛИ ПОЯВЛЕНИЕ ЧЕРНОЙ ОКРАСКИ НА ВЕТВЯХ ЯБЛОНИ И ЧЕМ ОНА ВЫЗЫВАЕТСЯ?

Появление на ветвях яблони черной окраски наиболее часто обуславливается жизнедеятельностью сажистого грибка, что затрудняет дыхание и ассимиляцию растения. Сажистый грибок не является паразитом дерева. Он может развиваться лишь на сахаристых экскрементах, выделяемых различными вредными насекомыми (тлями, щитовками, листоблошками). Поэтому появление на деревьях черной окраски является признаком того, что они поражены вредными насекомыми. После уничтожения насекомых постепенно исчезает и сажистый грибок.

Тли (рис. 175). Это мелкие мягкотелые насекомые, различной окраски (черной, зеленей и т. д.).

Рис. 175. яблонная тля: 1 - крылатая форма; 2 - бескрылая форма; 3 - поврежденный листья; 4 - поврежденные плоды 

Тли высасывают соки из листьев, побегов и плодов садовых культур. Пораженные листья скручиваются, побеги останавливаются в росте, а на плодах образуются красные точки. Особенно большой вред тли наносят молодым деревьям, высасывая сок из молодых листьев и побегов, которых значительно больше на молодых деревьях, чем на старых.

Очень часто тли являются переносителями вирусных болезней.

Обыкновенно тли бескрылые, но среди них встречаются и крылатые формы, имеющие возможность переселяться на другие растения.

По этой причине некоторые виды тлей проводят часть своей жизни на травянистых и других растениях (промежуточных растениях-хозяевах), а в конце лета снова возвращаются на плодовые деревья, где откладывают зимние яйца. Зимуют тли в стадии яйца.

Меры борьбы. Для борьбы с тлями проводят зимнее опрыскивание 1,5%-ным раствором динозола 50 и летние опрыскивания 0,05%-ным раствором интратиона, 0,1%-ным раствором экатина, 0,06%-ным раствором Би-58, 0,15%-ным раствором вофатокса и другими ядохимикатами.

Рис. 176. Щитовки: 1 - акациевая ложнощитовка; 2 - запятовидная щитовка

Щитовки. Как и тли, щитовки высасывают соки из побегов, вето к, листьев и плодов деревьев. Отличаются от тлей тем, что их тело покрыто плоским или выпуклым щитком. В Болгарии распространены акациевая ложнощитовка (рис. 176-1), запятовидная щитовка (рис. 176-2), желтая устрицевидная щитовка, красная устрицевидная щитовка, калифорнийская щитовка (рис. 177) и другие. Некоторые из них зимуют в стадии личинки, другие Ч в стадии яйца, третьи - в стадии оплодотворенной самки.

Рис. 177. Калифорнийская щитовка 

Некоторые виды являются живородящими, другие откладывают яйца, из которых выходят тли.

Меры борьбы. Применяют главным образом зимнее опрыскивание 1,5%-ным раствором динозола 50. Для летних опрыскиваний используют фостиол Н 40 (0,12%), вофатокс 30 (0,15%), интратион (0,06%) и другие ядохимикаты.

Листоблошки (медяницы). Дают несколько поколений в год. Высасывают соки из набухающих почек и молодых листьев. Там же откладывают яйца. Некоторые листоблошки являются переносителями вирусных болезней плодовых растений.

Меры борьбы. Борьбу с листоблошками проводят таким же образом и теми же средствами, что и с тлями.

391. КАКИЕ ЯДОХИМИКАТЫ ПРИГОДНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С КЛЕЩАМИ?

К вредным клещам, повреждающим плодовые деревья, относятся красный яблонный клещ (рис. 178), бурый плодовый клещ, обыкновенный паутинный клещ, боярышниковый клещ и другие.

Рис. 178. Красный яблонный клещ: 1 - зимующие яйца на плодовой ветке; 2 - зимующие яйца (под увеличением) - целые и в поперечном разрезе; 3 - взрослый клещ (самец); 4 - взрослый клещ (самка)

Клещи высасывают соки из листьев плодовых растений. Пораженные листья бледнеют, а при сильном нападении опадают. Плоды на таких деревьях остаются мелкими и безвкусными.

Для борьбы с клещами проводят зимнее и летние опрыскивания. Против красного яблонного клеща для зимнего опрыскивания употребляют 3%-ный раствор арборола АС или 1,5%-ный раствор агризола, а для летних опрыскиваний в момент выхода из яиц 60-80% личинок (весной) - 0,2%-ный раствор анимерта V-101 и при нахождении в среднем на один лист двух движущихся форм (летом) - 0,1%-ный раствор тедиона V-18 или 0,2%-ный раствор кельтана.

Против бурого плодового клеща и других видов клещей зимой можно использовать динозол 50 (1,5%), а летом кроме кельтана и тедиона V-18 - также интратион (0,05%) и экатин (0,1 %).

Красный яблонный клещ устойчив к динозолу, интратиону и экатину, в связи с чем необходимо всегда проверять какой вид клещей преобладает в саду.

392. КАКИХ НАСЕКОМЫХ НАЗЫВАЮТ МИНИРУЮЩИМИ И КАКИЕ ИЗ НИХ ПОВРЕЖДАЮТ ЯБЛОНЮ В БОЛГАРИИ?

Минирующими называют насекомых, гусеницы и личинки которых проделывают ходы между двумя эпидермисами листа. Из минирующих насекомых наиболее опасными являются минирующие моли (рис. 179), а из минирующих молей наибольший вред наносит боярышниковая кружковая моль. Гусеницы яблонной моли после выхода из яиц некоторое время развиваются в молодых листьях яблони по типу минирующих молей.

Рис. 179. Минирующие моли

Боярышниковая кружковая моль - серовато-белая бабочка, гусеницы которой выедают круглые мины в листьях плодовых деревьев. В Болгарии развиваются три полных и одно неполное поколение боярышниковой кружковой моли. Так как гусеница находится внутри листа, борьбу проводить очень трудно. Зимует боярышниковая кружковая моль в стадии куколки в трещинах коры и в других местах по плодовым деревьям.

Наилучший эффект дает опрыскивание димекроном 50 (0,1%), антио (0,2%) и некоторыми другими ядохимикатами. Необходимы самое малое 3-4 опрыскивания, по одному против каждой генерации. Каждое опрыскивание приурочивают к началу выхода гусениц из яиц.

393. МОЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ БОРЬБУ С КРОВЯНОЙ ТЛЕЙ?

Питаясь соком яблони, кровяная тля вызывает на коре ветвей и корней образование желваков и язв, которые мешают правильному развитию деревьев. При раздавливании тлей, тело которых очень мягкое, вытекает жидкость, по цвету напоминающая кровь. Тело тлей покрыто густым пушистым налетом, благодаря чему хорошо защищено от воздействия неблагоприятных условий, в частности от воздействия химических средств борьбы. Кроме того, большую часть жизни кровяная тля проводит под землей, на корнях дерева, где неузявима при опрыскивании.

Рис. 180. Кровяная тля: 1 - крылатая форма; 2 - бескрылая форма; 3 - пораженная ветка; 4 - тля, покрытая пушистым налетом; 5 - поврежденная ветка 

Размножается кровяная тля очень быстро. За сезон она дает 12-14 поколений.

Для зимнего опрыскивания против кровяной тли используют динозол 50 (1,5%), а для летних - экатин (0,1%), интратион (0,06%), димекрон 50 (0,06%) и другие тиофосфорные препараты. При опрыскивании наконечники-распыливатели нужно держать ближе к пораженным ветвям, чтобы сильной струей раздуть пушистый налет и намочить тело тлей. Для борьбы с кровяной тлей рекомендуют также поливать деревья приблизительно за два месяца перед съемом плодов 0,1-0,15%-ным раствором систокса в дозе 300-400 л раствора на одно 20-летнее дерево.

394. КАКУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЯБЛОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПОДКОРОВАЯ ЛИСТОВЕРТКА И ЯБЛОННАЯ СТЕКЛЯННИЦА?

Кроме короедов в коре и древесине яблони могут развиваться гусеницы подкоровой листовертки и яблонной стеклянницы. Вследствие повреждений, причиненных ими, на коре деревьев появляются углубления, трещины и отдиры.

Для борьбы с подкоровой листоверткой и яблонной стеклянницей рекомендуют следующие мероприятия: удаление старой коры со стволов и крупных ветвей деревьев и опрыскивание их в начале сокодвижения 3%-ным раствором гексатина 1 или гексатина 2. При этом нужно следить за тем, чтобы раствор не попадал на листья яблони.

395. ГУСЕНИЦЫ КАКИХ ВИДОВ НАСЕКОМЫХ ПРОДЕЛЫВАЮТ ХОДЫ В СТВОЛЕ И ВЕТВЯХ ЯБЛОНИ?

В стволах молодых яблонь обыкновенно проделывают ходы, гусеницы древоточца пахучего, а в ветвях - гусеницы древесницы въедливой. Повреждения, причиненные этими гусеницами, легко распознать по кучкам древесных опилок и красноватым испражнениям, падающим из отверстий ходов.

Древоточец пахучий. Это большая бабочка, которая летает обыкновенно в июне-июле. яйца откладывает кучками и покрывает их быстро застывающими на воздухе выделениями. Отродившиеся гусеницы сначала живут в общем ходе в стволе дерева, а затем каждая из них проделывает себе отдельный ход. Гусеницы питаются в продолжение двух лет, окукливаясь весной третьего года.

Древесница въедливая (рис. 181). Гусеницы древесницы въедливой повреждают ветки толщиной до 3-4 см. Полный цикл развития заканчивается за два года. Откладывая яйца, самка располагает их одиночно на коре деревьев.

Рис. 181. Древесница въедливая: 1 - бабочка; 2 - гусеница; 3 - гусеница внутри поврежденной ветки

Меры борьбы. Вести борьбу с древоточцами трудно, так как они скрыты в стволах и ветках дерева. Гусениц можно уничтожать механически с помощью загнутой на конце проволоки или отравлять сероуглеродом. Для этого в ходы гусениц помещают вату, намоченную сероуглеродом, после чего отверстие замазывают глиной или цементом.

Когда стволы деревьев поддерживают гладкими и намазанными известковым молоком, бабочки древоточца пахучего и древесницы въедливой избегают откладывать на них яйца.

396. КАКИЕ МЕРЫ НАДО ПРИНИМАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДОХРАНИТЬ ЯБЛОНЕВЫЙ САД ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ?

Большое значение с точки зрения защиты растений имеет правильный выбор места для яблоневого сада, так как многие болезни и вредители находятся в почве. К ним относятся бактериальный рак, майские, апрельские и июньские жуки. Поэтому перед посадкой сада обязательно нужно проверить, нет ли в почве вредителей и возбудителей болезней.

Использование здорового посадочного материала - также очень важное условие для хорошего развития и плодоношения яблоневого сада. Саженцы, зараженные бактериальным раком, вирусными болезнями или пораженные древесницей въедливой, короедами и другими вредителями, бракуют. Несмотря на то, что используются лишь здоровые плодовые саженцы, для предохранения от бактериального рака, майских и других жуков перед посадкой следует помещать их корни в болтушку из глины с 1% карбоната или оксихлорида меди.

Осенью, перед снегопадом стволы молодых деревьев надо обертывать бумагой, тряпками, соломой и другими подручными материалами. Таким путем предотвращаются повреждения зимними морозами и зайцами. Незащищенные деревца можно предохранить от повреждений морозами путем намазывания 20%-ным известковым молоком. В это же время необходимо собрать и сжечь все опавшие листья и плоды, потому что в них, как это известно, зимуют жуки-долгоносики, некоторые минирующие моли, возбудители парши, плодовой гнили, черной гнили и т. д.

Гусениц подкоровой листовертки, яблонной стеклянницы, яблонной плодожорки и других вредных насекомых можно уничтожать путем удаления и сжигания старой коры со стволов деревьев.

Осенью следует искоренить и удалить из сада все сухие и зараженные вирусными болезнями деревья, маркированные летом; вырезать и сжечь все сухие и зараженные паршой, плодовой гнилью и другими болезнями ветки; собрать и уничтожить зимние гнезда гусениц, кучки и кольца яиц, мумифицированные плоды и т. д.

Для того чтобы уничтожить зимующих в почве вредителей яблони (минирующих молей, яблонного плодового пилильщика, некоторых жуков-долгоносиков и других), а также возбудителей некоторых болезней, находящихся на несобранных листьях, проводят глубокую перекопку почвы под деревьями.

Кроме этих мер борьбы для предохранения яблоневого сада от повреждений болезнями и вредителями необходимы следующие мероприятия.

Зимнее опрыскивание. Применяют один из следующих ядохимикатов: динозол 50 (1,5%), арборол АС (3%), агризол (1,5%). Посредством зимнего опрыскивания уничтожают зимующие на деревьях яйца тлей, щитовок, яблонной моли, листоверток и боярышниковой кружковой моли.

Первое летнее опрыскивание. Проводят при набухании почек. Используют тисфенит 20 (0,4%) или фостиол Н 40 (0,12%). Основная цель этого опрыскивания - уничтожение яблонного цветоеда, жуков-долгоносиков, листоверток и других листогрызущих насекомых.

Второе летнее опрыскивание. Это опрыскивание проводят 3%-ным раствором гексатина 1 или гексатина 2 в начале сокодвижения деревьев в том случае, если их стволы поражены яблонной стеклянницей и подкоровой листоверткой (см. № 394).

Третье летнее опрыскивание. Проводят в фенофазы от набухания почек до обособления бутонов против парши, мучнистой росы, черной гнили, плодовой гнили, клещей, тлей, жуков-долгоносиков, листоверток и т. д. Используют 2%-ныйизвестково-серный отвар или 1 %-ную бордосскую жидкость, фостиол Н 40 (0,12%) и интратион (0,05%).

Четвертое летнее опрыскивание. Проводят во время цветения против мучнистой росы, парши, плодовой гнили, клещей. Используют тиозол 80 (0,8%) или известково-серный отвар (2%), или коллоидную серу и тедион V 18 (0,1%) или анимерт V-101 (0,2%).

Пятое летнее опрыскивание. Непосредственно после цветения проводят опрыскивание известково-серным отваром (2%) или пероцином 75 Б (0,25%), или тиозолом 80 (0,8%) и вофатоксом 30 (0,15%), или фостиолом Н 40 (0,12%) и димекроном 50 (0,1%) против листоминирующих молей, яблонного плодового пилильщика, тлей, листогрызущих гусениц, мучнистой росы, парши и других вредителей и болезней яблони.

Шестое летнее опрыскивание. Проводят через 12-14 дней после цветения. Используют 2%-ный известково-серный отвар (0,8%-ный раствор тиозола 80, 0,25%-ный раствор пероцина 75 Б и фостиол Н 40 (0,12%). Основная цель - борьба с паршой, мучнистой росой, плодовой гнилью, минирующими молями, листогрызущими гусеницами, короедами, яблонной плодожоркой.

Седьмое летнее опрыскивание. Проводят через 12-14 дней после шестого опрыскивания против тех же вредителей и болезней, используя те же химические средства.

Сбор падалицы. Посредством сбора червивой падалицы, который нужно проводить через 8Ч10 дней в течение всего лета, можно уничтожить значительное количество яблонной плодожорки и яблонного плодового пилильщика.

Накладывание отравленных ловчих поясов. Эту работу нужно закончить самое позднее до середины июня, чтобы уловить и первых гусениц яблонной плодожорки.

Восьмое летнее опрыскивание. В середине июля проводят опрыскивание против второго поколения гусениц яблонной плодожорки, клещей и листоверток. Применяют фостиол Н 40 (0,12%) или севин 85 (0,1%), или вофатокс 30 (0,15%) и кельтан (0,2%) или ФАК 20 (0,15%).

Девятое летнее опрыскивание. Проводят через 12-14 дней после восьмого опрыскивания для борьбы с теми же вредителями, применяя те же ядохимикаты. Опрыскивания серными препаратами для борьбы с мучнистой росой продолжают до середины августа, когда останавливается вторичный рост побегов.

Для борьбы с листоминирующими молями проводят по крайней мере три опрыскивания - по одному против каждого поколения в начале выхода гусениц из яиц. Применяют следующие ядохимикаты: димекрон 50 (0,1%), этилпаратион (0,07%), ногос (0,2%), вофатокс 30 (0,15%) и другие.

397. ВЛИЯЮТ ЛИ СРОК И КАЧЕСТВО УБОРКИ НА КАЧЕСТВО И ЛЕЖКОСТЬ ЯБЛОК?

Срок съема и качество уборки в значительной степени обуславливают качество и лежкость яблок. Низкое качество поступающих на внутренний рынок яблок объясняется неподходящим сроком их съема, плохой перевозкой и сортировкой и хранением в неподходящих условиях. Садоводу надо иметь в виду все факторы, которые могут оказать отрицательное воздействие на качество и лежкость яблок.

398. КАКИЕ БЫВАЮТ СТЕПЕНИ ЗРЕЛОСТИ ЯБЛОК?

Яблоки имеют три степени зрелости: съемную, потребительскую и ботаническую.

Съемная зрелость плодов наступает при прекращении процессов нарастания плода. яблоки не всех сортов пригодны для потребления в это время. Наступление съемной зрелости зависит от сорта, почвенно-климатических условий и применяемой агротехники.

Во время потребительской зрелости яблоки приобретают характерные для сорта вкус, аромат и окраску и становятся годными для потребления.

Ботаническая зрелость не имеет практического значения.

399. КОГДА УБИРАТЬ ПЛОДЫ РАННИХ СОРТОВ ЯБЛОНИ?

У раннеспелых сортов яблони съемная зрелость плодов совпадает с потребительской. В это время они приобретают характерные для сорта вкус, аромат, окраску и легко отделяются от несущей их веточки. Яблоки ранних сортов, предназначенные для местного потребления, снимают при наступлении потребительской зрелости, а в случае перевоза их на далекие расстояния - на 5-6 дней раньше.

400. КОГДА УБИРАТЬ ПЛОДЫ ОСЕННИХ И ЗИМНИХ СОРТОВ ЯБЛОНИ?

Плоды осенних и зимних сортов яблони следует снимать при наступлении съемной зрелости, которая определяется по следующим признакам: плодоножка легко отрывается от веточки, семена начинают приобретать коричневую окраску, мякоть плода становится менее плотной, кожица плода теряет травянисто-зеленую окраску и становится зелено-желтой или желтой.

401. В ЧЕМ СОСТОИТ ТЕХНИКА СЪЕМА ЯБЛОК?

Техника съема яблок состоит в следующем. Плод охватывают рукой таким образом, чтобы указательный палец помещался в месте прикрепления плодоножки к веточке (рис. 182). Затем плод слегка поднимают вверх и, немного поворачивая в сторону, отрывают. Яблоки снимают с плодоножками, не отрывая при этом плодушек, на которых находятся цветочные почки для следующего урожая (рис. 183). Снятые плоды надо внимательно класть, а не бросать в корзины (рис. 184).

Рис. 182: правильный сьем яблока 

Рис. 183. Снятые яблоки: 1 - правильно: 2 - неправильно

Лучше уборку яблок проводить в два срока. Сначала убирают более крупные и лучше окрашенные плоды, а через 5-6 дней - все остальные.

Рис. 184. Снятый плод нужно внимательно класть, а не бросать в корзину 

402. КАК СОРТИРОВАТЬ, КАЛИБРОВАТЬ, УПАКОВЫВАТЬ И ХРАНИТЬ ЯБЛОКИ?

Яблоки каждого сорта в зависимости от размера, формы, окраски разбирают на четыре сорта: высший, первый, второй и третий. Плоды, предназначенные для внутреннего рынка, упаковывают в ящики - двойки и тройки, а для экспорта - в зависимости от желания страны-покупателя.

Снутри ящики выстилают обыкновенной или специальной упаковочной бумагой (велпапе). Плоды укладывают плотными рядами плодоножками в одном направлении. Каждый верхний ряд яблок помещают посередине двух нижних рядов.

Хранят яблоки в специальных плодохранилищах или в обыкновенных подвальных помещениях в ящиках или на стеллажах (см. № 356).

403. ПЛОДЫ С КАКИХ ДЕРЕВЬЕВ ЯБЛОНИ - СИЛЬНОРОСЛЫХ ИЛИ СЛАБОРОСЛЫХ, ХРАНЯТСЯ ЛУЧШЕ?

Опытным путем установлено, что плоды с деревьев яблони, привитых на слаборослых подвоях, могут сохраняться менее продолжительное время, чем плоды с деревьев на сильно рослых подвоях.

404. КАК ДОЛГО МОГУТ ХРАНИТЬСЯ ПЛОДЫ ЛЕТНИХ, ОСЕННИХ, И ЗИМНИХ СОРТОВ ЯБЛОНИ?

Яблоки различных сортов имеют неодинаковую лежкость. Плоды летних сортов, даже при оптимальных условиях хранения, не лежат более 15-20 дней. яблоки же некоторых зимних сортов в оптимальных условиях можно хранить до поздней весны.

405. КАКИЕ ДРУГИЕ ФАКТОРЫ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА ЛЕЖКОСТЬ ЯБЛОК?

На деревьях, выращиваемых на легких почвах в условиях водного дефицита, плоды развиваются неравномерно и на них появляются горькие пятна. Яблоки сортов Ренет ландсбергский и Пармен зимний золотой, выращенные в горных районах, хранятся до февраля, а плоды тех же сортов из равнинных районов - самое позднее до декабря. Плоды с деревьев, получавших в изобилии азот и фосфор, чувствительны к различным заболеваниям, а плоды с деревьев, под которые вносили калий, отличаются повышенной лежкостью. Плоды с деревьев, вступивших в полное плодоношение, лежат дольше, чем плоды с молодых деревьев.

335. КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗЫВАЕТ СРОК СЪЕМА НА КАЧЕСТВО ПЛОДОВ?

Качество и лежкость плодов в значительной степени зависят от срока их уборки. Низкое качество поступающих на внутренний рынок плодов объясняется неподходящим сроком их съема, плохой сортировкой и калибровкой и хранением в неподходящих условиях. Поэтому необходимо знать все факторы, от которых зависит высокое качество плодов.

336. КАКИЕ БЫВАЮТ СТЕПЕНИ ЗРЕЛОСТИ ПЛОДОВ?

Следует различать три степени зрелости плодов: съемную, потребительскую и ботаническую.

Съемная зрелость плодов наступает, когда прекращаются процессы роста. В этой степени зрелости плоды многих садовых культур негодны для потребления. Наступление съемной зрелости зависит от особенностей сорта, почвенно-климатических условий и применяемой агротехники.

При потребительской зрелости плоды приобретают характерные для сорта вкус, аромат и окраску и становятся годными для потребления.

Ботаническая зрелость наступает, когда в плодах созревают семена.

337. В ЧЕМ НЕДОСТАТОК ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СБОРА ПЛОДОВ?

Отрицательные стороны преждевременного сбора плодов заключаются в следующем: снижение количества и качества плодов, быстрое их увядание вследствие усиленной транспирации и увеличение чувствительности плодов к физиологическим заболеваниям в процессе их хранения.

338. В ЧЕМ НЕДОСТАТОК ЗАПОЗДАЛОГО СБОРА ПЛОДОВ?

При запоздалом сборе плодов снижается общая урожайность вследствие опадения части плодов, уменьшается транспортабельность и лежкость плодов и повышается их чувствительность к физиологическим заболеваниям.

339. КАК СНИМАТЬ ПЛОДЫ?

Перед тем как начать съем плодов, собирают падалицу и выносят ее за пределы сада. Чтобы не допустить подручной падалицы, сбор плодов всегда следует начинать с нижних ветвей и с краев (с периферии) дерева, постепенно передвигаясь к верхним ветвям и внутрь кроны (рис. 133).

Рис. 133. Уборка плодов 

340. КАК ВО ВРЕМЯ УБОРКИ УБЕРЕЧЬ ПЛОДЫ ОТ УШИБОВ?

После съема плод внимательно кладут в корзину. С наполненной плодами корзиной съемщик или спускается по лестнице вниз, или, оставаясь наверху, опускает ее осторожно на веревке второму человеку, который принимает корзину, высыпает плоды и снова прикрепляет ее к веревке. Если корзина снабжена брезентовым рукавом, при высыпании плодов рукав отстегивают и помещают на дно ящика. Затем корзину медленно приподнимают до высыпания всех плодов.

341. КАКИЕ КОРЗИНЫ НАИБОЛЕЕ ПРИГОДНЫ ДЛЯ СБОРА ПЛОДОВ?

Наиболее удобны для сбора плодов корзины с подвижным дном, обшитые изнутри мешковиной (рис. 134). Мешковину обыкновенно удлиняют в виде рукава, который сгибают кверху с наружной стороны корзины и прикрепляют к крючку или ремнем на верхнем краю корзины. Некоторые корзины снабжены крючками для навешивания на ветви, а другие - ремнями для прикрепления к плечам съемщиков. В обоих случаях сбор плодов производят двумя руками.

Рис. 134. Корзины для сбора плодов 

342. КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЯЩИКИ, В КОТОРЫЕ ВЫСЫПАЮТ СНЯТЫЕ ПЛОДЫ?

Для сбора плодов используют два типа ящиков - так называемые двойки и тройки. Емкость первого типа ящиков - 10-12 кг, а второго - 15-18 кг. Расстояние между отдельными досками, из которых скованы ящики, не должно быть более 1 см, так как в противном случае острые ребра досок повреждают плоды. Сковывать ящики нужно таким образом, чтобы концы гвоздей не выходили из досок с внутренней стороны ящика.

Появившиеся концы гвоздей тщательно пригибают к доске.

Следует предпочитать ящики из сосновых досок. Они легче вырабатываются, меньше весят и прочнее.

343. КАКИЕ ЛЕСТНИЦЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ СБОРА ПЛОДОВ?

Для уборки плодов используют различные типы лестниц. Хорошая лестница должна отвечать следующим требованиям: быть легкой, устойчивой и крепкой. Лучшим материалом для поделки лестниц является сосна, тополь, металлические трубы и другие.

Наиболее практичны двойные лестницы или трехногие лестницы с платформой (рис. 135).

Рис. 135. Различные виды лестниц для уборки плодов 

344. ДЛЯ ЧЕГО И КАК ПРОВОДЯТ СОРТИРОВКУ И КАЛИБРОВКУ ПЛОДОВ?

Цель сортировки и калибровки - распределение плодов на группы в зависимости от их размера и других показателей. Отдельные группы отвечают различному качеству и имеют различную цену.

Желательно выделять крупные партии выровненных по размеру и окраске однокачественных плодов отдельных сортов.

Сортировку и калибровку можно производить во время сбора плодов. По размеру, форме, окраске и другим признакам плоды подразделяют на 4 качества - высший, первый, второй и третий сорт. Наиболее простым способом калибровки является ручной, при котором используют специальные калибровочные кольца или калибровочную доску (рис. 136).

Рис. 136. Приспособление для калибровки плодов 

345. ПОЧЕМУ НУЖНО УПАКОВЫВАТЬ ПЛОДЫ?

Упаковка плодов необходима во избежание их повреждения во время перевозки. яблоки, груши и айву, предназначенные для внутреннего рынка, упаковывают в ящики-двойки и тройки, а плоды для экспорта - в зависимости от желания страны-покупателя.

346. КАКИЕ ПРАВИЛА НУЖНО СОБЛЮДАТЬ ПРИ УКЛАДКЕ ПЛОДОВ В ЯЩИКИ?

При упаковке плодов в ящики необходимо соблюдать следующие правила: укладывать их плотными рядами плодоножками в одном направлении (рис. 137). Верхние ряды плодов помещают над нижними. Ряды должны быть прямыми во всех направлениях. На дно и с боков ящиков кладут специальную упаковочную бумагу (велпапе), а сверху, под крышку можно положить и обыкновенную бумагу.

Рис. 137. Укладка плодов: 1 - яблок; 2 - груш 

347. С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ХРАНЯТ ПЛОДЫ?

Наиболее часто хранят яблоки и груши поздних сортов. Благодаря правильному хранению плоды продолжительное время не теряют своих ценных питательных и вкусовых качеств.

Хранение плодов в подходящих условиях позволяет снабжать рынки свежими фруктами продолжительный период - от их сбора до ранней весны.

348. ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЛЕЖКОСТЬ ПЛОДОВ ПРИ ИХ ХРАНЕНИИ?

Лежкость плодов при хранении зависит от степени их зрелости во время съема, от качества товарной обработки урожая, срока закладки на хранение, температуры и относительной влажности воздуха, степени проветривания помещения для хранения плодов, особенностей сорта, метеорологичеких условий вегетационного сезона, агротехнических мероприятий, высоты над уровнем моря и т. д.

349. КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗЫВАЮТ СТЕПЕНЬ ЗРЕЛОСТИ И ТОВАРНАЯ ОБРАБОТКА УРОЖАЯ НА ЛЕЖКОСТЬ ПЛОДОВ?

Своевременный съем плодов - важное условие для правильного хода дозревательных процессов и продолжительной лежкости. Как преждевременный, так и запоздалый сбор плодов сказывается отрицательно на их лежкости. Качество товарной обработки урожая также оказывает существенное влияние на продолжительность хранения плодов. Здоровые, без ушибов и ран и неповрежденные болезнями и вредителями плоды всегда отличаются более продолжительной лежкостью.

350. КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗЫВАЕТ СРОК ЗАКЛАДКИ ПЛОДОВ НА ХРАНЕНИЕ НА ИХ ЛЕЖКОСТЬ?

Плоды хранятся дольше и лучше, если их помещают в хранилище сразу же после съема. Продолжительный простой плодов после сбора извне помещения для хранения приводит к снижению их лежкости и к повышению чувствительности к различного рода заболеваниям.

Нередко из-за плохой организации труда при сборе плоды оставляют продолжительное время в саду собранными в большие кучи. В таких случаях дыхание плодов повышается, а резкие изменения температуры в различные часы суток вызывают появление на кожице плодов испарины. Оптимальными условиями хранения являются такие, при которых жизненные процессы в плодах протекают наиболее замедленными темпами

351. ПРИ КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЛОДЫ ДОЛЬШЕ ХРАНЯТСЯ?

Температура оказывает существенное влияние на лежкость плодов. Чем ниже температура, тем дольше хранятся плоды. Наиболее подходящая температура для хранения плодов плюс 1 до плюс 3°С. В обыкновенных помещениях для хранения плодов регулирование температуры проводят с помощью вентилятора

352. КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ?

В обыкновенных помещениях для хранения плодов относительная влажность воздуха должна быть 80-85%. В таких условиях развитие плесени задерживается. В помещениях с вентиляцией плесень не может развиваться и при более высокой относительной влажности воздуха - до 90%. Необходимую влажность воздуха можно поддерживать путем содержания в помещениях для хранения плодов наполненной водой посуды с большой поверхностью или мокрой мешковины.

353. ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ПРОВЕТРИВАТЬ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ?

Помещения для хранения плодов необходимо регулярно проветривать для ограничения накопления большого количества углекислого газа, образующегося при дыхании плодов. Следует иметь в виду, что в концентрации 3-5% углекислый газ оказывает токсическое действие на плоды. В обыкновенных помещениях для хранения плодов благодаря проветриванию создается более постоянная температура. Осенью проветривать следует при понижении температуры, а зимой - при повышении.

354. КАКИЕ ДРУГИЕ ФАКТОРЫ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА ЛЕЖКОСТЬ ПЛОДОВ?

В условиях недостаточных осадков и неравномерного полива в течение вегетационного периода плоды на деревьях, выращиваемых на легкой почве, развиваются неравномерно и на них образуются горькие пятна. При обильном удобрении азотом и фосфором плоды проявляют повышенную чувствительность к болезням. Калий повышает лежкость плодов. Лучше хранятся плоды с деревьев, вступивших в полное плодоношение.

355. ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ПЕРЕД УКЛАДКОЙ ПЛОДОВ В ЯЩИКИ?

Перед использованием для хранения плодов ящики следует дезинфицировать посредством фумигации серой или мытья формалином или горячей водой. Дезинфицируют также и помещение, в котором будут хранить плоды.

356. КАК УСТАНАВЛИВАТЬ ЯЩИКИ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ?

ящики с плодами устанавливают в два ряда - по 5-6 ящиков друг на друге. Между рядами оставляют расстояние в 20 см, а между двойными рядами - 70 см. Таким образом обеспечивают хорошее проветривание плодов. ящики с плодами зимних сортов помещают у задней стены помещения, а ящики с плодами осенних сортов ближе к входу. ящики группируют по сортам и каждую партию обозначают этикеткой (рис. 138).

Рис. 138. Хранение плодов: 1 - в ящиках (лотках); 2 - на стеллажах

Плоды можно хранить и на стеллажах, сделанных из досок. Слой плодов при этом однако не должен быть толще 40-50 см (рис. 138).

83. ПОЧЕМУ НУЖНО ЗАБОТИТЬСЯ О СОДЕРЖАНИИ ПОЧВЫ В САДУ?

Правильное содержание почвы сада повышает ее плодородие и создает благоприятные условия для роста и плодоношения садовых культур. Различные системы содержания почвы в саду оказывают влияние на влажность, температурный режим и содержание нитратов в почве, а также на развитие вредителей и болезней по плодовым культурам и борьбу с ними.

84. КАКИЕ СПОСОБЫ СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ В САДАХ?

В садах применяются следующие способы содержания почвы: черный пар, краткосрочное задернение, посевы сидеральных культур, выращивание междурядных культур, постоянное задернение, мульчирование и мульче-дерновая система.

85. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ЧЕРНОГО ПАРА, КАК СПОСОБА СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ В САДУ?

Черный пар - наиболее часто рекомендуемый способ содержания почвы в плодовых насаждениях. При применении этой системы содержания почвы вся площадь сада посредством регулярных обработок содержится в рыхлом и чистом от сорняков виде, что приводит к сохранению почвенной влаги.

86. КОГДА ЧЕРНЫЙ ПАР ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ?

Черный пар является наиболее эффективным в том случае, когда зяблевая вспашка проводится открытыми бороздами на глубину 15-20 см поздней осенью или в начале зимы. При вспашке не следует допускать срезания корней толще 1 см. Особенно строго это следует соблюдать в молодых садах. Поэтому ближе к стволам деревьев пахать надо мельче.

87. КАК ПРОВОДИТЬ ЗЯБЛЕВУЮ ВСПАШКУ В САДАХ, ПОСАЖЕННЫХ НА СКЛОНАХ?

В садах, созданных на склонах, зяблевую вспашку проводят поперек склона. Благодаря этому уменьшается эрозия почвы. На участках с более крутыми склонами через каждые 15-20 м необходимо проводить борозды для задержки и частичного отвода дождевой и снеговой воды.

88. КАК СЛЕДУЕТ ОБРАБАТЫВАТЬ ПОЧВУ В ТЕЧЕНИЕ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА В САДАХ ПОД ЧЕРНЫМ ПАРОМ?

Во избежание засорения почвы сорняками в течение вегетационного периода проводят многократные культивации. Глубина культивации на легких почвах должна быть 6-8 см, а на тяжелых, для того чтобы не допустить уплотнения нижних слоев почвы, на 2-3 см глубже. Первые обработки проводят рано весной, непосредственно после подсыхания поверхностного слоя почвы, а остальные в зависимости от осадков, поливов и типа почвы. Рыхление почвы можно проводить также вручную - граблями или рыхлителями (рис. 45). Тяжелые, легко уплотняющиеся почвы надо рыхлить чаще. К концу лета обработки прекращают, несмотря на наличие сорняков, так как поздние обработки почвы могут вызвать возобновление роста плодовых деревьев. А поздний прирост легко подмерзает даже и при незначительном понижении температуры. Перекопку почвы вблизи штамбов деревьев проводят вручную,

Рис. 45. Инструменты для рыхления почвы: 1 - рыхлители; 2 - грабли 

89. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЧЕРНОГО ПАРА?

Содержание почвы в саду под черным паром имеет следующие преимущества: позволяет проводить эффективную борьбу с сорняками, сохраняет почвенную влажность и способствует проникновению воздуха в нижние слои почвы. Кроме того, при использовании черного пара в почве создаются благоприятные условия для активной деятельности микроорганизмов, превращающих менее усвоимые формы питательных веществ для плодовых растений в более усвоимые.

Применение в садах черного пара имеет и существенные недостатки - приводит к уплотнению пахотного горизонта, ухудшению водно-физических и химических свойств почвы и к снижению ее плодородия. В случае частых осадков весной затрудняется своевременное проведение борьбы с вредителями и болезнями плодовых культур. Переувлажнение и частые поливы приводят к разрушению структуры почвы. Кроме того содержание почвы в саду под черным паром ухудшает окраску плодов.

90. КАК МОЖНО УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ ЧЕРНОГО ПАРА?

Для устранения недостатков содержания почвы в саду под черным паром необходимо через каждые 2-3 года высевать сидеральные культуры или применять кратковременное задернение почвы.

91. В КАКИХ САДАХ ПРИМЕНЕНИЕ ЧЕРНОГО ПАРА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ?

Содержание почвы под черным паром абсолютно необходимо в неполивных плодовых садах, а также при недостатке воды особенно для поливов во второй половине лета.

92. ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОГО ЗАДЕРНЕНИЯ?

Краткосрочное задернение применяется в садах, почва которых продолжительное время находилась под черным паром. Посев многолетних трав производят весной после обильного внесения в почву минеральных и органических удобрений из расчета по 80-100 г суперфосфата, 40-60 г сульфата калия и 2 кг навоза на кв. м. Смесь многолетних трав выращивают 3-4 года, после чего запахивают.

93. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА КРАТКОСРОЧНОГО ЗАДЕРНЕНИЯ?

Краткосрочное задернение устраняет вредное влияние продолжительного содержания почвы в саду под черным паром, ограничивает эрозию почвы на склонах, улучшает структуру и аэрацию почвы и оказывает благотворное влияние на рост и плодоношение плодовых деревьев.

94. КАКИЕ УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ЗАДЕРНЕНИЯ ПОЧВЫ В САДУ

Краткосрочное задернение можно проводить лишь после предварительной хорошей подготовки почвы, обильного удобрения и при возможности регулярного орошения. В противном случае оно может дать только отрицательный эффект.

95. КАК УДОБРИТЬ ПОЧВУ САДА ПЕРЕД ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОГО ЗАДЕРНЕНИЯ

Внесение фосфорных и калийных удобрений проводят в борозды глубиной 25-30 см, которые проводят на расстоянии 2,5-3 м от ряда деревьев. В каждом междурядьи проводят по 3-4 борозды, с расстоянием между ними около 50 см. Удобрения вносят на дно борозд, после чего зарывают. Таким же образом проводят борозды в перпендикулярном направлении, в которые вносят остальную часть минеральных удобрений. Открытие борозд производят путем дву- или трехкратного прохода плугом по одной и той же борозде и своевременного выгребания земли из борозды после каждого прохода плугом. Навоз разбрасывают равномерно по всей площади междурядий и запахивают.

При проведении такой предпосевной подготовки почвы, регулярных поливов и при внесении азотных удобрений во время вегетации краткосрочное задернение улучшает структуру почвы, оказывает благоприятное влияние на рост деревьев и способствует повышению количества и качества продукции.

96. МОЖНО ЛИ ЗАДЕРНЯТЬ МЕЖДУРЯДЬЯ САДА ЧЕРЕЗ ОДНО?

Кроме задернения всей поверхности сада можно практиковать также залужение междурядий через одно. В этом случае возможно последовательное чередование черного пара и задернения. После запашки трав в одних междурядьях, залужают другие, которые были под черным паром.

97. ДЛЯ КАКИХ РАЙОНОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ КРАТКОСРОЧНОЕ ЗАДЕРНЕНИЕ?

Краткосрочное задернение рекомендуется для районов с неровным рельефом местности, так как оно предотвращает эрозию почвы и облегчает проведение борьбы с вредителями и болезнями сада.

98. КАКИЕ ТРАВОСМЕСИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛя КРАТКОСРОЧНОГО ЗАДЕРНЕНИЯ ПОЧВЫ В САДУ?

Травосмеси составляют из следующих злаковых и бобовых трав: тимофеевка, ежа сборная, райграс итальянский, райграс французский, клевер красный и другие травы. Используют следующие травосмеси и нормы высева отдельных компонентов на 1 га:

клевер красный 16 кг и тимофеевка 10 кг;

клевер красный 15 кг и ежа сборная 14 кг;

клевер красный 10-12 кг, тимофеевка 6 кг и райграс французский 7 кг;

клевер красный 15 кг, райграс итальянский 10 кг и тимофеевка 6 кг.

99. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗЕЛЕНУЮ МАССУ ТРАВ ПРИ КРАТКОСРОЧНОМ ЗАДЕРНЕНИИ?

Траву скашивают 3-4 раза в год. Полученную зеленую массу используют в качестве мульчи, разбрасывая ее по поверхности почвы, или на корм скоту.

100. ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР?

Сидеральные культуры высевают в междурядья сада и после образования достаточного количества зеленой массы запахивают в почву (рис. 46).

Рис. 46. Зеленое удобрение Люпином 

101. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР В САДУ?

С сидеральными растениями вносится в почву большое количество органического вещества. Благодаря этому зеленое удобрение оказывает благоприятное воздействие на физико-химические свойства почвы и повышает деятельность почвенных микроорганизмов, превращающих трудно усвояемые плодовыми растениями питательные вещества в более доступные формы.

102. КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ СИДЕРАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО УДОБРЕНИЯ?

Сидеральные культуры, используемые для зеленого удобрения, должны в короткий срок образовывать большое количество зеленой массы, богатой питательными веществами и легко разлагающейся в почве. Они должны хорошо развиваться в климатических условиях данного района, быть теневыносливыми и быстро восстанавливаться после утаптывания.

103. КАКИЕ КУЛЬТУРЫ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО УДОБРЕНИЯ?

Для зеленого удобрения пригодны следующие культуры: белая горчица, белый люпин, вико-овсяная смесь, горох и фацелия для летнего посева и осенней запашки; озимый горох, вика, фацелия, ячмень и рожь для осеннего посева и весенней запашки. Для неполивных условий являются подходящими белая горчица и гречиха. Бобовые растения (горох, вика и люпин) обогащают почву азотом. При хороших условиях выращивания в их корнях накапливается 70-150 кг азота на гектар, т. е. столько, сколько содержится в 21-45 кг аммиачной селитры.

104. КАК УДОБРИТЬ ПОЧВУ САДА ПЕРЕД ПОСЕВОМ СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР?

Для получения от сидеральных культур для зеленого удобрения большого количества зеленой массы почва предварительно должна быть хорошо обработана и очистена от сорняков. Это достигается путем содержания почвы до посева под черным паром. После предварительного полива или обильного дождя почву вспахивают и тщательно выравнивают ручными инструментами. После этого приступают к посеву сидеральных культур.

105. КАКИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ ПОСЕВЕ СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР?

На 1 га высевают следующее количество семян: белой горчицы 20 кг, люпина 200-220 кг, гороха 180-200 кг, вики 150-180 кг, викоовсяной смеси 100-120 кг вики и 50-60 кг овса, фацелии 16 кг, горчицы 10-15 кг и гречихи 150-200 кг. Для получения более нежной зеленой массы, которая быстрее разлагается в почве, нормы высева должны быть повышенными.

106. КОГДА И КАК СЕЮТ СИДЕРАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ?

В поливных районах посев сидеральных культур можно проводить летом и осенью, а в неполивных только осенью, после обильных дождей. При летнем посеве семена заделывают глубже во избежание их подсыхания. Летние посевы поливают 2 раза до наступления осени, а осенние - 1-2 раза ранней весной при отсутствии осадков.

107. КОГДА СЛЕДУЕТ ЗАПАХИВАТЬ ЗЕЛЕНУЮ МАССУ?

Наиболее подходящим моментом для запашки зеленой массы сидеральных культур является начало их цветения. Исключение составляют ячмень и рожь, которые надо запахивать в фазу выколашивания. В эти фазы развития сидеральных культур зеленая масса наиболее нежная и легко разлагается в почве. В зависимости от срока сева и морозоустойчивости сидеральной культуры ее запашку можно провести или поздней осенью, или в апреле-мае следующего года.

108. КАК ПРОИЗВОДЯТ ЗАДЕЛКУ ЗЕЛЕНОГО УДОБРЕНИЯ?

В целях более равномерного распределения и заделки в почву зеленую массу перед запашкой скашивают и раздробляют на мелкие кусочки. Заделка зеленого удобрения производится плугом или лопатой, осенью на глубину 18-20 см, а весной мельче.

109. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ МЕЖДУРЯДНЫЕ КУЛЬТУРЫ?

Междурядные культуры выращивают в междурядьях плодового сада для получения продукции, которую убирают (рис. 47). Нельзя допускать выращивания таких междурядных культур, которые оказывают неблагоприятное воздействие на рост и плодоношение плодовых деревьев.

Рис. 47. Междурядные культуры

110. КОГДА МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ МЕЖДУРЯДНЫЕ КУЛЬТУРЫ?

Междурядные культуры можно выращивать только в тех случаях, когда при существующих условиях как плодовые деревья, так и междурядные культуры могут нормально развиваться и плодоносить.

111. КАКИЕ КУЛЬТУРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПОДХОДЯЩИМИ В КАЧЕСТВЕ МЕЖДУРЯДНЫХ?

Наиболее подходящими культурами для выращивания в междурядьях плодового сада являются бобовые, так как они обогащают почву азотом и улучшают ее структуру. Особенно подходящей является стелющаяся фасоль.

Корнеплодные и клубнеплодные растения имеют небольшой коэфициент транспирации, ввиду чего слабо иссушают почву. Кроме того они требуют регулярной обработки и большого количества питательных веществ, так что при их выращивании вносятся повышенные дозы удобрений и проводятся многократные рыхления почвы. Благодаря этому корнеплоды и клубнеплоды не оказывают вредного влияния на рост и плодоношение плодовых культур.

Тыквенные и овощные растения являются подходящими для выращивания в междурядьях молодых садов. В междурядьях взрослых садов они не развиваются достаточно хорошо, так как не выносят затенения. Регулярное удобрение и орошение овощных культур благоприятно отражается и на развитии плодовых деревьев.

Неподходящими для выращивания в междурядьях сада из овощных растений являются капуста, лук-поррей и помидоры, так как их поливают до поздней осени. Поздние поливы удлинняют период вегетации плодовых растений, их прирост не вызревает и подмерзает даже при небольших понижениях температуры.

112. КАКИЕ КУЛЬТУРЫ ЯВЛЯЮТСЯ НЕПОДХОДЯЩИМИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В МЕЖДУРЯДЬЯХ ПЛОДОВОГО САДА?

Зерновые злаковые растения образуют густые посевы и располагают свою корневую систему в поверхностном слое почвы, ввиду чего часто иссушают верхний горизонт почвы до коэфициента увядания. По этой причине их не следует выращивать в междурядьях как молодых, так и взрослых садов.

Технические и маслодайные культуры, иссушая и истощая почву, также влияют отрицательно на плодовые растения. Вредное воздействие на плодовые растения этих культур проявляется даже в том случае, когда в почву сада регулярно вносят повышенные дозы удобрений.

Кормовые культуры тоже непригодны для выращивания в междурядьях сада. Особенно сильно отрицательное воздействие на рост и плодоношение плодовых деревьев имеют такие многолетние фуражные культуры, как люцерна, корневая система которых проникает глубоко в почву.

113. КАКИЕ ПОДКУЛЬТУРЫ СЛЕДУЕТ ВЫРАЩИВАТЬ В ПЛОДОНОСЯЩИХ САДАХ?

При развитии крон и корневых систем деревьев площадь, используемая для выращивания междурядных культур, уменьшается. Ухудшается и световой режим в междурядьях сада. Поэтому в междурядьях взрослых садов следует выращивать культуры, которые выносят затенение. Наиболее теневыносливыми являются фасоль, шпинат, салат, а наименее теневыносливыми - огурцы, тыква, перец, баклажаны и ранний картофель. Поздний картофель, горох, бобы, лук, чеснок, земляника, малина и смородина занимают среднее положение.

114. КАКИЕ СЕВООБОРОТЫ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ МЕЖДУРЯДНЫХ КУЛЬТУР?

I год - салат, шпинат и другие культуры;

II год - перец, огурцы и капуста;

III год - свекла, морковь и картофель.

115. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СИСТЕМА СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ В САДУ, НАЗЫВАЕМАЯ ПОСТОЯННЫМ ЗАДЕРНЕНИЕМ?

При постоянном задернении вся площадь сада покрыта многолетней травой, которую после скашивания используют на корм скоту.

116. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСТОЯННОГО ЗАДЕРИЕНИЯ?

В условиях обильных осадков и регулярного орошения постоянное задернение имеет ряд положительных сторон. Многолетние травы способствуют обогащению почвы органическими веществами и улучшают ее структуру. В садах, размещенных на склонах, постоянное задернение уменьшает эрозию почвы. В задерненных садах легче проводятся растительно-защитные мероприятия, а плоды окрашиваются богаче.

117. В ЧЕМ НЕДОСТАТКИ ПОСТОЯННОГО ЗАДЕРНЕНИЯ?

Во время роста многолетние травы извлекают из почвы много воды и питательных веществ, конкурируя плодовые растения особенно сильно в период нарастания плодов и заложения цветочных почек для следующего урожая. Прирост деревьев в залуженых садах слабый, а урожаи небольшие. Нередко для предохранения травостоя от ядохимикатов борьбу с вредителями и болезнями плодовых культур проводят нерегулярно и с запозданием. Это приводит к широкому распространению вредителей и болезней, что наносит серьезный ущерб плодоводству. Примером этому может служить массовое повреждение молодых деревьев в задерненном саду цикадами.

118. ПРИ СОБЛЮДЕНИИ КАКИХ УСЛОВИЙ МОЖНО СОДЕРЖАТЬ ПОЧВУ В САДУ ПОД ПОСТОЯННЫМ ЗАДЕРНЕНИЕМ?

Постоянное задернение можно применять при обильном удобрении и орошении сада, т. е. при создании оптимальных условий как для развития многолетних трав, так и плодовых растений.

119. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СИСТЕМА СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ В САДУ, НАЗЫВАЕМАЯ МУЛЬЧИРОВАНИЕМ?

Мульчирование - такая система содержания почвы в саду, при которой почву около деревьев покрывают слоем соломы, кукурузных стеблей, папоротника или других материалов толщиной 10-15 см (рис. 48).

Рис. 48. Мульчирование: 1 - отдельных деревьев; 2 - целых рядов

120. КАКУЮ ПОЛЬЗУ ПРИНОСИТ МУЛЬЧИРОВАНИЕ?

Благодаря мульчированию дольше сохраняется влага в почве и полнее используются осадки. Кроме того мульчирование предохраняет почву от смыва. По этим причинам мульчирование является особенно подходящей системой содержания почвы в неполивных садах и в садах, размещенных на склонах.

121. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МУЛЬЧЕ-ДЕРНОВАЯ СИСТЕМА СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ В САДУ?

В некоторых странах в садах с естественным или искусственным задернением траву после скашивания равномерно разбрасывают по поверхности почвы и оставляют гнить. Такая система содержания почвы в саду известна под именем мульче-дерновой. Для ограничения распространения корневой системы трав на глубину и ускорения процесса органического разложения зеленой массы прибегают к частой косьбе травостоя.

122. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧЕ-ДЕРНОВОЙ СИСТЕМЫ?

Скошенная трава, разбросанная по поверхности дерна, способствует сбережению влаги в почве и вместе с гниющими корнями обогащает почву органическими веществами и улучшает ее структуру. При применении этой системы содержания почвы становится возможной регулярная борьба против вредителей и болезней сада с использованием сильноядовитых препаратов, так как скошенную траву не используют на корм скоту. Благодаря содержанию почвы сада под дерном окраска плодов бывает богаче.

123. В ЧЕМ НЕДОСТАТКИ МУЛЬЧЕ-ДЕРНОВОЙ СИСТЕМЫ?

Разбросанная по поверхности почвы органическая масса благоприятствует размножению мышей, которые нередко серьезно повреждают корневую систему и стволы плодовых деревьев. Во избежание повреждений мышами площадь около стволов диаметром в 1 м не следует покрывать скошенной травой. В некоторых странах для накопления в саду большего количества органического вещества и лучшего сбережения влаги в почве к скошенной траве прибавляют дополнительный слой мульчи толщиной 12-15 см.

259. ЧТО ТАКОЕ БОЛЕЗНЬ И ЧТО ТАКОЕ ВРЕДИТЕЛЬ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ?

Болезнь - это всякое смущение в развитии плодово-ягодного растения, вызванное грибами, бактериями, вирусами, неблагоприятными почвенными и климатическими условиями и т. д.

К вредителям плодово-ягодных растений относятся все насекомые, клещи, зайцы, мыши и другие, которые используют в качестве корма листья, плоды, древесину, сок и прочие части плодово-ягодных растений.

260. КАК КЛАССИФИЦИРУЮТ БОЛЕЗНИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ?

В зависимости от возбудителя болезни бывают заразными и незаразными или физиологическими. Заразные болезни причиняются грибами, бактериями, вирусами и микоплазмами и переносятся с одного растения на другое.

Причиной незаразных болезней являются неблагоприятные почвенные и климатические условия (недостаток или избыток питательных веществ и воды, повреждение низкими температурами и солнечными лучами и т. д.). Эти болезни не переносятся с растения на растение.

Незаразные болезни плодовых и ягодных растений могут быть вызваны также химическими средствами борьбы (в виде раствора или порошка) с болезнями и вредителями, гербицидами, которые вносятся в почву для уничтожения сорной растительности, ядовитыми газами, находящимися в воздухе, и т. д.

261. В ЧЕМ ПРИЧИНА ЗАГНИВАНИЯ ПЛОДОВ?

Загнивание плодов вызывается грибами, которые проникают через поврежденную кожицу или через чашечку плода. Как правило загнивание начинается в виде небольшого пятна, которое постепенно раcширяется и обхватывает целый плод.

262. В ЧЕМ ПРИЧИНА ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТЕН НА ЛИСТЬЯХ И ПЛОДАХ САДОВЫХ КУЛЬТУР?

Причиной появления пятен по листьям и плодам садовых культур являются грибные, бактериальные и вирусные болезни, неблагоприятные климатические и почвенные условия, а также химические средства борьбы (в виде раствора или порошка) с вредителями и болезнями сада.

263. ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ НАРОСТОВ И ЯЗВ НА СТВОЛАХ, ВЕТВЯХ И КОРНЯХ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Наросты и язвы по плодовым деревьям образуются вследствие заражения некоторыми болезнями или нападения некоторых вредителей. В Болгарии причиной образования на плодовых деревьях наростов и язв являются обыкновенный и корневой рак плодовых деревьев (рис. 95), дырчатая пятнистость косточковых, парша груши, кровяная тля и т. д. Образование язв может быть вызвано также неблагоприятными метеорологическими условиями (низкой температурой) (рис. 96).

Рис. 95. Корневой рак плодовых деревьев

Рис. 96. 1 и 2 - повреждение штамба плодовых деревьев низкими температурами; 3 и 4 - предохранение штамба плодовых деревьев от повреждений низкими температурами 

264. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЧЕРНЫЙ НАЛЕТ И ВРЕДЕН ЛИ ОН ДЛЯ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ?

Черный налет причиняется сажистым грибком, который не паразитирует на растениях, а развивается на сладких выделениях (медвяной росе) некоторых насекомых-тлей, щитовок, листоблошек и других. Сажистый грибок вреден постольку, поскольку мешает нормальному ходу ассимиляции и дыхания растений. Гораздо больший вред приносят тли и другие насекомые, питающиеся соком и тканями растений. После уничтожения вредных насекомых, выделяющих медвяную росу, постепенно исчезает и черный налет. Для более быстрой очистки плодовых деревьев от сажистого грибка рекомендуется проводить опрыскивание 10%-ным известковым молоком, 1,5%-ным раствором динозола 50 или другими препаратами.

265. ЧТО ТАКОЕ ВИРУСЫ И КАК ПРОВОДИТЬ БОРЬБУ С ВИРУСНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПО ПЛОДОВЫМ И ЯГОДНЫМ РАСТЕНИЯМ?

Вирусы представляют собой очень мелкие частицы, которые можно видеть лишь с помощью электронного микроскопа, 1-2 года тому назад ученым удалось получить вирусы искусственным способом.

При попадении в организм растения вирусы быстро размножаются в его корнях, побегах, ветках, почках, листьях, цветках и плодах. Распространение вирусов в природе осуществляется чаще всего с помощью насекомых (листовых тлей, цикадок и других), нематод и при прививке.

До сих пор не существует химических средств борьбы с вирусными болезнями растений. Борьба с вирусными болезнями проводится в основном по линии посадки здоровых растений, выкорчевки больных растений (рис. 97) и уничтожения переносителей.

Рис. 97. Выкорчевка больных деревьев

266. КАК ОРГАНИЗОВАНО В БОЛГАРИИ ПРОИЗВОДСТВО НЕЗАРАЖЕННОГО ВИРУСНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ?

Для производства незараженных вирусными болезнями плодовых саженцев прежде всего нужно иметь здоровые подвои и черенки для прививки. Для этого проводят тщательный контроль с применением специальных методов исследования над подвоями и маточными деревьями, с которых собирают черенки для прививки. Существуют также методы оздоровления зараженных вирусными болезнями подвоев и черенков. После прививки и в течение целого периода выращивания плодовых саженцев в питомнике проводят регулярную борьбу с переносителями вирусных болезней (листовыми тлями, цикадками и другими). В течение вегетационного периода два раза проводится осмотр растений с участием специалиста по защите растений и зараженные растения (если есть такие) уничтожают.

267. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ПОЖЕЛТЕНИЯ ЛИСТЬЕВ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ ВРЕДНЫМ И МОЖНО ЛИ ЕГО ВЫЛЕЧИТЬ?

Пожелтение листьев (хлороз) наиболее часто встречается на деревьях, растущих на почвах с высоким содержанием извести. На таких почвах растения не могут использовать некоторые элементы питания, находящиеся в почве (железо, марганец, цинк), вследствие чего их листья начинают желтеть.

Однако хлороз может быть вызван также недостатком азота, фосфора, калия, излишком или недостатком воды и т. д.

При лечении плодовых деревьев, больных хлорозом, прежде всего следует установить причину заболевания и сообразно этому принимать необходимые меры лечения - внесение удобрений, осушение почвы и т. д.

Весьма часто пожелтение листьев вызывается вирусными болезнями.

268. КАКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЯЮТ СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ ПЛОДОВЫМ РАСТЕНИЯМ?

Солнечные лучи причиняют ожоги по плодам и стволам плодовых деревьев. По кожице плодов образуются большие коричневые пятна, проникающие в глубь мякоти. Такие пятна можно наблюдать лишь на плодах, подверженных сильному солнечному освещению.

Повреждение стволов плодовых деревьев наиболее часто наблюдается с юго-западной стороны, где солнце греет особенно сильно. Эти повреждения имеют вид больших ран.

Предохранить плоды от солнечных ожогов можно путем соответствующей обрезки, а стволы деревьев - путем обвивки или обмазки известковой болтушкой, состоящей из 20% известкового молока и 2-3 кг глины или коровяка (рис. 98).

Рис. 98. 1 - намазанная известковой болтушкой кора отражает солнечные лучи; 2 - темная кора поглощает солнечные лучи

269. ВРЕДНЫ ЛИ ЛИШАЙНИКИ И МХИ, РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ПО ПЛОДОВЫМ ДЕРЕВЬЯМ?

Лишайники и мхи мешают ассимиляции и дыханию растений. В садах, получающих хороший уход, лишайники и мхи по плодовым деревьям не встречаются. Наличие лишайников и мхов говорит о том, что борьба с болезнями и вредителями не проводится на достаточно высоком уровне. При проведении регулярной борьбы с болезнями и вредителями сада специальные меры против развития лишайников и мхов становятся излишними. Для уничтожения лишайников и мхов, применяют опрыскивание 10% известковым молоком или 1,5% раствором динозола 50.

270. КАК МОЖНО ПРЕДОХРАНИТЬ ЦВЕТКИ И МОЛОДЫЕ ЗАВЯЗИ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЗДНИМИ ВЕСЕННИМИ ЗАМОРОЗКАМИ?

Прежде всего необходимо знать, что кристаллики льда, образующиеся на поверхности деревьев и кустарников, сами по себе не причиняют вымерзания цветков и завязей. Лед, являющийся плохим проводником тепла, даже в известной степени предохраняет части растения от вымерзания. Поэтому совсем неправильно повреждение цветков и завязей плодовых и ягодных растений поздними весенними заморозками связывать с образованием на них слоя ледяных кристалликов.

Наиболее чувствительными к низким температурам являются молодые завязи и цветки. Поэтому садовод должен быть готов к борьбе с поздними весенними заморозками перед началом цветения плодовых и ягодных растений. Для защиты цветков и завязей от весенних заморозков рекомендуют различные способы. Наиболее старым и широко распространенным из них является дымление. Для этой цели используют полуизгнившую солому, стебли кукурузы, сухой хворост и прочие органические остатки. Все это собирают в кучи и поджигают в ночь, когда существует опасность понижения температуры (рис. 99). На 1 гектар сада необходимо устроить 50-60 дымовых куч. Размещают их по аллеям, дорогам или междурядьям, но таким образом, чтобы не повредить растения при их сжигании.

Рис. 99. Создание в плодовом саду дымовой завесы для защиты цветков и завязей от поздних весенних заморозков 

Поджигание дымовых куч проводят при понижении температуры до +1°С. Обыкновенно сигнал для поджигания дымовых куч подается через местные радиоточки.

В некоторых странах используют специальные нагревательные печки, в которых сжигают мазут, для повышения температуры воздуха в саду (рис. 100). Этот способ борьбы с поздними весенними заморозками однако слишком дорог и не применяется в Болгарии.

Рис. 100. Повышение температуры воздуха в саду путем сжигания мазута в специальных нагревательных печках 

Известны и другие способы предотвращения пагубного влияния весенних заморозков, а именно путем опрыскивания водой или путем дождевания (рис. 101) в период понижения температуры, посредством перемещения воздушных пластов с помощью мощных вентиляторов, посредством полива и прочее. Некоторые из этих способов требуют больших затрат средств и трудно применимы, а другие (полив) недостаточно эффективны.

Рис. 101. Защита плодовых деревьев от поздних весенних заморозков путем опрыскивания водой

Цветки и завязи земляники, смородины и малины можно защитить от поздних весенних заморозков посредством покрытия из полиэтиленовой пленки, соломы и других материалов (рис. 102).

Рис. 102. Покрытие ягодных кустов для защиты от поздних весенних заморозков

47. КАКИЕ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ В БОЛГАРИИ?

Болгария расположена в умеренной климатической зоне, где можно с успехом выращивать все листопадные плодовые и ягодные растения - яблоню, грушу, яйву, мушмулу, сливу, черешню, вишню, абрикос, персик, грецкий орех, фундук, миндаль, каштан, малину, ежевику, смородину и крыжовник. Кроме того повсюду в Болгарии можно выращивать землянику. В более теплых микрорайонах страны удаются и некоторые южные плодовые породы, такие как инжир, гранат и лимон. Успешное выращивание отдельных плодовых и ягодных пород зависит от подходящего выбора участка - крутизны и направления склона, почвы, подпочвы, воздушного дренажа, возможности орошения, а также от правильного ухода за ними.

48. КАКИЕ ПОЧВЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПОДХОДЯЩИМИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ?

В Болгарии распространены следующие типы почв: аллювиально-луговая, серая лесная, коричневая лесная, бурая лесная, чернозем (обыкновенный и выщелоченный) и чернозем-смолница. Существуют и переходные почвы между отдельными основными типами почв. Наиболее подходящими для выращивания плодовых и ягодных растений являются богатые питательными веществами аллювиально-луговые почвы. Наиболее неподходящий тип почвы для плодовых и ягодных растений - чернозем-смолница, особенно когда карбонатный пласт находится вблизи поверхности. Нежелательны для сада и тяжелые, плотные глинистые почвы. Черноземы, черноземы-смолницы и плотные глинистые почвы можно использовать для закладки сада лишь после проведения дорогих мелиоративных мероприятий. Плодовые растения можно выращивать только на таких черноземных почвах, где карбонатный пласт расположен на глубине на менее 1,5-2 м. При небольшой глубине залегания карбонатного слоя деревья страдают хлорозом (пожелтением листьев). Остальные типы почв занимают промежуточное положение по отношению их пригодности для выращивания плодовых и ягодных растений.

49. КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДПОЧВА НА УЧАСТКАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОСАДКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

При определении пригодности подпочвы на участках, предназначенных для посадки сада, надо иметь ввиду требования плодовых растений к температуре и влажности почвы, а также глубину залегания их корневой системы в почве. Подпочва должна быть богатой питательными веществами и воздухо- и влагопроницаемой. Почвы с тяжелыми, плотными глинистыми подпочвенными пластами неподходящи для выращивания плодовых растений. Чистый речной песок и галечник также нежелательные подпочвы. При необходимости использовать под сады участки с такими подпочвами посадке деревьев должны предшествовать мелиоративные мероприятия - внесение большого количества органических веществ (навоза, торфа и т. д.), извести, а на плотных глинистых почвах - также и речного наноса. При выборе участка для плодового сада никогда не надо полагаться только на то, что можно видеть на поверхности почвы.

50. КАКИМ СПОСОБОМ ПРОВОДИТСЯ ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ ПОЧВЫ И ПОДПОЧВЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ?

При оценке участка только по самому верхнему слою почвы можно допустить грубые ошибки. Обыкновенно это обрабатываемый и поэтому в значительной степени окультуренный слой земли. Во избежание ошибок необходимо сделать 2-3 почвенных разреза на глубину до 2 м (рис. 27) в различных местах участка. Одна из коротких стен траншеи должна быть отвесной, а на другой делают ступеньки. Оценку пригодности почвы и подпочвы делают по расположению пластов на отвесной стене. Лучше, если оценка делается специалистом-плодоводом.

Рис. 27. Почвенный разрез для оценки пригодности почвы и подпочвы для закладки сада 

51. НА КАКОЙ ГЛУБИНЕ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД?

Глубина залегания грунтовых вод оказывает существенное влияние на рост и плодоношение плодовых растений. Продолжительный застой подпочвенной воды в корнеобитаемом слое почвы мешает проникновению корней в глубину, вследствие чего они начинают расти кверху, к поверхностным горизонтам почвы (рис. 28). Особенно вреден продолжительный застой подпочвенной воды в весенние и летние месяцы. Деревья, растущие на участках с высоким уровнем грунтовых вод, имеют слабый рост и дают незначительные урожаи некачественных плодов. Такие деревья чувствительны к грибным и другим болезням и часто повреждаются низкими зимними температурами. Уровень грунтовых вод на участках, предназначенных для посадки яблонь на сильнорослом подвое, не должен быть выше 1,5-2 м, а в случае клоповых подвоев - не выше 1,2-1,3 м. Когда высокий уровень грунтовых вод наблюдается на участке с наклоном, его можно значительно понизить путем постройки дренажной сети.

Рис. 28. Влияние высокого уровня грунтовых вод на расположение корней плодового дерева

52. КАКИМ СПОСОБОМ МОЖНО ПОНИЗИТЬ УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД НА УЧАСТКЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ ДЛЯ ПОСАДКИ САДА?

Для понижения уровня грунтовых вод на участке, предназначенном для посадки сада, роют каналы глубиной до 2 м и шириной 50-60 см. Расстояние между отдельными каналами обычно должно быть 3-4 м, а в случае подпочвы с хорошей влаго-проницаемостью - 7-10 м. На дно каналов кладут глиняные или цементовые трубы диаметром в 12-18 см с многочисленными отверстиями, которые сначала засыпают мелкой галькой, а затем облыми речными камнями (слоем в 30-40 см). Сверху камни закрывают кусками старой жести, использованными рогожами, досками и т. д. (рис. 29). В конце канал зарывают таким образом, чтобы образовалась насыпь высотой 25-30 см. Излишнюю землю используют для нивелировки участка, а в случае, если она недоброкачественная, вывозят. Все мероприятия по понижению уровня грунтовых вод проводят перед посадкой деревьев.

Рис. 29. Дренажные каналы и поперечный разрез канала 

53. ИМЕЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ ВОЗДУШНЫЙ ДРЕНАЖ УЧАСТКА ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО ПЛОДОНОШЕНИЯ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

При наличии хорошего воздушного дренажа холодные воздушные массы стекают с повышенных мест в пониженные, не задерживаясь продолжительное время на одном месте, в результате чего плодовые почки деревьев не вымерзают. Подмерзание в этом случае может произойти только вследствие значительного понижения температуры. В пониженных местах, окруженных со всех сторон возвышениями и горами (рис. 30), зимой и поздней весной собирается холодный воздух, причиняющий вымерзание плодовых почек и цветков, а иногда и целых побегов и ветвей деревьев. В этих местах воздушный дренаж почти отсутствует и их не следует использовать для выращивания плодовых растений.

Рис. 30. Участок с плохим воздушным дренажем 

54. НУЖНО ЛИ СОЗДАВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ВОКРУГ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДОВ?

Обыкновенно любительские сады создают в населенных местах, где есть здания и декоративные деревья, защищающие плодовые растения от сильных ветров. Кроме того деревья в любительских садах высаживают гуще, чем в крупных промышленных насаждениях. По этим соображениям и ввиду небольшого размера любительских садов около них не следует создавать специальных защитных насаждений. В местах, где часто наблюдаются сильные ветры, перед закладкой садов следует создавать с помощью местных общественных организаций защитные полосы, которые одновременно будут служить и для декоративных целей.

55. ГДЕ НУЖНО САЖАТЬ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ?

При планировке территории приусадебного участка следует помнить, что на нем кроме плодовых и ягодных растений будут выращиваться овощи, цветы, декоративные кусты и т. д. Поэтому лучше всю территорию разбить на отдельные самостоятельные участки - плодово-ягодный, овощной, декоративный. Что касается расположения плодово-ягодного участка, то следует иметь ввиду, что он должен не закрывать декоративного участка и закрывать овощной участок.

56. КАК СЛЕДУЕТ РАЗМЕСТИТЬ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ САДУ ОТДЕЛЬНЫЕ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ ПОРОДЫ СООБРАЗНО ИХ ТРЕБОВАНИЕ К СОЛНЕЧНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ?

Все плодовые деревья относятся к группе светотребовательных растений. Солнечный свет абсолютно необходим для их роста и плодоношения. Наиболее светотребовательной плодовой породой является абрикос, а наименее светотребовательной - слива.

По степени потребности в освещенности плодовые породы образуют следующий нисходящий ряд: абрикос, черешня, миндаль, персик, айва, груша, яблоня, вишня слива.

Принимая это во внимание, на хорошо освещенных местах следует сажать черешни, персики и айву, а на менее освещенных местах - груши, яблони и сливы. Абрикос и миндаль, несмотря на их повышенную светотребовательность, не следует высаживать на сильно освещенные солнцем места, так как в этих условиях они начинают рано вегетировать, что связано с опасностью подмерзания их цветков и завязей.

Слабо освещенные места вдоль северных стен зданий можно использовать для выращивания смородины.

57. КАК СЛЕДУЕТ РАСПОЛАГАТЬ И ФОРМИРОВАТЬ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ САДУ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ИМЕЯ ВВИДУ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА И ДРУГИХ ПОСТРОЕК?

Основным предназначением любительского сада является получение плодов и ягод. Кроме того сад должен быть распланирован таким образом, чтобы отвечать определенным эстетическим требованиям.

Принимая это во внимание, на полосе вдоль улицы следует высаживать на небольшие расстояния и формировать по типу пальметы высотой в 2,5-3 м деревья груши.

Если жилой дом находится в глубине участка, то дорожку, ведущую к нему, тоже следует обсаживать с обеих сторон яблонями и грушами, сформированными в виде пальмет. Вообще деревья, посаженные между домом и улицей, не надо формировать с округлыми кронами, так как они закрывают вид к дому.

Между дорожкой и деревьями в форме пальмет размещают землянику.

Около стен без окон высаживают деревья сливы, которые можно формировать по разреженно-ярусной системе.

58. КАКИЕ САДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И СОРТА СЛЕДУЕТ ВЫРАЩИВАТЬ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ И УЧАСТКЕ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ?

Исходя из основного предназначения любительских садов - снабжать семьи в течение целого года свежими плодами и ягодами, - можно прийти к заключению, что их породный и сортовой состав должен быть разнообразным. С другой стороны, размер любительских садов небольшой, ввиду чего надо старательно подбирать отдельные породы и сорта. Основную роль в этом случае играет личный вкус хозяина и его предпочтение к тем или иным плодовым и ягодным породам и сортам. Очень важно также принимать во внимание особенности места и выращивать в основном те плодовые и ягодные породы, которые наиболее полно соответствуют его характеру. При подборе сортов следует придерживаться рекомендуемого сельскохозяйственными органами районированного стандартного сортимента плодовых и ягодных растений, так как посадочный материал этих сортов легче приобрести. Сорта, невключенные в стандартный сортимент страны, не размножаются питомниками. Когда садовод-любитель на может приобрести саженец какого-нибудь сорта, который он очень бы хотел иметь в своем саду, можно посадить деревцо другого сорта и летом того же года или на следующий год окулировать его желательным сортом. В пределах одной породы следует подбирать сорта различного срока созревания с таким расчетом, чтобы продолжительное время иметь свежие плоды.

Яблоня, груша, черешня, вишня, некоторые сорта сливы и другие плодовые породы являются растениями самобесплодными. Для получения урожаев необходимо обеспечить опыление цветков одного сорта пыльцой другого сорта (перекрестное опыление.) Для этого в саду необходимо иметь по 3-4 сорта каждой самобесплодной плодовой породы. Поскольку размер любительских садов небольшой, подбор сортов для перекрестного опыления можно согласовать с собственниками соседних садов.

59. ПОЛЕЗНО ЛИ ИМЕТЬ ПЧЕЛ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ САДУ?

Установлено, что большинство плодовых пород нуждается в перекрестном опылении. Главными переносителями пыльцы являются насекомые. Из них наиболее важную роль в опылении плодовых растений играет медоносная пчела. Участие пчел полезно также и при опылении самоплодных сортов. Если вблизи плодового сада нет пасеки или отдельных ульев, опыление плодовых деревьев не происходит нормально и урожаи бывают низкими, Поэтому очень полезно садоводу-любителю быть и пчеловодом-любителем. Ульи следует расставлять на расстоянии 3 м друг от друга на таких местах, где бы они были освещены солнцем лишь в первой половине дня. Чтобы пчелы не жалили людей, пасеку следует обнести сплошным забором высотой не менее 2 м. При наличии такой высокой преграды вылетающие из ульев пчелы вынуждены сразу подниматься вверх и поэтому не наталкиваются на людей и животных.

60. КАК ПОДГОТОВИТЬ УЧАСТОК ПОД ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ САД?

С участка удаляют старые деревья, камни; при необходимости делают террасы и понижают уровень грунтовых вод, после чего проводят глубокую перекопку почвы. Если грунтовые воды залегают ниже 2 м под поверхностью почвы, осушения проводить не следует.

61. КАК ЗАПРАВЛЯЮТ ПОЧВУ УДОБРЕНИЯМИ НА УЧАСТКЕ ПОД САД?

На участок, предназначенный для закладки сада, вносят 5-8 кг навоза, 70-80 г суперфосфата и 20-25 г сульфата калия на кв. м. Удобрения разбрасывают равномерно по всей поверхности участка, после чего проводят глубокую перекопку (плантаж) почвы. Для более равномерного распределения удобрений по поверхности почвы поступают следующим образом. Весь участок, предназначенный для закладки любительского сада, разбивают на небольшие одинаковые по размеру квадраты, на каждый из которых вносят определенную дозу навоза и минеральных удобрений. Благодаря этому для каждого плодового растения создаются одинаковые условия питания.

62. КОГДА СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ПЛАНТАЖ ПОЧВЫ НА УЧАСТКЕ ПОД САД?

Наиболее подходящим временем для проведения плантажа почвы на участке под сад является август и первая половина сентября.

63. КАК ПРОИЗВОДЯТ ПЛАНТАЖ ПОЧВЫ НА УЧАСТКЕ ПОД ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ САД?

Плантаж или перевал почвы под любительский сад начинают с того, что с одного конца участка по его длине или ширине вырывают ров шириной 1 м и глубиной 70-80 см. Затем вплотную к нему начинают копать новый ров такой же ширины и глубины. При этом верхний слой почвы (25-30 см) второго рва вместе с разбросанными удобрениями бросают на дно первого рва, а остальной землей из второго рва заполняют первый ров доверху. Затем роют третий ров, забрасывая второй и т. д., пока не будет перекопан весь участок. Последний ров заполняют землей первого рва или землей, привезенной из другого места. В этом случае землю из первого рва используют для подравнивания участка.

64. В КАКИХ СЛУЧАЯХ И КАК ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЦА САЖАЮТ НА ЗЕМЛЯНЫЕ ХОЛМИКИ И ВАЛЫ?

Плодовые деревца сажают на холмиках и валах в том случае, когда сад закладывают на сырых, болотистых участках ила на участках с высоким стоянием грунтовых вод.

Холмики и валы делают для того, чтобы отдалить уровень грунтовых вод от корневой системы плодовых деревьев. Холмики делают следующим образом. Производят разбивку участка под сад и на местах посадки деревьев вбивают сравнительнотолстые и длинные колья. Около каждого кола по поверхности почвы рассыпают навоз в количестве 7-8 кг на кв. м. Затем почву вокруг кола перекапывают по кругу диаметром 3 м на глубину 18-20 см. Далее берут почву за пределами перекопанного круга и набрасывают ее в центр круга, пока не образуется холмик высотой 60-70 см. В центре каждого холмика сажают по одному плодовому деревцу (рис. 31).

Рис. 31. Посадка плодового дерева на холмике на участке с высоким уровнем стояния грунтовых вод

При устройстве валов с двух сторон намеченного ряда очерчивают полосы шириной 1,5 м, так что получается общая полоса шириной 3 м. По протяжении полосы разбрасывают навоз из расчета 7-8 кг на кв. м, после чего полосу перекапывают или вспахивают. Затем на полосу набрасывают почву, взятую за ее пределами, до образования вала высотой 60-70 см. Вал выравнивают и по его середине высаживают на определенных расстояниях плодовые деревца.

65. МОЖНО ЛИ ВЫРАЩИВАТЬ ПЛОДОВЫЕ РАСТЕНИЯ НА СКЛОНАХ?

Наиболее подходящими для выращивания плодовых растений являются ровные места или пологие склоны. Так как почти все мероприятия по уходу за плодовыми и ягодными растениями в любительском саду проводят вручную, то для посадки любительского сада можно использовать и сравнительно крутые склоны, с наклоном до 35°. Почва на таком участке однако должна быть достаточно глубокой и богатой питательными веществами. На крутых склонах вода обыкновенно не задерживается и почва быстро высыхает, ввиду чего искусственное орошение участка нужно считать обязательным. При крутизне склона до 12° участок можно не террасировать, однако на более крутых склонах нужно устраивать террасы.

66. КАКИЕ ВИДЫ ТЕРРАС УСТРАИВАЮТ НА КРУТЫХ СКЛОНАХ?

Террасы устраивают на склонах крутизной 12-22°. Для наиболее полного использования небольших площадей, предназначенных для любительских садов, полотна террас должны иметь ширину 4-4,5 м (рис. 32). Устраивать террасы нужно перед проведением предпосадочной подготовки почвы и перед посадкой деревьев. Террасы могут быть с каменными или бетонными стенами (рис. 33 и 34), а также с задерненными откосами (рис. 35). Откосы и места вблизи каменных и бетонных стен можно использовать для выращивания ежевики или декоративных кустарников. На склонах с уклоном около 35° делают площадки для каждого дерева (рис. 36).

Рис. 32. Террасы с широким полотном для выращивания плодовых деревьев 

Рис. 33. Плодовые деревья, выращиваемые на террасах с каменными стенами

Рис. 34. Плодовые деревья, выращиваемые на террасах с бетонными стенами

Рис. 35. Плодовые деревья, выращиваемые на террасах с задерненными откосами 

Рис. 36. Плодовые деревья, выращиваемые на площадках (ласточкиных гнездах) на очень крутых склонах 

67. НА КАКОМ РАССТОЯНИИ ОТ ГРАНИЦЫ С СОСЕДНИМ УЧАСТКОМ МОЖНО САЖАТЬ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ?

Когда плодовые деревья высаживают вблизи границы с соседним участком, расстояние между ними должно быть равным половине ширины междурядья, принятого для данной породы. Так например при ширине междурядий 5 м посадку надо провести на расстоянии 2,5 м от границы с соседним участком. Для ягодоплодных кустарников эти расстояния меньше - 50-80 см. При взаимном согласии между соседями расстояния могут быть изменены.

68. ПО КАКОЙ СХЕМЕ СЛЕДУЕТ РАЗМЕЩАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ НА ПОЛОГИХ СКЛОНАХ, ИМЕЮЩИХ НЕБОЛЬШУЮ КРУТИЗНУ?

Наиболее подходящей схемой размещения плодовых деревьев на пологих склонах, имеющих небольшую крутизну, является шахматная (треугольная). При этой системе посадки каждое дерево следующего ряда находится по середине между двумя деревьями предшествующего ряда. При соединении прямыми линиями каждых трех соседних деревьев образуется равносторонний треугольник (рис. 37). Шахматная система размещения деревьев способствует лучшему использованию площади и света. При ней размещают на 15% больше деревьев, чем на таких же расстояниях, но при квадратной системе. Шахматная система также предохраняет смыв почвы и другие эрозийные процессы.

Рис. 37. Шахматная схема размещения плодовых деревьев 

69. ПО КАКОЙ СХЕМЕ СЛЕДУЕТ РАЗМЕЩАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬя НА КРУТЫХ СКЛОНАХ?

На крутых склонах и участках со сложным рельефом наиболее подходящей формой размещения плодовых деревьев является контурная.Ряды деревьев располагают по горизонталям местности, поэтому они обыкновенно не прямые и не параллельные. При более крутом уклоне местности ряды сближаются, а на пологих склонах расходятся (рис. 38).

Рис. 38. Контурная схема размещения плодовых деревьев 

70. КАК РАЗБИТЬ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ САД ИЛИ КАК ОПРЕДЕЛИТЬ МЕСТА ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ САДУ?

Для разбивки любительского сада необходимы шпагат, рулетка, колья длиной 1,5-2 м и вспомогательные колышки. Разбивка участка начинается с отбивки исходной краевой линии параллельно границе с соседним участком и на расстоянии от нее, равным половине расстояния между рядами. По этой линии будет засажен первый ряд деревьев (рис. 39). В начале отбитой исходной прямой линии с помощью шпагата, на котором отмерены стороны прямоугольника (3, 4 и 5 м), строят прямой угол (рис. 40).

Рис. 39. Отбивка исходной краевой прямой линии при разбивке участка под любительский сад

Рис. 40. Постройка прямого угла с помощью шпагата при разбивке участка под любительский сад

После того как будет очертан четырехугольник, на его сторонах определяют и отмечают кольями места посадки деревьев. Затем посредством визирования определяют места посадки деревьев внутри четырехугольника. Разбивка любительского сада проводится особенно легко и быстро при наличии трех человек, двое из которых визируют, а третий забивает колья. Под конец с помощью посадочной доски ставят дополнительные колышки (рис. 41).

Рис. 41. Постановка дополнительных колышков с помощью посадочной доски (7); копка ямы для посадки плодового дерева (2) 

71. КОГДА НАДО ПРОВОДИТЬ КОПКУ ПОСАДОЧНЫХ ЯМ?

На участках без плантажа копку посадочных ям следует проводить 2-2,5 месяца перед посадкой. Когда почва предварительно была поднята плантажом, посадочные ямы можно выкапывать непосредственно перед посадкой.

72. КАКИХ РАЗМЕРОВ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОСАДОЧНАЯ ЯМА?

На участках с предварительной плантажной обработкой почвы выкапывают ямы размером 60/60/50 см. В этом случае имеется ввиду лишь удобное размещение корневой системы саженца при посадке. ямы копают вручную. На участках без плантажа размер посадочных ям должен быть больше - 100/100/70 см. Чем шире и глубже посадочные ямы, тем лучше растут и плодоносят плодовые деревья. Особенно большие ямы следует копать на участках с тяжелыми почвами и сбитым трудно проницаемым подпочвенным слоем. В более глубокие посадочные ямы можно вносить больше удобрений, которые растения будут использовать в течение более продолжительного периода. Лучше всего однако проводить плантаж почвы на глубину 1 м.

73. КАК ВЫКОПАТЬ ПОСАДОЧНУЮ ЯМУ НА УЧАСТКЕ БЕЗ ПЛАНТАЖА?

Почва из верхнего, пахотного горизонта богаче перегноем и питательными веществами, чем почва нижних слоев. Поэтому при засыпке посадочных ям почву из верхнего горизонта надо помещать на дно ямы, ближе к корням плодового дерева. Для этого при копке ям верхний слой почвы (около 25 см) складывают по одну сторону ямы, а нижний - по другую (рис. 41).

74. КАКИЕ УДОБРЕНИя И КАК ВНОСИТЬ В ПОСАДОЧНЫЕ ЯМЫ?

Почву, которой засыпят посадочную яму, перемешивают с 15-20 кг перепревшего навоза. Перед засыпкой на дно ямы помещают 60-80 г сульфата калия и 400-600 г суперфосфата.

Минеральные удобрения не перемешивают предварительно с почвой, которая будет использована для засыпки ямы. Так поступают во избежание опасности повреждения корней саженца при соприкосновении с удобрениями. Минеральные удобрения используются деревом позже, после его приживания и отрастания новых корней.

75. КОГДА СЛЕДУЕТ САЖАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ?

Ввиду того что корневая система плодовых деревьев чувствительна к низким температурам, их посадку следует проводить при температуре воздуха выше ноля. В климатических условиях Болгарии посадку плодовых деревьев лучше всего проводить осенью, после листопада, самое позднее до конца ноября. В этот период влажность и температурный режим почвы благоприятствуют нарастанию корневой системы, что способствует быстрому заживлению ран. Не следует сажать деревья слишком поздно осенью.

Посадку ранней весной также надо делать только в виде исключения, так как приживаемость деревьев неудовлетворительна.

76. НУЖНО ЛИ У САЖЕНЦЕВ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ ОБРЕЗАТЬ КОРНИ?

Непосредственно перед посадкой удаляют до здорового места все поврежденные части корней (рис. 42). Концы всех более крупных корней зачищают острым садовым ножом. Длина корней должна быть 30-35 см. Сильное укорачивание корней является совершенно ошибочной и вредной практикой.

Рис. 42. Подрезка поврежденных корней плодового саженца непосредственно перед посадкой 

77. КАКИМ ОБРАЗОМ СЛЕДУЕТ ПОСТУПИТЬ С ПЛОДОВЫМИ САЖЕНЦАМИ, КОРНЕВАЯ СИСТЕМА КОТОРЫХ ПОДСУШЕНА?

Корневая система плодовых саженцев может подсохнуть при перевозке или во время хранения. В этом случае толстые корни подрезают острым садовым ножом и погружают корневую систему в воду на 2 суток.

78. НА КАКУЮ ГЛУБИНУ НАДО САЖАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЦА?

Плодовые саженцы нужно сажать на такую глубину, на которой они росли в питомнике, т. е. до корневой шейки (рис. 43). Корневая шейка саженца - это условная граница перехода корневой системы в ствол.

Рис. 43. Глубина посадки: 1 и 3 - дерево посажено неправильно; 2 - дерево посажено правильно

Она расположена примерно на 4-5 см ниже места прививки. Нередко корневую шейку путают с местом прививки и при посадке засыпают саженец до места прививки. В этом случае часть штамба остается в почве, что неблагоприятно отражается на росте и плодоношении дерева. После оседания почвы корневая шейка должна находиться на уровне поверхности почвы. Поэтому не следует сажать плодовое деревце ни глубоко, ни слишком мелко. Глубину посадки можно контролировать посредством посадочной доски или обыкновенной прямой рейки, которую при посадке кладут поперек ямы (рис. 44).

Рис. 44. Посадка плодового дерева: 1 - засыпка посадочной ямы; 2 - определение глубины посадки посредством посадочной доски; 3 - уплотнение почвы 

79. КАК ПРОВОДИТСЯ ПОСАДКА ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА?

Корневая система плодовых саженцев подсыхает очень быстро. Поэтому после взятия саженцев из прикопки, их следует сразу же сажать, не оставляя продолжительное время на солнце и ветру. Сажать удобнее и быстрее вдвоем. Один ставит саженец в подготовленную яму на почвенный холмик, определяя посредством посадочной доски или обыкновенной рейки глубину посадки, придерживает саженец в вертикальном положении, легко встряхивает его и уплотняет почву около корней. Другой бросает рыхлую и влажную почву на корни саженца, следя за тем чтобы почва равномерно покрывала все корни, не оставляя пустот между ними. В этих целях при засыпке корней саженец несколько раз легко встряхивают. Корни деревца следует равномерно распределять в яме, не допуская их скученности (рис. 44,1). Когда все корни будут засыпаны, почву уплотняют сначала по краям ямы, а затем и около ствола саженца (рис. 44,3). Чтобы при уплотнении почвы не повредить корней, на ногах должна быть мягкая обувь. Принимая во внимание оседание почвы, посадку саженца следует произвести так, чтобы его корневая шейка после посадки была на 6Ч7 см выше поверхности почвы. Работа по посадке заканчивается устройством лунок вокруг посаженных деревцев для задержки воды при поливе.

80. НЕОБХОДИМО ЛИ ПОЛИВАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЦА ПОСЛЕ ПОСАДКИ?

Несмотря на старательное уплотнение почвы при посадке саженцев, между их корнями и почвой остаются пустоты, которые становятся причиной подсыхания корней и развития на них плесени. Наиболее надежным способом уплотнения почвы около корней является поливка каждого деревца 30-40 л воды. Поливку посаженных деревцев следует проводить даже и в том случае, когда идет дождь. Если после полива деревце вместе с почвой осядет слишком глубоко, его следует внимательно вытянуть вверх, пока корневая шейка не достигнет уровня почвы.

81. МОЖНО ЛИ ПОСАДИТЬ НОВОЕ ДЕРЕВЦЕ НА МЕСТЕ ПОГИБШЕГО, НЕ КОПАЯ БОЛЬШОЙ ПОСАДОЧНОЙ ЯМЫ?

Перед посадкой плодовых деревьев производят плантаж почвы или копают посадочные ямы размером 100/100/70 см, в которые вносят удобрения. Поэтому посадку новых деревьев на месте погибших можно проводить, не копая больших посадочных ям. Копают ямы такой величины, в которых могли бы разместиться корни плодовых саженцев. Так как большая часть почвы достаточно уплотнена, саженцы сажают на уровне почвы. Таким способом можно сажать новые деревца на месте погибших до третьего года после посадки сада. После этого при подсадке новых деревьев надо копать ямы нормального размера и вносить в них удобрения, как при посадке сада.

82. МОЖНО ЛИ ПЕРЕСАЖИВАТЬ МОЛОДЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ?

Всякая пересадка плодовых деревьев связана с потерей части корневой системы и с ослаблением деревьев. Пересаженные плодовые деревья никогда не становятся полноценными и не могут достичь урожаев, которые могли бы приносить без пересадки. Результат будет лучше, если вместо пересадки сравнительно большого дерева, посадить саженец.

279. КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ?

Борьбу с болезнями и вредителями плодовых и ягодных растений можно проводить следующими методами: механическим, агротехническим, биологическим, карантинным и химическим.

280. КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБХВАТЫВАЕТ МЕХАНИЧЕСКИЙ МЕТОД?

Механический метод борьбы обхватывает сбор и сжигание источников заразы - гнезд гусениц (рис. 107), яйцекладок в виде отдельных кучек и колец (рис. 108), поврежденных паршой и мучнистой росой побегов, зараженных паршой и ожогом листьев, - сбор опавших зараженных плодов (рис. 109), отпугивание птиц пугалами и приспособлениями, издающими сильный и постоянный шум, выкорчевка зараженных вирусными болезнями растений, вылов некоторых вредных насекомых ловчими поясами и прочее.

Рис. 107. Сбор зимних гнезд боярышницы 

Рис. 108. Яйцекладка кольчатого шелкопряда

Рис. 109. Сбор червивой и загнившей падалицы 

281. КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБХВАТЫВАЕТ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ МЕТОД?

Агротехнический метод борьбы с болезнями и вредителями плодово-ягодных культур включает в себя обработку почвы, при которой уничтожаются зимующие в почве вредные насекомые (вишневая муха, вишневой общественный пилильщик, яблонный плодовый пилильщик) (рис. 110), запахивание зараженных паршой; и ожогом листьев, выбор устойчивых к болезням и вредителям сортов, выбор подходящих участков для закладки сада, выбор здорового посадочного материала и т. д.

Рис. 110. Борьба с вредными насекомыми 

282. КАК ПРОВОДИТЬ ОЧИСТКУ СТВОЛА ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА ОТ СТАРОЙ КОРЫ?

Проводя очистку старой коры плодовых деревьев, с одной стороны уничтожают зимующих под ней вредных насекомых, а с другой стороны оставляют еще не ушедших на зимовку насекомых без удобных укрытий на зиму. Очищают отмершие части коры специальным скребком или металлической щеткой (рис. 111) осенью после наступления первых морозов. Для сбора мусора, который затем сжигают, около штамба дерева постилают брезент (рис. 112).

Рис. 111. Инструменты для очистки ствола дерева от отмерших частей коры: l - металлическая щетка; 2 - трехугольный скребок; 3 - зубчатый скребок 

Рис. 112. Очистка старой коры и мусора

283. В ЧЕМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОСЕННЕЙ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕКОПКИ ПОЧВЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ САДА?

Известно, что многие вредители плодовых и ягодных растений зимуют в почве. К их числу относятся вишневая муха, вишневый общественный пилильщик, некоторые минирующие моли и другие. При глубокой осенней перекопке почвы некоторых укрывшихся в почве вредителей уничтожают механически, других зарывают глубоко, откуда они не могут выбраться весной, а третьих выносят на поверхность почвы, где они погибают от неблагоприятных климатических условий зимой.

284. ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО УБИРАТЬ ИЗ САДА ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ И В КАКОЙ CPOK СЛЕДУЕТ ПРОВЕСТИ ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ?

В опавших листьях зимуют многие вредители и возбудители опасных болезней плодово-ягодных растений. В них укрываются возбудители парши яблони и груши, белой пятнистости листьев груши, ожога листьев сливы, антракноза грецкого ореха, некоторые виды минирующих молей и т. д. Посредством сбора и сжигания опавшиx листьев садовод может уничтожить большую часть заразы и таким образом значительно облегчить проведение борьбы с болезнями и вредителями сада в следующем году. Теоретически путем сбора и уничтожения опавших листьев можно достичь полного уничтожения заразного начала этих болезней и вредителей. На деле однако этого не получается, так как часть листьев уносится ветром извне пределов сада, а другая часть остается несобранной, что приводит к новому заражению следующей весной.

Сбор опавших листьев можно проводить в плодовых садах, почва которых поддерживается в залуженном состоянии. Лучше всего листья собрать и сжечь или закомпостировать осенью, сразу же после листопада, чтобы их не разнес ветер. При никаких обстоятельствах сбор листьев нельзя откладывать до весны, когда начинается распускание плодовых деревьев, так как в это время перезимовавшие возбудители болезней и вредители могут причинить заражение молодых листьев. По тем же причинам является полностью ошибочной практика некоторых садоводов сохранять опавшие листья в кучах до цветения, с целью использовать их для получения дымной завесы во время заморозков.

285. КАК ПРИГОТАВЛИВАТЬ И ДЛЯ ЧЕГО УПОТРЕБЛЯТЬ КЛЕЙКИЕ ПОЯСА В САДОВОДСТВЕ?

Клейкие пояса приготовляют из пергаментной бумаги шириной 15-20 см и гусеничного клея, который долго не застывает. Бумагой опоясывают штамб дерева и завязывают ее шпагатом в верхней и нижней части. Затем бумагу замазывают клеем (рис. 113). Весной пояса закрепляют вблизи поверхности почвы, а осенью-непосредственно под нижней скелетной ветвью.

Рис. 113. Накладывание клейких ловчих поясов: 1 - обвязывание бумаги шпагатом; 2 - намазывание бумаги клеем 

Насекомые, перезимовавшие в почве или под опавшими листьями, весной ползут по стволу вверх, а осенью передвигаются к почве обратным путем. Вступив в пределы пояса, они приклеиваются к нему и погибают.

Чтобы не допустить передвижения насекомых под поясом (между стволом и бумагой), перед установкой пояса необходимо очистить старую кору и тщательно загладить место, где будет находится пояс (рис. 114).

Рис. 114. Предварительная очистка коры штамба в месте, где будет наложен клейкий пояс 

При применении клейких поясов на молодых деревьях надо следить за тем, чтобы клей не стекал по коре штамба, так как в этих местах могут возникнуть раны.

286. ДЛЯ ЧЕГО СЛУЖАТ СУХИЕ ЛОВЧИЕ ПОЯСА И КАК ИХ ПРИГОТАВЛИВАЮТ?

Сухие ловчие пояса употребляют для тех же целей, что и клейкие. Их делают из оберточной бумаги (‘велпапе’) шириной 15-20 см и накладывают на штамбы плодовых деревьев, обвязывая шпагатом лишь сверху (рис. 115). Насекомые собираются в них для окукливания (летом) или для зимовки (осенью). Чтобы насекомые окукливались в складках пояса, а не в трещинах коры, предварительно перед закладкой пояса кору штамба очищают и тщательно заглаживают.

Рис. 115. Ловчий пояс из оберточной бумаги 'велпапе'

Осмотр сухих ловчих поясов проводят в конце зимы и через каждые 10-15 дней летом (рис. 116). Скопившихся под ними насекомых уничтожают.

Рис. 116. Осмотр ловчего пояса, сделанного из 'велпапе' 

287. КАК ПРИГОТАВЛИВАЮТ ОТРАВЛЕННЫЕ ЛОВЧИЕ ПОЯСА И В ЧЕМ ИХ ПРЕИМУЩЕСТВО?

Отравленные ловчие пояса делают таким же способом и из тех же материалов, что и сухие ловчие пояса. Разница состоит в том, что бумагу предварительно вымачивают в 3%-ном растворе паратиона. Преимущество этих поясов в том, что их не нужно периодически осматривать, так как укрывшиеся в них насекомые погибают.

288. В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ?

Все насекомые, клещи и другие живые организмы, находящиеся на территории сада, образуют общежитие, отношения в котором не всегда являются добрососедскими. Например, божьи коровки питаются тлями (рис. 117) В яйцах яблонной плодожорки развиваются уничтожающие их паразиты, некоторые клещи поедают других, вредных клещей, многие птицы, в том числе и куры, с удовольствием поедают вредных насекомых (рис. 118), в насекомых развиваются грибы, бактерии и т. д.

Рис. 117. Златоглазка: 1 - взрослое насекомое; 2 - яйца; 3 - личинка, коровка: 4 - взрослое насекомое; 5 - личинка 

Человек в своей практической деятельности стремится использовать естественных врагов вредных насекомых, клещей, грызунов (мышей) для их уничтожения. Для этой цели паразитов и хищных насекомых размножают искусственным путем в специальных инкубаторах и в подходящий момент выпускают в сад для уничтожения вредителей плодово-ягодных растений. Таким же образом используют грибы, бактерии и вирусы для борьбы с вредителями плодово-ягодных культур. В настоящее время особенно большое внимание обращают на афелинуса, паразитирующего в теле кровяной тли, и на трихограмму, уничтожающую плодожорку.

Рис. 118. Домашние птицы - хорошие помощники садовода 

289. КАКИЕ ПТИЦЫ УНИЧТОЖАЮТ ВРЕДНЫХ НАСЕКОМЫХ В САДАХ?

Птицы с давних пор носят славу помощников садовода. Птицы уничтожают гусениц различных вредных насекомых и таким образом уменьшают их количество в саду. К наиболее полезным насекомоядным птицам относятся соловьи, синицы, пищухи, горихвостки, кукушки, дятлы и другие. Дятел спасает плодовые деревья от очень опасных гусениц древоточца пахучего и древесницы въедливой, борьба с которыми очень трудна, так как они развиваются внутри стволов и ветвей. Он определяет совсем точно местонахождение гусеницы, пробивает в коре и древесине отверстие, вытаскивает ее и съедает. Нередко дятел разбивает ловчие пояса и поедает находящихся в них гусениц плодожорки.

Рис. 119. Искусственные гнездовья для птиц 

Поэтому в многих странах садоводы умышленно привлекают насекомоядных птиц в сады, сооружая для них искусственные гнездовья (рис. 119 и 120), сделанные сообразно естественным потребностям птиц, кормушки (рис. 121) и поилки. Зимой во время бескормицы они подкармливают птиц.

Рис. 120. Гнездовья для птиц и способы их защиты от кошек: 1 - препятствие из колючей проволоки; 2 - шипы из проволоки; 3 - препятствие из жести 

Рис. 121. Кормушки для птиц: 1 - отдельные части, из которых сделана кормушка; 2 - готовые кормушки

290. КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБХВАТЫВАЕТ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ?

Микробиологический метод является разновидностью биологического. Он состоит в использовании для борьбы с вредителями и болезнями сада низших организмов (бактерий, грибов, вирусов). Бактерии, грибы и вирусы размножают в специальных лабораториях, после чего ими заражают известное число насекомых, которых выпускают в сад для заражения других насекомых того же вида.

В некоторых странах производят готовые бактериальные препараты (турицид, энтобактерин-3 и другие), показавшие весьма хорошие результаты по уничтожению гусениц некоторых листогрызущих бабочек (боярышницы, златогузки, непарного шелкопряда и других) (рис. 122).

Рис. 122. Погибшие гусеницы после их заражения энтобактерином 3

291. КАКИЕ КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ В БОЛГАРИИ?

Чтобы избежать проникновение в страну или в отдельные районы некоторых опасных болезней и вредителей плодово-ягодных культур, применяют различные карантинные меры. Все растительные материалы, доставляемые из-за границы, тщательно осматривают и контролируют на пограничных пунктах на предмет наличия болезней и вредителей, которые еще не отмечены в стране. Так в Болгарии до сих пор не констатирована болезнь 'бактериальный ожог груши', широко распространенная в США и некоторых западных странах. Эта болезнь является карантинным объектом. Внешнекарантинным объектом является также белая американская бабочка. Калифорнийская щитовка, распространенная только в некоторых районах страны, объявлена внутреннекарантинным объектом. В этих районах запрещено производство и продажа посадочного материала плодово-ягодных культур в другие районы страны, так как таким путем может быть перенесена калифорнийская щитовка. Благодаря этим мерам распространение калифорнийской щитовки ограничено в рамках небольшой полосы около Дуная.

292. В ЧЕМ СОСТОИТ ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР?

Химический метод борьбы с вредителями и болезнями сада заключается в применении различных химических средств, токсичных для возбудителей болезней и вредителей. Путем опрыскивания, опыливания, аэрозольного опрыскивания различными ядохимикатами защищают растения от поражений многочисленными болезнями и вредителями. Химические средства борьбы можно использовать также в виде газов, отравленных приманок и т. д.

293. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ И ПОЧЕМУ ЕГО ПРЕДПОЧИТАЮТ ДРУГИМ МЕТОДАМ?

При современном состоянии науки о защите растений наиболее широкое приложение во всем мире находит химический метод борьбы с болезнями и вредителями плодовых садов и ягодников. Массовое приложение этого метода обуславливается тем обстоятельством, что он дает возможность в короткий срок и с наименьшим расходом труда и стредств эффективно защитить растения от поражений болезнями и вредителями и приостановить их массовое распространение.

Существенные недостатки химического метода заключаются в следующем: работа с ядохимикатами, а также плоды, обработанные ими, представляют весьма большую опасность для людей, уничтожаются полезные насекомые, клещи и птицы в садах, рыбы в реках, озерах и морях и т. д.

294. ПРАВИЛЬНО ЛИ И ВОЗМОЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ БОРЬБУ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ ТОЛЬКО ХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ?

Опрыскивание и опыливаиие обыкновенно являются вполне достаточными мероприятиями для предохранения урожая плодов и ягод от повреждений болезнями и вредителями. Эффективность приложения химического метода борьбы однако значительно повышается при использовании и других методов борьбы - сбора и уничтожения источников заразы (зараженных побегов и веток, гнилых и червивых плодов, зараженных листьев, различных видов яйцекладок, зимних гнезд гусениц и других), обработки почвы, биологического метода и т. д. Необходимость приложения этих методов усиливается тем, что химический метод борьбы имеет существенные недостатки, о которых говорилось выше (см. № 293). Применяя агротехнические, биологические, карантинные и механические методы борьбы с болезнями и вредителями плодово-ягодных культур, можно до минимума сократить использование ядохимикатов и таким образом предотвратить их вредное последействие.

295. В ЧЕМ СОСТОИТ АЭРОЗОЛЬНЫЙ МЕТОД БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ И МОЖНО ЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В САДАХ?

Особенностью аэрозольного метода борьбы с болезнями и вредителями плодово-ягодных культур является то, что распыл раствора осуществляется под действием тепловой энергии. Обычно для этой цели используют энергию сжигаемых газов, выходящих из выхлопной трубы двигателей внутреннего сгорания. Под воздействием теплоты от сжигаемых газов происходит распыл и частичное испарение раствора. Однако при контакте с воздухом пары конденсируются и образуется облако, состоящее из очень мелких капелек.

Преимущество аэрозольного метода по сравнению с другими способами опрыскивания в том, что получается очень хороший распыл раствора (размер капелек 50 μ) и образующееся облако проникает во внутренние части крон плодовых деревьев, покрывая листья и плоды со всех сторон.

Недостаток аэрозольного метода опрыскивания в том, что образующееся облако легко относится даже слабым ветром, ввиду чего им можно пользоваться лишь в абсолютно безветренную погоду. Кроме того, ядохимикаты при этом способе нужно растворять не выводе, а в масле, так как при нагревании вода легко испаряется. Следует также иметь в виду, что не все ядохимикаты сохраняют свою токсичность при высокой температуре.

Аэрозольный метод оказался высокоэффективным при борьбе с вишневой мухой и некоторыми листогрызущими гусеницами, повреждающими плодовые деревья.

296. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ОПРЫСКИВАНИЯ И ОПЫЛИВАНИЯ?

Для опрыскивания плодово-ягодных растений необходимы большие количества воды, что значительно удороживает это мероприятие, особенно в районах, недостаточно снабженных водой. Этот недостаток опрыскивания в настоящее время успешно преодолевают путем внедрения в производство малообъемного опрыскивания. Расход ядохимикатов на единицу обрабатываемой площади при опрыскивании однако небольшой.

Опрыскивание дает возможность направлять раствор к тем частям растений, которые сильнее подвержены заболеванию (нижняя сторона листьев) или массово повреждаются вредителями.

Опрыскивание можно проводить даже и в неособенно хорошую погоду. После высыхания капель ядохимикаты продолжительное время остаются на поверхности листьев даже после сильного дождя.

Для опыливания воды не нужно. Поэтому опыливание ядохимикатами особенно рекомендуют проводить в безводных районах. Опыливание можно проводить лишь в тихую, безветренную погоду, так как малейший ветер легко уносит порошок за пределы сада. Следует иметь в виду, что при опыливании ядохимикатами как правило покрывается только верхняя сторона листьев и плодов. Так как порошок очень легко смывается водой, после дождя опыливание следует повторить.

297. КОГДА СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ЗИМНЕЕ ОПРЫСКИВАНИЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Зимнее опрыскивание плодовых деревьев можно проводить в период от опадения листьев до распускания почек весной (рис. 123). Наиболее благоприятным временем для проведения зимнего опрыскивания однако является период набухания почек. В это время зимующие стадии насекомых и клешей, 'истощенные' продолжительной зимой, наиболее чувствительны к ядохимикатам. Кроме того, эффективность ядохимикатов в условиях повышенной температуры конца зимы и начала весны повышается. В конце зимы обычно случается несколько хороших, солнечных дней, когда можно провести зимнее опрыскивание небольших любительских садов.

Рис. 123. 1 и 2 - фенофазы развития почек, в которые следует проводить зимнее опрыскивание; 3 - фенофаза, когда зимнее опрыскивание проводить уже поздно

298. КАК СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ЗИМНЕЕ ОПРЫСКИВАНИЕ?

Целью зимнего опрыскивания является уничтожение всех зимующих стадий насекомых и клещей, находящихся на стволе, ветвях, почках и других органах плодового дерева. Принимая также во внимание, что все зимующие вредители хорошо укрыты в защищенных местах, опрыскивание следует проводить таким образом, чтобы все части дерева были хорошо увлажнены раствором. При зимнем опрыскивании следует применять наконечники с широкими отверстиями (№ 3), из которых раствор подается крупными каплями и обильно обливает всю надземную часть дерева. Вследствие этого при зимнем опрыскивании расходуется значительное количество раствора.

299. ДОСТАТОЧНО ЛИ ТОЛЬКО ЗИМНЕГО ОПРЫСКИВАНИЯ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ВСЕХ ВРЕДИТЕЛЕЙ И ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ, ЗИМУЮЩИХ ПО ПЛОДОВЫМ ДЕРЕВЬЯМ?

По плодовым растениям зимуют клещи, тли, щитовки, возбудители курчавости листьев персика, 'кармашков' сливы и другие вредители и болезни. Следовало бы ожидать, что правильно проведенное зимнее опрыскивание будет достаточным для уничтожения всех зимующих по плодовым растениям болезней и вредителей и что летние опрыскивания для борьбы с ними окажутся излишними. На деле однако так не получается, так как даже при самом доброкачественном зимнем опрыскивании плодовых растений не происходит стопроцентного уничтожения зимующих болезней и вредителей. Так как темп размножения некоторых болезней и вредителей очень высокий (например, тли и клещи образуют 8-10 и более поколений в год), неуничтоженные во время зимнего опрыскивания индивиды могут размножиться в течение вегетационного периода до такой степени, что наступит реальная опасность сильного повреждения или уничтожения листьев и плодов садовых культур. Поэтому с некоторыми болезнями и вредителями химическую борьбу надо проводить и летом, несмотря на то, что было проведено зимнее опрыскивание плодовых деревьев.

Благодаря зимнему опрыскиванию плотность заражения снижается до минимума. Это дает возможность отложить некоторые летние опрыскивания и уменьшить их число. Если зимнее опрыскивание проведено качественно, можно обойтись без ранневесеннего опрыскивания против тлей, клещей и других вредителей сада. Борьбу с этими вредителями проводят в таком случае поздним летом, когда наступит значительное увеличение числа вредных насекомых и клещей.

Для борьбы с некоторыми болезнями ('кармашки' сливы, курчавость листьев персика), заражение которыми происходит однократно в начале набухания почек, достаточно лишь зимнее опрыскивание.

300. В КАКИХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ЗИМНЕЕ ОПРЫСКИВАНИЕ И ОПРЫСКИВАНИЕ И ОПЫЛИВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ВЕГЕТАЦИИ РАСТЕНИЙ?

Зимнее опрыскивание надо проводить в абсолютно тихую, безветренную погоду. Лишь в такую погоду можно хорошо увлажнить ветви плодовых деревьев со всех сторон, что является гаранцией доброкачественного проведения работы. При опрыскивании на ветру работающий стремится, чтобы брызги раствора ядохимикатов не попадали ему в лицо, ввиду чего подветренная сторона ветвей чаще всего остается неувлаоенной (рис. 124). Значительная часть раствора подхватывается и уносится ветром и вне пределов сада и, следовательно, пропадает даром.

Рис. 124. Опрыскивание вовремя сильного ветра (неправильно)

Опрыскивание и опыливание плодовых и ягодных растений во время вегетации надо проводить в тихую солнечную погоду без признаков наступающего дождя (рис. 125). Наиболее пригодны для этой цели утренние и вечерние часы дня, когда погода особенно тихая. Если нет росы и можно в саду сделать освещение, опрыскивание и опыливание лучше проводить ночью. Опрыскивание следует начинать утром, после того как высохнет роса, приостанавливать в жаркие часы дня и снова продолжать вечером, до выпадения росы. Опыливание же следует стремиться проводить по росе, так как порошок лучше прилипает к влажным листьям и плодам.

Рис. 125. Опрыскивание в хорошую погоду (правильно)

Если дождь начнется перед тем, как просохнут капли раствора ядохимикатов по листьям и плодам, опрыскивание следует повторить после дождя. Опыливание проводят повторно после каждого дождя.

Не следует опрыскивать и опыливать плодово-ягодные растения во время дождя, хотя и слабого, так как концентрация раствора снижается и происходит смыв раствора и порошка.

301. КАКОГО РАЗМЕРА ДОЛЖНЫ БЫТЬ КАПЛИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ПРЫСКИВАНИЯ?

Величина капель раствора зависит от мощности и давления, развиваемого опрыскивателем, способа распрыскивания и подачи раствора к растениям. По отношению величины капель различные способы опрыскивания составляют следующий восходящий ряд: аэрозольное опрыскивание (d=50mμ), высокодисперсионное (d=20-150mμ), мелкокапельное (d=50-150mμ) и обыкновенное (d=150mμ).

Для аэрозольного опрыскивания нужны специальные аэрозольные агрегаты для высокодисперсионного - опрыскиватели, у которых распрыскивание расствора и подача капель к растению осуществляется с помощью воздушной струи, для мелкокапельного - вентиляторные опрыскиватели с механическим распрыскиванием и подачей капель с помощью воздушной струи, для обыкновенного опрыскивания - опрыскиватели с гидравлическим и воздушным давлением.

302. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГЕРБИЦИДЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ В САДУ?

Уничтожать сорную растительность в саду можно не только с помощью обработки почвы, но и с помощью гербицидов. Для этой цели используют гербициды гербацин или симазин в концентрации 500 г на 100 л воды. Полученным рабочим раствором обрабатывают почвенную поверхность сада площадью в 0,1 га перед появлением сорняков. Следует иметь в виду, что косточковые плодовые породы и молодые деревья всех пород проявляют высокую чувствительность к гербацину и симазину, ввиду чего эти гербициды не следует применять в садах моложе 3-х лет. В молодых садах можно использовать гербицид грамоксон в концентрации 0,6%. Опрыскивают им, когда сорная растительность достигает высоты 25-30 см. При использовании гербицидов следует принимать во внимание, что листья и плоды садовых культур проявляют к ним повышенную чувствительность. Гербициды также сильно ядовиты и для людей.

303. ЕСТЬ ЛИ И ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ САДА НАСЕКОМЫЕ И КЛЕЩИ КРОМЕ ПЧЕЛ?

Для садоводства полезны не только пчелы, опыляющие цветки плодово-ягодных растений, но и все те насекомые и клещи, которые тем или иным путем уничтожают вредителей сада. Некоторые из них паразитируют на взрослых насекомых, куколках, гусеницах, яйцах, а другие их пожирают. К паразитам относятся афелинус мали, развивающийся в теле кровяной тли, трихограмма, развивающаяся в яйцах плодожорки, а к хищным насекомым - коровки, златоглазки, некоторые жуки и другие.

Хищные клещи поедают клещей, повреждающих плодово-ягодные растения.

Совместное существование вредных насекомых и клещей, с одной стороны, и полезных насекомых и клещей, с другой стороны, выражается в подвижном равновесии между ними. Если создаются благоприятные условия для развития некоторых вредных насекомых, начинают быстрее размножаться также их паразиты и хищники. Так естественным путем предотвращается массовое размножение вредителей. Садоводу нужно принимать необходимые меры тогда, когда паразиты и хищники не в состоянии остановить массового развития вредителей плодовых и ягодных культур. Искусство, которым человек все еще не владеет, состоит в том, чтобы определить точный момент, когда следует приступить к использованию химических средств борьбы, не мешая деятельности паразитов и хищников.

304. КАКОЙ УХОД НЕОБХОДИМ ДЛЯ БЫСТРОГО ЗАРАСТАНИЯ РАН НА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЯХ?

При работе машин и орудий в саду весьма часто наносятся повреждения плодовым деревьям. Много ран причиняется при обрезке, при выпадении града, вследствие повреждения вредителями и болезнями, под влиянием неблагоприятных Климатических условий зимой и т. д. Во всех этих случаях необходимо как можно скорее лечить раны, так как соки поврежденных тканей являются благоприятной средой для развития различных паразитных и полупаразитных грибов, которые причиняют загнивание древесины и затрудняют зарастание ран. Кроме того, через раны проникают в дерево возбудители некоторых болезней. Чтобы не допустить всего этого, раны зачищают острым ножом и замазывают садовой замазкой или масляной краской, изготовленной на натуральной или минеральной олифе. Для замазывания ран не следует употреблять лаковые краски, так как они содержат спирт, который действует токсично на клетки и затрудняет зарастание ран. Способ приготовления садовой замазки описан в вопросе № 36.

305. НАДО ЛИ ОПРЫСКИВАТЬ ЯДОХИМИКАТАМИ РАСТЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ, И ДЕРЕВЬЯ ЛЕСНЫХ ПОРОД, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ?

Многие болезни и вредители плодово-ягодных растений повреждают также декоративные и лесные кустарниковые и древесные породы, используемые на приусадебных участках для создания живой изгороди и для других декоративных целей. Так например, вишневая муха кормится плодами жимолости, любимой пищей гусениц боярышницы являются листья боярышника и т. д. Поэтому для уничтожения очагов заразы, а также для защиты самих декоративных и лесных пород их следует при необходимости обрабатывать ядохимикатами.

306. МОЖНО ЛИ ПРЕДОХРАНИТЬ ПЛОДОВО-ЯГОДНОЕ НАСАЖДЕНИЕ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ, ЕСЛИ В СОСЕДНИХ САДАХ НЕ ПРОВОДЯТ БОРЬБУ С НИМИ?

Сохранить плодово-ягодный сад в таком случае от повреждений болезнями и вредителями можно, однако сделать это гораздо труднее, так как вредители и возбудители болезней растений способны активно или пассивно переселяться на значительные расстояния. Многие вредные насекомые без затруднения перелетают из сада в сад, а некоторые из них переносятся ветром. Воздушными течениями переносятся также возбудители многих грибных и бактериальных болезней плодово-ягодных культур. Вредители и возбудители болезней, переселившиеся активным или пассивным путем с необработанных на обработанные ядохимикатами растения, естественно, не могут им причинить большого вреда. В такой обстановке приходит, ся прибегать к более частым опрыскиваниям, чтобы растения были покриты ядохимикатами продолжительное время.

307. РАЗЛИЧАЮТСЯ ЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ СОРТА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР ПО УСТОЙЧИВОСТИ К БОЛЕЗНЯМ И ВРЕДИТЕЛЯМ И КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ЭТО ДЛЯ САДОВОДСТВА?

Сорта одной и той же плодовой или ягодной породы значительно различаются между собой по устойчивости к болезням и вредителям. Полностью устойчивых (иммунных) сортов не существует. Наибольший интерес для садоводства представляют практически устойчивые сорта плодовых и ягодных культур, т. е. такие, которые повреждаются болезнями в степени фактически безвредной для плодов и листьев. Так например сорта сливы Монфор, Ренклод зеленый, Мальвазинка и другие подвержены заражению вирусной болезнью 'шарка', но появляющиеся пятна совсем мелкие, не оказывают отрицательного влияния на внешний вид и не причиняют опадения плодов. Эти сорта являются практически устойчивыми к болезни 'шарка'. Сорта яблони Ренет английский, Джонатан и другие являются практически устойчивыми к парше.

До сих пор не выведены сорта, устойчивые ко всем болезням. Обычно сорта с хорошей устойчивостью к одной болезни проявляют значительную чувствительность к другой болезни. Сорт Джонатан, являющийся практически устойчивым к парше, сильно повреждается мучнистой росой, сорт Красное превосходное устойчив к мучнистой росе, но сильно поражается паршой и т. д. Существуют различия между сортами и по отношению их устойчивости к отдельным вредителям.

Садовод должен старательно подбирать сорта в зависимости от их устойчивости к болезням и вредителям и сажать только те, которые может предохранить от повреждений.

308. ВРЕДНО ЛИ ОПРЫСКИВАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ЯДОХИМИКАТАМИ ВО ВРЕМЯ ЦВЕТЕНИЯ?

До скорого времени считали, что опрыскивание ядохимикатами во время цветения повреждает цветки плодовых деревьев и снижает их урожайность. Опытами, проведенными в ряде зарубежных стран и в Болгарии, установлено, что опрыскивание некоторыми ядохимикатами во время цветения не сказывается отрицательно на продуктивности плодовых деревьев. Для опрыскивания во время цветения следует использовать химические средства, неядовитые для пчел и для других насекомых, опыляющих цветки.

309. КАК ПРЕДОХРАНИТЬ ПЧЕЛ^ОТ ГИБЕЛИ ПРИ ОПРЫСКИВАНИИ И ОПЫЛИВАНИИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ ЯДОХИМИКАТАМИ?

С небольшим исключением все ядохимикаты, используемые для борьбы с вредителями и болезнями плодово-ягодных культур, являются сильно ядовитыми для пчел. Поэтому при современном состоянии защиты растений, когда борьбу с вредителями и болезнями сада проводят в основном химическим способом, один из наиболее трудных вопросов практического садоводства является предохранение пчел от отравления ядохимикатами. Основная трудность состоит в том, что все болезни и вредители начинают свое развитие весной, перед цветением, а наиболее интенсивное их развитие совпадает с цветением плодово-ягодных растений, т. е. с периодом, когда пчелы наиболее массово посещают садовые культуры.

Для предохранения пчел от гибели не следует во время цветения плодовых деревьев применять ядовитые для них препараты, какими являются почти все инсектициды с исключением мелипакса, токсафена и некоторых других. Во время цветения можно использовать фунгициды (аспор, известково-серный отвар и другие) и некоторые акарициды (кельтан, тедион V-18), которые почти безвредны для пчел.

Наиболее надежным средством является вывозка пчелиных ульев во время опрыскивания ядохимикатами в безопасные районы, удаленные на несколько километров от плодово-ягодных насаждений. Эти районы определяются предварительно местными органами власти и сообщаются пчеловодам. Пчеловодов предупреждают предварительно (за несколько дней) о проведении каждого опрыскивания. Коллективные и государственные земледельческие хозяйства должны оказывать содействие пчеловодам по вывозке ульев в определенные места.

Перед опрыскиванием и опыливанием сада, в котором находятся пчелиные семьи, необходимо закрывать лотки ульев сеткой, а после каждого опрыскивания вымыть их водой.

310. КАКОВО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СЛУЖБЫ ПРОГНОЗОВ И СИГНАЛИЗАЦИИ?

Развитие болезней и вредителей находится в тесной связи с метеорологическими условиями. Поэтому их появление нельзя связать с определенной календарной датой или с фенофазой развития плодово-ягодных растений. А для проведения эффективной борьбы с болезнями и вредителями плодово-ягодных растений очень важно знать точное время их появления и развития. Это вызывает необходимость следить за развитием экономически важных болезней и вредителей плодово-ягодных растений и подавать сигналы для борьбы с ними (рис. 126). Так как сами садоводы не могут проводить такие наблюдения, эта работа возложена на специальные службы, известные под названием 'пункты прогнозов и сигнализации'. Такие службы есть в каждом округе страны. Во избежание ошибок при проведении борьбы с болезнями и вредителями садоводы должны поддерживать тесную связь со службой прогнозов и сигнализации.

Рис. 126. Санитарный осмотр плодовых деревьев 

311. КАКИЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ И ОПЫЛИВАТЕЛИ НАИБОЛЕЕ ПРИГОДНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ В НЕБОЛЬШИХ САДАХ?

Каждый, кто решил заниматься садоводством, должен приобрести опрыскиватель, так как в противном случае нельзя рассчитывать на успех. Для борьбы с болезнями и вредителями сада в личных хозяйствах кооператоров и рабочих государственных земледельческих хозяйств и на приусадебных участках рабочих и служащих наиболее пригодны ранцевые и ручно-возимые опрыскиватели и опыливатели.

Ранцевый садовый опрыскиватель (рис. 127). В Болгарии распространены ранцевые садовые опрыскиватели различных марок - 'Холдер', 'Металлургия', 'Любовел', 'Карл Плац' и другие. В Болгарии ранцевые садовые опрыскиватели выпускает завод 'Струг' ('Токарный станок') в Новой Загоре. Устройство всех ранцевых опрыскивателей почти одинаковое. Ранцевый садовый опрыскиватель состоит из латунного цилиндра, поршневого воздушного насоса, арматурных частей и устройства для распыливания раствора. Резервуар сделан из латунной жести. Он имеет цилиндрическую форму и полезную вместимость около 16 л. Поршневой насос помещается в верхней части цилиндра. С помощью насоса в резервуар накачивают воздух до 5-6 атмосфер. Такого давления достаточно для получения струи раствора высотой 4-6 м. Для создания давления в 5-6 атмосфер нужно сделать 90 двойных качаний (вверх и вниз) ручным приводом.

Рис. 127. Ранцевый садовый опрыскиватель

Ранцевый моторный вентиляторный опрыскиватель-опыливатель. Этот аппарат снабжен собственным бензиновым мотором, приводящим в движение поршневой нанос. Работающий в этом случае освобожден от утомительной работы - нагнетания воздуха. Кроме того, аппарат может выполнять двоякую работу - опрыскивать и опыливать. К такому типу аппаратов относится опрыскиватель-опыливатель 'Фонтан'. К числу неудобств этого аппарата следует отнести его большой вес (25-30 кг вместе с раствором) и вибрации мотора, осязательно чувствуемые работающим на своей спине.

Ручно-возимый опрыскиватель. Аппарат состоит из латунного резервуара, закрепленного на одноколесной или двухколесной тележке с двумя ручками-оглоблями для передвижения и управления. Давление создается при помощи гидравлического поршневого насоса, смонтированного в резервуаре. Насос снабжен всасывающим краном и одним или двумя кранами для выхода раствора под давлением. Емкость резервуара - 50-80 л. В Болгарии выпускается ручно-возимый опрыскиватель марки 'Металлургия'.

312. КАК НАДО СОДЕРЖАТЬ ОПРЫСКИВАТЕЛИ И ОПЫЛИВАТЕЛИ?

Материал, из которого делаются опрыскиватели, трудно поддается разложению под влиянием химических средств, используемых для борьбы с вредителями и болезнями плодово-ягодных культур. Все же при продолжительном воздействии ядохимикатов прочность аппарата уменьшается и он может не выдержать создаваемого в нем давления. Во избежание повреждений различного рода и закупорки каналов и наконечников, необходимо после проведения опрыскивания тщательно вымыть аппарат снутри и снаружи, высушить и оставить в сухом месте. В конце сезона все металлические части опрыскивателя следует смазать машинным маслом. Машинным маслом смазывают также кожаные части опрыскивателя (наплечные ремни, манжеты поршня и т. д.), которые под действием ядохимикатов становятся твердыми и ломкими.

313. КАКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ?

Для борьбы с болезнями и вредителями плодово-ягодных растений используют как собственноручно приготовленные химические средства, так и фабричные препараты. К первым относятся бордосская жидкость, известково-серный отвар, коллоидная сера и другие, а ко вторым - агризан, арборол АС, пероцин 75 Б, димекрон и другие.

Химические средства для уничтожения возбудителей грибных болезней носят название 'фунгициды', для уничтожения вредных насекомых - 'инсектициды' и для уничтожения клещей 'акарициды'. Подобным образом сгруппированы все химические препараты в таблице 9, что облегчает выбор необходимых из них и замену одного ядохимиката другим.

Таблица 9. Характеристика препаратов для борьбы с болезнями, вредителями и сорными растениями в саду

314. КАКИЕ ЯДОХИМИКАТЫ НАЗЫВАЮТ СИСТЕМНЫМИ И КАК ИМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

Системными называют ядохимикаты, которые, будучи поглощены корнями и листьями растения, разносятся соком во все его части, не теряя токсичности по отношению вредителей и возбудителей болезней. Все насекомые и клещи, кормящиеся на обработанных системными препаратами растениях, погибают. Особенно пригодны системные ядохимикаты для уничтожения сосущих вредителей и насекомых, ведущих скрытый образ жизни. В борьбе с гусеницами и жуками однако они слабоэффективны. По сравнению с другими инсектицидами системные препараты менее опасны для пчел и для паразитных и хищных насекомых и клещей. К системным препаратам относятся систокс, метасистокс и другие. Употребляют их в виде раствора для опрыскивания, полива (рис. 128), впрыскивания (рис. 129) и т. д.

Рис. 128. Внесение системного препарата в почву для борьбы с кровяной тлей

Системные ядохимикаты сохраняют свою токсичность в течение продолжительного времени. Однако ввиду того что являются очень сильными ядами, они не нашли широкого приложения в садоводстве.

Рис. 129. Инъецирование системного препарата в почву для борьбы с кровяной тлей 

315. ЧТО ОЗНАЧАЮТ ЦИФРЫ ВПЕРЕДИ И СЗАДИ НАИМЕНОВАНИЙ ЯДОХИМИКАТОВ?

Действующее вещество ядохимикатов обычно находится в смеси с каким-либо инертным веществом. Цифра, находящаяся впереди или сзади наименования ядохимиката, отражает процент действующего вещества в данном препарате. Так например, в препарате тиофенит 20 действующее вещество составляет лишь 20%, а остальные 80% приходятся на долю инертного вещества, в препарате димекрон 50 действующего и инертного вещества содержится поровну и т. д.

Иногда цифра, содержащаяся в названии ядохимиката, означает номер химического соединения, которое оказалось эффективным среди большого числа испытанных в соответствующем предприятии или заводе химических соединений (анимерт V 101).

При использовании ядохимикатов нужно обязательно знать содержание действующего начала в них (вофатокс 15, вофатокс 30, вофатокс 50 и другие), так как концентрация рабочих растворов для опрыскивания зависит именно от активного вещества препарата. Поэтому правильнее рассчитывать концентрацию рабочих растворов на базе действующего вещества, а не на базе используемого количества каждого ядохимиката, как это делается в Болгарии.

316. МОЖНО ЛИ УМЕНЬШИТЬ ЧИСЛО ЯДОХИМИКАТОВ?

Некоторые садоводы выражают желание значительно сократить число ядохимикатов (до 2-3), но сделать их универсальными, т. е. пригодными для борьбы со всеми болезнями и вредителями плодовых и ягодных культур. Это однако неосуществимо по той причине, что каждый вредитель или возбудитель болезни обладает специфической чувствительностью к химическим препаратам. Кроме того, это бы привело к уничтожению не только вредных, но и полезных насекомых, вследствие чего неизбежно бы нарушилось существующее равновесие между насекомыми. Впрочем, подобное нарушение равновесия уже можно наблюдать в некоторых плодовых насаждениях. По этой причине более пригодными являются ядохимикаты избирательного действия, которые уничтожают отдельных вредителей, не нарушая жизнедеятельность других вредителей и полезных насекомых и клещей.

317. КАК ВОЗДЕЙСТВУЮТ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ ИЛИ ЛЕЧЕБНО?

Большинство фунгицидов воздействует профилактически и только небольшая их - лечебно. Предохранить листья и плоды от парши можно, покрыв их перед тем как на них попал возбудитель болезни, бордосской жидкостью, раствором агризана 35 или какого-либо другого препарата с аналогичным действием. Некоторыми химическими средствами (ртутными) можно уничтожить возбудителя парши в течение первых 24-48 часов после заражения. В этом случае действие ядохимиката лечебно.

Инсектициды и акарициды воздействуют на вредителей плодово-ягодных растении смертоносно.

318. ВОЗМОЖНА ЛИ ПРОДАЖА ЯДОХИМИКАТОВ, КОТОРЫЕ НЕ ОКАЗЫВАЮТ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НА ВРЕДИТЕЛЕЙ И ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ?

В торговую сеть поступают лишь ядохимикаты, испытанные лабораторией защиты растении Министерства земледелия или опытными институтами плодоводства Следовательно, тот факт, что ядохимикат выпущен в продажу, является гарантией его эффективности против указанных в свидетельстве болезней и вредителей Имея в виду сходство некоторых вредителей и болезней, некоторые садоводы считают, что ядохимикаты, предназначенные для борьбы с некоторыми из них можно использовать и для уничтожения других, сходных с ними вредителей и болезней личным в этом отношении является пример с красным и бурым клещем ядохимикаты, уничтожающие бурого клеща, не действуют на красного клеща. Как мучнистая роса, так и парша являются грибными болезнями, однако для борьбы с ними нужны совсем различные препараты. Поэтому во многих случаях жалобы о недостаточной эффективности тех или иных, ядохимикатов являются неосновательными в других случаях, ядохимикаты оказываются неэффективными из-за несвоевременного употребления (рис. 130) или некачественного опрыскивания Если допустить заражение листьев и плодов яблони паршой или проникновение гусениц плодожорки внутрь плода, дальнейшая обработка растений даже самыми эффективными ядохимикатами окажется безрезультатной. При недоброкачественном опрыскивании оставшиеся 3-4% клещей или тлей быстро размножаются и могут причинить серьезные повреждения плодовым деревьям.

Рис. 130. Запоздалое опрыскивание против парши

Эффективность ядохимикатов может оказаться пониженной и в том случае, когда их используют для борьбы с взрослыми гусеницами, находящимися в последней стадии своего развития. Наиболее подходящим сроком длящих уничтожения является первый и второй возрастной период после выхода из яйца.

В последнее время все чаще наблюдается создание у вредных насекомых и клещей устойчивости к некоторым ядохимикатам, к которым раньше они были весьма чувствительны. И в этом случае однако причиной недостаточной эффективности является не ядохимикат.

319. КАКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗАЙЦАМИ?

Для предохранения плодовых деревьев от повреждений зайцами существуют различные химические средства в основном в виде болтушки для намазывания стволов. Они однако не получили широкого распространения ввиду недостаточной эффективности. В настоящее время рекомендуют препарат карнофер, выпускаемый чехословацкой фабрикой 'Сполана'. Он представляет собой кашеобразную массу яснокрасной окраски. Для употребления ее разбавляют водой - 1 часть воды на 2 части карнофера. Добавлять надо воду к карноферу, а не наоборот. Одним килограммом рабочего раствора карнофера можно намазать стволы 250-300 низкоштамбовых деревьев.

320. КАК ПРИГОТОВИТЬ РАСТВОР ЯДОХИМИКАТОВ НЕОБХОДИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ?

Для опрыскивания плодово-ягодных растений ядохимикаты разбавляют водой. О концентрации рабочего раствора судят по соотношению в нем воды и химического препарата. Для того чтобы получить раствор необходимой концентрации, нужно взять такое количество воды, которое вместе с ядохимикатом дало бы 100 л. Так например, если хотим приготовить 3%-ный раствор арборола АС, нужно брать 97 л воды и 3 л арборола АС, а не 100 л воды и 3 л арборола, как многие делают.

321. КАК ПРИГОТОВИТЬ БОРДОССКУЮ ЖИДКОСТЬ, КАКОВЫ ЕЕ СВОЙСТВА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ?

В садоводстве обычно используют 1%-ную бордосскую жидкость. Для приготовления 100 л бордосской жидкости такой концентрации берут 100 л воды, 1 кг медного купороса и 0,750 кг негашеной или 1,5-2 кг гашеной извести. Медный купорос растворяют в 90 л воды в деревянной бочке (ни в коем случае в железной), а известь - в 10 л воды. Полученное известковое молоко тонкой струей при постоянном помешивании выливают в раствор синего камня. Полученная бордосская жидкость должна иметь небесно-синюю окраску.

Бордосскую жидкость применяют для борьбы с грибными и бактериальными болезнями плодово-ягодных растений. Так как она действует профилактически, опрыскивание следует проводить перед заражением растений.

Бордосскую жидкость нельзя хранить более 24 часов после приготовления, так как она быстро меняет свой состав. Так как легко осаждается, перед наполнением опрыскивателя ее следует хороню размешивать.

Бордосской жидкостью не следует опрыскивать персики и некоторые сорта яблони (Бельфлер желтый, Джонатан, Ренет английский и другие) после цветения, так как она причиняет ожоги листьев персика и появление ржавчины на яблоках.

322. КАК ПРИГОТОВИТЬ И КАК ПРИМЕНЯТЬ ИЗВЕСТКОВО-СЕРНЫЙ ОТВАР?

Известково-серный отвар приготавливают следующим образом. В железный котел емкостью около 150 л наливают 30 л воды. Воду подогревают. Затем прибавляют 12 кг негашеной или 36 кг гашеной извести, после чего небольшими порциями при постоянном перемешивании кладут 24 кг серы в виде порошка. Наливают еще 70 л воды и отмечают уровень полученной смеси. После того как к смеси добавят еще 25-30 л воды для испарения, оставляют ее кипеть в продолжение около 45 минут. Смесь постоянно размешивают и следят за тем, чтобы количество раствора не снизилось ниже отмеченного уровня. Правильно приготвленный известково-серный отвар имеет красную окраску и густоту 1200 (24° по Боме).

Полученный густой известково-серный отвар употребляют после разбавления водой - для зимнего опрыскивания семечковых плодовых пород 1:6 (1 часть отвара и 6 частей воды), косточковых 1:10; для летнего опрыскивания от 1:40 до 1:80. Разбавление известково-серного отвара различной густоты проводят согласно таблице 10.

Таблица 10. Разреживание известково-серного отвара различной густоты

Известково-серный отвар разъедает медь, ввиду чего его не следует готовить и хранить в медных сосудах. Для опрыскивания известково-серным отваром используют латунные или железные опрыскиватели.

Известково-серный отвар действует профилактически и смертоносно на большое число болезней и вредителей (клещи, щитовки) и очищает кору плодовых деревьев от лишайников и мхов.

Густой известково-серный отвар можно хранить в закрытых или открытых сосудах залитым сверху тонким слоем машинного масла. Разбавленный известково-серный отвар хранить нельзя.

Некоторые индустриальные предприятия выпускают готовый известково-серный отвар.

Небольшое количество известково-серного отвара можно приготовить в железных банках, бочонках и т. д.

323. КАК ПРИГОТОВИТЬ КОЛЛОИДНУЮ СЕРУ И КАКОВЫ ЕЕ СВОЙСТВА?

Для приготовления коллоидной серы необходимы 0,5 л известково-серного; отвара густотой 1200 и 75 г сернокислого цинка или 40 г сернокислого железа (железного купороса). Сульфат цинка или железа растворяют в 10 л воды и выливают при постоянном размешивании в сосуд с 115 л воды, в которую предварительно добавлен 0,5 л известково-серного отвара. При использовании сернокислого цинка получают коллоидную серу желтоватого цвета, а при использовании сернокислого железа - черного цвета.

Коллоидную серу применяют для борьбы с болезнями плодово-ягодных растений, в основном против мучнистой росы.

324. КАК ПРИГОТОВИТЬ СМАЧИВАЮЩУЮСЯ СЕРУ И КАКОВЫ ЕЕ СВОЙСТВА?

Для приготовления смачивающейся серы смешивают 1 кг серы в виде порошка с 40-60 г стирального порошка. К полученной смеси прибавляют воду до образования густой кашеобразной массы. При опрыскивании 0,5 кг смачивающейся серы растворяют в 100 л воды или в 100 л бордосской жидкости.

Смачивающуюся серу применяют для борьбы с грибными болезнями плодово-ягодных растений, в основном против мучнистой росы на сортах, чувствительных к известково-серному отвару. Особенно она пригодна для опрыскивания персиков, так как не причиняет ожогов.

325. КАКУЮ ПОСУДУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРОВ ЯДОХИМИКАТОВ?

Для приготовления раствора ядохимикатов лучше пользоваться деревянными кадками. Следует избегать применения железной посуды, так как она разъедается химическими средствами (бордосской жидкостью), вследствие чего быстро повреждается. Следует иметь в виду, что качество растворов при этом также ухудшается. В небольших приусадебных садах для приготовления раствора ядохимикатов можно использовать широкие цементные трубы, закрепленные на бетонной подставке и зацементированные.

326. МОЖНО ЛИ КОМБИНИРОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ БОРЬБЫ С НЕСКОЛЬКИМИ БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ?

Совместное применение ядохимикатов возможно, но не всегда. Два или несколько ядохимикатов можно комбинировать в том случае, если после смешения каждый из них сохраняет полностью свою прежнюю эффективность по отношению болезней и вредителей. Если при смешивании образуются соединения, ядовитые для растений и с пониженной эффективностью, совместного применения ядохимикатов допускать нельзя.

При допустимых комбинациях в одних случаях полученную смесь можно хранить продолжительное время, так как она не меряет своей токсичности, а в других случаях ее нужно применять сразу же после приготовления.

Обыкновенно признаком несовместимости ядохимикатов является образование при их смешении хлопьев и осадка. Однако есть и такие несовместимые химические средства, у которых подобные признаки несовместимости отсутствуют.

В таблице 11 представлены возможные, нецелесообразные и недопустимые комбинации между наиболее часто используемыми химическими средствами для борьбы с болезнями и вредителями плодово-ягодных растений.

Таблица 11. Комбинации между наиболее часто используемыми химическими средствами для борьбы с болезнями и вредителями плодово-ягодных растений

Haибoлeе часто используют совместно фунгицид и инсектицид или акарицид, реже - различные фунгициды или различные инсектициды, или инсектициды и акарициды.

327. ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО РАЗМЕШИВАТЬ РАСТВОРЫ ЯДОХИМИКАТОВ ПРИ ЗАРЯДКЕ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ И ВО ВРЕМЯ ОПРЫСКИВАНИЯ?

Хорошее качество раствора - одно из важных условий высокой токсичности ядохимиката. Чтобы получить равномерное распределение химического вещества в растворителе - воде или масле, - выливать ядохимикат в растворитель нужно при тщательном пометивший. В противном случае получается раствор неодинаковой концентрации, при применении которого могут наблюдаться одновременно недостаточная токсичность, вследствие низкой концентрации, и ожоги листьев и плодов садовых культур, вследствие очень высокой концентрации ядохимиката.

Большинство растворов, приготовленных для опрыскивания плодово-ягодных растений, являются не настоящими растворами, а суспензиями и эмульсиями, т. е. жидкостями, в которых в растворителе плавают размельченные твердые или жидкие частицы неодинакового размера. Когда рабочая жидкость находится в неподвижном состоянии, эти частицы начинают оседать, причем время их оседания зависит от химического состава и размера отдельных частиц. Типичным примером в этом отношении может служить бордосская жидкость, которая осаждается очень быстро. Поэтому рабочие жидкости нужно обязательно помешивать во время зарядки опрыскивателя, а некоторые из них - и во время опрыскивания. Моторные опрыскиватели снабжены механическими мешалками, которые размешивают рабочую жидкость в резервуаре в ходе опрыскивания.

328. КАК ДОЛГО ГОТОВЫЕ РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОПРЫСКИВАНИЯ СОХРАНЯЮТ СВОИ ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ?

По продолжительности сохранения токсичности рабочие жидкости отдельных ядохимикатов значительно различаются между собой. Во всех случаях опрыскивание лучше проводить сразу же после приготовления рабочего раствора или самое позднее спустя несколько часов. Не допускается использование растворов на следующий день после их приготовления. Не следует прибегать и к так называемому 'усилению' старых рабочих растворов добавкой дополнительного количества ядохимиката, так как неизвестно в какой степени снижена их токсичность.

Некоторые химические средства (известково-серный отвар) нужно использовать сразу же после их растворения в воде, так как при этом образуются летучие соединения.

329. КАК НАДО ХРАНИТЬ ЯДОХИМИКАТЫ?

Хранить ядохимикаты нужно таким образом, чтобы они по возможности дольше не теряли своей токсичности. Изменения химического состава и свойств ядохимикатов происходят под влиянием как высоких и низких температур, так и повышенной влажности воздуха. Наиболее подходят для хранения ядохимикатов светлые, но не солнечные, сухие помещения, где температура зимой не падает ниже 0°С. Если нет специального помещения, хранить ядохимикаты следует в крепком сундуке с крышкой, под замком. Сундук должен находиться в сухом месте. В таких условиях ядохимикаты сохраняют свои свойства в течение двух лет и более.

330. КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ПРЕДОХРАНИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТ ВРЕДНОГО ВЛИЯНИЯ ОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ЯДОХИМИКАТОВ НА ПЛОДАХ?

Для сохранения здоровья потребителей плодов и ягод от вредного влияния остаточного количества ядохимикатов, используемых для борьбы с болезнями и вредителями плодово-ягодных растений, прибегают к следующим мероприятиям.

а) На основе данных о скорости потери токсичности для каждого ядохимиката определен последний возможный срок опрыскивания перед уборкой плодов. Период от последнего опрыскивания до сбора урожая должен быть достаточным для разложения находящихся на плодах ядохимикатов. Этот срок называют карантинным. Карантинные сроки опрыскивания плодово-ягодных растений различными ядохимикатами представлены в таблице 9.

б) Для последних опрыскиваний плодово-ягодных растений перед уборкой урожая используют более быстро разлагающиеся и менее ядовитые для человека ядохимикаты. Так например, в Болгарии запрещено использование ДДТ препаратов, так как они очень опасны для людей и медленно разлагаются (приблизительно за 40 дней.) Вместо ДДТ применяют тиофосфорные препараты, которые очень ядовиты, но быстро разлагаются.

в) Кроме карантинных сроков установлены нормы допустимого количестве ядовитых остатков, безвредных для здоровья человека, содержащегося в 1 кг плодов. Если количество ядовитых остатков выше нормы, плоды продавать запрещают.

331. КАКИЕ ПРАВИЛА НАДО СОБЛЮДАТЬ ПРИ РАБОТЕ С ЯДОХИМИКАТАМИ?

Химические препараты, применяемые для борьбы с болезнями и вредителями плодово-ягодных культур, ядовиты, а некоторые из них сильно ядовиты для людей и домашних животных. Отравление ими может произойти через рот, через дыхательные пути и через кожу. Поэтому при взвешивании ядохимикатов, при приготовлении из них рабочих растворов, при опрыскивании и опыливании и т. д. нужно надевать защитные рукавицы, очки, противогаз (рис. 131) и пользоваться специально предназначенной для этой цели одеждой (фартуком или комбинезоном). Если нет противогаза, рот и нос следует предохранять повязками из нескольких слоев марли.

Рис. 131. Противогаз для работы с ядохимикатами

При работе с ядохимикатами нельзя есть, курить (рис. 132) и пить спиртные напитки. После работы следует вымыть мылом руки и лицо, а если возможно, выкупаться целиком. Работа с ядохимикатами не должна продолжаться более четырех часов в день. К работе с ядовитыми химическими средствами нельзя допускать беременных женщин и малолетних.

Рис. 132. 1 - при опрыскивании нельзя курить; 2 - к ядохимикатам нельзя допускать детей 

332. КАКУЮ ПОМОЩЬ НАДО ОКАЗЫВАТЬ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЯДОХИМИКАТАМИ?

При отравлении ядохимикатами пострадавшего нужно положить в затененное место и расстегнуть его одежду. Одновременно с этим нужно немедленно обратиться в ближайщий санитарный пункт (больницу, поликлинику, аптеку), сообщив наименование препарата и при возможности также название действующего вещества. Это очень важно, так как в зависимости от вида действующего вещества, приминившего отравление, определяют противоядие и лечение.

333. МОЖНО ЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ (ОЖОГИ) ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ ПРИ ОПРЫСКИВАНИИ ИЛИ ОПЫЛИВАНИИ ЯДОХИМИКАТАМИ?

Химические средства борьбы с болезнями и вредителями используют в таких центрациях, которые ядовиты для возбудителей болезней и для вредителей и безвредны для листьев, плодов и почек плодово-ягодных растений.

Несмотря на это, иногда химические средства борьбы причиняют повреждения (ожоги) на растениях, что сказывается отрицательно на количестве и качестве урожая плодов.

При повреждении ядохимикатами на листьях образуются коричневые пятна различной величины, ожоги краев листьев, а на плодах - ржавчина, трещины и различного рода деформации.

Специальными исследованиями установлено, что повреждения плодово-ягодных растений при опрыскивании и опыливании ядохимикатами обуславливаются плодовой породой и сортом, видом болезней и вредителей, химическим средством и метеорологическими условиями во время и после опрыскивания или опыливания.

Отдельные плодовые породы и сорта имеют различную чувствительность к химическим средствам борьбы.

Известно, что во время вегетации сорта яблони Ренет кассельский, Джонатан, Бельфлер желтый и Ренет английский и все сорта персика проявляют сильно выраженную чувствительность к химическим средствам, содержащим в своем составе медь (бордосская жидкость, агризан 35 и другие). Поэтому их не следует опрыскивать этими химическими средствами.

Химические средства вызывают сильные повреждения листьев и плодов яблони, если перед опрыскиванием они были заражены паршой, так как пятна парши представляют собой раны, через которые раствор проникает и умертвляет ткани листьев и плодов.

Установлено также, что отравляющее (фитотоксическое) действие ядохимикатов на листья и плоды зависит от их химического состава. Парижская зелень, например, вызывает гораздо чаще ожоги, чем мышьяковокислый свинец, хотя действующее их вещество одно и то же.

Повреждения химическими средствами в значительной степени зависят от метеорологических условий во время и после опрыскивания (опыливания). Почти все ядохимикаты причиняют ожоги, когда их применяют в очень жаркую и солнечную погоду. Особенно большие повреждения в такую погоду вызывают препараты, содержащие серу, в то время как препараты, включающие медь, проявляют сильное повреждающее действие, когда погода после опрыскивания бывает холодной и влажной.

334. КАК ОРГАНИЗОВАНА В БОЛГАРИИ КОНТРОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЯДОХИМИКАТАМ?

Для того чтобы начать выпускать какой-либо ядохимикат, соответствующее Предприятие, должно получить разрешение от лаборатории защиты растений Министерства земледелия - София, ул. 'Драган Цанков', № 6. Лаборатория выдает разрешение после тщательного изучения состава предлагаемого для производства ядохимиката и после проведения необходимых полевых испытаний.

Таким же образом поступают с ядохимикатами, предлагаемыми для экспорта иностранными предприятиями. Продажа и распространение в Болгарии ядохимикатов, выпускаемых в других странах, разрешается лишь после их испытания.

Наряду с этим, лаборатория периодически берет пробы от поступающих в продажу парти и ядохимикатов и проверяет их химические и физические свойства.

Плодовые растения в соответствии со структурой надземной части могут быть разделены на 4 группы:

1. Деревья — имеют древесную надземную часть с развитым стволом. К этой группе относятся яблони, груши, айва, рябина, мушмула, слива, миндаль, персиковые, абрикосовые, вишневые, черешневые и ореховые деревья.

2. Кустарники — обладают древесной надземной частью, но без ствола, с вырастающими из-под земли отдельными побегами. К ним относятся смородина, крыжовник и лесной орешник.

3. Полукустарники — обладают полудревесной надземной частью, но без ствола, с вырастающими из-под земли отдельными побегами. К ним относятся малина и ежевика.

4. Травянистые растения — обладают травянистой надземной частью. К ним относятся земляника и клубника.

Все плодовые растения чаще всего делят по типу плодов, т.е. с сочными либо сухими плодами. Растения с сочными плодами подразделяют на 3 группы:

семечковые — яблони, груша, айва, рябина и мушмула;

косточковые — черешня, вишня, абрикос, персик, миндаль, сливы и ореховые;

ягодные — смородина и крыжовник.

К растениям с сухими плодами относятся лишь орехи.

Некоторые плодовые растения имеют соплодия. К ним относятся малина и ежевика, которые обладают многосеменным околоплодником типа сложной костянки; у земляники и клубники ложные ягоды с многочисленными вдавленными в поверхность плодов семенами.

Яблоня. Среди плодовых пород яблоне по занимаемой ею площади принадлежит первое место.

Большинство сортов яблони вступает в пору плодоношения в среднем на 6—7 год после посадки. Полный Урожай яблоня приносит обычно в возрасте 18—25 лет.

Передовые хозяйства получают высокие урожаи яблок — 20—30 и более тонн с гектара. С отдельных деревьев собирают по 300—500 кг плодов, а на юге нашей страны нередки случаи, когда деревья дают более 1 т плодов.

Плоды яблони потребляют в свежем виде, а также широко используют для переработки.

Деревья яблони долговечны (живут до 70—80 лет, а иногда и дольше).

По срокам созревания плодов сорта яблони делят на ранние (летние), средние (осенние) и поздние (зимние).

Яблоня успешно произрастает на влагоемких и воздухопроницаемых почвах с необходимым запасом питательных веществ.

Груша более долговечна, чем яблоня и другие плодовые породы (деревья груши часто достигают возраста 120 лет и более). В то же время груша более, чем яблоня, требовательна к условиям произрастания. Она требует рыхлых и плодородных суглинистых почв. Насаждения груши нуждаются в хорошей защите от ветров.

Деревья груши очень урожайны. В средней полосе СССР сортимент груши весьма ограничен. В основном здесь она представлена ранними, малолежкими сортами, плоды которых хранятся не более 2—3 недель, за исключением сорта Бере зимняя Мичурина, плоды которого хранятся в свежем виде примерно до февраля.

Черноплодная рябина — небольшой кустарник, дающий крупные плоды темной окраски. Они содержат много Сахаров и витаминов. Из плодов рябины приготовляют прекрасное варенье, сиропы, соки, вина.

Черноплодная рябина — неприхотливое к условиям произрастания растение. Хорошо переносит зимы средних и даже северных районов СССР.

Урожай ягод с взрослого куста достигает 10—15 кг. Плодоносить начинает на 2—3-й год после посадки двухлетними растениями.

Размножается черноплодная рябина семенами, но лучше и быстрее корневыми отпрысками, отводками и черенками, ю есть теми же способами, что и смородина.

Посадка черноплодной рябины аналогична посадке черной смородины. Надземную часть саженцев обрезают, оставляя побеги длиной не более 10—12 см, для лучшего ветвления в дальнейшем и образования хорошего куста. С этой же целью саженцы сажают несколько глубже, чем они находились в питомнике.

Уход за черноплодной рябиной мало отличается от ухода за другими ягодниками.

Вишня и слива — наиболее скороплодные косточковые породы, вступающие в пору плодоношения на 3—5-й год после посадки. Продолжительность жизни насаждений вишни и сливы значительно короче яблони и груши и редко превышает 30—35 лет.

Слива менее морозостойка, чем вишня, и требует более плодородной и достаточно увлажненной почвы. Вишня хорошо произрастает на легких супесчаных почвах.

Урожай с деревьев вишни и сливы достигает 15—20 кг плодов и более.

Земляника садовая. Одна из высокодоходных ягодных культур. В плодоношение вступает на второй год после посадки. Передовые хозяйства выращивают 12—15 т ягод с гектара.

Земляника требует защищенного местоположения, обеспечивающего создание достаточного снегового покрова, предохраняющего корневую систему растений от вымерзания.

Нуждается земляника в удобренных увлажненных почвах, чистых от сорняков. Плодоносит на одном месте 5 лет, после чего ягоды мельчают, урожайность снижается; по истечении указанного срока землянику сажают на новом месте.

Малина — растение двухлетнее, размножается корневыми отпрысками и делением кустов. Плодоносит на второй год после посадки. Урожайность составляет 7—10 и более тонн с гектара. На одном месте произрастает, не снижая урожаев, 15—17 лет.

Малину высаживают на супесчаных и легкосуглинистых почвах. Эта культура предпочитает более пониженные, нормально увлажненные участки.

Смородина. Различают смородину черную, красную и белую. Сорта красной и белой смородины созревают раньше черной.

Наиболее распространена в культуре черная смородина, ягоды которой богаты витамином С.

Ягоды смородины всех видов сохраняются непродолжительный срок и малотранспортабельны.

Смородина требует удобренных суглинистых почв. Черная смородина хорошо удается на тяжелых суглинистых почвах.

Смородину сажают двухлетними сортовыми саженцами, которые на 2—3-й год после посадки вступают в пору плодоношения и плодоносят в течение 12—15 лет, а при хорошем уходе и дольше.

Урожайность смородины при хорошем уходе достигает 10 и более тонн с гектара.

Крыжовник — ценная ягодная культура. Ягоды крыжовника отличаются высокими вкусовыми качествами и находят широкое применение как в свежем, так и в переработанном виде.

Кусты крыжовника, как и смородины, рано вступают в плодоношение и плодоносят на одном месте более 20—25 лет. Урожайность ягод высокая — 10 и более килограммов с куста.

Крыжовник требует хороших рыхлых и питательных почв, умеренно влажных, суглинистых.

Сорта яблони

Антоновка обыкновенная. Старинный русский зимний сорт. Плоды крупные, полушаровидной формы. Мякоть белого цвета, сочная, кисло-сладкая, с приятным ароматом. Кожица зеленовато-желтая с золотистым оттенком на солнечной стороне. Деревья долговечные, плодоносят обильно, в плодоношение вступают на 6—8-й год. Плоды снимают в конце сентября — начале октября. Плоды хранятся в свежем виде до января—февраля.

Анис полосатый. Старинный русский сорт. Плоды плоско-круглые, средней величины, с желтоватой кожицей, окрашенной карминными полосами. Мякоть кисло-сладкого вкуса, ароматная, зеленовато-белая. Деревья Долговечные, морозоустойчивые, высокоурожайные, вступают в плодоношение на 6—7-й год. Плоды снимают примерно в середине сентября.

Бабушкино. Старинный русский сорт, распространенный в средней полосе СССР. Плоды плоско-круглые, с заметными широкими ребрами, средней величины. Кожица зеленая, в лежке становится желтой с небольшим румянцем. Мякоть белая, ароматная, с приятной кислотой. Урожайность высокая. Плоды созревают в Конце сентября — начале октября, хранятся до мая—июня. Деревья долговечные, начинают плодоносить на 8—10-й год.

Бельфлер-китайка. Сорт выведен И. В. Мичуриным. Деревья вступают в пору плодоношения на 6—8-й год. Плоды крупные, овально-круглые, слегка ребристые. Кожица желтая, с ярко-красными полосами. Мякоть белая, нежного кисло-сладкого вкуса, ароматная. Плоды снимают в середине сентября. В свежем виде хранятся до ноября—декабря.

Боровинка. Известный русский сорт. Плоды круглые, средней или крупной величины. Кожица светло-желтая, с темно-красными полосами. Мякоть светло-желтоватая, под кожицей красноватая, сладковато-кислая, пряная и ароматная, Деревья зимостойкие, высокоурожайные, вступают в плодоношение на 5—6-й год. Плоды созревают в первой декаде сентября; в свежем виде хранятся около двух месяцев.

Грушовка московская. Широко распространенный старинный русский сорт раннего срока созревания. Плоды небольшого размера, плоско-округлые. Кожица зеленовато-желтая, с красными полосами и короткими штрихами. Мякоть сочная, душистая, кисловато-сладкая. Деревья рано вступают в плодоношение (на 5—6-й год) и обильно плодоносят. Плоды созревают во второй декаде августа; в лежке сохраняются непродолжительное время.

Китайка золотая ранняя. Летний сорт, выведен И. В. Мичуриным. Плоды небольшие, округлой формы. Цвет кожицы золотисто-желтый, без румянца. Мякоть сочная, кисло-сладкая, приятного вкуса. Деревья зимостойкие, в плодоношение вступают на 4—5-й год. Созревают плоды рано (в конце июля — начале августа); хранятся до 10 дней.

Коричное полосатое. Распространенный сорт. Плоды средней величины, плоско-круглые. Мякоть сочная, кисловато-сладкая, с характерной пряностью, душистая. Кожица светло-желтая, с темно-красными полосами, точками и короткими штрихами. Деревья зимостойкие, урожайные, вступают в плодоношение на 7—9-й год. Плоды созревают в конце августа — начале сентября; в лежке сохраняются 1¹/₂—2 месяца.

Осеннее полосатое (штрейфлинг). Известный осенний сорт. Плоды довольно крупные, ребристые, с плотной кожицей светло-желтого цвета, покрытой красивым румянцем и широкими полосами. Мякоть слабо-желтоватая, сочная и ароматная, приятного кисло-сладкого вкуса. Плоды снимают в первой половине сентября. Хранятся плоды в свежем виде до декабря. Деревья морозостойкие, высокоурожайные; в пору плодоношения вступают на 7—8-й год.

Папировка (в некоторых районах этот сорт называют Наливом белым). Широко известный ранний сорт, распространенный в центральных, средних и северных районах СССР. Плоды средней величины, ребристые, светло-желтые, с подкожными светлыми пятнами. Мякоть сочная, кисловато-сладкая, ароматная. Созревают плоды во второй половине августа. В лежке сохраняются недолго. Деревья плодоносят на 4—5-й год.

Пепин шафранный. Сорт выведен И. В. Мичуриным. Плоды среднего размера, овально-конические. Мякоть желтоватая, винносладкая, пряная и ароматная, хороших вкусовых качеств. Кожица желтая, с ярко-красным румянцем. Плоды созревают в конце сентября — начале октября; в свежем виде хранятся до мая. Деревья в пору плодоношения вступают на 5—6-й год. Урожайность высокая.

Ренет бергамотный. Выведен И. В. Мичуриным. Плоды крупные, желтой окраски. Мякоть сладкая, с приятной кислотой. Деревья зимостойкие, высокоурожайные, вступают в плодоношение на 6—8-й год. Плоды снимают в конце сентября — начале октября. В лежке сохраняются в свежем виде до апреля.

Славянка. Сорт выведен И. В. Мичуриным; получил широкое распространение в средней полосе СССР. Плоды средней величины, репчато-круглой формы. Кожица желтовато-зеленая, блестящая, в лежке приобретает светло-палевую окраску, с беловатыми подкожными точками. Мякоть белая, сочная, ароматичная, сладкая, с легкой кислотой. Плоды снимают во второй половине сентября. В лежке они сохраняются до февраля. Сорт зимостойкий. Устойчив к грибным болезням. В пору плодоношения вступает на 5—6-й год.

Суйслепское. Сорт позднелетнего созревания. Плоды средней величины, кожица белая, с розовыми полосами и подкожными точками. Мякоть белая, нежная, ароматная, высоких вкусовых качеств. Деревья сильнорослые, зимостойкие, в пору плодоношения вступают на 6—8-й год. Урожайность высокая.

Титовка. Старинный, широко распространенный русский сорт. Плоды крупные, иногда ребристые. Кожица желтая, с румянцем, покрытым темно-красными полосами. Мякоть сочная, желтоватая, кисловато-сладкая. Плоды созревают в конце августа — первой декаде сентября. В лежке сохраняются до декабря. Деревья зимостойкие и урожайные. В плодоношение вступают на 6—7-й год.

Сорта груши

Бергамот красный (осенний). Старинный сорт, распространенный в центральной полосе СССР. Плоды круглые, средней величины, желтовато-зеленые, со слабым румянцем. Мякоть кисло-сладкая, ароматная. Плоды снимают в середине сентября. В свежем виде хранятся около месяца. Деревья зимостойкие и высокоурожайные. В пору плодоношения вступают на 7—8-й год.

Бере зимняя Мичурина. Зимний сорт, выведен И. В. Мичуриным. Плоды средней величины, неравнобокие. Мякоть белая. После месячной или двухмесячной лежки плодов мякоть становится очень сочной и нежной, ароматной. Деревья начинают плодоносить на 7—8-й год. Плодоношение обильное. Плоды снимают в конце сентября — начале октября. В лежке сохраняются до января — февраля.

Бере козловская. Сорт выведен И. В. Мичуриным. Во многих областях центральной зоны СССР зарекомендовал себя как один из лучших сортов. Плоды небольших размеров, с сочной и сладкой мякотью. Созревают в середине — конце августа, хранятся непродолжительное время — 2—3 недели. Деревья зимостойкие, урожайные, вступают в плодоношение в возрасте 7—8 лет.

Бессемянка. Старинный русский сорт. Плоды средней величины, коротко-грушевидной формы, зеленовато-желтой окраски, которая при созревании переходит в светло-желтую, с легким красноватым румянцем. Мякоть сочная, тающая, сладкая, хорошего вкуса. Плоды созревают в конце августа. В лежке хранятся не более 15—20 дней.

Деревья зимостойкие, в пору плодоношения вступают на 6—7-й год. Плодоношение обильное.

Тонковетка. Сорт распространен в средней полосе СССР. Плоды средней величины, с длинной плодоножкой, зеленовато-желтые, с румянцем. Мякоть кисло-сладкая, грубоватая, немного терпкая. Плоды созревают во второй половине августа. В лежке сохраняются очень недолго. Деревья зимостойкие, высокоурожайные; в пору плодоношения вступают на 8—10-й год.

Сорта вишни

Владимирская. Старинный русский сорт, широко распостраненный в СССР, очень урожайный. Деревья довольно морозостойкие, в плодоношение вступают на 5-й год. Плоды средней величины, созревают в середине июля.

Краса севера. Сорт выведен И. В. Мичуриным. Плоды крупные, розовые, с румянцем, созревают в начале июля. Мякоть кисло-сладкая, сочная. Деревья зимостойкие, средней урожайности. В пору плодоношения вступают на 3—4-й год.

Любская. Старинный русский сорт средней зимостойкости. В более южных районах средней полосы СССР зимостойкость хорошая. В плодоношение вступает на 2—3-й год. Урожайность высокая и ежегодная. Плоды крупные, темно-красной окраски, созревают в конце июля — начале августа.

Плодородная Мичурина. Сорт выведен И. В. Мичуриным. Отличается морозостойкостью, ежегодной и высокой урожайностью, достигающей 25—30 кг с дерева. В пору плодоношения вступает на 3—4-й год. Плоды крупные, темно-красные, созревают во второй половине августа.

Ширпотреб черная. Сорт вишни выведен И. В. Мичуриным. Плоды крупные, высокого качества, по окраске почти черные. Созревают плоды в середине июля. Мякоть темно-красная, сочная и сладкая. Деревья средних размеров, приносят хорошие урожаи.

Шубинка. Сорт распространен в Московской и смежных с нею областях. Плоды небольшие, темно-красные, с сочной кисловатой мякотью, позднего срока созревания, долго держатся на ветвях деревьев не осыпаясь. Деревья довольно крупные.

Сорта сливы

Зюзинская. Морозостойкий и урожайный сорт, распространенный в колхозах Ленинского района Московской области. Плоды крупные, округло-овальной формы, с золотисто-розовой основной окраской кожицы и темно-красной покровной.

Деревья начинают плодоносить на 5—7-й год. Плоды созревают в конце августа.

Скороспелка красная. Широко распространенный сорт, морозостойкий и урожайный. Плоды средней величины, округло-яйцевидной формы, с темно-красной кожицей; поспевают во второй половине августа. В пору плодоношения деревья вступают на 4—5-й год.

Озимая красная. Зимостойкий и урожайный сорт поздних сроков созревания (в конце сентября). В плодоношение вступает на 4—6-й год. Плоды округлые, средней и крупной величины, темно-красные, с синевато-белым налетом.

Очаковская белая. Старинный русский сорт. Широко распространен в средней полосе. Морозостойкость и урожайность хорошие. Деревья начинают плодоносить на 5—6-й год.

Плоды средней величины, яйцевидной формы, созревают в середине сентября.

Ренклод-реформа. Сорт выведен И. В. Мичуриным. Урожайность средняя. В плодоношение деревья вступают на 6-й год. Плоды средней величины, желтовато-зеленые, созревают в конце августа — начале сентября. Мякоть сладкая, сочная.

Сорта земляники

Комсомолка. Высокоурожайный и крупноплодный сорт. Выведен А. В. Петровым. Ягоды прекрасного вкуса, поспевают на 2—3 дня позднее Рощинской. При осадке требует опылителей.

Коралка. Широко распространенный в центральной части СССР сорт земляники. Ягоды темно-красные, средней величины. Мякоть плотная, сочная, кисловато-сладкая. Созревают ягоды в конце июня. Сорт урожайный и достаточно зимостойкий.

Леопольдсгалльская. Поздний сорт. Ягоды крупные, красивые на вид. Мякоть плотная, кисло-сладкая. Растения средней высоты, хорошо развиты, зимостойкие, урожайные.

Луиза. Стандартный сорт для средней полосы СССР, урожайный и зимостойкий. Ягоды крупные, вкусные, очень красивые на вид. Мякоть плотная, кисло-сладкая, светло-красного цвета.

Мысовка. Один из лучших сортов. Выведен А. В. Петровым. Ягоды очень хорошего вкуса, красивые на вид, крупные, созревают рано. Урожайность хорошая.

Рощинская (под Ленинградом этот сорт известен под названием Павловская). Основной промышленный сорт раннего срока созревания. Урожайность высокая. Ягоды крупные, очень нежные, вкусные, созревают во второй половине июня.

Красавица Загорья. Ягоды очень крупные, красивые на вид, рано созревают. Мякоть красная, кисло-сладкая, приятного вкуса.

Павловская красавица. Урожайный и зимостойкий сорт, выведен в Ленинградской области. Ягоды крупные, ярко-красные, сочные, кисло-сладкие, созревают в конце июня.

Поздняя из Загорья. Ягоды крупные, темно-красные, вкусные. Мякоть плотная, кисло-сладкая. Ценится за позднее созревание ягод.

Сорта малины

Волжанка. Урожайный, раносозревающий сорт. Куст раскидистый, средней величины, хорошо зимует под защитой снегового покрова. Ягоды крупные, нежные, кисло-сладкие.

Усанка. Старинный, широко распространенный русский сорт. Урожайность высокая. Ягоды красивые на вид, тупоконической формы, кисло-сладкого вкуса. Кусты средней величины.

Мальборо. Сорт высокоурожайный, морозостойкий. Широко распространен. Ягоды красные, крупные, полушаровидной формы, несколько пресноватого вкуса. Транспортабельность ягод хорошая. Кусты прямо-рослые.

Новость Кузьмина. Распространенный высокоурожайный сорт, среднего срока созревания. Ягоды тупо-конической формы, по вкусу лучше ягод Мальборо. Кусты пряморослые, дают много корневых отпрысков.

Сорта смородины

Боскопский великан. Высокоурожайный, крупноплодный сорт. Ягоды сладко-кислые, превосходного вкуса, созревают в середине — конце июля. Кусты средней величины, раскидистые.

Голиаф. Высокоурожайный сорт. Ягоды крупные, кисло-сладкие, ароматные, созревают в конце июля — начале августа. Кусты средней величины, с возрастом становятся раскидистыми.

Лия плодородная. Один из самых распространенных высокоурожайных сортов. Ягоды крупные, созревают в конце июля — начале августа, на вкус кисло-сладкие.

При созревании не осыпаются. Кусты средней величины, раскидистые.

Неаполитанская. Очень урожайный сорт. Ягоды средней величины, сочные, кисло-сладкие, созревают в конце июля — начале августа. Кусты средней величины, раскидистые.

Версальская белая. Один из самых зимостойких, Урожайных и крупноплодных сортов. Ягоды светло-кремовой окраски, с сочной мякотью, приятного кисло-сладкого вкуса, созревают во второй половине июля. Кусты раскидистые, средней величины.

Голландская красная. Урожайный и зимостойкий. Ягоды средней величины, красные, с сочной мякотью, кисло-сладкого вкуса. Созревают в конце июля — начале августа. Кусты сильнорослые, с возрастом становятся раскидистыми.

Чулковская. Урожайный, морозостойкий сорт, раннего срока созревания. Ягоды красные, средней величины, сочные, приятного кисло-сладкого вкуса. Кусты средней силы развития.

Сорта крыжовника

Авенариус. Высокоурожайный, зимостойкий для большинства областей средней полосы сорт, средних сроков созревания (в начале августа). Ягоды округло-овальные, среднего размера, приятного вкуса. Кусты сильнорослые, мало раскидистые.

Английский желтый. Широко распространенный, высокоурожайный и зимостойкий сорт. Ягоды среднего размера, овальные, янтарно-желтые при созревании, сладкого вкуса, созревают в конце июля. Кусты высокие, слегка раскидистые.

Бразильский. Распространен в садах Московской и смежных с нею областей. Ягоды крупные, зеленые, малоопушенные, округлой формы, вкусные, ароматные. Кусты сильнорослые, средне раскидистые, зимостойкие, высокоурожайные.

Варшавский. Широко распространен в Подмосковье. Урожайность высокая. Ягоды крупные, продолговато-овальные, красные при созревании, кисло-сладкого вкуса, созревают в конце июля — начале августа.

Зеленый бутылочный. Урожайный, зимостойкий сорт. Ягоды крупные, грушевидной формы, темно-зеленые, со светло-зелеными жилками. Созревают в начале августа. Кусты средне раскидистые, сильнорослые.

Финик. Высокоурожайный, зимостойкий сорт. Ягоды крупные, округлой или слегка овальной формы, темно-красные, с заметными жилками, кисло-сладкого вкуса, созревают в середине августа. Кусты сильнорослые, раскидистые.

Некоторые разновидности и формы рябины (Sorbus aucupaha и S. domestica) имеют съедобные плоды. Эти деревья крайне неприхотливы к почвенным и климатическим условиям (их можно выращивать на участках на высоте до 1200 м над уровнем моря), их плоды содержат много каротина и особенно витамина С. Компот из рябины способствует желчевыделению и является хорошей приправой к блюдам из дичи.

Съедобная рябина нетребовательна к почве и климатическим условиям. Чаще ее выращивают как карликовое или высокоштамбовое дерево. В саду рябина может быть использована как декоративное растение; ягоды потребляют в пищу 

Рябину обыкновенную в виде полуштамбового или высокоштамбового дерева высаживают на расстоянии 8 м от зданий или других деревьев. После посадки побеги в кроне дерева укорачивают, как и у остальных плодовых деревьев. Позднее путем прореживания формируют крону так, чтобы она была достаточно освещенной. Волчки, вырастающие на стволе и у основания дерева, вырезают.

Плоды, предназначенные для приготовления сока, с высоким содержанием витамина С, убирают в низинных районах в конце августа, а в более высоко расположенных районах — в середине сентября. Для потребления в пищу сразу после сбора урожая и для приготовления компотов рябину убирают позже. Плоды с плодоножками можно сохранить в погребе при температуре 2 °С до марта.

Арония черноплодная

Этот вид рябины, известный под названием арония черноплодная (Aronia melanocarpa), славится плодами с высоким содержанием витаминов (прежде всего С и Р), которые особенно полезны при высоком давлении и склерозе. Черноплодная рябина растет либо в виде кустарника, достигающего примерно высоты 2 м при диаметре кроны в 1,5 м, либо ее прививают к рябине обыкновенной, на которой она образует небольшую крону. Саженцы кустарниковой аронии черноплодной получают из черенков, из прикорневых побегов, отпрысков и семян. С одного куста получают до 10 кг плодов; плоды хранятся при определенных условиях до 2 месяцев.

Черноплодная рябина применяется и как декоративное растение. В мае она цветет красивой щетковидной кистью белых цветов, а осенью листья окрашиваются в красный цвет.

Айва

Айва (Cydonia oblonga) в Центральной Европе используется чаще как декоративное растение, поскольку даже в самых теплых районах ее плоды не дозревают до состояния, пригодного для непосредственного потребления в пищу.

Айва растет на светлых и теплых участках. Почва должна быть с питательной средой, средней тяжести, средней влажности и известковая. Айва используется как подвой для груши.

Плоды айвы в зависимости от сорта имеют либо грушевидную, либо яблоковидную форму. В Юго-Восточной Европе выращивают сорта, дающие плоды весом в несколько килограммов. Если их складировать на мягкой подстилке в сухом помещении, они хранятся очень долго.

Значительное содержание пектина в плодах дает возможность использовать айву при приготовлении мармелада из других фруктов. Пектиновая кислота используется и в лечебных целях. Поскольку желтая кожица плода большей частью бывает покрыта сероватым пушком, перед употреблением айвы следует обтереть ее льняной тряпкой. Для употребления в пищу айву надо собирать как можно позже, в октябре или ноябре, до наступления морозов, когда плоды начинают опадать.

Мушмула обыкновенная

Мушмула обыкновенная (Mespilus germanica) растет в виде кустов или маленьких деревьев, достигающих высоты 2—5 метров. Плоды имеют форму сплюснутых шариков или грушевидную форму, коричневато-зеленого цвета, по величине в грецкий орех.

Мушмула требует теплых укрытых мест, солнечных уголков с проницаемой почвой с питательной средой. Размножается копулировкой или прививкой на глазок на боярышник обыкновенный.

Кустарники или деревья мушмулы живут долго. С куста удается собрать до 15 и более килограммов плодов в год, большинство плодов имеет два ядра с 2—5 косточками. Убирают мушмулу после первых морозов, которые ей не только не вредят, но, наоборот, способствуют мягчанию плодов. Мушмулу используют при производстве вина и добавляют в мармелады.

Канадская черника

Канадская черника (Vaccinium corymbosum) образует высокие кусты с редкими ветвями и очень густой корневой системой. Она растет на солнечных или умеренно затененных местах. Почва должна быть рыхлой, суглинистой, богатой перегноем, с кислой реакцией. Чрезмерная сухость почвы вредит этим растениям.

Разные сорта канадской черники (Vaccinium corymbosum) выращивают в саду как декоративное и вместе с тем полезное для хозяйства растение. Чтобы создать оптимальные условия для опыления, высаживают рядом несколько сортов. Плоды канадской черники со светлой мякотью; в отличие от лесной черники, ее сок не содержит красящих веществ, не окрашивает, сохраняя их вкус 

Канадская черника нуждается в течение всего вегетационного периода в обильном увлажнении. Оптимальное условие для ее посадки — уровень грунтовых вод 60 см. Саженцы нескольких видов (с целью улучшения опыления) высаживают осенью или в начале весны с корневым комком на площади 3×1,5 м. При отсутствии почвы, богатой гумусом или торфом, растения высаживают в большие ямы, которые заполняют торфом или подстилкой. Чернику нельзя удобрять навозом и минеральными удобрениями, содержащими кальций или хлор. Растения удобряют комплексными удобрениями, причем 2/3 их вносят осенью, а остальное — в начале июня.

В связи с тем, что черника дает более богатый урожай на сильных (прошлогодних) побегах, образование их следует поддерживать регулярной обрезкой в период вегетационного покоя. Одновременно следует прореживать кусты, удаляя слабые или поврежденные побеги. У хорошего куста должно быть 5—6 сильных ветвей.

Сбор урожая канадской черники начинается на второй — третий год после посадки. В наиболее благоприятный урожайный год с куста собирают 2,5—5,0 кг ягод. Кусты черники живут до 30 лет.

Чернику употребляют в пищу в свежем виде, в виде компота или сока, как и лесную чернику.

Садозащитные насаждения, по нашему мнению, целесообразно подразделить на следующие основные виды: полосы-опушки; ветроломные линии; приканальные полосы; противоэрозионные полосы и противоэрозионные увлажнительные бордюры.

Полосы-опушки создают по внешним границам сада в целях защиты от вредного действия ветров. Очень часто полосы-опушки, кроме этого, служат для защиты сада от потравы скотом, поломок, хищения плодов и ягод, т. е. играют роль обычной изгороди. В этом случае по внешней их стороне нужно обязательно посадить или посеять 1—2 ряда колючих форм древесных или кустарниковых пород.

Ветроломные полосы-линии закладывают внутри сада — по границам каждого квартала — также для защиты его от ветров.

Приканальные полосы сажают вдоль распределителей и по каналам-коллекторам (водосборно-сбросная сеть) для защиты сада и оросительной сети и для повышения эффективности поливов.

Противоэрозионные лесные полосы размещают как по внешним границам сада, так и по межквартальным для предупреждения смыва и размыва почвы, занося сада песком и продуктами эрозии (землей, щебнем и др.) с соседних угодий, а также для уменьшения поверхностного стока атмосферных осадков, при котором теряется много воды. Вполне понятно, что такие лесные полосы проектируют только в тех случаях, когда существует угроза развития эрозионных процессов на территории сада или на непосредственно прилагающих к нему угодьях. Обычно это бывает при наличии крутых склонов.

Рис. 1. Садозащитыая двухрядная ветроломная полоса-линия в колхозе имени Сталина, Сальского района 

Противоэрозионные увлажнительные бордюры из 1—2 рядов ягодниковых кустарников служат для предупреждения размывов, смывов и выдувания почвы в саду, а также для задержания поверхностных вод, стекающих с соседних участков. Бордюры рекомендуется создавать в междурядьях сада, внутри кварталов с плохо увлажненными почвами, особенно подверженными смыву и выдуванию. Обычно это бывает на склонах крутизною более 0,08—0,10.

Увлажнительные бордюры носят временный характер. Когда кроны плодовых деревьев сильно разовьются и условия для роста кустарников ухудшатся, бордюры выпахивают. При необходимости их можно заменить 2-метровыми лентами из многолетних трав.

Проект создания и размещения всех видов садозащитных насаждений должен быть неотъемлемой частью перспективного плана развития садоводства в каждом колхозе или совхозе.

Состоит проект из 1) объяснительной записки; 2) плана размещения садозащитных насаждений с обозначением порядкового номера каждой полосы; 3) схем создания садозащитных насаждений принятых типов.

В объяснительной записке дают краткое обоснование выбора типов и схем садозащитных насаждений и показывают их размещение на площади сада. Приводят (по годам) план создания полос с указанием номера, вида и площади каждой; потребность в посадочном материале по видам; агротехнику закладки и уходов; трудовые и денежные затраты.

Проект размещения садозащитных насаждений составляют одновременно с перспективным планом развития садоводства в колхозе или совхозе и наносят на общий план садовых насаждений, а обоснование проекта включают в общую объяснительную записку к перспективному плану развития садоводства. Затем утверждают весь план в целом и проект закладки полос переносят в натуру. Земельные участки, отведенные для этой цели, отграничивают устойчивыми знаками (курганчиками, столбиками и т. д.).

В некоторых хозяйствах при составлении перспективного плана развития садоводства, создания и размещения садозащитных насаждений предусмотрено не было. Целесообразно сделать это теперь с учетом приведенных здесь рекомендаций и требований правильной организации территории сада. Последняя определяется прежде всего наиболее рациональным в местных условиях размещением садозащитных насаждений.

Система садозащитных насаждений должна образовывать замкнутые участки (кварталы) сада прямоугольной, а в отдельных случаях — квадратной формы. При таком размещении лесные полосы наилучшим образом защищают сад от вредного влияния ветров в течение всего года.

Размещая участки, следует учитывать самые опасные, для сада направления ветров и их повторяемость. На равнинной местности, имеющей уклон до 2—3 градусов, длинные стороны участков следует располагать поперек направления господствующего вредоносного ветра, а на склонах — поперек их, независимо от направления ветров.

В подавляющем большинстве районов Ростовской области вредные господствующие ветры имеют юго-восточное направление. Следовательно, кварталы сада надо размещать в длину с юго-запада на северо-восток.

Защитные полосы, расположенные по длинным сторонам кварталов сада, называются продольными, или основными, по коротким сторонам — поперечными, или вспомогательными. На ровной местности поперечные полосы следует закладывать, как правило, перпендикулярно к основным, а на склонах — вдоль склона, но не наискось его, чтобы не создавать условий, способствующих скоплению стекающих вод и как следствие — размыву почвы.

Если сад закладывают на участках, где уже построена оросительная сеть, то границы кварталов необходимо в наибольшей степени приурочить к распределителям и к каналам-коллекторам. При отсутствии орошения проектировать садозащитные полосы надо с учетом того, что оно может быть в дальнейшем.

Ширина садозащитных полос зависит от их вида: для полос-опушек рекомендуется 12—15 метров, для противоэрозионных полос — 25—30 метров. Садозащитные полосы всех остальных видов закладывают, как правило, двухрядными, шириной 3—5 метров. Лишь в очень хороших условиях полоса внутри сада может быть однорядной.

Плодовые деравья внутри кварталов должны отстоять от садозащитных насаждений не менее чем на 12—15 метров. Межквартальные и магистральные дороги в саду располагают вдоль опушек. По углам кварталов на стыках продольных и поперечных полос для проезда машинно-тракторных агрегатов оставляют свободные пространства (разрывы) шириной в 12—15 метров.

Густота размещения защитных полос целиком определяет (величину кварталов и зависит от высоты, а также конструкции полосы. Чем выше древостой и правильнее сформирована продуваемая конструкция, тем дальше простирается защитное влияние полосы и тем, следовательно, больше может быть расстояние между полосами, т. е. величина квартала.

Однако высота древостоя одних и тех же пород в различных условиях произрастания неодинакова. Понятно, что на богатых, хорошо увлажненных почвах деревья вырастают высокими, а в худших условиях — пониже. Поэтому, решая вопрос о размещении садозащитных полос, надо принимать во внимание возможную в данном хозяйстве высоту древостоя и ее защитное влияние.

По данным Донского зонального научно-исследовательского института сельского хозяйства, наибольшая дальность влияния лесополос средней высоты от их заветренной опушки простирается на приазовских и предкавказских черноземах до 200—250 метров, а на южных черноземах и каштановых почвах — до 150—200 метров. С наветренной стороны дальность защитного влияния ограничивается 50—75 метрами. На каждом гектаре этой ограждаемой от ветров площади за счет снегозадержания дополнительно скапливается 1800—3800 кубических метров воды. Благодаря защитному влиянию лесополос всюду значительно снижается скорость ветра, испарение с поверхности почвы, расход влаги растениями, глубина промерзания почвы.

Чтобы надежно защитить сад от вредного влияния ветров, рекомендуется такая густота размещения садозащитных полос:

Из сказанного нетрудно сделать вывод, что чем суровее почвенно-климатические условия, тем меньших размеров должны быть кварталы в саду.

Ветрозащитные свойства лесополос в значительной мере зависят от их конструкций, т. е. от структуры древостоя.

Защитное лесонасаждение может быть продуваемой, ажурной или плотной конструкции. Продуваемая конструкция характеризуется непроницаемой для ветра верхней частью древостоя и хорошо проницаемой нижней; ажурная — равномерно продуваемым сверху донизу древостоем; плотная — полной его непроницаемостью.

Конструкция лесополосы создается схемой посадки и формируется в основном рубками ухода. Вырубая периодически (через 3—4 года) кустарники и подчищая нижние ветви деревьев, можно из плотной полосы создать продуваемую. Если удалить половину кустарников (через один) и часть подгоночных древесных пород, то легко сформировать ажурную конструкцию насаждения.

Известно, что наиболее высокими ветрозащитными свойствами отличаются полосы продуваемой и ажурной конструкций.

Лесополосы продуваемой конструкции обеспечивают снегонакопление на площади, в полтора раза большей, чем полосы плотной конструкции, и на 35 процентов больше, чем ажурной. Снег у полос продуваемой конструкции распределяется более или менее равномерно и в самой полосе его задерживается только 6 процентов. В ажурных полосах снега оседает 17 процентов, а в плотных еще больше — около 30 процентов.

Расход запасов влаги из 2-метровой толщи почвы за вегетационный период в поле под защитой лесополос продуваемой конструкции вдвое меньше, чем плотной, и на 30 процентов — чем ажурной. Однако в борьбе с черными бурями наиболее эффективными оказались ажурные полосы. Поэтому в районах, подверженных черным бурям, полосы-опушки рекомендуется создавать ажурной конструкции, а во всех остальных районах — продуваемой. Все садозащитные насаждения внутри сада, как правило, должны быть продуваемыми.

Лесных полос плотной конструкции не следует создавать еще и потому, что в садах, ограждаемых ими, застаивается воздух. В результате этого, как показали исследования академика Г. Н. Высоцкого, возникают искусственные морозобойные ямы и появляется опасность заморозков, даже в дни с положительной температурой. Кроме того, застой воздуха во влажную погоду способствует появлению и распространению в саду разного рода болезней и вредителей.

На склонах, подверженных эрозии, вместо обычных садозащитных полос создают противоэрозионные. По мере увеличения уклона опасность эрозионных процессов заметно возрастает и борьба с ними становится труднее. Поэтому, при уклоне более 0,08—0,10 рекомендуется создавать увлажнительные противоэрозионные бордюры. Их располагают в середине междурядий плодовых деревьев поперек склона, через 15—30 метров друг от друга (в зависимости от его крутизны и густоты посадки плодовых деревьев). Наблюдения автора в Сталинградской области показали, что такие полосы оказывают громадное увлажняющее влияние уже с 2—3-летнего возраста. На склонах с бордюрами снега накапливается на 50—70 процентов больше, чем на таких же склонах, но без бордюров. При весеннем стоке на зяблевой вспашке с уклоном в 0,13 потеря зимних запасов влаги не превышала 14 процентов, в то время как весенний сток с соседнего участка без полос (по зяби) достигал 95 процентов. Установлено, что каждый погонный метр бордюра поглощал 2,37 кубического метра воды, а смыв практически отсутствовал.

Проектирование садозащитных насаждений на песчаных и супесчаных почвах имеет некоторые особенности. Многолетний опыт освоения таких почв в Ростовской области показывает, что в состав любого песчаного массива всегда входят участки с различными почвенно-грунтовыми условиями: пески, песчаные и супесчаные почвы, в неодинаковой степени пригодные для садоводства. На участке, выбранном под сад, необходимо предусмотреть такой порядок пользования, который бы исключал возможность возникновения и развития подвижных песков.

Для защиты плодовых насаждений от песчаных заносов возле них обычно устраивают запретные полосы или зоны со специальным режимом.

Среди мероприятий комплексного освоения песков и песчаных территорий одним из главных является создание системы защитных лесных насаждений, без которой рациональное хозяйственное использование этих площадей немыслимо. План закладки садозащитных насаждений должен быть увязан с общим планом создания защитных лесных насаждений, предусмотренных проектом комплексного освоения отдельных песчаных массивов или их частей.

Систематическая обрезка деревьев и кустарников является одним из важных приемов ухода. Она производится в течение всей жизни древесных растений. Обрезка в молодом возрасте направлена в основном на создание кроны, позднее - на ее сохранение и поддержание, в старом - на омоложение растения.

В зависимости от преследуемой цели различают формовочную, омолаживающую и санитарную обрезку, по способам производства - прищипку, укорачивание побегов, сильную обрезку и прореживание кроны.

Формовочная обрезка включает прищипку и укорачивание побегов, сильную обрезку, прореживание кроны.

Обрезку деревьев с целью формирования и закладки кроны следует начинать в самом молодом возрасте, когда растения находятся еще в питомнике. Основными требованиями при этом являются правильная оценка условий роста растений в зависимости от формы их кроны, способность растений воспроизвести желаемую форму кроны и правильное применение того или иного вида обрезки.

Дуб: вверху - сразу после обрезки, внизу - через несколько лет

Деревья, произрастающие в естественных условиях, обычно имеют определенную форму кроны, характерную для данного вида. В насаждениях естественного стиля (парках, садах, скверах и бульварах) деревья растут в основном свободно, их обрезка заключается в поддержании и сохранении естественной формы кроны. Однако часто возникает необходимость в создании и сохранении искусственных форм и размеров крон, в поддержании определенной высоты штамба и т. д. Подвергающиеся такой формообразующей обрезке деревья обычно высаживают в аллеях, а также отдельными экземплярами перед зданиями.

Высаживаемые вдоль улиц деревья должны иметь штамб высотой 2,25-2,5 м и компактную крону. Штамб у деревьев обычно формируется в питомнике. Если при посадке высота штамба не соответствует принятым нормам, штамб следует создавать искусственно. Для этого вырезают все боковые побеги на кольцо (вплотную к стволу) до необходимой высоты и в течение нескольких лет удаляют вновь образующуюся на штамбе поросль.

Для создания стриженых декоративных форм обрезку деревьев производят по контуру фигуры, которую желательно получить. Стриженые формы требуют посадки деревьев по заранее намеченному плану. Для различных фигур следует подбирать такие породы деревьев, которые могут быть соответственно сформированы. Искусственные формы стриженых деревьев более эффектны при использовании пород с мелкими густыми ветвями и листьями - боярышник, вяз мелколистный, граб, бирючина. Кроме того, декоративные формы можно создавать из липы мелколистной и береста. Очень красивы искусственные стены, колонны, шаровидные и эллиптические формы, боскеты.

Живые стены и боскеты создают посадкой деревьев на расстоянии 1-1,5 м друг от друга в ряду и между рядами, при этом важное значение имеет наличие большого количества боковых веток по всему стволу дерева. Постепенная систематическая обрезка боковых ветвей и стрижка отрастающих побегов способствуют густому ветвлению и облиствению стен и боскетов. По достижении деревьями необходимой высоты их верхушки срезают по одной линии. В дальнейшем производят только обрезку отрастающих побегов для сохранения приданной формы.

При обрезке деревьев необходимо учитывать их биологические особенности: форму кроны и ее изменение с возрастом, тип ветвления, возможность пробуждения спящих почек и способность растения переносить обрезку.

Одним из характерных признаков для установления способов обрезки и ответной реакции растений на эту операцию является тип их ветвления. У декоративных деревьев и кустарников встречаются три типа ветвления надземных частей: моноподиальное, симподиальное и ложнодихотомическое.

Моноподиальное ветвление характеризуется тем, что главный стебель растет своей вершиной до конца жизни растений, обладая как бы неограниченным верхушечным ростом, который доминирует над ростом боковых побегов. Развивающиеся из боковых почек ветви растут, как и главный стебель, моноподиально. При моноподиальном ветвлении у деревьев образуется высокий прямой ствол. Размеры ветвей уменьшаются от основания ствола к вершине. Этот тип ветвления свойствен в основном хвойным породам (сосне, ели, пихте, лиственнице и др.), но часто наблюдается и у лиственных пород (у дуба, клена, ясеня, осины, черемухи, рябины и др.). Однако моноподиальность у лиственных пород не абсолютна. При отмирании верхушечной почки, происходящем под влиянием тех или иных причин, главная ось дерева легко замещается боковыми побегами.

Сирень и конский каштан до цветения также имеют моноподиальный тип ветвления, а затем верхушечная почка становится цветоносной, ветвление - ложнодихотомическим. У березы ростовые побеги, образующие вершину, ветвятся симподиально, а боковые укороченные - моноподиально. Таким образом, у перечисленных древесных пород моноподиальное ветвление свойственно только вегетативным и неспециализированным цветоносным побегам без верхушечного соцветия. Специализированные цветоносные побеги отмирают целиком или возобновляются в верхней части за счет боковых. Поэтому и отношение к обрезке у разных видов деревьев несколько различно.

Клены и ясени недостаточно хорошо переносят удаление ветвей и побегов, однако в городских насаждениях их часто и регулярно подвергают обрезке. После сформирования кроны у этих видов побеги следует обрезать только в целях прореживания и осветления, в некоторых случаях - для дополнительного формирования кроны у взрослых деревьев. Обрезка этих деревьев ни в коем случае не должна быть регулярной.

Осина, тополь и черемуха хорошо переносят обрезку, поскольку их главная ось легко замещается боковыми побегами, которые в дальнейшем полностью выполняют ее функции. Отдельную группу среди деревьев с моноподиальным типом ветвления составляют различные виды тополя. Все они без исключения хорошо переносят обрезку. Поэтому их можно использовать для создания различных стриженых форм.

При симподиальном ветвлении рост верхней части материнского стебля прекращается, его заменяет один из боковых побегов, который растет вертикально, как бы продолжая рост главного стебля, а затем, в свою очередь, прекращает рост, и его заменяет ось следующего порядка. Боковые ветви также развиваются симподиально.

При симподиальном ветвлении образуется большое количество ветвей разных порядков, что способствует значительному облиствению. Симподиальное ветвление наблюдается у большинства лиственных древесных и кустарниковых пород (липы, вяза, березы, ивы, лещины, яблони, груши, сливы и др.).

Поскольку верхушечная почка тормозит распускание пазушных почек, ее отмирание или искусственное удаление улучшает приток ростовых и питательных веществ к боковым почкам, что приводит в конечном счете к увеличению густоты и облиственности кроны.

Деревья с симподиальным ветвлением хорошо переносят обрезку, так как биология их роста предусматривает естественную гибель части побега и хорошее его возобновление за счет боковых и спящих почек. Обрезка деревьев с симподиальным ветвлением является одним из необходимых условий при уходе за ними.

Наиболее распространенными в озеленении городов деревьями с симподиальным ветвлением являются различные липы, вязы, грабы, яблони, ивы и др. Хорошая побегообразовательная способность их позволяет производить любую обрезку - формовочную, омолаживающую и санитарную. Это - основные породы для создания искусственных стриженых форм. Они хорошо сохраняют приданную форму, быстро образуют каллюс и способны переносить ежегодно однократную или двукратную обрезку. Формовочная обрезка производится ежегодно или один раз в два года. Кратность обрезки определяется объектом произрастания, условиями роста и возрастом дерева. Молодые деревья в скверах и парках, на бульварах можно подвергать формовочной обрезке ежегодно. У взрослых деревьев формовочную обрезку нужно сочетать с прореживанием и омолаживанием кроны. Более старые деревья следует обрезать один раз в 2-3 года.

Ложнодихотомическое ветвление является разновидностью симподиального ветвления. У растений ежегодно отмирает верхушечная почка, однако рост главной оси продолжается, но не из одной, а из двух ближайших супротивных пазушных почек. Развиваются две супротивно расположенные ветви, каждая из которых со временем заменяется двумя побегами последующих порядков, расположенными также супротивно. В результате получается развилка, в центре которой сохраняется небольшой участок отмершей оси предыдущего порядка.

Из древесных пород, используемых в озеленении городов, такое ветвление имеют конский каштан и различные сирени. Каштан плохо переносит обрезку. Кроме формирования кроны в молодом возрасте и санитарной обрезки, у него в исключительных случаях можно удалять часть побегов, растущих внутрь кроны и загущающих ее. Лучше всего это делать, когда побеги еще молодые.

Различные условия произрастания в городе часто являются причиной неравномерного роста побегов у молодых деревьев. Поэтому кроны часто образуются несимметрично, что значительно ухудшает внешний вид растений. Удаление верхних почек способствует росту и развитию побегов из боковых почек; это увеличивает густоту кроны у молодых деревьев. Прищипкой побегов можно создать красивую симметричную, компактную или раскидистую форму кроны. Этот способ формирования кроны применяется обычно в первые годы после пересадки саженцев из питомника. Прищипка стимулирует образование цветочных почек, сохраняет небольшие размеры дерева, поддерживает у него желаемую форму кроны, обеспечивает равновесие между кроной и корневой системой у молодых деревьев.

Укорачивание побегов производится с целью создания равномерно развитой кроны. Этот вид обрезки применяется в том случае, если не проведена своевременная прищипка молодых деревьев. Укорачивание побегов позволяет создать нужную форму кроны, так как ее основные контуры уже четко выражены. Такая обрезка, как и прищипка, обычно производится у всех видов деревьев и в любом возрасте.

У медленно растущих древесных пород (вяза, липы, клена остролистного, яблонь) при обрезке следует удалять 20-50% прироста последнего года, у быстро растущих (клена ясенелистного, тополя, ясеня зеленого) - до 60-70% прироста. Обрезка побегов на внутренние или внешние почки позволяет развить компактные или раскидистые кроны у деревьев и вызвать рост побегов в желаемом направлении, т. е. создать естественные или искусственные (шаровидные, колонновидные и др.) формы кроны.

Сильная обрезка и прореживание крон необходимы для восстановления нормального соотношения между развитием кроны и корневой системы деревьев. С возрастом у них наблюдается постепенное загущение крон, что приводит к увеличению количества усыхающих и ослабленных ветвей. Листья нормально развиваются в основном только по периферии кроны.

Сильная обрезка ветвей дерева, в некоторых случаях на 2/3, вызывает активный рост побегов по периферии кроны и увеличение размеров листьев.

Прореживание крон предусматривает удаление больных, поврежденных, перекрещивающихся и загущающих крону ветвей. Оно сокращает испаряющую поверхность и осветляет крону.

Санитарная обрезка. При проведении санитарной обрезки вырезают в первую очередь больные, усыхающие, механически поврежденные и растущие внутрь кроны ветви дерева. Кроме того, в кронах деревьев, особенно молодых, иногда появляются ветви, отходящие от ствола под острым углом или растущие вертикально вверх. Разрастаясь, они превращаются в сучья почти одинаковой толщины со стволом дерева. Годичные кольца у основания таких ветвей часто не образуются или образуются слабо, следовательно, связь их со стволом становится недостаточно прочной. При сильном ветре они могут быть оторваны от ствола, на котором остается большая рваная рана, ухудшающая внешний вид дерева и являющаяся местом наиболее вероятного заражения грибными болезнями. Нельзя допускать сильного разрастания таких ветвей, их необходимо обязательно удалять.

Омолаживающая обрезка. В старости многие деревья, несмотря на хороший уход, теряют ценные декоративные качества, листва их становится мельче и бледнее, прирост уменьшается. В городских насаждениях древесные растения обычно стареют и отмирают значительно раньше, чем в естественных условиях. Практикой установлено, что сильной обрезкой можно стимулировать жизнеспособность преждевременно стареющих или находящихся на стадии отмирания деревьев - омолаживать их.

Омолаживание обычно производится в тех случаях, когда деревья почти совсем перестают давать ежегодный прирост или у них наблюдается усыхание концов побегов; при этом на скелетных сучьях часто появляются «волчки» - зеленые побеги. Омолаживать деревья следует до зоны появления новых побегов. Срез делают над местом появления этого побега; если он несколько выше, то оставленная часть древесины может засохнуть.

Как уже говорилось ранее, первую обрезку плодового сада делают перед посадкой, чтобы восстановить равновесие между поврежденной корневой системой и кроной саженца (см. главу «Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников»).

Последующая обрезка, которая начинается со второго года после посадки, преследует цель вырастить прочный и мощный скелет дерева путем равномерного распределения основных ветвей вокруг ствола, добиться раннего вступления дерева в пору плодоношения, получения ежегодного урожая плодов и долговечности дерева.

Существует несколько систем формирования плодовых деревьев. В промышленных питомниках совхозов и колхозов наших областей наиболее распространены две системы: ярусная с пятью основными ветвями и безъярусная.

При ярусной системе каждые пять сближенных основных скелетных ветвей (ярус) отделяются от следующего яруса расстоянием в 40—50 сантиметров. Преимущество такого формирования кроны в том, что главная часть ее — первый ярус из пяти очередных почек и побег продолжения из шестой — создается еще в питомнике. В дальнейшем требуется сформировать только верхние 1—2 яруса через каждые 50—60 сантиметров, что довольно просто. Существенный недостаток ярусной кроны — её непрочность. Сближенное расположение основных ветвей не позволяет им прочно срастись со стволом дерева, в результате чело происходят разломы и раздиры кроны. Иногда под тяжестью урожая дерево гибнет в свой самый продуктивный период — при массовом плодоношении.

Безъярусная крона формируется с равномерным размещением вокруг ствола основных скелетных ветвей. Расстояния между ними постепенно увеличиваются вверх по стволу от 15—20 до 30—40 сантиметров. Углы расхождения ветвей в стороны от ствола не острые, а приближаются к прямым. Такая форма кроны обеспечивает прочное срастание ветвей со стволом, а следовательно, и долговечность дерева. Недостаток безъярусной системы в том, что питомники выпускают саженцы только с 2—3 боковыми ветками, а остальные 3—4 основные ветви должен вырастить сам садовод. Формирование дерева по безъярусной системе продолжается несколько лет.

В течение лета после посадки на центральном проводнике (верхушке деревца) развиваются боковые побеги выше сформированных в питомнике скелетных ветвей. Через год для дальнейшего создания кроны выбирают 1—2 побега, расположенные равномерно в разные стороны на 30—40 сантиметров друг от друга. Отобранные побеги не должны затенять расположенные ниже уже сформированные ветви. Все промежуточные, прирезая (укорачивая) на 4—6 почек, временно оставляют для утолщения ствола и плодоношения (рис. 6).

Рис. 6. Схема формирования кроны по безъярусной системе (по В. А. Колесникову)

В последующие годы применяются различные способы и приемы обрезки, зависящие от возраста и породы дерева. В первый период — во время усиленного роста, т. е. до начала плодоношения (у яблонь и груш до 5—7 лет), преимущественно укорачивают молодые побеги, что способствует утолщению и прочности основных ветвей дерева. При этом полностью (у основания) вырезают только побеги, сильно растущие рядом с проводником или с основными ветвями кроны.

Хорошо развитые побеги обрезают короче, слабые оставляют более длинными. Если необходимо слабые ветки выровнять с более сильными, их вовсе не обрезают. Следует помнить, что верхние ветви развиваются всегда лучше, чем расположенные ниже, и поэтому прирезать их нужно сильнее нижних.

За время формирования скелета дерева все ветви кроны нужно привести в строгое соподчинение по силе роста, т. е. ствол должен быть более мощным, чем находящиеся на нем скелетные ветви, а они, в свою очередь, должны быть сильнее своих разветвлений.

Чтобы не загущать крону, боковые ветки обрезают преимущественно над почкой, направленной в сторону от ствола. Деревья сортов, склонных к образованию свисающих (плакучих) крон (напр. Пепинка литовская), можно укорачивать на внутреннюю почку.

Верхушку дерева, которая называется побегом продолжения или проводником, укорачивают не сильно, она должна быть всегда на 20—30 сантиметров выше боковых веток. Прирезают побег продолжения на почку, направленную в сторону, противоположную прошлогоднему срезу, с тем, чтобы сохранить осевое направление ствола. Для подвязки отрастающего проводника временно оставляют шипик длиною в 6—8 сантиметров. На шипике почки выщипывают, чтобы не допустить развития ненужных побегов. Когда новый побег одревеснеет и будет держаться в вертикальном положении, шипик вырезают (примерно, в конце июля).

На основных ветвях, идущих от ствола (ветви первого порядка), закладывают и выращивают ветви второго порядка с промежутками 40—50 сантиметров. Лучшее направление этих ветвей — в стороны от основных маточных. Побеги, растущие внутрь кроны, чтобы избежать загущения и превратить их в плодовые ветки, прищипывают (пинцируют) над 6—7 листом в июне, когда они еще зеленые. Пинцируют также и все жировые побеги, так называемые «волчки», иногда вырастающие из спящих почек на основных ветвях. Мелкие плодовые веточки (копьеца, плодовые прутики, кольчатки) оставляют на плодоношение без обрезки.

Во второй период жизни плодовых деревьев — при плодоношении (для яблонь и груш — до 40 лет), когда формирование дерева почти закончено, большое значение приобретает обрезка типа прореживания. Цель такой обрезки — улучшить освещение кроны, сохранить ее форму и усилить рост оставленных веток и побегов.

При прореживании все усохшие, больные, а также трущиеся и переплетающиеся, загущающие крону ветви спиливают садовой пилой-ножовкой у основания («на кольцо»), т. е. срез делается вплотную к наплыву коры у основания ветви — так называемому «кольцу». Мелкие ветки вырезают секатором или садовым ножом так, чтобы раны получались как можно меньшего размера.

Прореживание надо производить ежегодно, чтобы меньше удалять ветвей и меньше наносить дереву ран. На раны диаметром свыше 2 сантиметров для лучшего заращивания накладывают специальный садовый пластырь. Хороший, незастывающий пластырь приготовляют следующим образом: 2 части (по весу) воску, 2 части канифоли и 1 часть жира смешивают и сплавляют при подогреве на слабом огне. Этой смесью намазывают одну сторону полосок из обрезков материи или ветоши, складывают полоски одна на другую и скатывают в трубку. Таким пластырем удобно пользоваться при работе в саду в любую погоду.

В третий период жизни дерева — старение, когда снижается плодоношение и начинают отмирать сучья (от 40 и более лет) — производится обрезка типа омоложения. У основания отмирающих ветвей выбирают наиболее сильные жировые побеги, срезают над ними усыхающую ветку и на рану накладывают садовый пластырь. В первые один-два года для быстрого заживления раны допускают рост нескольких жировых побегов около среза, слегка их пинцируя. Впоследствии лишние жировые побеги вырезают, а на оставленных, наиболее сильных, формируют новую молодую крону обычным порядком.

Обрезку на омоложение проводят не сpaзy, а в 3—4 года по частям, заменяя отдельные сучья поочередно, чтобы не лишить себя урожая и не наносить дереву много ран в одну весну. За омолаживаемыми деревьями необходим особенно тщательный уход (полив, удобрение).

Особенности обрезки косточковых. Все косточковые породы в период усиленного роста до начала плодоношения обрезают для формирования кроны тем же порядком, что и семечковые. Но как только деревья начнут плодоносить, способы обрезки резко изменяются и зависят от особенностей отдельных пород.

Если плодовые почки размещаются преимущественно на длинных одногодичных приростах, как у вишен Владимирской и Любской, необходимо, главным образом, прореживание. Укорачивание здесь неприменимо, так как при этом удаляются цветочные почки и снижается урожай.

Если же плодовые почки размещаются на многолетних «букетных» веточках, как у черешни, то применяют прореживание и укорачивание загущающих крону ветвей, но укорачивают их, как правило, значительно слабее, чем у яблони и груши. Исключением является абрикос, который в целях регулирования очень длинных побегов укорачивают сильно.

Обрезка ягодных кустарников. Правильная обрезка ягодных кустарников имеет большое положительное влияние на их урожайность.

Обрезку надо начинать в год посадки и проводить в течение всей жизни куста.

Способ обрезки ягодных кустарников зависит от того, в каком возрасте их ветви наиболее урожайны. Черная смородина, например, начинает плодоносить на сильных двухгодичных приростах, а на пятигодичных уже не дает ягод. Задачей садовода здесь является ежегодная замена старых, отплодоносивших побегов. Для этого необходимо путем ежегодной обрезки в каждый год вызвать развитие 3—4 сильных побегов, идущих от основания куста и имеющих свои придаточные корни. Сильные побеги, если они растут не от основания куста, а выше — на старой древесине (жировые побеги), нельзя оставлять для замены, так как они обычно почти бесплодны.

Правильно сформированный куст черной смородины должен иметь от 15 до 20 разновозрастных, отходящих непосредственно от корней побегов, в том числе 3—6 побегов однолетних, 3—4 двухлетних и 3—4 трех- и четырехлетних. Ежегодная обрезка куста черной смородины заключается в удалении старых 5-летних ветвей и лишних загущающих побегов с целью создать благоприятные условия роста для оставленных заменяющих. Оставленные однолетние побеги срезают на 1/3 их длины, чтобы усилить развитие плодовых веточек. У веток 2—3-летнего возраста срезают верхушки с 3—5 почками.

Примерно так же производят обрезку крыжовника, красной и белой смородины, с той лишь разницей, что отплодоносившие ветви заменяют в более старшем возрасте (свыше 7 лет). У этих культур плодоносные ветви более долговечны.

Особенность полукустарника малины состоит в том, что ее надземные стебли живут только два года, а корневища дают большое количество корневых отпрысков. Побеги малины в первый год жизни растут, развиваются и к осени закладывают плодовые почки. На следующий год после плодоношения они отмирают до основания, а выросшие в этом сезоне от корневища новые побеги формируют урожай следующего года. Ежегодная обрезка малины заключается в удалении усохших двухлетних побегов и укорачивании однолетних побегов до хорошо развитых почек.

Кроме того, малинник необходимо систематически прореживать, иначе он чрезмерно загустится. Из корневых отпрысков оставляют по 15—20 стеблей на 1 погонный метр ряда.

Время обрезки. Осенью у плодовых деревьев и ягодных кустарников наступает период так называемого естественного покоя. К этому времени все питательные вещества из листьев перемещаются в штамб, основные ветви и корни дерева, а листья опадают.

На протяжении всего периода покоя, до начала набухания почек весной, можно производить обрезку сада. Осенью до наступления морозов надо сделать предварительную обрезку плодоносящих деревьев, удаляя сухие, сломанные и лишние, загущающие крону ветви.

Ягодные кустарники обрезают только осенью. Делать это весной, особенно с опозданием — вредно, так как они очень рано трогаются в рост и при обрезке теряют много питательных веществ, уже переместившихся к точкам роста.

Весной до набухания почек производят окончательную обрезку плодоносящих и формируемых молодых деревьев, при этом укорачивают ветки над хорошо перезимовавшими почками. Позже (конец мая — начало июня) обрезают абрикосы с целью повышения зимостойкости плодовых почек.

Все вырезанные ветви деревьев нужно обязательно в тот же день выносить из сада, а удаленные побеги ягодных кустарников вместе с прошлогодними листьями тщательно собирать и немедленно сжигать для уничтожения зимующих в них вредителей.

Плодовые деревья произрастают на одном месте несколько десятков лет. Поэтому правильная посадка деревьев имеет большое значение. Ошибки, допущенные при посадке, в дальнейшем трудно поддаются исправлению, а зачастую и совершенно неисправимы.

Чтобы избежать этих ошибок, необходимо: хорошо подготовить почву; правильно разместить растения на участке; выбрать лучшие для данной местности сорта; соблюсти правила посадки саженцев; обеспечить своевременный уход за саженцами после посадки.

Наиболее пригодны для посадки сада участки с уклоном не более 5—8°, защищенные от ветров. При выборе склонов в средней полосе отдают предпочтение южным, юго-западным. Не допускается посадка деревьев в замкнутых котловинах — «блюдцах». В них застаивается холодный воздух; они особенно опасны при наступлении весенних заморозков в период цветения деревьев.

При выборе почвы следует избегать тяжелых глинистых, сильно подзолистых, песчаных и засоленных.

Плодовые деревья хорошо растут там, где произрастают древесные породы: дуб, ясень, клен.

Важнейшим условием выбора участка является уровень грунтовых вод. Грунтовые воды для семечковых пород (яблони, груши) не должны находиться ближе 2—2,5 м от поверхности почвы, а для вишни и сливы — 1,5—2 м.

При близком стоянии грунтовых вод плодовые деревья плохо развиваются, однолетний прирост не вызревает и зимой вымерзает, верхушки побегов часто засыхают.

На участках, где долго задерживается вода или близко залегают подпочвенные воды, перед посадкой деревьев надо выкопать глубокие канавы для стока воды или устроить дренаж.

В тех районах, где таким способом нельзя осушить участки, деревья сажают на холмиках высотой 40—50 см и шириной 2—3 м. Для холмиков используют верхний слой почвы, хорошо обработанный и удобренный.

Яблоня лучше растет на легких черноземах, глубоких дерновых и средних суглинистых и супесчаных почвах; груша — на неплотных суглинистых, питательных почвах; слива — на удобренных глинистых, обеспеченных влагой почвах; вишня — на легких супесчаных почвах.

Определение почвы на участке

В зависимости от механического состава различают почвы: глинистые, пылеватые суглинки, песчаные суглинки, супесчаные, песчаные и др.

Легкие почвы содержат питательных веществ, как правило, меньше, чем тяжелые. Действие минеральных Удобрений усиливается на более легких почвах.

Анализ почвы делают агрохимические лаборатории при МТС. На приусадебном участке механический состав почвы можно примерно определить, пользуясь приведенной ниже таблицей.

Подготовка участка

Обычно плодовые деревья сажают в ямы, но сад лучше развивается, если перед посадкой почва была сплошь обработана (перекопана) на глубину 40—60 см. Подзолистые почвы обрабатывают на меньшую глубину. Для весенней посадки ямы подготовляют с осени, а для осенней — весной или в крайнем случае не позднее чем за 20—30 дней до посадки.

Ямы копают круглые с отвесными стенками.

О внесении удобрений при подготовке участка сказано ниже.

Расстояния при посадке

В приусадебных садах, а также в коллективных садах рабочих и служащих расстояния между деревьями дают несколько меньшие, чем в колхозных и совхозных садах, где широко применяют машины и орудия.

Яблони и груши сажают на расстоянии 6х6 м или 5х6 м, сливы и вишни — 3х4 м. Ряды посадок на время можно уплотнять.

Посадка деревьев

Посадка деревьев — ответственная работа. От правильной посадки во многом зависит успех приживаемости растений, дальнейший их рост и плодоношение.

Многие садоводы-любители увлекаются посадкой взрослых деревьев 5—10-летнего возраста. Безусловно, это делать можно, если взрослое дерево пересадить с комом земли весом 3—4 т. Пересадка таких деревьев требует больших затрат труда и средств. А это не каждому по силам. Если же взрослое дерево пересаживают без кома с коротко обрезанными корнями, толку от этого будет мало; оно в течение ряда лет не будет нормально развиваться и не опередит деревья, посаженные 2—3-летними саженцами, выпускаемыми плодовыми питомниками.

Чем моложе саженец, тем легче его сажать и тем скорее и лучше он приживается.

В садах наряду с сильнорослыми сажают и карликовые плодовые деревья. Карликовыми называют такие деревья, которые привиты на подвоях, обладающих слабым ростом. Деревья одного сорта, например яблони, привитые на сильнорослых и слаборослых подвоях, условно называемых карликовыми, отличаются как по силе роста, так и по другим признакам.

В отличие от яблони, привитой на сильнорослом подвое, растущей 70—80 лет, карликовые деревья растут всего лишь 20—25 лет. Зато карликовые деревья имеют свои преимущества. Они вступают в плодоношение на 3—4-й год (ряд сортов и раньше), а сильнорослые — на 6—12-й год.

Карликовые деревья урожайны, плоды на них крупнее и лучше окрашены. С единицы площади такие деревья дают больше урожая, чем сильнорослые.

Карликовые деревья размещают на участке на расстоянии 3х3 м, а поэтому на одной и той же площади карликовых деревьев размещается в два раза больше, чем сильнорослых, больше получается и общий урожай.

Карликовые деревья целесообразно высаживать в рядах посадок сильнорослых, по одному дереву между сильнорослыми яблонями или грушами.

Карликовые саженцы выращивают прививкой сортов на слаборослые подвои — парадизку (райскую яблоню) и дусен. Привитые на парадизке растения обладают большей низкорослостью, чем привитые на дусене.

Посадка и уход за карликовыми деревьями почти ничем не отличаются от посадки и ухода за сильнорослыми.

Сроки посадки. В районах средней полосы СССР лучшее время для посадки — ранняя весна, до распускания почек у саженцев.

Осенние посадки также дают хорошие результаты, но в этом случае посадку следует производить в начале октября (за 2—3 недели до наступления устойчивых заморозков).

Подготовка саженцев к посадке. Корни саженцев тщательно просматривают и острым садовым ножом вырезают части больных, подсушенных, надломленных и поврежденных корней при выкопке растений из питомника. Концы здоровых корней очень немного зачищают (подрезают). Чем длиннее корни и чем лучше они разветвлены, тем лучше саженцы приживаются и развиваются в дальнейшем.

Рис. 5. Подготовка саженца к посадке. Черточками показаны места обрезки ветвей и корней 

Каждую из ветвей кроны саженца укорачивают на ¹/₃ длины. Укорачивая ветви, следует подрезать их на так называемую внешнюю (наружную) почку (см. рис. 1). В этом случае боковые побеги будут развиваться в стороны и не будут загущать крону дерева. Ветви можно подрезать перед посадкой, а также после нее.

Для правильной посадки саженцев необходима посадочная доска. Ее делают длиной 2,0 м, шириной 12-15 см и толщиной 2-3 см. В центре доски должен быть треугольный вырез глубиной 4 см. Такие же вырезы делают и на концах доски, отступя от среднего выреза на 75 см (рис. 6).

Рис. 6. Посадочная доска 

Посадка плодового дерева показана на рисунке 7.

Рис. 7. Посадка плодового дерева: 1 - посадочную доску средним вырезом прикладывают к колу и к каждому из крайних вырезов устанавливают по короткому колышку; 2 - отнимают посадочную доску, оставляя на месте колышки, и вокруг кола вычерчивают окружность, определяющую размер ширины ямы; 3 - копают яму на нужную глубину, складывая верхний и нижний слои почвы раздельно по сторонам ямы; 4 - посадочную доску концевыми вырезами прикладывают к колышку и у среднего выреза вбивают заостренный кол в дно ямы; 5 - яму засыпают верхним слоем почвы, выброшенным при копке ямы, образуя вокруг кола холмик, который плотно утаптывают ногой; 6 - опускают в яму саженец, расправляя его корни равномерно по поверхности холмика, корни засыпают питательной почвой, которую постепенно уплотняют, заполняя образовавшиеся вокруг корней пустоты (корневая шейка саженца должна находиться на 5-7 см выше поверхности почвы); 7 - после засыпки ямы саженец слегка подвязывавают к колу, а после оседания почвы в яме делают вторично более тугую подвязку. Высота кола не должна быть выше первой нижней ветви саженца; 8 - устраивают лунку (чашу), каждое деревце поливают, а когда вода впитывается в почву, поверхность лунки мульчируют (притеняют) слоем навоза, перегноя, торфа и т. п. 

Защита сада от ветров

Защита сада от ветров — необходимое условие успешного произрастания деревьев, их урожайности и долговечности.

Садозащитные насаждения устраивают одновременно с посадкой плодовых деревьев, а лучше — за 2—3 года до посадки.

Примерные схемы устройства садозащитных насаждений приведены на рисунке 8. Наряду с посадкой садозащитных насаждений участок необходимо огородить.

Рис. 8. Примерные схемы устройства садозащитных изгородей

В коллективных садах на отдельных участках нецелесообразно устраивать садозащитные насаждения. В данном случае защищают от ветров весь садовый массив, высаживая растения по дорогам, аллеям и границам земельного участка.

Древесные породы, используемые для садозащитных насаждений, должны быть выносливыми в данных климатических условиях, быстрорастущими и долговечными, с достаточно густой, но не раскидистой кроной.

Деревья и кустарники, предназначенные для защиты участка, не должны давать излишней корневой поросли и не должны иметь общих с садовыми насаждениями вредителей и болезней.

Уход за молодым садом

Молодой сад требует постоянного и тщательного ухода.

В приусадебных и коллективных садах междурядья обычно используют под овощи, картофель, иногда землянику, смородину, крыжовник. В междурядьях не допускаются посев и посадка малины, табака, подсолнечника, кукурузы. Эти растения отрицательно действуют на плодовые деревья.

Междурядья яблонь можно использовать в течение 10—15 лет, вишни и сливы — 7—8 лет. Приствольные круги нельзя занимать междурядными культурами.

Ширина приствольных кругов зависит от возраста растений. В первые два года после посадки деревьев приствольные круги делают шириной до 2 м; в каждые следующие два года ширину кругов увеличивают на 0,5 м. Начиная с восьмого года и дальше ширину приствольных кругов устанавливают в 3,5 м.

Приствольные круги в течение всего периода роста деревьев содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Рыхлят почву 3—4 раза. Прекращают рыхления в начале августа. После каждого полива или прошедших дождей почву обязательно рыхлят (сантиметров на 5). Мульчируют почву приствольных кругов тонким слоем перегноя, торфа.

Осенью приствольные круги, перекапывают на 10—15 см, не допуская повреждения корней, особенно около штамба. Ранней весной приствольные круги перекапывают вторично, но уже на меньшую глубину.

В районах недостаточного увлажнения плодовые деревья в первые годы после посадки надо хорошо поливать. В течение весны и первой половины лета деревья надо поливать три-четыре раза. В засушливых районах количество поливов должно быть увеличено вдвое. Норма полива на одно посаженное дерево — от двух до четырех ведер, в зависимости от количества выпавших осадков. С увеличением возраста дерева ему дают больше воды. Поливают растения по кольцевым канавкам, проведенным по внешней границе приствольного круга. После полива канавки заравнивают, а почву мульчируют. Об удобрении плодовых деревьев и защите сада от вредителей и болезней можно прочитать в соответствующих разделах.

Важнейшей работой в молодом саду является обрезка и формирование деревьев. Без обрезки крона загущается, ветви бывают вытянутыми, оголенными, неустойчивыми. Обрезать деревья нужно в период их покоя (до набухания почек весной и после листопада). В средней полосе СССР обрезку надо проводить весной. Осенью можно обрезать лишь кусты черной и красной смородины.

В саду необходимо формировать деревья по системе, начатой в питомнике. В наших питомниках плодовые растения формируют по ярусной (пятисучной) и разреженно-ярусной системам. Ярусная система наиболее широко распространена и проста по выполнению.

Уход за плодоносящим садом

Уход за почвой

Почву на приствольных кругах плодовых деревьев, а также в рядовых полосах рано весной и осенью после листопада перекапывают лопатами или садовыми вилами, не допуская повреждения и оголения корневой системы. Рано весной перед перекопкой вносят органические и минеральные удобрения.

В течение всего сезона при прорастании сорных трав и уплотнении почвы после прошедших дождей проводят рыхление мотыгами. Рекомендуется приствольные круги после рыхления мульчировать (притенять) навозом, перегноем, торфом, травой.

Полив

При недостатке влаги в почве полив сада является необходимым мероприятием не только в южных районах, но и в средней, полосе СССР. Полив в значительной мере способствует развитию деревьев и повышению их урожайности.

Сроки полива: первый — весной, до распускания почек на деревьях; второй — через 12—15 дней после окончания цветения; третий — за 15—20 дней до сбора урожая. В малодождливый период полив делают и осенью. При поливе необходимо увлажнять слой почвы на глубину до 0,8—1 м, т. е. на глубину распространения активной части корневой системы плодовых деревьев. Для косточковых пород и ягодников этот слой будет несколько меньше.

Поливают деревья несколькими способами. Можно поливать в круговые борозды — канавки, устроенные по окружности приствольного круга, или же в отверстия, пробитые ломом. После того как вода впитается и почва несколько просохнет, ее нужно взрыхлить и притенить навозом, перегноем, торфом.

Прореживание кроны дерева

По мере роста крона дерева загущается, ветви в ней засыхают и отмирают. В загущенной кроне ветви и листья слабо освещаются солнцем, плоды плохо вызревают и недостаточно окрашиваются, вредители и болезни в загущенной кроне наносят значительные повреждения.

Уход за кроной в этот период заключается в прореживании — удалении ненужных ветвей. Прореживание кроны проводят осенью, после листопада, или рано весной, до начала сокодвижения на деревьях. Прореживание заключается в следующем. Вначале вырезают все усохшие ветви, больные и поврежденные морозом. Затем удаляют ветви старые, прекратившие плодоношение. Поломанные ветви обрезают ниже места излома, до здоровой древесины. Если две ветви мешают друг другу в развитии, одну из них — менее ценную — удаляют или укорачивают. Вырезают. также ветви, растущие внутрь кроны и загущающие ее. Ненужные «жировые» побеги (волчки) также вырезают.

Срезанные ветви удаляют из сада и сжигают. Обрезают ветви острыми садовыми пилами, края раны гладко зачищают садовым ножом и обмазывают садовой замазкой или закрашивают краской — охрой на натуральной олифе.

Техника среза ветвей

Круговой наплыв у основания ветви или одногодичного прироста (побега) условно называют «кольцом». Правильным срезом ветви считается такой, когда площадь его является наименьшей (т. е. круглой), без оставления пенька; на срезе должен остаться лишь незначительный выступ на нижней его стороне (рис. 9, 10).

Рис. 9. Срезка ветвей «на кольцо»: а и б — неправильная, в — правильная

Если ветвь срезана ниже «кольца» или после спиливания остается пенек, такие раны, как правило, почти не зарастают, что зачастую является причиной образования дупел на деревьях.

Рис. 10. Зарубцевавшаяся рана после правильного среза ветви

Укорачивают побеги над почкой, с ее противоположной стороны. Верхняя часть среза должна находиться на уровне вершины почки, а нижняя — на уровне ее основания (рис. 11). Оставление пеньков выше почки также недопустимо.

Рис. 11. Срезка ветви над почкой: а — правильная, б и в — неправильная 

Как срезать толстую ветвь

Обычным приемом, применяемым при срезке ветвей, толстую ветвь ие удается срезать. Зачастую такая срезка вызывает расщеп ветвей с нанесением дереву серьезных повреждений (рис. 13). Во избежание этого толстые ветви срезают так.

Рис. 13. Отдир коры при неправильном спиливании ветви 

Отступя от основания ветви на 1 м, делают надпил снизу примерил на половину толщины ветви. Второй надпил производят сверху, отступя от первого на 15—20 см, после чего ветвь откалывается. Оставшуюся часть ветви удаляют пилой, как при срезке тонких ветвей (рис. 12).

Рис. 12. Отпиливание толстых ветвей дерева: а — первый надпил ветви снизу; б — верхний надрез; в — отлом ветки; г — отпиливание «на кольцо» оставшейся части ветви отлома 

Скрепление расщепленных ветвей

Под тяжестью урожая на дереве, особенно при неправильной или недостаточной установке подпор, а также при сильных ветрах ветви иногда отламываются, расщепляются.

Если не принять своевременно мер, места расщепов могут привести к образованию дупел, заболеванию ветвей.

Две расщепленные толстые ветви можно прочно скрепить, после чего они полностью или частично срастаются и продолжают приносить урожай плодов.

Одним из надежных способов является скрепление ветвей при помощи двух деревянных брусков. Пораненные места предварительно слегка зачищают острым садовым ножом, затем ветви сближают и связывают толстой проволокой или скрепляют болтами. Под отломленную ветвь желательно установить подпору.

Во всех случаях необходимо под бруски и проволоку подкладывать куски рогожи или мешковины во избежание нанесения повреждений здоровой коре дерева (рис. 14).

Рис. 14. Способ скрепления расщепленных ветвей 

Уход за штамбом дерева

Здоровый и крепкий штамб — залог долговечности плодового дерева. В трещинах отмершей коры штамба зимуют многие вредители сада. Рано весной, а лучше поздней осенью, на штамбе вырезают «на кольцо» растущую на нем поросль, штамб очищают скребками от отмершей коры, собирая ее на разостланную по земле рогожу, мешковину, и затем сжигают.

Очистку штамба проводят осторожно, не допуская механических повреждений здоровой коры. После очистки штамб и основания толстых ветвей обмазывают раствором свежегашеной извести (1,5—2 кг извести на ведро воды).

Летняя побелка штамбов пользы дает мало. Очень полезно осенью не только белить штамбы и основания ветвей известью, но и опрыскивать все дерево известковым раствором.

Побелка известью служит не только средством борьбы с вредителями и болезнями, но и сохраняет деревья от ранневесенних (мартовских) солнечных ожогов коры.

Лечение дупел

Дупла на плодовых деревьях в большинстве случаев образуются от расщепов ветвей, поломов и неправильной обрезки.

Дуплистые деревья недолговечны. Своевременное лечение дупел удлиняет жизнь дерева и его плодоношение.

Заделывают дупла рано весной, а лучше поздней осенью. Предварительно дупла очищают от отмершей древесины, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса (300 г на ведро воды) или 5%-ным железным купоросом (500 г на ведро воды). Медный купорос можно заменить карболовой кислотой или лизолом 3%-ной концентрации.

Дупла больших размеров заполняют щебнем или битым кирпичом, утрамбовывают, а затем заливают густым раствором, состоящим из смеси песка, извести и цемента в соотношении 6:1:1.

В дупла малого диаметра, но глубокие, забивают деревянные втулки, которые сверху замазывают садовой замазкой.

Прививка «мостиком»

При круговом повреждении мышами коры штамбов деревья неизбежно обречены на гибель. Хотя такие деревья с весны и растут некоторый период времени, но позднее — в конце лета все же неминуемо погибают. Спасти их можно только своевременной прививкой «мостиком» рано весной (в начале сокодвижения), когда кора свободно отстает от древесины. Прививку делают черенками, заготовленными осенью или ранней весной, до набухания почек. На обеих концах каждого черенка делают косые срезы длиной 4—5 см. Затем черенки вставляют в верхний и нижний Т-образные разрезы коры. Место прививки туго обвязывают и покрывают садовой замазкой (рис. 15). Через две недели обвязку ослабляют, а в конце лета ее удаляют.

Рис. 15. Прививка «мостиком» деревьев, поврежденных грызунами: слева — подготовленные к прививке черенки; справа — черенки вставлены под кору и обвязаны 

Омолаживание плодовых деревьев

Средневозрастные деревья с чрезмерно разреженными кронами, оголенными ветвями и отмершими вершинами не могут дать высокого урожая. После же омолаживания такие деревья через 3—4 года восстанавливают свой рост и значительно удлиняют срок плодоношения. Омолаживание проводят следующим способом.

Весной, до распускания почек, деревья, предназначенные для омолаживания, обрезают, отпиливая основные скелетные ветви на расстоянии 1—1,25 м от их основания, раны зачищают садовым ножом и обмазывают садовой замазкой.

На концах срезанных ветвей в том же году вырастает несколько побегов, из которых оставляют 3—4; остальные прищипывают над 5—6-м листом, а осенью срезают у основания.

Омолаживание рекомендуется проводить в течение двух лет. В первый год омолаживают половину всех ветвей, а на следующий — остальные (рис. 16).

Рис. 16. Плодовое дерево после омолаживания 

Перепрививка деревьев

На приусадебных участках иногда можно встретить дикорастущие деревья, а также деревья, дающие очень плохие плоды по вкусовым качествам. Такие деревья можно привить лучшими культурными сортами, и через 3—4 года они будут давать плоды такого сорта, который был привит в крону.

Путем перепрививки на одном дереве можно также иметь несколько разных сортов.

В плодовом саду Всесоюзной сельскохозяйственной выставки растут два дерева, на каждом из которых привито несколько десятков различных сортов яблони.

Целесообразно перепрививать деревья (яблони, груши) в возрасте не старше 25—30 лет.

Техника перепрививки. Весной, в начале сокодвижения, когда кора легко отделяется от древесины, толстые ветви дерева срезают так же, как и при омолаживании, на расстоянии 1—1,25 м от их основания.

Концы срезов гладко зачищают острым садовым ножом.

На концах ветвей делают продольные надрезы коры длиной 3—4 см, в которые вставляют черенки (3—4, в зависимости от толщины ветвей) прививаемого сорта. На черенке делают косой срез, как и при прививке «мостиком». На каждом прививаемом черенке должно быть по 3—4 почки.

Места прививки туго обвязывают и замазывают садовой замазкой. Также обмазывают замазкой и поверхность среза ветви. Черенки для прививки заготовляют осенью или рано весной до начала сокодвижения.

Прививку можно делать также в штамбовую и прикорневую поросль и в отдельные ветви разной толщины (рис. 17). Толстые ветви прививают черенками, а тонкие также и способом окулировки—прививкой «глазком» (почкой).

Рис. 17. Перепрививка плодового дерева: а — способы перепрививки: б — черенки, подготовленные для прививки под кору спиленной ветви; в - развитие побегов из привитых черенков

На привитые черенки иногда садятся птицы, черенки могут отламываться или смещаться в местах прививки. Для предупреждения этого к месту прививки подвязывают дужку из прутьев, к которой впоследствии можно подвязать растущие побеги во избежание отлома их ветром (рис. 18).

Рис. 18. Дужка из прутьев, подвязанная к месту прививки черенков 

Пересадка взрослых деревьев

Взрослые деревья пересаживают с комом почвы диаметром: для деревьев в возрасте 7—10 лет — 1,25 м; в возрасте 10—15 лет — 1,5 м. Высота почвенного кома должна быть 60—70 см. Встречающиеся при выкопке корни обрубают, и концы гладко зачищают острым садовым ножом. При дальних перевозках или при очень рыхлой почве ком обшивают досками (рис. 19). Выкапывают деревья поздней осенью или ранней весной. Перевозить выкопанные деревья можно и в зимнее время при температуре не ниже —6°. Для посадки готовят ямы размером, соответствующим величине кома почвы, подготовленного к пересадке дерева.

Рис. 19. Дерево, подготовленное к перевозке (ветви обернуты рогожами, а корни с комом почвы обшиты досками) 

Под дно кома «подбивают» питательную почву; его же заполняют пустоту вокруг кома.

Уход за пересаженным деревом. Дерево укрепляют растяжками (толстой проволокой) (рис. 20). Основные ветви укорачивают на ¹/₃длины. Штамб и основания ветвей обвязывают мхом, рогожей, мешковиной. В течение 20—30 дней обвязку систематически увлажняют водой или опрыскивают известковым раствором. В засушливое время деревья обильно поливают. Ведут борьбу с вредителями и болезнями.

Рис. 20. Укрепление пересаженного дерева проволочными растяжками

Установка подпор под ветви деревьев с урожаем

Ветви с урожаем плодов требуют обязательной установки подпор. Отсутствие подпор или запаздывание с их установкой зачастую приводит к расщепам и отломам ветвей, к потере урожая от действия ветра и тяжести плодов.

К установке подпор приступают, когда плоды достигают примерно 3 см в диаметре, а ветви отклоняются от первоначального положения под тяжестью плодов

Количество подпор зависит от величины урожая на дереве.

Под каждую ветвь, несущую 8—10 кг плодов, положено установить одну подпору.

Очищенную от коры, заостренную в нижней части и имеющую сверху развилину, подпору вбивают в землю в вертикальном положении. Во избежание повреждения ветвей на развилину кладут куски рогожи, мешковины. После снятия урожая подпоры убирают.

Защита сада от весенних заморозков

Весенние заморозки опасны для садов в период цветения деревьев. Они губят цветки, а поэтому и урожай. По многолетним наблюдениям, в средней полосе СССР самый поздний заморозок бывает около 6 июня.

О приближении заморозков предупреждает по радио Центральный институт прогнозов погоды.

Простейший способ борьбы с заморозками во время цветения деревьев — окуривание сада путем сжигания куч из навоза, торфа, мусора (рис. 21).

Рис. 21. Схема устройства дымовой кучи: а — щепа, хворост, дрова солома; б — влажный горючий материал (навоз и др.); в — слой почвы; г — колья для регулирования горения дымовой кучи 

Зажигают кучи при резком падении температуры до +1, +2°, а заканчивают дымление через 1—2 часа после восхода солнца, но не раньше, во избежание быстрого оттаивания замерзших цветков.

Условия дымления: куча должна дымить, а не гореть, что достигается покрытием кучи слоем земли в тех местах, где появляется пламя. В случае затухания кучи ее разрыхляют вилами и приподнимают колья. Наиболее удобны для дымления сада дымовые шашки.

Одной из мер уменьшения действия заморозков является расстановка под деревьями бочек с водой, а также опрыскивание почвы под деревьями и самих деревьев водой.

Большое значение имеет покрытие приствольных кругов слоем навоза, торфа, опилок. Это замедляет таяние снега и задерживает распускание почек. В результате деревья «уходят» от заморозка.

Деревья, побеленные с осени известью, весной также несколько позднее трогаются в рост, и цветки зачастую не попадают под заморозки.

Определение возможности наступления весенних заморозков. Один из признаков наступления заморозков— резкое падение температуры с 8—9 часов вечера (накануне заморозка) при тихой, безветренной погоде и безоблачной ночи.

Наступление заморозка определяют также по прибору, состоящему из двух термометров: сухого и смоченного. Результат показаний обоих термометров определяют по таблице, изображенной на рисунке 22.

Рис. 22. Вспомогательная таблица для определения возможности наступления заморозков

Показания сухого термометра (в градусах) обозначены в таблице в левой вертикальной графе, а смоченного — в верхней горизонтальной. Место пересечения показаний температур обоих термометров определяет возможность наступления заморозка.

Подготовка деревьев к зимовке

Плодовые деревья, не пользующиеся должным уходом, легче подвергаются подмерзанию.

Во избежание повреждения морозами корневой системы деревьев, а также их штамбов и ветвей необходимо: своевременно обрабатывать и удобрять почву в садах;

вести борьбу с вредителями и болезнями;

не допускать повреждения ветвей и штамба, а также корневой системы;

в засушливую осень деревья под зиму поливать водой;

кроны молодых деревьев на зиму связывать, а затем вместе со штамбом обвязывать еловыми ветками;

штамбы молодых деревьев осенью окучивать почвой на высоту 25—30 см;

штамбы и основания скелетных сучьев плодоносящих деревьев также обвязывать еловыми ветками и деревья окучивать;

приствольные круги покрывать слоем навоза, торфа, опилок для предупреждения промерзания почвы;

зимой накоплять снег на приствольных кругах и окучивать им штамбы.

Рис. 23. Обвязка штамба дерева рогожей, а затем толем для защиты от грызунов 

Уход за подмерзшими плодовыми деревьями

Слишком пониженные продолжительные зимние температуры отрицательно действуют на плодовые деревья.

Одним из важнейших условий нормальной перезимовки плодовых деревьев является своевременная остановка их роста и вызревание древесины.

Избыточное увлажнение, рыхление и удобрение почвы во второй половине лета не создает условий для окончания вегетативных процессов и, как правило, приводит к неподготовленности растений противостоять неблагоприятным условиям зимовки. Но поздней осенью, при отсутствии влаги в почве, деревья поливают.

При подмерзании плодовых деревьев необходимо принимать следующие меры.

Отмершие ветви вырезать, а поврежденные части укоротить после полного распускания, деревьев.

Поврежденные морозом деревья весной обильно поливают водой (по 10 ведер на взрослое дерево) и подкармливают удобрениями в начале роста, а затем через 15—20 дней.

Для уменьшения испарения влаги штамб и основания скелетных ветвей обвязывают мхом, травой, рогожами и другими материалами.

Основное значение плодов с точки зрения использования их в питании заключается в содержании в них витаминов, минеральных веществ и других полезных компонентов. Отдельные виды фруктов и ягод содержат в среднем от 5 до 10% (виноград, например, 17%) сахара, а иногда — и вдвое больше. Помимо винограда, наибольшее количество сахара содержится в яблоках, черешне, грушах и сливах.

Как с точки зрения вкусовых, так и питательных свойств во фруктах значительную роль играют органические кислоты, прежде всего яблочная и лимонная, а в винограде — винная кислота. Больше всего кислот содержится в плодово-ягодных культурах, менее всего в грушах.

Гроздь яблок

Сравнительно мало в плодах белковых веществ и жиров. Их содержат грецкие и лесные орехи, а также миндаль, которые в связи с этим считаются самыми калорийными плодами. Остальные виды плодов низкокалорийны, вследствие чего их рекомендуют включать, составляя различного рода диеты с целью похудеть.

Из витаминов больше всего содержится каротина (провитамина А) в абрикосах, значительно меньше — в персиках, вишне и черешне, менее всего — в остальных фруктах и ягодах. Витамины комплекса В, причем весьма значительный процент, содержатся в грецких и лесных орехах и миндале. Черная смородина, клубника, съедобные разновидности рябины содержат больше всего витамина С. Менее всего его в грушах, винограде, сливах, в частности в ренклоде. Содержание витаминов часто зависит от вида, метода выращивания, климатических и почвенных условий, степени зрелости плодов и правильности их хранения.

Помимо этого, плоды являются значительным источником кальция (прежде всего клубника и персики), фосфора (черная смородина, клубника, вишня) и других веществ, необходимых для человеческого организма. Кроме того, фрукты и ягоды содержат дубильные, ферментативные, ароматические и другие вещества, также имеющие значение для нормальной жизнедеятельности человека.

На некоторых участках лучше выращивать вишню, нежели черешню, так как вишня более устойчива к заморозкам в период цветения

В целом, таким образом, можно сказать, что с точки зрения питания наиболее полезны ягодные культуры (в частности, черная смородина, земляника, крыжовник, красная смородина, ежевика, малина), далее косточковые (абрикосы, сливы, вишни, персики, черешня) и, наконец, на последнем месте — семечковые (яблоки, груши).

Оптимальный уровень потребления фруктов в год на человека 100—120 кг, что вполне в пределах возможности выращивания в собственном саду.

Породы, составляющие садозащитное насаждение, подбирают и размещают в зависимости от вида полосы и конкретных почвенно-климатических условий.

Все садозащитные насаждения рекомендуется создавать рядовым способом с шириной междурядий 2,5—3 метра. Сеянцы в рядах размещают через каждые 0,4 метра, саженцы — через 1 —1,5. Такая ширина междурядий позволяет систематически проводить тракторную их перепашку в молодом возрасте насаждения (до смыкакания крон), и периодическую перепашку в более старших возрастах.

Рис. 2. Схемы садозащихных полос-опушек: 1 — для обыкновенных, приазовских и предкавказских черноземов; 2 — для южных черноземов и каштановых почв 

Для садозащитных полос-опушек рекомендуются следующие схемы смешения и размещения пород (рис. 2).

Ветроломные лесные полосы-линии целесообразно создавать по схеме, показанной на рис. 3, а противоэрозионные лесные полосы — по схеме рис. 4.

Рис. 3. Схемы ветроломных полос-линий: 1 и 2 — в неорошаемых условиях; 3 — у распределительных каналов. Рекомендуемые для этих схем породы: тополь пирамидальный (в лучших условиях), тополь туркестанский, тополь канадский, вяз мелколистный 

Породы, рекомендуемые для всех приведенных здесь схем: главные — тополи, вяз мелколистный, гледичия, акация белая, орехи, береза бородавчатая; сопутствующие — клены (остролистный, полевой, татарский), липа мелколистная; кустарники — ирга, смородина (золотистая, красная), бирючина, авидина.

Рис. 4. Схемы противоэрозийных полос: 1 - полоса-опушка; 2 - полоса внутри сада (на склонах) по границам квартала; 3 - увлажнительные бордюры (внутри сада на склонах).

Остановимся кратко на мелиоративно-биологической характеристике пород, рекомендуемых в данных схемах.

Тополи. Распространены во многих населенных пунктах Ростовской области, в опушках старых и молодых садов, в придорожных посадках, защитных насаждениях. Все тополи относятся к влаголюбивым породам и в большей или меньшей степени требовательны к влаге. Развивают необычайно мощную корневую систему, сильно иссушающую почву. Отличаются буйным ростом.

Предпочитают свежие и влажные почвы. Достаточно морозостойки. Хорошо размножаются вегетативно — черенками.

Тополь канадский — высокое дерево с широкораскидистой кроной. В Европу завезен из Америки 150—180 лет тому назад. В Ростовской области на пониженных местах достигает 20 метров высоты. Мирится с небольшим засолением и заболачиванием почвы, но плохо выносит застойное увлажнение. Хорошо выдерживает временное затопление. Нередко растет в довольно плохих почвеено-климатических условиях, но в этом случае-недолговечен. На каштановых почвах успешно растет только при близком уровне грунтовых вод.

Тополь пирамидальный имеет узкую колоновидную крону, растет быстро и достигает в Ростовской области значительной высоты — 20 — 22 метра. Мирится со слабым засолением почвы, затопление выдерживает плохо. Может расти и в довольно сухих местах, однако сильно снижает высоту и долговечность. Больше всех других тополей страдает от мороза, особенно в молодом возрасте, вследствие чего на север дальше черноземных степей не идет. Посаженный осенью, в суровые зимы обмерзает, поэтому лучше сажать его» весной. Размножается исключительно черенками, так как в культуре сохранились только мужские формы. Несколько женских экземпляров тополя пирамидального имеется лишь в Софиевском парке города Умани, Черкасской области (УССР).

Тополь туркестанский — дерево с пирамидальной кроной. В увлажненных местах Ростовской области вырастает до 24 метров высоты. Выносит значительную сухость почвы, но заметно хуже растет и менее-долговечен. К почвам требователен умеренно, слабую засоленность выносит лучше, чем тополь пирамидальный. Дает обильные корневые отпрыски и хорошо размножается черенками. Для приканальных насаждений — лучшее дерево в наших условиях.

Вяз мелколистный. Родина его — Средняя Азия (районы Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи). За последние годы получил необычайно широкое распространение в лесных культурах степных областей. В Ростовской области появился: в 1927 году. Умеренно светолюбив, засухоустойчив, нетребователен к плодородию почвы. Хорошо выносит засоление и затопление. Растет быстро, особенно в молодом возрасте. На Дону в благоприятных условиях к 30-летнему возрасту дерево вяза мелколистного достигает 16—18 метров высоты. Имеет мощно развитую корневую систему но корневых отпрысков не дает.

Акация белая. Выходец из Северной Америки, но уже 350 лет широко используется в лесных насаждениях Европы. В Ростовской области — одна из самых распространенных пород. Быстрорастущее светолюбивое дерево. Высота его на Дону достигает: в худших условиях 10—12, в лучших — 20 метров. Корневая система мощно развита, дает обильные корневые отпрыски. Хорошо мирится с засоленностью и сухостью почвы, выносит частичное затопление, не требовательна к плодородию почвы. Повреждается вредителями хлопчатника, поэтому в районах хлопкосеяния высаживать ее не следует. Древесина акации белой отличается большой плотностью и хорошо горит, даже сырая. Больших морозов дерево не выносит. Подвергается частичному обмерзанию, а в особенно суровые зимы ослабленные и старые экземпляры вымерзают. Хороший медонос.

Гледичия трехколючковая. Порода светолюбивая. Дерево высокое с ажурной, раскидистой кроной. Растет довольно быстро. В 30-летнем возрасте достигает 20 метров высоты: Хорошо выносит стрижку. Корневая система поверхностная, далеко уходящая в стороны, сильно осушает верхние горизонты почвы. Одна из самых солевынослевых пород, может расти даже на корковых солонцах. Не требовательна к плодородию почвы, хорошо переносит засуху, не терпит затопления почвы. Чувствительна к сильным морозам, особенно в молодом возрасте. Периодически обмерзает.

Каркас западный. Светолюбивая древесная порода. Чувствительна к сильным морозам, частично обмерзает в молодом возрасте, но в условиях Ростовской области достаточно зимостойка. Крона средней густоты, корневая система мощно развита. Не требовательна к плодородию почвы, выносит засоленность, засуху. На Дону достигает 12—16 метров высоты.

Береза бородавчатая. Светолюбивая порода с ажурной кроной и мощно развитой корневой системой. Не требовательна к плодородию почвы, необычайно морозостойка и быстро растет, достигая 25 метров высоты. Вполне мирится с затоплением и заболачиванием, но плохо переносит засоленность почвы.

Орех черный. Умеренно светолюбивая орехоплодная порода с мощно развитой стержневидной корневой системой. Предпочитает свежие и глубокие почвы, с близким залеганием грунтовых вод, но мирится и с бедными почвами. Засоление выносит плохо. Быстрорастущая, долговечная и довольно морозостойкая порода. Дерево достигает высоты 25 метров и более.

Клен остролистный. Одна из самых лучших подгоночных пород. Имеет густооблиственную крону, хорошо отеняющую почву. Очень теневынослива и морозостойка. Корневая система мощно развита и отлично улучшает физико-химические свойства почвы. Предпочитает свежие, влажные и богатые почвы, но мирится и с довольно сухими и бедными, плохо переносит засоленность. В молодом возрасте растет быстро, в Ростовской области в лучших условиях достигает 20, в худших — 12 метров высоты.

Клен полевой. По своим биологическим свойствам очень близок к клену остролистному. Менее морозоустойчив, зато лучше переносит засуху, засоленность, сухие и бедные почвы. На приазовских и предкавказских черноземах растет лучше клена остролистного.

Клен татарский. Одна из ценнейших подгоночных и кустарниковых пород. Растет высоким кустарником или деревцом. Морозостоек, хорошо переносит засоленные и сухие почвы. Растет в молодом возрасте быстро.

Липа мелколистная. Морозостойкая, очень теневыносливая и ценная подгоночная порода, медонос. В молодом возрасте растет медленно и имеет форму куста, но с 12 лет постепенно превращается в стройное дерево, со временем достигающее высоты 25 метров. Лучше растет на влажных Местах, засоленности почти не выносит. Мирится с бедными почвами.

Ирга (обыкновенная и овалолистная). Высокоурожайный ягодный кустарник. Умеренно теневынослив. Не требователен к плодородию, мирится с засоленными и сухими почвами.

Свидина. Ценный теневыносливый кустарник, предпочитает свежие почвы, но растет и в суровых почвенно-климатических условиях. В Ростовской области часто принимает стелящуюся форму.

Бирючина. Теневыносливый кустарник, очень близкий по своим биологическим свойствам к свидине.

Золотистая смородина. Ценный ягодный кустарник. Почти ежегодно дает обильные урожаи ягод — до 8—12 тонн на гектар. Засухоустойчив, умеренно светолюбив, не требователен к плодородию почвы, мирится с засоленными, бедными и сухими почвами.

Сроки посадки. Плодовые деревья можно сажать как осенью, так и весною. Ягодные кустарники (смородина, крыжовник и малина) очень рано весной трогаются в рост, поэтому их лучше сажать осенью.

Осеннюю посадку следует начинать с момента пожелтения листьев и заканчивать за 15—20 дней до наступления устойчивых морозов. Корни плодового дерева осенью останавливаются в росте значительно позже надземной части. Это обеспечивает подживание пораненных при посадке корней и даже образование мочки еще до морозов, следовательно, деревья, высаженные осенью, начинают расти весной раньше посаженных в весенние сроки. В условиях Ростовской и Каменской областей посадку деревьев можно начинать с конца сентября (не ожидая полного опадения листьев) и заканчивать в начале ноября.

Весной к посадке надо приступать как только земля оттает, но уже не прилипает к лопате. При запоздалой весенней посадке еще не прижившиеся растения сразу попадают в сухие, жаркие условия, под действие суховеев и нередко погибают от иссушения даже при поливке.

Техника посадки. Прежде всего необходимо забить кол в центре ямы. Делают это так: на яму кладут посадочную доску между контрольными колышками, затем устанавливают кол так, чтобы он вошел в средний вырез доски. Длина кола должна быть такой, чтобы он доходил до нижних ветвей саженца, но не касался их.

Саженцы внимательно осматривают и гладко обрезают острым ножом или секатором все больные и поломанные корни. Одновременно и ветви в кроне укорачивают примерно на одну треть, делая срезы над почкой, направленной в наружную сторону от ствола дерева. Укорачивают ветки для того, чтобы восстановить соотношение между корневой системой и надземной частью саженца, которое неизбежно нарушается при выкопке саженца из питомника, т. к. часть корней отрезается и остается в почве на том месте, где выросло деревцо.

Если ветки не укоротить, молодое дерево медленно приживается и плохо растет в первый год после посадки.

Подготовленный к посадке саженец обмакивают в раствор земляной жижи и немедленно высаживают, не допуская обветривания корней. Одновременно с посадкой в каждую яму вносят удобрения: навоза — ведро, суперфосфата гранулированного — 150, аммиачной селитры — 50 и хлористого калия — 50 граммов. Удобрения предварительно тщательно перемешивают с верхним слоем почвы и сбрасывают на дно ямы.

Посадка производится так. Один человек лопатой насыпает из верхнего слоя почвы холмик (высота его — две трети глубины ямы), второй ставит на этот холмик саженец, рядом с колом, обязательно со стороны противоположной господствующим ветрам. Это в дальнейшем предохраняет штамбик саженца от механических повреждений во время ветра.

Очень часто неудачи садоводов-любителей происходят от слишком мелкой или слишком глубокой посадки. Корни мелко посаженных деревцев подвергаются действию ветра и солнца, отчего саженцы плохо приживаются, а иногда и погибают. Чаще встречается другая ошибка — слишком глубокая посадка. В этом случае деревце приживается лучше, но (растет плохо, болеет и поздно вступает в пору плодоношения.

Следует помнить, что плодовое деревце нужно сажать так, чтобы корневая шейка (место, где штамбик переходит в корни) была на уровне поверхности почвы, с учетом осадки почвы.

Чтобы посадить дерево на нужную глубину, поперек ямы кладут посадочную доску и сажальщик устанавливает саженец в яме так, чтобы корневая шейка была на 3—4 сантиметра выше нижнего края доски, соответствующего уровню почвы. Затем руками тщательно расправляют все корни и постепенно лопатой засыпают их рыхлой землей, слегка встряхивая деревце для заполнения пустот между корнями (рис. 5).

Рис. 5. Схема посадки плодового дерева

Засыпав яму, землю осторожно утаптывают. При этом ногу следует ставить носком к стволику и нажимать сначала каблуком, а потом уж носком обуви. Штамб посаженного деревца подвязывают, к колу мягкой веревкой или шпагатом, подложив тряпки или солому в месте соприкосновения деревца и кола. Подвязывать следует «восьмеркой», т. е. с перекрещиванием шпагата, не слишком плотно, в двух местах: внизу, на высоте 12—15 сантиметров от земли и около верхнего конца кола.

Вокруг дерева делают поливную лунку и сразу же после посадки выливают в нее 2—3 ведра воды для более полного контакта корневой системы с почвой. Послепосадочный полив обязателен как при весенней, так и при осенней посадке, но количество воды можно изменять в зависимости от влажности почвы. При осенней посадке деревья окучивают холмиком высотой 30—35 сантиметров.

Посадка ягодных кустарников. Саженцы смородины и крыжовника пригодны двух-трехлетние, а малины — однолетние с хорошо развитой корневой системой. Перед посадкой все поврежденные корни следует подрезать до здорового места, а надземную часть побегов укоротить, оставляя пенек высотой у смородины 20—25, у крыжовника и малины 15—20 сантиметров.

В каждую посадочную ямку вносят по 4—5 килограммов перепревшего навоза или компоста и минеральные удобрения: суперфосфата 60—90, сульфата аммония и хлористого калия 25—30 граммов. Навоз можно применять только хорошо перепревший, так как свежий, неразложившийся навоз, соприкасаясь с корнями, может вызвать их загнивание, а затем и гибель всего растения. Удобрения перемешивают с землей и сбрасывают на дно посадочной ямы.

Смородину сажают на 6—8 сантиметров глубже корневой шейки, чтобы вызвать развитие дополнительных корней. Крыжовник и малину сажают на ту же глубину, на которой они росли в питомнике, или глубже на 3—4 сантиметра. Корни тщательно расправляют, землю вокруг кустов уплотняют и поливают из расчета ведро на 3 куста, а в сухую погоду — по ведру на каждый куст. При осенней посадке кусты ягодников на зиму окучивают на высоту 20—30 сантиметров, а при весенних посадках предварительно взрыхленную почву вокруг кустов покрывают навозом (мульчируют).

Плодовые деревья высаживают в пору их вегетативного покоя. Самое удобное время для этого, в особенности в областях, для которых характерны весенние засухи — октябрь и ноябрь. Высаженные в это время растения хорошо используют зимнюю влагу, земля в лунках в течение зимы уплотняется, и весной они начинают раньше распускаться.

Закупленные для посадок саженцы высаживают по возможности сразу; необходимо тщательно проследить за тем, чтобы у них не засохли корни. Если корни подсохнут, дерево надо на день погрузить в воду до кроны. Если же не удается высадить деревья осенью, их укладывают в землю, тщательно прикрывают землей, принимая меры предосторожности против возможных их повреждений со стороны животных. Весной деревья высаживают сразу же, как только почва оттает и подсохнет.

Персики, в отличие от других деревьев, не образуют осенью мочек корня, а поэтому они не могут получать воду из земли. Всю зиму, испаряя влагу через ствол и ветви, они часто усыхают от недостатка влаги. Поэтому осенняя посадка этих деревьев оправдывается лишь при сравнительно короткой и безморозной зиме. Их рекомендуется высаживать ранней весной, не позже чем через два дня после получения из питомника. Но если вы купили персики уже осенью, их следует уложить до середины кроны в яму, выкопанную на таком месте, где они не замокнут зимой.

Абрикосы и орешник также лучше высаживать ранней весной. А рассаду ягодников клубники и земляники высаживают в июле, начале августа: это ведет к тому, что уже в первый год получают хороший урожай. После первой половины сентября клубнику и землянику высаживать не следует.

Смородину и крыжовник предпочтительнее высаживать осенью, поскольку весной эти кустарники быстро расцветают; может произойти повреждение почек и задержка роста. У малины же наиболее урожайна именно весенняя посадка. При осенней посадке все саженцы весной следует проверить и по мере необходимости примять вокруг корней землю.

Подготовка почвы к посадкам

Перед посадкой плодовых деревьев следует тщательно подготовить почву. Цель — улучшение свойств почвы на глубине 50—60 см, проветривание ее, обогащение перегноем и другими удобрениями, а также регулирование ее реакции. В год посадки плодовых деревьев летом почву надо вскопать на глубину 50—60 см и одновременно внести в нее соответствующее количество химических удобрений. Хорошо проводить посадку плодовых деревьев в почву, удобренную навозом. Для посадки деревьев рекомендуется готовить полосу шириной 1,0—1,5м.

Набор садовых инструментов и материалов, необходимых для каждого садовода: сучкорез, садовые ножи, лыко, лучковая пила с поворотным полотном, садовый воск и клейкая лента. Эти инструменты используют при прививке и обрезке плодовых деревьев 

Ямы для осенних посадок плодовых деревьев готовят не позднее, чем за месяц, а для весенних — выкапывают уже осенью. Чтобы после выкапывания не потерять центр ямы и посадить дерево точно в ряд, в середину ямы вбивают колышек, а по краям — два других. Ямы выкапывают на глубину 50—60 см и в диаметре 100—150 см. На плодородной почве эти ямы могут быть и меньших размеров. Дно ямы разрыхляют, особенно на тяжелых, плотных почвах.

Копая яму, верхние, более плодородные слои почвы отбрасывают на один край ямы, а нижние, менее плодородные, — на другой.

При разметке посадки деревьев друг от друга не следует забывать о том, как деревья будут выглядеть в период зрелости. Поэтому их не следует высаживать слишком близко. В густой посадке деревьям не хватает света, они будут слишком тянуться в высоту, мало цвести и плодоносить, чаще подвергаться болезням и нападению вредителей. Для яблонь на мощном подвое и черешни рекомендуют расстояние 8—10 м, для груш на сеянцах и дичках 7—9 м, для орехоплодных 10—15 м, для сливы и вишни 6—8 м, для абрикосов 6—7 м, для персиков 4—5 м, для яблонь и груш на карликовом подвое 4—6 м, для крыжовника и смородины 2—3 м, для малины и ежевики 1—2 м, а для лесного ореха — 4 м.

Деревья в стеновой посадке высаживают на расстоянии 3—4 м на ровных участках — в направлении север-юг, на склонах в направлении горизонталей.

Если по всей площади сада в какой-либо определенной части его высаживают деревья одинакового облика, удобнее всего треугольное размещение, поскольку в данном случае эффективно используется вся площадь. Если в саду высаживать деревья различного облика, сорта и возраста (например, семечковые с вишней или деревья с кустарником), лучше размещать их в форме четырехугольника, квадрата или прямоугольника с перемежающейся посадкой кустарника и деревьев малых размеров.

Если плодовые деревья высаживают на участке, где были выкопаны старые плодовые деревья, желательно оставить грунт в покое не менее полугода, причем в течение этого времени почву перекапывают несколько раз, удаляя заодно все старые корни. Кроме того, на таком участке год надо выращивать овощи, чтобы обновить плодородие почвы, удобряя участок навозом и химическими удобрениями. Новые плодовые деревья не следует сажать на то же самое место, где росли старые деревья. Не рекомендуется также сажать на том же месте одинаковые виды плодовых деревьев.

Подготовка саженцев к посадке

После закупки саженцев перед посадкой их специально готовят. Острым ножом или ножницами обрезают все повреждения, засохшие или замерзшие корни, пока не появится здоровая ткань. Здоровые корни имеют древесину белого цвета, засохшие — коричневого, а замерзшие — серого или черного. Слегка подрезают и чересчур длинные и слабые корни, причем срезу желательно придать правильную форму. Срез должен быть гладким, а площадь его — наименьшей. Срезать нужно перпендикулярно к оси корня.

Корректировка неравномерной кроны: а), в) с помощью распорки, б) подвязкой ветви 

Если у кроны больше четырех боковых побегов (а у чашеобразной формы кроны больше трех), лишние побеги срезаются непосредственно у ствола. Далее производят обрезку всех побегов, вырастающих ниже по стволу или на границе ствола и корня — на так называемой корневой шейке. Пораненные места заглаживают ножом и затирают садовым воском, что особенно важно для персиков. Оставшиеся побеги обрезают только весной, в том числе и у деревьев, посаженных осенью.

Чтобы помочь саженцам укорениться, перед посадкой замачивают корни в кашице из смеси гумусно-глинистого пахотного слоя с коровяком. В эту кашицу не добавляется ил, поскольку он затвердевает на подсыхающей почве и не дает возможности корням дышать, а мочкам корня проникать в почву.

Способы обрезки побегов и ветвей: 1 — на бодрствующий глазок а) правильно; б), в) неправильно; 2 — на пятку а) при зимнем срезе; б) во время вегетации; 3 — на кружок ветки а) правильно; б), в) неправильно; г) отрезка ветвей

У деревьев с высоким стволом или слаборазвитой корневой системой устанавливают колы-стойки, особенно на ветреных участках. Для наиболее высоких деревьев такие колы нужно сохранять в течение 5—8 лет, пока ствол достаточно укрепится. Для мелкокорневых растений колья оставляют постоянно. Колья изготовляют из качественного материала. Кол не должен входить в пределы кроны деревьев (10 см ниже уровня самого низкого побега). У деревянных кольев нижняя часть, погруженная в землю, обжигается или покрывается защитным безвредным слоем. В яму, подготовленную для посадки дерева, колья вбивают заранее, до посадки дерева.

Посадка плодовых деревьев

Прежде чем приступить к посадке плодовых деревьев, необходимо проверить почву, не слишком ли она влажна или проморожена. Яму с приготовленным колом частично засыпают качественной землей верхнего слоя, которую при выкапывании ямы складывают отдельно. По периферии ямы землю слегка утаптывают. Землю можно обогатить компостом. Ни в коем случае не следует вносить свежий навоз.

Обрезка фруктовых деревьев после посадки: а)при нормально развитой кроне; б) при слабо развитой кроне; в) у неравномерно развитой кроны 

Землю засыпают в яму так, чтобы у центрального кола она образовала холмик, на котором и устанавливается высаживаемое дерево. На участках, подверженных ветрам, колышек ставят приблизительно в 10 см от дерева с той стороны, откуда дуют ветры. В остальных случаях его вбивают обычно на южной стороне дерева: тогда он затеняет ствол молодого саженца от лучей солнца. От того, правильно ли проведена посадка, зависят дальнейшее развитие и плодоносность дерева. Слишком глубокая посадка — одна из причин постоянной неплодоносности дерева. Поэтому дерево надо сажать таким образом, чтобы корневая шейка саженца возвышалась на 5—6 см над поверхностью почвы. После оседания грунта дерево будет сидеть в земле в таком же виде, как оно росло в питомнике.

Обрезка кроны и отросших боковых ветвей через год после посадки

Во избежание чрезмерно глубокого оседания грунта его слегка утаптывают по периферии ямы. Выдерживать установленную норму глубины посадки особенно важно для плодовых деревьев малых размеров, выращиваемых на медленно растущем подвое. При глубокой посадке в месте прививки в культивируемой части вырастают собственные, как правило, буйно растущие корни, что ослабляет плодовитость подрастающего подвоя и влияет на размеры кроны дерева.

Дерево должны сажать два человека — один придерживает дерево и расправляет его корни, другой засыпает яму мелко просеянной землей, причем первый должен слегка потряхивать деревцем, чтобы грунт всюду проник между корнями, не оставив пустот, заполненных воздухом, ибо эти пустоты создают предпосылки для плесневения корней, а дерево плохо принимается. Необходимо тщательно следить, чтобы в яму не попадали дерн и комья земли. Чтобы земля плотно облегала корни, необходимо после засыпки яму утоптать и полить.

Нижние слои грунта, выкопанные из ямы и отложенные в сторону, можно использовать лишь тогда, когда не хватает плодородной земли. Но в данном случае землю нужно обогатить компостом и уложить на поверхности ямы.

Посаженное дерево привязывают к колу, но не плотно, чтобы при осаживании его в земле дерево могло переместиться. Лишь когда саженец осядет полностью, его привязывают к колышку крепко, желательно кожаными ремешками (резинками тут пользоваться нельзя).

Еще до посадки плодового дерева почву тщательно удобряют химическими удобрениями. На одну яму следует дать 1,5—2,0 кг известковой муки, 1,5—2,0 кг томасовой муки и 0,2—0,3 кг сульфата калия. Половину этих удобрений кладут на дно ямы, а другую половину тщательно перемешивают с землей и засыпают в нижнюю часть ямы. Не следует допускать, чтобы удобрения соприкасались непосредственно с корнями саженца.

Во время осенних посадок саженцы должны быть защищены от повреждений со стороны животных. Вокруг каждого деревца до высоты 130 см ставят сетку или другие ограждения из камыша, еловой коры, хвои и т.п. Весной эти ограждения сжигают, чтобы уничтожить вредителей, которые нашли там пристанище в течение зимы.

Чтобы корни дерева не промерзли, вокруг ствола насыпают холмик земли высотой 25—30 см, весной эту землю разбрасывают на расстояние метра в виде чаши, что способствует влагозадержанию.

Пересадка деревьев

Иногда приходится пересаживать взрослое плодовое дерево. Залог успешной пересадки — сохранение целостности корневой системы. Для этого за год до пересадки выкапывается канавка по диаметру кроны на расстоянии 50—70см от ствола, засыпаемая компостированной землей. В течение вегетации этот грунт хорошо прорастает, а корневой ком при пересадке хорошо сохраняется. При перевозке выкопанного дерева на большое расстояние корневой комок следует поместить в ящик или обернуть мешковиной. Весной крону пересаживаемого дерева надо «омолодить» (сильно обрезать). Чтобы дерево укоренилось на месте посадки и чтобы защитить его от ветра, нужно укрепить его тремя сетками с подложенной мешковиной, проследив, чтобы сеткой не повредили ствол. Это защитное сооружение закрепляется колышком, вбитым в землю. С целью уменьшения испарений влаги рекомендуется весь ствол обвязать мешковиной или соломой. В период вегетации дерево обильно поливают, а после того, как оно принялось, удобряют. На второй год с пересаженного дерева снимают все цветы и появившиеся плоды, чтобы не истощать его.

Сроки обрезки. Оптимальными сроками обрезки древесных декоративных растений являются конец зимы - начало весны (от середины февраля до середины апреля) и вторая половина лета, когда рост побегов полностью завершен. Целесообразность об резки в этот период подтверждена опытом. Обрезку можно производить и в период вегетации, так как вокруг среза тотчас образуется каллюс, однако наличие большого количества листьев сильно затрудняет проведение этой операции.

Полностью исключается проведение обрезки в середине зимы (в декабре - середине февраля), так как обнаженные после обрезки части древесины подвергаются прямому воздействию низких температур. Вследствие этого на прилегающих к ранам участках могут обмерзнуть кора и камбий, что значительно снизит возможность зарастания раны. Кроме того, из-за сильного иссушения тканей древесина отмирает на большом участке, в результате чего может загнивать.

Техника обрезки. При обрезке деревьев и кустарников следует соблюдать правила техники срезов.

Однолетние побеги обычно укорачивают «на почку», не оставляя пеньков, затрудняющих зарастание среза и снижающих декоративность дерева или кустарника. Срез должен быть косым, начинать его следует на уровне середины почки с противоположной стороны, и заканчивать непосредственно над верхушкой почки. При очень низком начале среза возможно подсыхание верхушечной почки или появление очень слабого побега, который не сможет полностью ее заменить и тем более усилить рост обрезаемого побега. Если же срез высоко над почкой, то оставшийся длинный шип в дальнейшем отмирает. Срез обязательно должен находиться над хорошо развитой здоровой вегетативной (но не цветочной) почкой.

При обрезке двух - четырехлетних или полускелетных ветвей их необходимо удалять до ближайшего разветвления или места возможного появления новых молодых побегов. Крупные ветви следует удалять по частям. Сначала делают пропил снизу на расстоянии 30 см от ствола, затем второй на 2-5 см выше первого. Оставшийся пенек выпиливают «на кольцо». Такая последовательность проведения операции предотвращает расщепление древесины и сдирание коры, что может вызвать серьезные повреждения дерева. При удалении крупных ветвей нельзя оставлять пеньки, так как, загнивая, они способствуют образованию дупел. Если срез сделан не у основания ветви, он редко зарастает.

Обработка срезов и ран. Для предохранения от загнивания срезы необходимо зачистить садовым ножом или стамеской и покрыть замазкой, которая должна быть стерильной и водонепроницаемой, пригодной для применения в жидком виде и в виде пасты. Замазка должна быть вязкой и, в некоторой степени, проникающей в ткани.

Рецептов садовых замазок существует много. Некоторые из них приводим:

1) масляная краска, приготовленная вдвое гуще той, ко торая идет для окраски; краску можно применять любую, за исключением цинковых белил и киновари; лучше всего сурик, охра и свинцовые белила; разводить краску необходимо на натуральном растительном масле (минеральные масла не рекомендуются, так как в них содержатся нефть, бензин, керосин и т. д.);

2) растворенный в спирте шеллак;

3) бордоская мазь, обладающая фунгицидными свойствами, приготовляется из бордоской смеси, состоящей из равных частей медного купороса и негашеной извести и сырого льняного или подсолнечного масла; по консистенции напоминает сухую пасту;

4) ростовая паста из ланолина, к которому добавляется 0,01-0,1 % гетероауксина; смазанные этой пастой раны зарастают значительно быстрее и лучше, чем смазанные только ланолином.